Педаль для гитары своими рукам

Самодельная педаль deep blue delay для электрогитары

С давних времен гитаристов интересует один вопрос: “а как же разнообразить свое звучание и сделать его неповторимым?”
Для этого и приходят на помощь самые разные педали эффектов. Сегодня поговорим, о том как сделать знаменитую педаль дилея deep blue delay.

Началось все с того, что я испытывал сильную нужду в какой-нибудь педали, кроме уже имеющегося перегруза. В результате долгих размышлений я пришел к выводу, что основой педалборда каждого современного гитариста являются две педали: distortion и delay. Выбрать я решил самую ходовую на тот момент педаль дилея, но так как в магазинах она стоит ну совсем дорого (а особенно модель ручной сборки), я решил, что нужно взять это дело в свои руки.

Начнем с того, что из себя представляет эта педаль.

Delay (с английского Delay — задержка) — эффект задержки звука, реализуется добавлением к исходному сигналу его копии или нескольких копий, задержанных по времени. Задержанный сигнал может воспроизводиться либо один раз, либо несколько раз. Время задержки как правило не менее 50-60 мс.

Сейчас я покажу, как её сделать

Для начала вам нужно разжиться всеми необходимыми для сборки элементами:

• Стеклотекстолит
• Побольше проводов
• Кнопка 3PDT
• Гнезда под jack 6,3 (моно) – 2 шт
• Гнездо для блока питания – 1 шт
• Потенциометры B50k – 3 шт
• Корпус Gainta g0124
• Ручки для потенциометров – 3 шт
• Светодиод синий
• Диод 1n4007 – 1 шт

Резисторы (0,125 Вт):

• 1М – 1 шт
• 360К – 1шт
• 180К – 1шт
• 100К – 1шт
• 22К – 1шт
• 20К – 2шт
• 12К – 1шт
• 10К – 7шт
• 5,1К – 1шт
• 2,7К – 1шт
• 2К – 1шт
• 1К – 2шт
• 33 – 1шт

Конденсаторы (напряжение не ниже 16В):

• 100мкФ 16В(электролит) – 1шт
• 47мкФ 16В(электролит) – 3шт
• 1мкФ 16В(электролит) – 4шт
• 100нФ – 4шт
• 47нФ – 1шт
• 22нФ – 2шт
• 15нФ – 1шт
• 10нФ – 1шт
• 4,7нФ – 1шт
• 2,2нФ – 2шт
• 100пФ – 1шт
• 47пФ – 1шт

Микросхемы:

• TL072
• PT2399
• 78l05

Стоит упомянуть о таком явлении, как земляная петля:
«земляная петля — это неодинаковость земель, иными словами — разные потенциалы в точках заземления силовых кабелей двух или нескольких аппаратов(блоков внутри аппарата), иногда — заземленных экранов. Ну а там, где разность потенциалов — там соответственно напряжение и ток (паразитный), появление которого выражается в шумах и постоянных помехах.»

Чтобы избежать появления земляных петель, а вместе с ними и разных ненужных наводок, необходимо сделать так, чтобы все минусы схемы сводились ровно в одну точку и контактировали с корпусом только в этой точке. В роли этой общей точки будет выступать корпус одного из потенциометров.

Схема предусматривает и true bypass. Собственно, это такой метод переключения в педали, при котором, в выключенном состоянии, сигнал идет напрямую с входа на выход, минуя саму схему примочки.

Следующим этапом сборки является изготовление печатной платы. В данном варианте нужно изготовить две разные платы.

Этапы изготовления:

1. Сперва необходимо вырезать нужные по форме куски текстолита
2. Далее нужно зачистить их наждачной бумагой для очищения от патины и лучшего лужения
3. Распечатать на термотрансферной бумаге дорожки
4. Наложить распечатку на текстолит и проглаживать ее утюгом на максимальной мощности несколько минут, пока рисунок не перенесется с бумаги на текстолит
5. Подождать до полного остывания и после этого отделить бумагу от текстолита. Если есть не пропечатанные участки, то их нужно закрасить самостоятельно лаком для ногтей или любым другим
6. Подготовить раствор для травления (столовая ложка лимонной кислоты, чайная ложка соли на пузырек перекиси водорода), вытравить плату, смыть тонер
7. Просверлить отверстия под элементы и провода и залудить дорожки

При сверлении корпуса лучше сначала накернить все отверстия, приложив разметку к корпусу.
Это все, что нужно для изготовления хорошей платы, но по неопытности, конечно, будут неизбежные косяки.

Входной конденсатор – плёночный — 22 nF можно увеличить в пару-тройку раз, прибавится низких частот.

Для того, чтобы не было КЗ, нужно заизолировать корпус в месте, где вторая плата крепится к гнездам.

Итак, педаль готова.

В ней есть ручки регулировки громкости, частоты и количества повторов.

Особенностью этой педали является то, что в общем миксе хвосты не залезают на основной сигнал и не создают диссонанса, а в педалборде эту педаль следует ставить после перегруза, либо вообще в конце цепи.

Пускай педаль и кажется простой, но все таки есть некоторые сложности в ее сборке, так что нужно просто стараться и не лениться исправлять свои косяки.

Источник

Простейшая самодельная гитарная примочка

В интернете сейчас присутствует огромное количество схем различных гитарных примочек — дисторшенов, овердрайвов, хорусов, дилеев и т.д. Чаще всего они являются копиями различных фирменных примочек, которые когда-либо выпускались, либо выпускаются и поныне серийно. Именно их чаще всего собирают все желающие заиметь себе самодельную примочку — ведь это же клоны популярных фирменных устройств, а значит они и звучать будут здорово, красиво, и это действительно так.

Однако не следует забывать, что обычный гитарный дисторшен, это, по сути своей, каскад с большим коэффициентом усиления, который сперва усиливает, затем обрезает по амплитуде сигнал на определённом уровне. Для того, чтобы это осуществить, вовсе не обязательно использование навороченных малошумящих операционных усилителей, которые зачастую можно встретить на схемах фирменных девайсов, ведь даже обычный отечественный К140УД7 без проблем справится с задачей «перегрузить» гитарный сигнал. Этот операционный усилитель можно найти во многих экземплярах старой отечественной аудиотехники, также и в магазинах радиодеталей — он стоит сущие копейки. О создании дисторшена на операционном усилителе К140УД7 пойдёт речь в этой статье. Схема представлена ниже.

Как видно их схемы, в ней присутствует всего лишь один каскад. Входной сигнал поступает на схему через разделительный конденсатор С1 — его ёмкость будет влиять на читаемость гитарного звука и уровень низкой частот. Номинал можно варьировать в пределах от 10 нФ до 47 нФ. Смещение входного сигнала задаётся резисторами R1-R2, они могут иметь сопротивление от 10 кОм до 47 кОм. Диоды VD1 и VD2 стоят в обратной связи операционного усилителя, именно они задают амплитуду, по которой будет ограничиваться (т.е. перегружаться) усиленный гитарный сигнал. Здесь можно использоваться практически любые диоды — начиная от германиевых Д2, Д9, заканчивая диодами Шоттки, стабилитронами и светодиодами. Кстати, если поставить в качестве VD1, VD2 светодиоды, то они будут моргать в такт музыке — поэтому при желании их можно вывести и на корпус.

Переменный резистор R4 управляет уровнем перегруза, делая звук гитары либо близким к чистому, либо наоборот более «злым». Переменный резистор R5, в свою очередь, управляет уровнем громкости выходного сигнала, поэтому здесь желательна логарифмическая характеристика, подойдут с сопротивлением 47 кОм — 200 кОм. В этой схеме не обязательно использовать именно К140УД7, подойдёт любой операционный усилитель общего назначения, например, TL071, TL081. На схеме указаны номера выводов, они соответствуют одинарным операционным усилителям. Использовать также можно и сдвоенные, в этом случае второй операционный усилитель в корпусе микросхемы останется незадействованным. Из сдвоенных можно использовать, например, TL072, TL072.

Схему из-за её миниатюрности без проблем можно спаять даже навесным монтажом, либо на макетной плате. Но также можно и вытравить полноценную печатную плату, как сделал автор статьи. Для гнёзд входа и выхода сигнала используются штекеры Jack-6.3, они впаиваются прямо на плату, но могут быть и выведены на проводах. Для питания используется гнездо 5.5 х 2.1 мм с минусом на центральном контакте, стандартное для всех гитарных примочек. Схема питается от напряжения 9-12В и потребляет небольшой ток, поэтому питать её можно как от батарейки Кроны, так и от сетевого блока питания. Блок питания должен быть стабилизированным — т.е. на его выходе после выпрямителя должен стоять стабилизатор напряжения, например, 78L09 или 78L12.

Собранную примочку обязательно следует поместить в металлический корпус, который послужит экраном и защитит высокочувствительный вход от влияния внешних наводок. Учитывая, что все детали для схемы дисторшена стоят буквально копейки — идти в магазин и покупать там готовый корпус не слишком рационально. Автор использует корпус от старого советского фейзера, который уже имеет кнопку для включения и выключения эффекта, а также потенциометры с ручками. Схема должна быть полностью изолированна от корпуса, а с корпусом должна соединяться только земля схемы, притом строго в одной точке. Такая схема распайки является верной, и позволяет полностью защитить схему от наводок, не создавая при этом лишних земляных петель на корпусе.

Таким образом, получилась рабочая гитарная примочка, которая хоть и не является копией какого-нибудь знаменитого фирменного дисторшена, но обладает приличным звуком, а потому имеет право на жизнь. К основным преимуществом данной схемы также можно отнести возможность варьировать номиналы резисторов и конденсаторов в больших пределах, без потери работоспособности схемы. Если взять и разобрать любой советский магнитофон — то там 100% окажутся все компоненты, необходимые для сборки данной схемы. Удачной сборки 🙂

Источник

Гитарная педаль distortion своими руками

Когда-то давно делал своими руками гитарную примочку, но получилось не то, что хотелось, из за небольших знаний в радиотехнике. Недавно я обнаружил свою самоделку и решил довести дело до конца.

Сначала нашёл ИСХОДНЯКИ СХЕМ и собрал несколько вариантов на макетной плате для сравнения.

Первый вариант на сайте автора схем под названием «Простейшая примочка» работает как усилитель, искажения на слух незаметны, схема заработает если правильно подать питание, в ней имеется ошибка (+ на эмиттер Т2, — на коллектор Т1). Последовательно соединять каскады не пробовал, думаю что схема сойдёт в качестве предуселителя для подключения гитары к обычному УНЧ.

Второй вариант будет рассмотрен в моей статье, но немного ниже.

Третий вариант под названием «Универсальная примочка» представляет собой немного изменённую схему второго варианта. Сборка показала, что искажения приблизительно одинаковые, только присудствуют шумы, совершенно неприятные на слух. Этот вариант сразу отпадает

Четвёртый и пятый вариант «Примочка соло» и «Примочка неясной природы» собирать не пробовал из за отсутствия необходимых радиодеталей. Наверняка их звук не сильно отличается от двух предыдущих вариантов.

Схема и печатный монтаж

Автор не привел точных номиналов деталей объясняя это тем, что собирал примочки с большим разбросом номиналов. В принципе примочка дубовая и работает без наладки, но я на всякий случай привожу схему как собрано у меня:

Регулятор громкости R5 нужен будет лишь в том случае, если примочка стоит далеко от комбика и есть необходимость часто крутить звук.

Монтаж на плате:

Рядом с разъёмом питания виден диод, защищающий схему от переполюсовки. В принципе его ставить не обязательно, но перестраховка не помешает, ведь примочка будет запитываться от различных БП.

Монтаж в корпусе

За основу была взята половинка корпуса от умершего джет-фазера советского просиводства (фото из интернета):

Монтируем начинку в корпусе:

Все провода (кроме питания) должны быть экранированные, заземлять минус на корпус не стал, т.к. из за этого фонит. Светодиод сигнализирует о том, что полярность БП правильная. Выключатель питания имеет смысл ставить тогда, если предусмотрена возможность работы от батарейки, но тогда нужно отключить светодиод, т.к он потребляет ток больше, чем сама примочка.

По поводу размерности платы и корпуса не пинайте — меньшый корпус было делать лень. При желании эту схему можно уместить в корпус размером с сигаретную пачку.

Источник питания

• От покупного адаптера примочка работала нестабильно, исправляем это установкой стабилизатора напряжения.
• Корпус блока питания был скреплён саморезами с хитрой головкой:
• 
• На будущее специально для таких случаев сделал отвёртку типа «вилка» из штыря и баллончика сжатого воздуха:
• 
• Внутренности БП:
• 
• Устанавливаем стабилизатор:
• 
• И собираем всё обратно:
• 
• В итоге получаем стабилизированный блок питания.
• Видео:

Гитарный усилитель с эффектом дисторшн

Если у Вас есть электрогитара и огромное желание играть рок музыку, но нет усилителя, то эта статья будет для Вас полезна! В статье я предлагаю конструкцию достаточно мощного гитарного усилителя с эффектом дисторшн.

Сигнал с электрогитары поступает на вход двухкаскадного усилителя, который обладает большим коэффициентом передачи. В качестве транзисторов VT1 и VT2 использованы отечественные транзисторы КТ3102Е.
Глубина искажения и порог наступления эффекта регулируется изменением коэффициента передачи каскада переменным резистором R4.

В начальном положении переменного резистора R4 аудиосигнал практически не будет искажаться, тогда как при его выкрученном положении наступает клиппирование даже среднего значения напряжения входного сигнала с электрогитары. По ощущениям звук становится более жестким.

После того как мы получили эффект «Дисторшн» остается усилить звуковой сигнал. С этой задачей отлично справится усилитель собранный на микросхеме TDA2030 (или TDA2050). Питание на нее подается однополярное. Чтобы не перегружать вход усилителя выходной сигнал берется с коллекторной нагрузки транзистора VT2 с коэффициентом деления 1:27.

Обратите внимание, что питание схемы осуществляется от 2 батареек Крона с напряжением 9 В. Первая батарейка (GB1) питает левую часть схемы, отвечающую за искажение поступающего сигнала, а вторая (GB2) обеспечивает питанием усилитель на микросхеме TDA2030. Если напряжение подавать от блока питания, то возможны сетевые помехи в колонке.

Рис.2. Схема электрическая принципиальная

Ниже представлены фотографии процесса сборки.
В качестве корпуса была использована электромонтажная распред.коробка.

Переменный резистор в моем случае такой (не лучший выбор)

И небольшой лайфхак по изготовлению клеммы для батарейки «крона» из аналогичной старой. Для этого устройства их понадобится 2 шт.

Демонстрацию работы устройства вы можете посмотреть в прикрепленном видео. Выходной звук в моем случае прослушивается на колонку от музыкального центра (параметры колонки 6 Ом, 50 Ватт).

Скачать список элементов (PDF)

Инструкция по использованию гитарных эффектов

Всем привет! Сегодня мы займёмся наведением порядка на ваших педалбордах. Ведь они у вас уже есть, не так ли? Будет много вещей, которые кажутся очевидными, однако их стоит освежить в памяти.

А для кого-то, возможно, эта статья будет открытием. Многие гитаристы расставляют примочки интуитивно, не задумываясь о том, как они могут звучать в другом порядке.

Такой подход тоже имеет право на жизнь, но мы с вами пойдём дальше и разберёмся в нюансах.

Если у вас всего две педали — дисторшн и дилей, вы как правило ставите дилей вторым, после перегруза (гитара в дисторшн, оттуда в дилей и дальше в усилитель). Но чем больше у вас педалей становится, тем картина все больше усложняется и всё уже не так очевидно, как раньше. А особенно, если у вас всякие необычные примочки типа Whammy и т.п.

К тому же, различные процессоры эффектов, такие как эквалайзеры и ревербераторы, могут размещаться на разных участках цепи, в зависимости от желаемого результата. Очень популярный предмет для споров — ставить квакушку перед или после перегруза. Хендрикс ставил свою квакушку до фузза, хотя логика говорит, что стоит всё же ставить после.

Возможно, сейчас вам кажется «да ладно, я отлично знаю в каком порядке надо ставить мои педали, но, наверное, я не до конца понимаю, почему.» Разберёмся!

Прежде, чем мы обсудим различные категории эффектов, давайте проведём маленький соц.опрос, чтобы определить ваши предпочтения. Дайте оценку от 1 до 10 следующим эффектам. 1 — первая примочка, в которую включается гитара, 10 — последняя, из которой звук попадает в усилитель.

1. A. Эквалайзер (EQ)
2. B. Дисторшн (овердрайв, фузз, перегруз)
3. C. Хорус/Флэнджер
4. D. Шумоподавитель (нойз гейт)
5. E. Цифровой ревербератор
6. F. Педаль громкости
7. G. Преамп (предусилитель)
8. H. Компрессор
9. I. Дилей (задержка)
10. J. Квакушка

Вот какой порядок будет «типа правильный»:

1. G, Преамп;
2. H, Компрессор;
3. B, Дисторшн;
4. J, Квакушка;
5. C, Хорус/флэнджер;
6. I, Дилей;
7. A, Эквалайзер;
8. D, Шумоподавитель;
9. F, Педаль громкости;
10. E, Цифровой ревербератор.

Не стоит сразу поднимать шум, мол, ничего подобного, это всё туфта. Это классическая схема. Возможно у вас поменялись местами хорус и дилей, это бывает часто. Также довольно часто эквалайзер ставят сразу после компрессора. На самом деле, эквалайзер вообще такая педаль, которую можно ставить везде.

Если у вас больше четырех педалей стоят не в том порядке, или наоборот у вас всё «по классике», стоит разбить ваши эффекты по категориям, а затем выяснить, почему одни категории располагаются перед другими в сигнальной цепи.

Грубо говоря, вот основные категории гитарных эффектов:

• Эффекты усиления сигнала
• Эффекты задержки
• Пространственная обработка
• Другие эффекты

Вот, что входит в каждую из этих категорий:

Эффекты усиления сигнала

В эту категорию входят все эффекты, основанные на усилении сигнала и его эквализации. Как правило, эффекты в этой категории не направлены на изменение основной природы звучания, скорее на усиление либо всего сигнала (преампы) либо отдельных частот (эквалайзеры).

Бустеры усиливают родной сигнал, оставляя частотные характеристики максимально близкими к оригиналу (минимальный окрас). Исключение — ламповые усилители, взаимодействуя с бустерами, меняют своё звучание.

Это и есть так называемый «подогрев» или «раскачка». Часто у бустеров есть секция эквалайзера и другие ручки управления.

Их, как правило, ставят первыми в цепи, чтобы подаваемый на них сигнал был максимально чистым, даже если ваша цель на выходе получить перегруз.

Компресоры уменьшают динамический диапазон, делая громкие сигналы тише, а тихие — громче (как вы догадались?). Некоторые гитаристы использую компрессоры, чтобы увеличить сустейн (длительность звучания нот). Но это скорее побочный эффект от компрессора, хотя и звучит довольно круто!

Вообще-то компрессор придуман для того, чтобы получать на выходе постоянный, предсказуемый уровень сигнала, не влияя на его частотные характеристики. Но при большой компрессии неизбежно теряются высокие частоты. Мы можем вернуть их эквалайзером EQ (либо в самом компрессоре, либо при помощи дополнительного эффекта).

Дисторшн

Возможно вам сложно представить, что Boss Blues Driver — это простой усилитель сигнала, ведь он так сильно его меняет. Тем не менее, с технической точки зрения, всё что он делает — это усиление сигнала в секции предусилителя до уровня, когда схема перестаёт воспроизводить оригинальный сигнал без изменений и, соответственно, перегружается.

Blues Driver — это дисторшн, поэтому его надо ставить сразу после преампа или компрессора.

Эквалайзеры также используются как усилители сигнала, с тем лишь исключением, что они усиливают не весь сигнал целиком, а лишь отдельные его части. Те самые части, что мы выбираем, настраивая наш эквалайзер.

Графические эквалайзеры используются в самых разных ситуациях. Они удобны там, где нужно выделить какую-то отдельную частоту или наоборот её убрать. Кроме таких исключений, как квакушка и фейзер, эквалайзеры не меняют общее звучание слишком радикально и чаще используются для целей коррекции сигнала (устранения дефектов в звучании).

Wah-Wah (квакушки) — это активные эквалайзеры, диапазон которых меняется вашей собственной ногой. Принцип работы квакушки — это задранная вверх частота (точнее, «частотный горб»), который смещается в средне частотном диапазоне (как правило около 500 Гц—2 кГц). На выходе получается звук, напоминающий человеческий голос.

Есть множество способов использовать квакушку: медленно открывать и закрывать ее, играя быстрое соло. Можно делать «уака-уака» — популярный звук в 70х. Это делается так: глушите струны левой рукой, правой играете по ним, в это время работая квакушкой с тем же ритмом. Можно использовать квак, как мягкий модуляционный эффект или как фильтр, оставляя ее в фиксированном положении.

Бывают также автоматические квакушки, они также называются envelope filter. Это по сути та же квакушка, только реагирует она не на вашу ногу, а на ваше звукоизвлечение.

Играете мягко и она работает медленно и мягко, начинаете активнее бить по струнам — появляется то самое «уака-уака». Особенно популярен этот эффект у бас-гитаристов.

DOD FX 25B — это envelope filter или автоматическая квакушка, ставить в цепи её надо так же, как и обычную квакушку.

Как правило, квакушки идут после бустеров, но вспомним Джими Хендрикса, который нарушал все возможные правила, и музыка его от этого только выигрывала! Квакушку также некоторые музыканты используют при реампинге в студии. (скоро мы и про это напишем!)

Подсказка: если вы записываете гитарный трек, и ваша техника игры с квакушкой не очень крутая, попробуйте записать звук без квакушки, а потом пропустите его через квакушку, полностью сосредоточив всё внимание только на ней (можно даже играть руками) и запишите это в новый трек!

Эффекты модуляции и задержки

Самое большое разнообразие звучаний можно получить именно в этой категории эффектов. Они основаны на изменении времени звучания. По умолчанию, эффекты этого типа сочетают оригинальный сигнал с обработанным (задержанным), именно поэтому такие эффекты хорошо звучат, если их подключать в петлю эффектов (разрыв) усилителя.

Эффекты задержки берут чистый сигнал, записывают его (цифра), задерживают во времени и воспроизводят, сочетая с чистым сигналом, который идёт параллельно. Может показаться что у лупера и хоруса ничего общего, но на самом деле принцип работы у них один и тот же.

Хорус/Флэнджер можно спокойно менять местами. Скорее всего вы не станете использовать 2 таких эффекта одновременно, ну, по-крайней мере в стандартных ситуациях.

Хорус — менее яркий эффект из этих двух, по сути он представляет из себя задержку от 1 до 50 мили секунд, часто выпускается в стерео вариантах. Флэнджер (см. рисунок ниже) меняет звук более существенно.

Ставьте эти эффекты после перегрузов, но до дилея и ревербератора.

BOSS BF3 Flanger — после перегруза, до дилея.

Питч шифтеры, также известные как гармонайзеры, хотя, на самом деле — это просто позаимствованное у компании Eventide название. Как работает этот эффект — он берёт оригинальный сигнал и расстраивает его на сотые доли по полутона.

Лёгкая расстройка сигнала звучит очень похоже на хорус; более мощная — как интервалы, например, терции, кварты, квинты и т.д.

Умные питч шифтеры, их еще называют интеллигентными (Intelligent pitch shifters) берут интервал от ноты в зависимости от конкретной тональности и лада, в которых вы играете, так что вы можете как бы вести две партии одновременно (так часто делают классические американские рок-группы в стиле southern rock).

Дилей (задержка). Добавляя в вашу цепочку эффектов дилей, важно понимать, что по сравнению с эхо, которое взвучит более естественно, дилей — это дискретные или проще говоря просто те же самые звуки, повторяемые с определенным временным интервалом после чистого, оригинального сигнала (выражается в мили секундах).

Дилей начинает звучать объёмно, когда вы выставляете на нём время задержки более 100 мс. Поставьте 125 и получите эффект, похожий на шлепок, его еще называют «slapback» — популярный эффект в стиле рокабилли, а также в тяжелой музыке (добавляет жира в риффы).

Более долгое время задержки (около 300 мс) позволяет получить глубокое, воздушное звучание, особенно хорошо подходящее для лирических соло.

В педали задержки также часто используются следующие ручки управления: Feedback (сколько раз обработанный сигнал повторится), Modulation (фильтр, позволяющий получить звук наподобие хоруса в задержанном сигнале).

В стерео дилеях бывают также ручки панорамы для настройки эффекта «пинг-понг», когда ваш сигнал летает от одной колонки к другой.

Обычно дилей ставится в самом конце цепочки, прямо перед ревербератором, если конечно, он не используется в качестве ревербератора. В таком случае дилей идёт последним.

Пространственная обработка. Реверберация и задержка

В традиционном применении, ревербератор и дилей (последний также входит в группу эффектов модуляции и задержки) являются эффектами пространственной обработки и поэтому ставятся в самом конце цепочки.

(Некоторые педали типа BOSS RV-3 сочетают в себе и задержку и реверберацию).

Самое естественное звучание получается, когда эти эффекты воспроизводят обстановку, в которой мы могли бы слышать наш звук — например большой зал или небольшая комната.

Нет особого смысла вешать хорус уже после ревербератора с большим хвостом.

А вот наоборот — очень даже! Если вам требуются специальные эффекты, например четкое ритмичное воспроизведение реверберационного эффекта или ревербератор с обрезаемыми хвостами (как малый барабан у Фила Коллинза) — тогда ваша цепочка не заканчивается на ревербераторе и вы обрабатываете сигнал уже после него. BOSS RV-3 (снят с производства) — сочетает дилей и ревербератор, ставим после эффектов модуляции.

Подсказка: если вы используете ревербератор в студии, предупредите об этом звукорежиссёра. У него могут быть другие планы на обработку ваших треков уже поле их записи.

Если вы записываетесь самостоятельно, подумайте о том, чтобы добавить реверберацию только когда уже все остальные инструменты записаны и вы слышите пачку. Часто бывает, что хочется исправить то, что записано и для этого приходится писать всё с начала.

Если для комфорта при записи вы хотите слышать реверберацию в сигнале, практически любой более-менее адекватный микшер позволит вам примешать эффект в сигнал, при этом не записывая его в трек. Любой аудио редактор позволяет это делать программным способом по умолчанию.

Другие эффекты

Есть и другие эффекты, которые не попадают ни в одну из предыдущих категорий, зато попадают в нашу цепочку!

Фейзер звучит похоже на флэнджер, но на самом деле это скорее разновидность эквалайзера. Тем не менее, его стоит ставить туда же, где и остальные эффекты модуляции (хорус, флэнджер и питч шифтер) — после перегрузов и эквалайзеров.

Октавер — эффект, подмешивающий к оригинальному сигналу сигнал, повышенный или пониженный на одну или несколько октав. Этот эффект можно получить и при помощи питч шифтера, так что ставьте его перед эффектами задержки.

Эксайтеры, такие как BBE Sonic Stomp — это эффекты на основе эквалайзера. Суть — делают звук ярче, так что есть смысл их ставить в конце цепочки (но до ревербератора, чтобы сохранить естественное затухание сигнала).

Октавер — любимый эффект Джими Хендрикса, известный способ сделать ваше соло более выразительным и жирным.

Подсказка: если вы экспериментируете со звуком, эксайтер может помочь вам получить «металлическое звучание», если поставить его после эффектов задержки.

Эксайтер будет обрабатывать частоты, которые выдают ему ваши примочки, уже обработавшие ваш сигнал. Если металл не нужен, двигайте эксайтер в начало цепи.

Шумоподавитель, он же нойз гейт, придуман для того, чтобы убирать сигнал полностью при достижении им определенного минимального уровня. Так можно лечить фонящие и шумящие гитары. Если хай-гейн — это ваше, подумайте о том чтобы купить себе хороший шумоподавитель. Тогда в паузах у вас действительно будут паузы, а не свист и скрежет.

Шумодав ставится перед ревербератором и работает со звуком всех предыдущих эффектов. Домашнее задание — поставьте шумодав после ревербератора и посмотрите, что получится с хвостами сигнала. Фил Коллинз, рэпперы и хип-хопперы давно этим пользуются.

BOSS NS2 — классический шумоподавитель, ставим до ревербератора, сохраняя естественное звучание при его затихании.

Порядок эффектов: два подхода

Ниже на рисунке педалборд BOSS BCB-60. Обратите внимание, что компрессор и дисторшн идут в начале цепи, а эффекты задержки — в конце. Эквалайзер посередине, у него дипломатические номера. Куда хочет, туда и паркуется. Это простейший образец традиционной расстановки эффектов на педалборде гитариста.

Более сложный подход к порядку на вашем борде показан на следующем рисунке. Это те самые 10 эффектов, которые были в начале статьи в нашем опросе. Бывает так что вам нужно несколько примочек одного типа.

Далеко не всегда вы захотите использовать их одновременно, их можно менять местами как вам угодно. Одно нужно учитывать, последовательное подключение эффектов один за другим обязательно скажется на вашем гитарном сигнале.

Даже если примочки не работают, они сосут частоты из вашей гитары.

Выходов несколько — покупать примочки с тру байпассом (пассивным обходом), хотя есть и его противники, либо использовать специальную систему коммутации гитарного сигнала — свитчер.

По крайней мере, советуем узнать, что это такое и с чем его едят. Штука удобная и для звука полезная. Вот схема со всевозможными эффектами цепи. Это ответ на вопросы в начале статьи. Как видим, квакушка может прыгать с одного места на другое.

За это мы все дружно говорим «Спасибо, Джими Хендрикс!»

Заключение

Как нам показал Джими, не всегда стоит следовать правилам. Вы ничего не сломаете и у вас ничего не сгорит, если вы будете менять примочки местами.

Описанная выше схема нужна для того, чтобы сохранить ваш гитарный сигнал максимально естественным. Попробуйте сначала сделать всё по правилам, а потом экспериментируйте, пока не добьётесь нужного вам результата.

Возможно, вам вовсе не нужно, чтобы ваша гитара звучала как гитара.

P.S. Кстати, какими эффектами пользуетесь вы и в каком порядке?

Дилей для гитары

Трудно представить себе современную музыку без электрогитары, сейчас этот музыкальный инструмент используется повсеместно. Опытный гитарист может извлекать из электрогитары практически любое звучание, от лёгкого и лиричного до жесткого рваного звука.

Помогают ему в этом гитарные педали – специальные устройства, особым искажающие форму сигнала со звукоснимателя гитары. Один из таких эффектов – Delay (Дилей), он делает звук воздушным, лёгким, придаёт звуку гитары совершенно новый образ.

Не даром Дилей называют педалью космонавта.

Одна из самых популярных педалей Дилея – Deep Blue Delay от Mad Professor.

Узнаваемая синяя коробочка и всего три ручки – Level (меняет соотношение чистого сигнала с «хвостами»), Repeat (отвечает за количество повтором), Delay (регулирует время задержки) стоит весьма немалых денег.

Однако внутри она содержит достаточно простую схему, повторить которую не составит особого труда для человека, имеющего опыт работы с паяльником.

Схема приставки Delay

Несколько слов о схеме. Её основа – микросхема PT2399, формирующие те самые повторы (в простонародье – «хвосты»), которые примешиваются к чистому сигналу. Операционный усилитель TL072 или аналогичный, стоит попробовать поставить разные, кроме TL072, например, RC4558 (мне больше всего понравилась именно она), NE5532, ОРА2134. С каждой микросхемой звук чуть-чуть разный. Входной конденсатор – плёночный — 22 nF можно увеличить в пару-тройку раз, прибавится низких частот. Потенциометры все на 50 кОм, с линейной зависимостью. Питание – блок питания на 9-12 В. Можно использовать и «крону», но на долго её не хватит, ведь потребление всей схемы составляет 20-25 мА.

Список необходимых деталей

Резисторы 0,125 Вт

• 1М — 1шт
• 360К — 1шт
• 180К — 1шт
• 100К — 1шт
• 22К — 1шт
• 20К — 2шт
• 12К — 1шт
• 10К — 7шт
• 5,1К — 1шт
• 2,7К -1шт
• 2К — 1шт
• 1К — 2шт
• 33 — 1шт

Конденсаторы:

• 100мкФ 16В(электролит) — 1шт
• 47мкФ 16В(электролит) — 3шт
• 1мкФ — 4шт
• 100нФ (0,1мкФ) -4шт
• 47нФ (0,047мкФ) — 1шт
• 22нФ (0,022мкФ) — 2шт
• 15нФ (0,015мкФ) — 1шт
• 10нФ (0,01мкФ) — 1шт
• 4,7нФ (0,0047мкФ) — 1шт
• 2,2нФ (0,0022мкФ) — 2шт
• 100пФ — 1шт
• 47пФ — 1шт

Микросхемы:

Остальное:

• Диод 1n4007 – 1 шт
• Разъёмы jack 6.3 моно – 2 шт
• Потенциометры линейные 50 кОм – 3 шт
• Ручки для потенциометров – 3 шт

Пожалуй, это самое необходимое, что понадобится для сборки. При желании можно поставить 3 PDT кнопку на 3 группы контактов и собрать так называемый Тру-байпас: в одном положении кнопки звук гитары остаётся нетронутым, в другом положении включается Дилей.

В качестве корпуса можно использовать… консервную банку! На мой взгляд, она подходит по всем параметрам, достаточно жёсткая, металлические стенки образуют экран и защищают схему от наводок, кроме того, педаль в корпусе из консервной банки выглядит весьма аутентично.

Ещё один немаловажный момент в построении подобных аудио-устройств – земляные петли.

«Минус» питания должен быть заведён на корпус строго в одной точке (в моём случае это сам разъём питания), «минусы» разъёмов jack, минус питания схемы также должны подключаться к разъёму в одной единственной точке, без образования петель. В противном случае возможно самопроизвольное возникновение посторонних шумов, которые так не любят гитаристы.

При правильной сборке и соблюдении всех требований схема начинает работать сразу, не требует настройки. Проверенная печатная плата прилагается. Фото собранного мной Дилея:

Печатную плату вы можете скачать в этом архиве. Автор материала — Дмитрий С.

Обсудить статью Дилей для гитары

Простой гитарный DINO DISTORTION от SLAYER

Многие музыканты — паяльщики собирают для себя, и не только для себя различные гитарные примочки.

Интернет вопринципе не страдает нехваткой информации на тему гитарных примочек, встречаются различные схемы, простые или не очень простые, в разной степени подробное описание можно найти, можно также послушать звук понравившейся схемы.

В этой статье я попытаюсь рассказать о том, к чему я пришел в результате паяния бесчисленного количества различных solid state или как еще говорят транзисторных примочек, будет сделана попытка некоторой систематизиции, и обобщения различных приемов «примочкостроения», а в конце заценим семпл

Содержание / Contents

Все начилось со схемы из журнала Юный Техник, вот она:Первая схема, так называемый ограничитель по питанию, используется в небезызвестном гитарном девайсе SANSAMP.Ограничение сигнала в здесь происходит за счет большого коэффициента усиления схемы, выходной сигнал своей амплитудой практически достигает половины напряжения питания. Мощная схема И простая. Для неравномерного ограничения можно немного «перекосить» операционник смещением, то есть подать не половину питания, а больше или меньше. Разные операционники дают разный звук.Далее идут ограничители с использованием диодов. Их навыдумывали очень много, (откуда столько фантазии ?), схема выше, из Юнного техника, тоже диодный ограничитель. Они в самом общем случае делятся на два типа: с наличием, и с отсутствием диодов в цепи обратной связи (ООС) операционика. Диоды в ООС дают более мягкое ограничение, очень часто такие примочки позиционируются как эмуляторы лампового перегруза. В моей схеме (см ниже) я не использовал диоды в цепи ООС, только потому, что они невлазили, мать их, в печатку !Итак на чем я остановился. При конструировании этой примочки я ставил перед собой несколько целей, это прежде всего создать максимально «универсальную» схему, то есть схему, способную звучать и в комбик, и при необходимости не сильно «песочить» в линию, а также максимально упростить конструкцию.Первые два каскада ни что иное как Злой самодельный гитарный Distortion, (респект Andrew) он же Marshall guv’nor, известная педалька. Далее идет трехполосный регулятор тембра, за ним небольшой фильтр, для обрезания песка.

Как я не старался, мне так и неудалось запихнуть в такую печатку два светодиода параллельно резистору 2 м², зато в любой корпус такую плату можно поставить.

Надо сказать, что я не доволен работой регулятора тембра, а именно — плохо регулируются средние частоты. Просто я предварительно не макетировал эту схему, то есть схему такого регулятора тембра. В настоящее время ведутся работы, по модернизации схемы, уже разработана новая плата, и следующая подобная примочка будет уже нормально работать .

Звук зависит от номиналов деталей. Вот семпл, записанный с этой примочкой.

▼ primer.mp3 . 10/02/09 ⚖️ 339,63 Kb ⇣ 801

В заключении можно сказать, что работа по поиску звука это бесконечный процесс. В этой статье ставилась цель показать в каких направлениях можно идти, какие схемы паять, чтоб немного познать основы схемотехники гитарных примочек. Все примочки по своему хорошо звучат , что дает огромную свободу музыканту по поиску своего, неповторимого, характерного только для него, звучания.

Чертеж корпуса в автокад

• ▼ korpus.zip . 10/02/09 ⚖️ 30,48 Kb ⇣ 182
• ▼ distortion.zip . 10/02/09 ⚖️ 27,62 Kb ⇣ 450
• Спасибо за внимание!

Чертеж платы DINO DISTORTION в layout

1. Алексей (SLAYER)
2. Местоположение в тайне.
3. Музыкант, паяльщег

Схемотехника дисторшна для гитары

Юрий Вершинников 19 октября 2018 г.

Впервые идея сделать дисторшн своими руками у меня появилась на лабораторной работе по операционным усилителям, которую устроил мой коллега. Включаем ОУ по схеме инвертирующего усилителя. Это наиболее простой вариант:

Коэффициент усиления определяется отношением R2/R1. Если сильно увеличить R2 (например, R1=10 кОм, R2=200 кОм), то сигнал на выходе должен стать в 20 раз больше входного, то есть очень большим, а по факту он не может быть выше напряжения.

Получается, что «шапка» периодического сигнала срезается, и на выходе мы получаем импульсы, близкие к прямоугольным.

Поскольку на лабораторной мы усиливали звуковой сигнал с микрофона, в наушниках я услышал именно их – магические «нелинейные искажения», или DISTORTION – любимое слово всех электрогитаристов.

Сказано – сделано. Пришёл домой и стал паять. Сразу встретился с первой проблемой. Питание операционного усилителя тут не показано, а оно должно быть биполярным. То есть у ОУ есть ещё два входа: Vcc+, туда должно подаваться напряжение +5÷10В, и Vcc-, туда должно подаваться в точности такое же напряжение, но со знаком «минус». «Земля» остаётся подвешенной между ними ровно посередине:

Гуглим. Оказывается, что в примочкостроении никто так не делает, а делают обычно вот так:

Между «землёй» (туда подключается отрицательная клемма батарейки) и «плюсом» питания включается делитель напряжения из двух одинаковых резисторов по 10÷50 кОм.

Посередине получается точка Vreference – опорное напряжение +4,5 В. По-русски это «мнимая земля».

Если подключить туда один из входов операционного усилителя (например, неинвертированный), то Vcc- будет как бы подключен к минусу питания (-4,5В), а Vcc+ – как бы к плюсу питания (+4,5В).

Когда мы к точке Vr подключим ещё что-то (вход ОУ является небольшой нагрузкой), один из резисторов окажется зашунтирован этой дополнительной нагрузкой, то есть через него потечёт дополнительный небольшой ток. Из-за этого напряжение будет немного уплывать вслед за током нагрузки (этот ток обычно переменный и очень небольшой по величине).

Поэтому точку Vr дополнительно стабилизируют «большим» электролитическим конденсатором 1÷100мкФ. Если ток нагрузки по величине небольшой (микроамперы) и переменный (сотни герц и выше), то он слегка разряжает и дозаряжает конденсатор каждый период, в среднем оставаясь равным нулю. Напряжение +4,5 В остаётся стабильным. Что нам и нужно.

Далее. Большинство схем состоит сразу из нескольких операционных усилителей, поэтому микросхем несколько.

Моими самыми любимыми стали TL072 и TL074 (два или четыре операционных усилителя в одном корпусе; схему включения и расположение ножек можно легко загуглить).

Они малошумящие и хорошо работающие на пониженном напряжении питания (±4,5 В – это пониженное, номинальное – от ±5 В и выше). На слух в неперегруженном состоянии вообще нет никаких шумов и искажений, очень чистый звук.

Следующая особенность: независимо от того, какую схему мы используем, при однополярном питании (как у нас) второй вход операционного усилителя оказывается под напряжением +4,5 В относительно земли, а нам нужно завести туда полезный сигнал (звук электрогитары).

Для этого нам понадобится разделительный конденсатор на входе и выходе (на рисунке выше это Cр1 и Ср2).

Впаянные таким образом конденсаторы не пропускают постоянного напряжения 4,5 В из схемы, но при этом будут пропускать полезный сигнал (поскольку он переменный).

По логике вещей, чтобы сигнал проходил без ослаблений и искажений, эти конденсаторы лучше взять побольше. Я пробовал электролиты 1 мкФ («плюсом» в схему, «минусом» наружу).

Сказано – сделано! Я паял схему (б), R2/R1=200k/10k=20. Если коэффициента усиления будет мало, R2 можно ещё увеличить вплоть до 470 кОм (больше не стоит). Включаем, пробуем. Действительно, жужжит.

Ура! Только очень громко! Чтобы ослабить сигнал, пришлось последовательно с выходом впаять резистор на 200 кОм (при входном сопротивлении музыкального центра 50 кОм). Это ослабило сигнал (да, у меня не было комбика.

И я подключался в обычный музыкальный центр).

Радость была недолгой. Во-первых, звук грязноватый и жирный. Во-вторых, всё отлично жужжит и перегружается, но только если играть в начале грифа на басовых струнах. Пока звучит басовая струна, её мощный сигнал забивает остальные звуки. Если пытаться играть мелодию (соло), ничего не выходит, звук остаётся чистым и неперегруженным.

Особенно хорошо это слышно, если использовать обычную электроакустическую гитару со встроенным предусилителем. Такой эффект называется фуззом, его можно послушать на ютубе. Схема с небольшими доработками используется для получения грязновато-жирноватого звучания.

Очевидно, что сигнал с басовых струн получается больше по амплитуде, чем с тонких, да ещё зажатых в районе 12-го лада.

Пробуем дальше. Если на эквалайзере задавить нижние частоты и до упора поднять средние, то получается искомый звук, действительно похожий на панк-рок-исполнителей.

Гуглим, как же добиться «нормального» перегруза на верхних струнах. Есть два варианта:

• До неприличия раздуть коэффициент усиления, чтобы перегружалось всё и сразу. Так сделано на педальке BigMuff (гуглим, смотрим).
• Использовать дополнительный фильтр на входе. Этот фильтр будет ослаблять нижние частоты (то есть, звук с басовых струн), а всё остальное (соло в середине грифа) пропускать.

Далее усиливаем сигнал с ослабленными басами (или с раздутыми верхними частотами, что по сути одно и тоже). Так делает весь остальной мир.

Смотрим в Интернет:

Узнаёте? От таких педалей тащились ещё наши отцы!

Как это работает? Конденсатор 0,01 мкФ пропускает сигнал через резистор 10 кОм на положительный вход операционного усилителя. Вместе с этим резистором они образуют фильтр высоких частот.

Он совсем не пропускает постоянную составляющую напряжения (частота 0 Гц ), то есть отсекает половину питания, и вход примочки остаётся не под напряжением.

При этом ослабляются нижние частоты (басовая часть полезного сигнала).

Далее смотрим в обратную связь ОУ. Коэффициент усиления определяется соотношением двух резисторов – 1 МОм и переменного 500 кОм. Так регулируется коэффициент усиления. Минимальный коэффициент усиления будет 1000k/550k≈2. Максимальный был бы бесконечным, если бы не резистор 47 кОм, впаянный последовательно. Получаем 500k/47k≈21.

Обратите внимание: последовательно с резистором 47 кОм стоит ещё один конденсатор 0,05 мкФ. Он тоже разделительный. Дело в том, что переменный резистор 500 кОм подключен к «минусу» питания (то есть, к настоящей «земле», а должен быть – к «мнимой»); при этом он находится под напряжением +4,5 В относительно «минуса» питания. Так схема работать не будет.

Основное условие работы ОУ – напряжение между инвертирующим и неинвертирующим входами очень мало и почти равно нулю (на практике – несколько милливольт). Цепочка обратной связи (вход «минус») должна быть заземлена в ту же точку +4,5В, что и вход «плюс», или надо добавлять разделительный конденсатор.

Если включить нижнюю ножку резистора не на «минус» питания, а между резисторами 20 кОм, то конденсатор 0,05 мкФ не нужен. Оставим это решение на совести разработчика. Кроме того, этот конденсатор выполняет небольшую дополнительную функцию.

Конденсатор тоже имеет небольшое сопротивление (оно называется ёмкостным), и тем выше, чем ниже частота полезного сигнала. Если 500 кОм выкрутить на минимум, то последовательно с разделительным конденсатором останется только сопротивление резистора 47 кОм, а это уже сравнимо с сопротивлением резистора.

Подробнее всё посчитаем во второй части статьи. Сейчас запомним, что этот конденсатор вносит дополнительное ослабление по нижним частотам (то есть, ещё подрезает «лишний жир из звука»).

Разогнанный таким образом сигнал поступает на цепь нелинейных искажений (через ещё один разделительный конденсатор) – резистор 10 кОм и два диода. Здесь использовано не ограничение по напряжению питания ОУ, а ограничение на двух включенных на «землю» диодах. Диоды включены параллельно, но встречно.

Всё, что меньше напряжения открывания диода (

0.6 В), без искажений проходит на выход. Если сигнал «пытается» стать больше, чем 0,6 В (а мы помним, у нас он очень усиленный), то открывается один из диодов и «лишняя» амплитуда уходит в «землю». «Верхушки» выходного сигнала будут отсутствовать.

Причём верхние частоты усиливаются и обрезаются даже лучше, чем нижние.

Получаем простейший дисторшн. В Советском Союзе это же решение придумал учёный-радиолюбитель по имени В.Кетнерс, спаял и описал его в статье Ограничитель сложного сигнала. Его решение даже более продвинутое и собрано на двух операционных усилителях.

Описанная педаль даёт панк-роковый звук с обилием верхних частот, характерным шипением-песочком. Причём звуки в середине грифа на слух перегружены даже сильнее, чем басовые.

Если вам мало гейна – просто уменьшите резистор 47 кОм ещё в пару раз, до 22 кОм. Отлично подходит, чтобы играть жёсткие грубые рифы, но не для мягкого соло и блюза.

Если поиграть с конденсатором на выходе и сделать его 3,3÷6,8 нФ, звук будет чуть помягче. А песка – чуть поменьше.

На какое-то время я на этом и успокоился.

Дисторшн для акустической и электрогитары (ч.II)
Дисторшн для акустической и электрогитары (ч.III)

Педали для гитары или как добиться уникального звучания

Педаль для гитары — цифровое или аналоговое устройство, которое изменяет выходной сигнал музыкального инструмента различными способами. Предназначены для обработки звука электро- или бас-гитары. Изменяют звук или улучшают его.

Эффекты физически включаются в линию сигнала между гитарой и усилителем. Сигнал искажается, добавляя звуку перегруз, реверберацию, мелодичные экспрессии.

Для чего и как появились

Музыканты называют педаль эффектов «примочкой» для электрогитары. Появились в шестидесятых годах 20-го века. Известный гитарист Джимми Хендрикс впервые использовал изменение звука электрогитары — явление называется Fuzz. Тогда гитарист просто использовал перегруз выходного сигнала через усилитель.

На основе этого искажения позже появились гитарные приспособления с Distortion и Overdrive. Различаются по жесткости звучания: овердрайв мягче, его применяют для игры сольных композиций.

Компания Fender неправильно спаяла схему при изготовлении первых примочек. Но благодаря этому появился новый, который до сих пор широко распространен среди музыкантов жанра хэви-метал.

Позже начали появляться разнообразные устройства с транзисторами и без. Также одна из первых — японская модель Zoom, являющаяся популярной по сей день.

Группы гитарных эффектов

Гитарное производство развивалось годами, за это время было создано множество эффектов. Удовлетворяют запросы музыкантов, соответствуют жанру.

По принципу искажения делятся на несколько групп:

1. Гейновые отличаются суровостью. Работают с пределом громкости звука.
2. Динамические гейновые обрабатывают звук, откликаясь на уровень громкости.
3. Гейты управляют сигналом, но не снижают диапазон звучания. Их называют также «шумодавы».
4. Тоновые действуют на частоты, изменяя тональность звука.
5. Модулирующие придают экспрессию, украшают звук.
6. Эмулирующие создают эмуляцию со звуками и эффектами такими, как эхо, задержка, акустическая гитара.

Швейцарская компания Behringer, основанная в 1989 году, является одним из крупнейших производителей, занимающимся изготовлением профессионального звукового оборудования.

В линейке товаров многих брендов есть недорогие, но качественные гитарные аксессуары для искажения звучания, а также усилители, процессоры и селекторы.

Устройства для создания гейновых эффектов

Дисторшн (Distortion) получил широкое распространение среди музыкантов, играющих тяжелый рок. Образуется за счет сильного перегруза выходного сигнала.

Звуковые волны резко обрезаются, звук получается более резким. Он характеризуется суровостью звучания, а сустейн увеличивается.

Обычно дисторшн представляет собой напольную педаль, на которой есть ручки увеличения перегруза, настройки звуковых частот и громкости.

Самое легкое и объемное звучание дает гитарная педаль овердрайв (Overdrive). Ее применяют для исполнения сольных партий музыканты, играющие классический рок и блюз. Примочка плавно ограничивает амплитуду звучания, поэтому звук получается немного теплее, чем дисторшн, более похож на акустический.

Фузз (fuzz) — самое жесткое искажение. Оно обеспечивает резкое ревущее звучание, которое было свойственно музыке 60-х годов. При помощи эффекта дисторшн легко можно имитировать фуззовый тон: выкрутить до предела ручку перегруза, затем настроить тон.

Приспособления для формирования динамических гейновых эффектов

К динамическим примочкам принадлежат компрессоры, которые обрабатывают звук в зависимости от громкости.

Компрессор выравнивает разницу между тихими и громкими элементами звука, то есть, тихие ноты становятся громче, а громкие не изменяются. Получается, что в музыкальных партиях все звучит четко, без провалов.

Компрессоры используют при игре на ритм-гитаре, так как они увеличивают силу каждого аккорда.

Педали гейты

Педали гейты взаимодействуют с уровнем сигнала. Опускают любой сигнал, который тише заданного порога. Также хорошо защищают от лишнего шума.

Педалью громкости для гитары управляется громкость звучания. Если ее отклонить вперед, то громкость увеличится, а если назад — уменьшится. Используя эту педаль с различными эффектами, можно добиться разнообразного звучания. Это зависит от мастерства исполнения. Например, благодаря ей можно совсем заглушить гитару, чтобы усилить действие вокала композиции.

Устройства для создания тоновых эффектов

Тоновые работают с разнообразными частотами. К ним относят эквалайзеры и вау-вау. Эквалайзер регулирует оттенок звучания игры, делая определенные частоты выше или ниже. Педаль эффектов разделена полосами — диапазонами частот.

При помощи специальных движущихся ручек настраивается уровень сигнала в конкретном диапазоне частот. Если повысить высокие частоты, то звук гитары становится более ярким, если понизить, то звучание мощнее, что используется в современном хард-роке. Звук для блюзовых партий обеспечивает поднятие средних частот эквалайзера. Если их уменьшить, то получается звук, характерный для хэви-метала.

Звучание, которое получается при помощи педали вау-вау, схоже с кваканьем лягушки. Поэтому примочку называют «квакушка». По сути, педаль вау-вау – это фильтр, который подавляет некоторые частоты, а другие повышает при нажатии. Чтобы добиться вау-звучания, нужно покачивать педаль в такт композиции.

Модели для эффектов модулирования

Модулирующие преображают звучание полностью. Именно при помощи их можно добиться необычного звука. Одни из самых популярных педалей эффектов для гитары — это тремоло, фленжер и хорус.

Не следует путать тремоло и вибрато, которое равномерно изменяет высоту тона нот. Тремоло равномерно изменяет громкость звука. Звук становится прерывающимся. Впервые был применен в первых ламповых усилителях.

Внимание! Хорус имитирует игру нескольких гитар одновременно. С его помощью, играя музыкальную партию на одной гитаре, можно добиться исполнения этой партии сразу несколькими инструментами.

Фленжер используется при перегрузе. Он немного схож с эффектом хорус, но он может создавать металлический шум с короткой задержкой.

Приспособления для эмулирующих эффектов

Дилэй (Delay) — это задержка сигнала и его повторения. Изначально он представлял собой огромный механизм, у которого была записывающая головка и несколько воспроизводящих.

Но среди музыкантов этот эффект широко распространился, и появился дилэй в виде гитарной педали. Придает композиции необычное звучание, поэтому почти все гитаристы используют его.

Реверберация (reverb) имитирует звук эха в большом помещении. Придает объемность звучанию.

Как выбрать

Чтобы правильно выбрать, нужно понять, какой вид примочки по схематическому набору нужен. Все примочки, которые использовались до 80-х годов, были аналоговыми. Они изменяли сигнал напрямую. Все то, что использовалось позже, имело цифровую обработку.

Большинство современных музыкантов использует цифровой схематический набор, потому как он более универсален и широк. Но истинные ценители музыки выбирают аналоговый звук — на выходе он более чистый. Но многое зависит от стиля музыкальных композиций.

Для электрогитары

Перед выбором следует разобраться с каждым способом искажения звучания. Узнайте, какие оттенки дают. Чтобы послушать каждое звучание, не нужно покупать педали.

После обработки через программу выходит виртуальное звучание, похожее на тот или иной эффект. Полезно для ознакомления, но чтобы постоянно использовать такие программы, нужна качественная звуковая карта. Такие устройства дорогие. Существуют специальные приложения на Android и iOS-системах, имеющих аналогичные функции. Гитарный джек соединяется с устройством при помощи адаптера.

На заметку! Для прослушивания звучания есть простой выход — компьютер. Существует специальное программное обеспечение, которое позволяет подключить электрогитару к звуковой карте компьютера.

Учитывайте и стиль, в котором вы играете. Например, приобретения фузза будет не к месту, если вы любитель фанка или легких блюзовых сольных партий.

Для бас-гитары

Для баса можно использовать примочки такие же, как и для электрогитары. Педаль для бас-гитары отличается только диапазоном рабочих частот.

Примочки делятся на:

• амплитудные, или динамические (Overdrive, Fuzz, Distortion);
• синтезаторы;
• модуляторы (Chorus, Delay, Reverb).

В тех музыкальных направлениях, где бас-гитара солирует, примочки распространены. Они делают музыку более интересной и многогранной.

Иногда для композиции требуется использование сразу нескольких эффектов. Чтобы переключаться между разными способами обработки, используйте селектор. Также он направляет входной и выходной сигнал.

Как сделать педаль самостоятельно

Чтобы сделать педаль своими руками нужно уметь читать электронные схемы и паять. Учитывайте, что педалью управляют при помощи ног, поэтому она должна быть надежной и крепкой.

1. Найдите схему примочки, которую собираетесь сделать. Постарайтесь выбрать не слишком сложный шаблон с минимальным количеством компонентов.
2. Определите названия компонентов, которые необходимы. Приобрести их можно в любом магазине радио-товаров.
3. Все соединения в схеме обозначьте нумерацией по порядку, чтобы ничего не упустить при сборке.
4. Соедините всю последовательность электронных компонентов при помощи специальных проводков на макетной плате, затем протестируйте ее.
5. Если схема работоспособна, перенесите ее на подготовленный фольгированный текстолит с развязкой соединений.
6. Повторно протестируйте полученную схему.
7. Сконструируйте корпус педали и поместите в него плату, выведите органы управления на переднюю панель.
8. Соедините примочку с гитарой и с усилителем посредством двух кабелей.

Обратите внимание! Концы кабелей должны быть изолированы, иначе это приведет к короткому замыканию.

Существует разнообразие гитарных аксессуаров, которые применяются как к электро- и бас-гитарам, так и к электроакустическим. В зависимости от стиля музыки и собственных предпочтений, музыкант может собрать коллекцию гитарных примочек. Если устройств слишком много, то для хранения и транспортировки изготавливаются специальные педалборды.

Источник