Пианино с лопнутой декой

Пианино с лопнутой декой

😕 Ну, думаю, всё не так трагично. Если инструмент стоящий, за него побороться нужно обязательно!
Не так давно столкнулся с проблемой намного более серьёзной. При очередной настройке своего древнего «Хоффмана» заметил трещины не только в задней деке, но даже в чугунной раме в районе колков. С колками меня успокоили — они крепятся не в чугуне, а в дереве под ним (при «недержании» основа подлежит замене). Дека же. В моём случае довольно глубокие трещины, как ни странно, на звуке совершенно не отражаются. Но на вопрос, что делать, если ситуация, вдруг, изменится, мастер мне ответил:»Звоните, сделаем». Значит, ремонт, теоретически, всё-таки, возможен.
😉 Не являясь ни в коей мере специалистом, занимаясь «тех. обслуживанием» и настройкой инструмента собственоручно. Пока со всеми мелкими неполадками удавалось удачно справляться.
🙁 Единственное, за что страшно браться самому — это реанимация молоточкового механизма. Менять демпферы (правильно обозвал?), переклеивать прокладки и восстанавливать ударную поверхность самих молоточков — вот это, действительно, работа для настоящего мастера и работа, как я понял, очень дорогостоящая.

Проблемы с ремонтом и настройкой инструментов в форуме обсуждаются уже не впервые. Хорошо бы, если бы форумчане поделились не только своим опытом, но и координатами кудесников, способных помочь вылечить наших сладкоголосых друзей.

Ну, трещина – трещине рознь. Далеко не в каждом случае трещины на деках пианино сказываются фатально на звуке. Это не скрипка, где даже микротрещины слышны. У меня дома долгое время жил Беккер с полностью растрескавшейся декой. Звук был превосходен. (Сделайте поправку на ветер. :-)) Нет, я не хочу сказать, что трещины не влияют совсем. Влияют. Но ведь, к домашнему ф-но не предъявляются требования как к концертному роялю. Дребезг есть?

Какое хоть пианино? Просто, ремонт может стоить значительно дороже, чем сам инструмент. Другое дело, если предмет дорог как память…

А вот трещины в чугуниевой раме, ИМХО, не лечатся. Варить, на мой взгляд, бесполезно. Могу ошибаться.

Источник

Пианино с лопнутой декой

Речь в данной статье пойдёт о реставрации деки рояля класса миньон (135 см.) производства немецкой фирмы «Gerbstädt», серийный номер 3093, хотя, на мой взгляд, между работой с декой этого инструмента и деками всех других роялей и пианино, находящимися в аналогичном состоянии, никакой принципиальной разницы не существует. По ходу поэтапного изложения технологии считаю полезным привлечь в статью не только материалы постов, где освещается работа над декой вышеупомянутого рояля, но и материалы предыдущих постов, характеризующие мотивы принятия тех или иных решений, средства и способы реализации технологических задач в условиях отсутствия специализированного инструментария, необходимых оснасток и, наконец, производственных условий, что, надеюсь, в хотя бы какой-то степени снимет с части фортепианных мастеров страх перед необходимостью выполнения таких сложнейших работ, как, например, восстановление купола деки, при отсутствии надлежащих условий и средств.

Этап 1. Диагностика состояния деки рояля.

Главные особенности состояния деки рояля на момент принятия решения об объёме и характере работ по её реставрации удобнее всего демонстрирует приведённый ниже рисунок.

На нём, как мы видим, образовалась проходящая почти по центру деки на всю её длину расклейка между дощечками резонансового щита; часть дощечек щита по одной из сторон расклейки ещё и отклеилась от рипок; дека практически целиком и полностью потеряла купольную форму, превратившись почти в плоскость (что мы называем нулевым друком). И если для фортепианного мастера с достаточным опытом ликвидация расклеек особой сложности не представляет, то в данном случае к этому добавлялась ещё и необходимость (я бы сказал даже – неизбежность) решить задачу по восстановлению купола деки, то есть, фактически осуществить её полную реставрацию.

Этап 2. Выбор реставрационной стратегии.

Обычно процесс реставрации деки в таком её состоянии складывается из трёх основных последовательных этапов:

• приклейка дощечек к рипкам;
• ликвидация расклеек между дощечками;
• восстановление купола деки.

Известны три способа восстановления купола деки. Назовём их условно «арочный», «принудительное коробление» и, наконец, посредством изготовления новых рипок или восстановления выпуклости «отработавших».

Способы «арочный» и «принудительное коробление» применяют без отсоединения деки от опорной конструкции фортепиано, а для замены «отработавших» рипок на новые или восстановленные отсоединение неизбежно.

При любом из способов начальным действием является поиск отклеек резонансовых дощечек или их краёв от рипок и при обнаружении их ликвидация. Проигнорировать эту процедуру нельзя, потому что если хотя бы один такой дефект проглядеть, то в большинстве случаев при звучании некоторых тонов фортепиано будут возникать посторонние неприятные на слух призвуки, причину которых потом будет очень трудно обнаружить, так как прежде всего причину призвуков в первую очередь принято подозревать в струнах или некорректной работе демпферной системы.

Поиск отклеек производят путём осмотра мест пересечения резонансовых дощечек с рипками с тыльной стороны деки, причём непременно по обе стороны рипок. При этом чисто визуальный контроль таит в себе опасность проглядеть отклейки с очень малым зазором, так как по большей части вышеупомянутые призвуки порождают именно они. Поэтому обнаружение отклеек желательно осуществлять инструментальным методом, с помощью щупа, тонкой и узкой металлической пластины с клинообразным слегка заострённым концом, который несложно изготовить из тонкой металлической линейки. Этим концом пытаются не очень сильно надавить на места стыка дощечек с рипками, причём непременно по обе стороны клеевых швов между дощечками, как это показано на рисунке.

Если в стык дощечки с рипкой кончик щупа упирается как в «препятствие», значит этот стык «благополучен», а если проникает хотя бы на небольшую глубину, значит здесь зазор есть. И мастеру надлежит определить, насколько дефект знáчим, и решать, требует ли он устранения. По моему мнению такой дефект, независимо от его «величины», желательно всё же устранить, потому что в любом случае расклейка с течением времени непременно будет разрастаться.

Устранение дефекта, то есть восстановление склейки кромки резонансовой дощечки с рипкой, осуществляют следующим образом и с помощью следующих устройств (см. фото), которые несложно изготовить самостоятельно.

Но функцию и принцип использования устройства лучше всего проиллюстрировать с помощью рисунков.

При обнаружении расклейки в стык между резонансовыми дощечками на участке расклейки (как на верхнем правом рисунке), либо в щель, если она там имеется, либо прокалывая клеевой слой, с изнаночной стороны деки вводят стальную пластину стяжного механизма. С лицевой стороны, ослабив и раздвинув струны или сняв их часть, на пластину надевают и фиксируют штифтом верхнюю прижимную плашку устройства. Затем с помощью вышеописанного щупа в зазор между кромкой дощечки и рипкой вводят клей и плотно притягивают дощечку к рипке, стягивая между собой обе прижимные плашки устройства путём закручивания гайки на резьбовой шпильке. После технологической выдержки, необходимой для отверждения клея, стяжной механизм снимают и склейку между дощечками в месте прокола восстанавливают, заполнив её клеем, а если между дощечками была щель, её зареивают. Но не просто зареивают, а здесь появляется первая возможность несколько увеличить купольность деки «арочным» способом.

Суть «арочного» способа, изложенная на рисунке в последовательности шести процедур, заключается в следующем.

Рисунок хорошо объясняет, почему я назвал способ «арочным». Дело в том, что подклинивание деки приподнимает её над шпрейцами футора в виде купола. И когда в разошедшуюся щель, вклеивая, с достаточным усилием вколачивают трапециевидную рейку, дека после извлечения клина стремится возвратиться в первоначальное состояние. Но рейка, закушенная кромками дощечек, позволяет сделать это не полностью, и потому принудительно сформированный до этого купол дека частично сохраняет. Рейка выступает здесь в роли замкового камня в арке, каменный настил которой в процессе строительства выкладывают на специальных подпорах в форме дуги. Благодаря этому камню, замыкающему на себя обе половины дуги из камней, арка после удаления подпор сохраняет свою дугообразную форму и даже выдерживает значительные нагрузки, что было изобретено древними римлянами и применялось (кстати, кое-где применяется и сейчас) при строительстве арочных конструкций, в том числе оконных проёмов, дворцовых сводов, мостов, акведуков и т. п.

Чтобы не повторяться, рекомендую с некоторыми дополнительными тонкостями операции по зареиванию щелей резонансового щита ознакомиться в постах темы «Улучшение резонансных свойств и звучания фортепиано» в разделе форума «Ремонт».

Следует признать, что эффект от «арочного» способа целиком и полностью зависит от количества щелей между резонансовыми дощечками деки. Чем их больше, тем эффект выше. Но и в этом случае при нулевом или близком к нему друке деки восстановить её купольность «арочным» способом до нормативного состояния вряд ли удастся. И его в какой-то степени усиливает способ, который я называю «принудительное коробление». Суть его заключается в следующем.

Если принято решение применить оба способа в сочетании, деку сначала хорошо просушивают, что при наличии в ней щелей позволяет им раскрыться сильнее и более радикально их зареить. После этого лицевую сторону деки полностью освобождают от лакового покрытия, а изнаночную, наоборот, при необходимости дополнительно лакируют. Затем с лицевой стороны деки создают зону с повышенной влажностью, отчего древесина дощечек набухает и происходит выпячивание резонансового щита в виде купола. Зафиксировав это явление, лицевую поверхность деки покрывают лаком, вследствие чего купол как бы стабилизируется.

Оба способа, – и по отдельности, и в сочетании, – позволяют выполнить восстановление купола деки только частично и даже некоторое время его сохранять, до очередной «усталости» рипок или высыхания («обезвлаживания») древесных слоёв дощечек, то есть не очень надолго. Потому пусть меня извинят некоторые фортепианные мастера, но именно поэтому я склонен относить оба вышеописанных способа к своего рода профессиональному лукавству и предпочитаю способ третий, радикальный, то есть замену рипок новыми или реставрацию «отработавших», восстанавливая их нормативную кривизну.

Многим мастерам это представляется задачей чудовищной сложности, поскольку рипки должны соответствовать ряду жесточайших требований (см. рисунок ниже), трудноисполнимых в условиях их изготовления вне специализированного производства. А именно:

• нельзя допустить даже малейшей волнистости по всей длине выпуклости рипки (фиг. 1);
• нельзя допустить завала ни на одном участке рабочей поверхности рипки (фиг. 2), т. е. отклонения её от прямого угла относительно вертикальной оси профиля рипки;
• нельзя допустить поперечной округлости ни на одном участке рабочей поверхности рипки (фиг. 3);
• рипка должна иметь идеальную кривизну выпуклости, идеальную поперечную прямолинейность рабочей поверхности, строгую перпендикулярность её рабочей поверхности относительно вертикальной оси профиля рипки, да при этом ещё и размер её выпуклости в самом высоком месте должен строго соответствовать расчётной высоте купола деки (h) в месте приклейки рипки (фиг. 4).

Примечание: На рисунке изображена рипка «отработавшая» и восстанавливаемая, то есть с нарощенным слоем, но те же требования справедливы и для рипки вновь изготавливаемой.

Я был участником ситуации, в которой наш коллега, опытнейший мастер-реставратор признавался, что он с помощью рубанка, шлифовальной машинки и специально изготовленных для каждой рипки шаблонов почти полтора месяца придавал требуемую форму четырём реставрируемым рипкам. Но я готов мастеров, читателей этой статьи успокоить сообщением о том, что с помощью изобретённого мной устройства, которое несложно соорудить даже в домашних условиях, формирование у рипок кривизны любой величины, её идеальной плавности, прямоугольности и перпендикулярности становится рутинным и быстро исполняемым делом, подвластным даже тому, кто никогда и ни в каком виде такого рода работами не занимался. Но об этом чуть далее.

Реставрируя деку рояля, я предпочёл стратегию радикальную, основанную на использовании третьего способа, который связан с отсоединением деки от опорных конструкций музыкального инструмента.

Этап 3. Отсоединение деки.

По норме дека должна быть очень прочно прикреплена к специальному выступу по всему внутреннему периметру опорной конструкции фортепиано, за исключением передней части у рояля, где она крепится к среднику, или верхней у пианино, где она крепится к горизонтальному брусу футора. Выступ по внутреннему периметру опорной конструкции, предназначенный для закрепления на нём краёв деки, на обиходном сленге называют по-разному: «постель», основа, опорная рама, полка и др. Но на профессиональном языке фортепианостроителей его в одних случаях называют опорной поверхностью, а в других опорными брусками, которые, складываясь в непрерывную линию, образуют эту самую опорную поверхность. Прикрепляют деку с помощью клея. Иногда для упрочения соединения деки с опорной конструкцией используют ещё и шурупы, о целесообразности и эффективности применения которых будет сказано далее.

Отсоединение деки от опорной поверхности связано с разрушением клеевого соединения, скрепляющего края деки с нею. Это разрушение осуществляют либо «сухим» способом, либо «влажным».

При «сухом» способе используют, как минимум, два долота и киянку. Вначале острие одного долота с помощью киянки вбивают в стык между опорной поверхностью и декой с её изнаночной стороны, принудительно отрывая их друг от друга на этом участке. Затем с помощью другого долота и киянки, перемещаясь вдоль соединения, постепенно разрыв удлиняют до полного отделения деки от опоры. В силу конструкции рояля для начала отделения кромки деки от средника, чтобы нечаянно не нанести музыкальному инструменту видимые наружные «увечья», может потребоваться удлинённое долото или его самодельный аналог, с помощью которого удобно отсоединить участок кромки деки изнутри. А далее, после появления «разрыва», можно с помощью обычного долота продолжать наращивать его уже снаружи.

К недостаткам «сухого» способа следует отнести неизбежные межволоконные разрывы в древесине на концах резонансовых дощечек щита деки, а также случаи вырывов фрагментов древесины дощечек, которые остаются приклеенными к опорной поверхности, и фрагментов девесины опорной поверхности, которые остаются приклеенными к краям дощечек. Отсоединив деку, межволоконные разрывы устраняют посредством введения в них клея, а вырывы трогать не следует. При вклейке восстановленной деки на место они автоматически вклеятся в соответствующие им лунки.

Для отсоединения деки «влажным» способом требуются всё те же пара долот и киянка, в также бытовой парогенератор, у которого пар можно собрать в узкую струю с помощью удлинённого наконечника. Её направляют на участок соединения опорной поверхности с кромкой деки с её изнаночной стороны, добиваясь постепенного размягчения клеевого слоя на пароувлажняемом участке. Когда клеевой слой достаточно размягчится, деку отделяют здесь от опоры с помощью долота и киянки. Затем струю пара перемещают вдоль расширяющегося зазора, поддерживая его с помощью перемещаемых также долот, которые, пока разогретый и разжиженный клей не застыл, не позволяют кромке деки вернуться к контакту с опорой и самопроизвольно приклеиться. По сравнению с «сухим» способом «влажный» требует более длительного времени, но он более щадящ, так как вызывает межволоконные разрывы неизмеримо реже, а вырывов не случается почти никогда.

Кстати, те же способы, «сухой» или «влажный» применяют и для отсоединения рипок от резонансового щита. Но здесь чрезвычайно важно обратить внимание на следующее обстоятельство. Прежде чем отсоединять рипки, необходимо нанести на них то, что я называю координационными метками. А именно, на обоих концах всех рипок сверлом диаметром 2 мм я просверливаю несквозные отверстия-углубления в дощечках щита сквозь концы рипок. Как их использовать, будет рассказано далее, но без этих меток, в дальнейшем, когда целостность щита будет восстановлена, наклеить рипки точь-в-точь на те места, где они находились ранее, будет непросто. Кроме того, без использования меток высока вероятность смещения рипок в момент прижима их к щиту в процессе наклейки, потому что свежий клей ведёт себя подобно смазке. Из-за всего этого вновь приклеенные рипки могут оказаться расположенными не так, как ранее, и их концы перестанут совпадать со специально нарезанными для них пазами в опорных брусках футора фортепиано. И тогда работа по вклейке деки дополнится достаточно сложной операцией по подгонке пазов под концы рипок, наклеенных уже по-другому.

Я пишу об этом исключительно для того, чтобы на этом несложном примере ещё раз продемонстрировать, что технология – это тщательно продуманный порядок, включающий в себя даже самые, казалось бы, незначительные операции и процедуры, пренебрежение которыми чревато радикальным усложнением работы в любой профессии, а в нашем случае – в профессии фортепианного мастера.

Признáюсь: приняв во внимание то обстоятельство, что мой рояль явно немолодой и клеевые соединения в нём уже не так прочны, как при его создании, я для отсоединения от него деки и от неё рипок применил «сухой» способ, что, к моему удовольствию, удалось сделать без особых «травм».

Это отсоединённая дека.

А это корпус разобранного рояля и отсоединённые от деки рипки.

Замечу ещё раз: до отсоединения рипок от деки я вышеописанные координационные метки на них нанёс.

4. Восстановление целостности резонансового щита деки.

Следующая операция – это склейка между собой двух частей резонансового щита деки. В принципе операция незатейлива, и интерес здесь может представлять только то, как удаётся «выкручиваться» в ситуации отсутствия специализированной оснастки. Ведь с одной стороны необходимо обе части щита надёжно прижать друг к другу их тонкими кромками, а с другой стороны добиться того, чтобы эти кромки были чётко совмещены и в процессе склейки не сместились бы ни на малую долю относительно друг друга ни в продольном, ни в поперечном направлении.

Фото щита со склеенными частями, находящимися в процессе выдержки до отверждения клеящего слоя, привожу в двух ракурсах, чтобы было удобнее разглядеть детали.

Но на фото плохо просматривается принцип, который определил набор приёмов и средств для успешной склейки. Поэтому прилагаю необходимые разъяснения в виде рисунка и комментария к нему.

Кромки обеих частей щита промазаны клеем и надлежащим образом совмещены. На склеиваемый стык, во избежание приклейки к щиту деревянных брусьев, удерживающих его кромки в заданном положении, сверху и снизу наклеен бумажный малярный скотч. Противоположные края резонансового щита по обе стороны стыка тоже зажаты между деревянными брусьями, служащими опорой для стягивающего устройства. На их концы в виде колец наброшены две стрóпальные ленты с пряжками-натяжителями (с помощью таких устройств обычно крепят груз к рейлингам багажников на крышах автомобилей). Ленты осторожно, с целью избегания изгибов и поломки щита, натянуты и надёжно прижимают склеиваемые кромки друг к другу.

И вот, на фото, конечный результат действий по восстановлению целостности щита.

5. Реставрация «отработавших» рипок.

Принципиальной разницы между изготовлением новой рипки и реставрацией отработавшей (то есть просевшей, потерявшей выпуклость) нет. Просто на сторону такой рипки, которой её приклеивают к щиту, необходимо наклеить пластину из резонансовой древесины и на ней сформировать описанную выше плавную выпуклость.

Как уже было сказано, одно из назначений рипок – придавать резонансовому щиту куполообразную форму и поддерживать её в продолжение всего срока существования музыкального инструмента. Но у рипок есть и другое назначение, на мой взгляд, ещё более важное, для объяснения которого ненадолго обратимся опять к теории.

Древесные волокна бывают плотными («скелет» дерева) и рыхлыми (его «кровеносная» система), и они образуют перемежающиеся слои, именуемые годовыми кольцами. Звуковые колебания распространяются в древесине по её плотным волокнам. Поэтому в изготовленных из резонансовой ели дощечках щита и рипках дек древесные волокна всегда бывают взаимно расположены строго определённым образом.

Если бы пришло в голову разрéзать деку, как показано на рисунке, перед взором предстала бы такая картина.

Мы увидели бы, что древесные волокна рипок и дощечек резонансового щита, во-первых, однонаправленны (на рисунке – по вертикали), во-вторых, пересекаясь, в обязательном порядке контактируют друг с другом. При возбуждении деки в какой-либо точке плотные волокна дощечки передают полученные колебания волокнам ближайших рипок, а те в свою очередь и таким же образом остальным дощечкам и рипкам, вовлекая в колебательный процесс всю деку, как это показано в правой части рисунка.

Поэтому в пластине, изготовленной для наращивания рипки, волокна должны быть расположены точно так же, как у рипки, и служить как бы их продолжением. Если же изготовить пластину с нарушением этого условия, звуковые колебания будут распространяться как в левой части рисунка, то есть в колебательный процесс дека окажется вовлечённой не вся.

Несколько дополнительных замечаний к обстоятельствам, когда исходный материал для изготовления пластин диктует некоторые ограничения.

Оптимальный вариант, если материал позволяет изготовить пластину целиковую и совпадающую по размерным параметрам с рабочей поверхностью рипки, на которую её предстоит наклеить. Если пластина окажется шире, до ширины рипки её несложно сострогать. Делать это можно как до, так и после приклейки. Но если из используемого материала получается пластина ýже или короче рипки (например, в качестве исходного материала была использована старая рипка, более узкая и/или короткая, чем реставрируемая), можно собрать в единую пластину несколько более узких и коротких пластин, и подогнать эту «сборку» под размер рипки. В самом крайнем случае можно наклеить пластину ýже рипки, так как упругости реставрируемой рипки для формирования и поддержки купола деки вполне достаточно, а функцию распространения колебаний узкая пластина обеспечит не хуже широкой. При сборке пластины из нескольких частей стыки, как показано на рисунке, необходимо делать как можно более плотными с помощью, например, мелкозубой пилы (это может быть ножовка по металлу).

Используя в качестве направляющей торец одной части пластины, необходимо в несколько пропилов подрезáть торец второй части пластины до полной их состыковки.

Склейка пластины с рипкой требует достаточно плотного их прижима друг к другу. Но так как слой разжиженного клея способен действовать как смазка, при прижиме пластины к рипке велика опасность их смещения относительно друг друга, что после отверждения клея очень сложно будет исправить. Чтобы такого не допустить, независимо от того, предстоит приклеивать пластину целиковую или же состоящую из нескольких частей, рекомендую следующий приём.

Пластину, целиковую или составную, перед нанесением клея наложить на рипку и двухмиллиметровым сверлом просверлить на концах пластины или её частей несквозные отверстия непременно с углублением в тело рипки. Затем склеиваемые поверхности желательно слегка цинубить под небольшим углом относительно направления волокон (можно с помощью обломка полотна ножовки по металлу), смазать клеем, склеиваемые детали приложить друг к другу, совместить отверстия, введя в них в виде шкантов деревянные зубочистки с обрезанными острыми концами, обрéзать выступающие части шкантов и, наконец, склеиваемые детали прижать друг к другу. Шканты надёжно предохранят их от любых смещений относительно друг друга.

При реставрации деки мне пришлось нарастить вышеописанным образом семь рипок, использовав для одной пластину целиковую, а для остальных составные. На фото наклейка пластины на рипку и рипка, нарощенная составной пластиной из двух частей.

Наше описание процесса реставрации деки вплотную приблизилось к освещению технологической операции, которая в представлении многих фортепианных мастеров связана с чрезвычайно труднопреодолимой сложностью и из-за которой редко кто из мастеров отваживается на её радикальный вариант – восстановление купола деки путём замены или реставрации рипок. И, следовательно, мне тоже пора выполнить данное ранее обещание, описать, как в стеснённых условиях сделать эту операцию несложной и подъёмной для мастера любой квалификации.

Для начала опять немного теории. На фортепианных производствах плавную кривизну рипок выстрагивают посредством применения специальной оснастки, именуемой сулагами. Сулага – это коробочка по ширине рипки, дно которой вогнуто по длине и эта вогнутость имеет плавную кривизну, тождественную выпуклости будущей рипки. Брусок-заготовку будущей рипки помещают в сулагу и он ложится на её дно концами, провисая над остальной частью. «Заряженную» таким образом сулагу плавно подают под режущий инструмент, перед которым и за которым специальные валики вдавливают заготовку внутрь сулаги, прогибая до полного контакта с её дном, вследствие чего режущий инструмент на концах заготовки срезает древесины больше, а к середине всё меньше и меньше. Когда валики перестают заготовку вдавливать и она выгибается в прежнее положение, её верхняя сторонка приобретает заданную плавную кривизну. Сложность применения «сулажного» метода заключается в том, что на поточном производстве под каждую величину кривизны выгодно иметь отдельную сулагу, что в условиях мастерской нецелесообразно. Но в условиях мастерской достаточно и очень несложно изготовить устройство для создания рипок любой толщины, длины и с любой величиной кривизны. В таком устройстве для получения плавной кривизны рабочей поверхности рипки используют не конфигурацию дна, как у сулаги, а способность древесины к упругой деформации с получением плавных её изгибов, чем пользовались создатели оружия под названием лук.

Сначала рассмотрим принцип работы такого устройства на схематизированном рисунке.

Как видно на рисунке, рипку с наклеенной пластиной (фиг.1) помещают в устройство с тремя упорами (фиг.2), положение крайних из которых можно регулировать под длину рипки, а положение центрального отодвигать от задней стенки рипки в центральной её части на величину будущей выпуклости. Затем рипку прижимают к центральному упору (фиг. 3), отчего рипка временно приобретает дугообразную форму, и в таком положении фиксируют. Вследствие такого положения образуется условная прямая линия (прерывистая линия на фиг.4), которая в створе центрального упора отстоит от наклеенной на рипку сторонки пластины ровно на величину будущей выпуклости рипки. Древесину пластины, которая на рисунке ниже прерывистой линии, срезают по этой линии, то есть по прямой, что в условиях мастерской совсем несложно. В результате рипка со срезанной частью древесины пластины приобретает форму как на рисунке (фиг. 5). И когда с рипки, зафиксированной в устройстве в напряжённо-изогнутом состоянии, фиксацию снимают, она выгибается в первоначальное положение (фиг. 6) и её рабочая (приклеиваемая к щиту) поверхность приобретает кривизну идеальной формы и по продольной плавности выгиба, и по поперечной прямоугольности поверхности относительно вертикальной оси рипки.

Вышеупомянутое устройство в принципиальном виде на рисунке выглядит так.

Расшифровка числовых обозначений.
1 – Опорный брус. 2 – Сторонка опорного бруса, используемая в качестве направляющей при срезании излишней древесины пластины. 3 и 4 – Условная линия крайних упоров, перемещаемых вдоль опорного бруса под длину рипок. 5 – Крайние упоры с регулировочными винтами. 6 – Центральный упор с регулировочным винтом. 7 – Регулировочный винт центрального упора. 8 – Миллиметровая шкала для установки регулировочного винта центрального упора на глубину прогиба рипки. 9 – Условная линия прогиба рипки под положение регулировочного винта. 10 – резьбовые стойки-шпильки для прижимных планок. 11 – Контрупоры для прижимных планок. 12 – Прижимные планки для фиксации рипок в напряжённо-изогнутом положении с отверстиями для резьбовых стоек-шпилек. 13 – Шайбы под гайки. 14 – Гайки.

А так оно выглядит, как говорится, «вживую».

Здесь разница с рисунком лишь в том, что вместо двух прижимных пластин я применил целиковую прижимную доску, и роль контрупоров играют бруски самих упоров.

Далее на фото рипка в устройстве, прижатая концами к крайним упорам. Она пока ещё без наклеенной пластины и служит исключительно для демонстрации.

Это – зазор между задней стенкой рипки и поверхностью головки установочного болта центрального упора.

Это – демонстрационное дугообразное изгибание рипки посредством прижима её задней стенки к головке болта центрального упора.

И, наконец, это только что отреставрированная рипка с выполненной плавной кривизной рабочей поверхности. Для большей наглядности кривизны она на левом фото размещена у прямой кромки рабочего стола, а на правом – рядом с прямым деревянным брусом, да ещё и на чёрном фоне.

Остальные рипки были отреставрированы таким же образом. Менялась только величина высоты их кривизны по принципу убывания от центра к краям деки. Далее шёл процесс подготовки к приклейке их к резонансовому щиту: снятие устаревшего лакового слоя, шлифовка боковых кромок наклеенных пластин с целью совпадения их заподлицо с боковинами рипок, а также восстановление сквозных отверстий так называемых координационных меток на концах рипок, которые со стороны рабочей части оказались заклеенными пластинами.

6. Приклейка рипок к резонансовому щиту.

На производствах приклейку рипок к щитам производят в специальных прессах, сооружениях достаточно громоздких, сложно устроенных и позволяющих приклеивать к щиту разом все рипки, прижимая их к местам приклейки по всей длине.

При выполнении таких непростых работ, как реставрация деки, в условиях не только непроизводственных, но и без сколько-нибудь оснащённой мастерской, самой сложной задачей становится отсутствие оснастки. Но, как гласит пословица, голь на выдумки хитра, и мне удалось соорудить нечто, позволяющее одновременно приклеивать по две рипки, при этом не отсоединяя от резонансового щита штеги.

Особенности устройства на фото перечисляю по порядку. Рипки подклеены к щиту снизу. Их концы притянуты к щиту струбцинами. Щит и каждая рипка по всей её длине зажаты между двумя деревянными брусьями с резьбовыми шпильками на концах, точнее, между нижним брусом и головками выступающих из верхнего бруса полуболтов-полушурупов, почему-то именуемых «глухарями» (их можно купить в магазинах крепежа).

С помощью гаечного ключа, ввинчивая или вывинчивая эти «глухари», я добивался более-менее равномерного распределения прижимной нагрузки на всём протяжении склейки рипок со щитом.

С тыльной стороны щита всё это сооружение выглядело так.

И здесь уместно вернуться к назначению так называемых координационных меток, которые я наносил на деку перед отсоединением рипок от щита. Как было сказано ранее, эти метки представляют собой двухмиллиметровые несквозные отверстия-углубления в дощечках щита, выполняемые сквозь концы рипок. Кто-то из читателей уже наверняка о роли этих меток догадался, а для остальных рассказываю. Прикладывая к щиту отреставрированные и смазанные клеем рипки, каждую на её место, я совмещал отверстия меток в рипках и дощечках щита, и точно так же, как при наклейке пластин на рипки, «шкантовал» деревянными зубочистками со срезанными острыми концами. Тем самым достигались две цели, приклейка рипок точно на те места, на которых они находились ранее, а также страховка их от нечаянного смещения относительно щита в процессе склейки.

И вот, на фото конечный продукт всех предыдущих стараний и трудов – отреставрированная, очищенная от устаревшего лакового покрытия и клеевых подтёков дека, подготовленная к вклейке в рояль.

При желании не реставрировать «отработавшие» рипки, а заменить их вновь изготовленными, чрезвычайно важно знать, понимать и соблюсти следующие условия. Если внимательно присмотреться к «штатным» рипкам любого пианино или рояля, несложно заметить, что галтели (дугообразные выемки) на концах рипок всегда, во-первых, имеют различную длину, во-вторых, наклеены короткими и длинными галтелями в одинаковые стороны, в-третьих, ориентированы короткими галтелями к передней у рояля или верхней у пианино стороне деки, а длинными наоборот.

На форуме я размещал следующее изображение

и задавал вопрос, почему рипки имеют разные по длине галтели и ориентированы галтелями именно так? Но, к сожалению, никто вразумительно так и не ответил, а поскольку оставлять вопросы не отвеченными негоже, вынужден отвечать сам.

Резонансовые щиты современных дек имеют по всей площади одинаковую толщину в пределах от 8 до 10 мм. В недавнем прошлом фортепианостроители в ходе экспериментов с толщинами дек выяснили, что по обертонному спектру и длительности колебаний низкие частóты лучше поддерживаются деками менее жёсткими и массивными, а высокие частóты наоборот. И поскольку деки фортепиано обязаны удовлетворять требованиям достаточно широкого спектра частот, было решено производить щиты переменной толщины, более тонкие в области басового штега и более толстые в области дискантового. (Эксперименты со щитами более тонкими по краям и утолщающимися к середине я вывожу за скобки нашего рассуждения, поскольку ожиданий они не оправдали и их производство было упразднено. Аналогичным образом не оправдали себя и щиты с толщинами от 7 мм и менее, поскольку в них начинали ярко проявляться собственные форманты, т. е. способности усиливать колебания одних частот и ослаблять других). И тут немного логики. Несомненно, бóльшая толщина щита усиливает жёсткость деки и увеличивает её массу, а меньшая наоборот, что и порождает разницу в характеристиках её работы. Следовательно, если вместо строгания щита плавно-переменной толщины найти какой-то иной способ обеспечения нарастания массы и жёсткости деки от басового штега к дискантовому, технологичность производства от этого только выиграет. И нашли.

Как уже известно, у рипок две функции: образовывать и поддерживать купольность деки и распространять энергию колебаний по всей её площади. Но если их концы будут иметь те же сечения, что и рипки целиком, это сделает деку чрезмерно жёсткой и львиная доля энергии колеблющихся струн будет затрачиваться не на производство звуковых волн, а на «раскачку» деки. Поэтому, чтобы сделать деку более упругой, на концах рипок стали нарезáть галтели. Но чтобы при этом ещё и обеспечить нарастание массы и жёсткости деки от басового штега к дискантовому, галтели стали делать на одном конце каждой рипки длинные, а на противоположном короткие, и наклеивать рипки на щит короткими галтелями к дискантовому штегу и длинными к басовому. Таким образом короткие галтели усиливали жёсткость деки в области дискантового штега, а телá рипок оказывались смещёнными опять же к дискантовому штегу, увеличивая массу деки в этой её области.

Следовательно, чтобы при изготовлении новых рипок и наклейке их на щит резко не ухудшить качество работы деки, следует неукоснительно придерживаться вышеизложенных правил.

7. Вклейка деки в рояль.

На фото ниже продемонстрирована готовность к проведению работ по вклейке деки.

1. Тыльная сторона деки отлакирована за исключением кромки, которой она будет приклеена к опорным брускам.

2. Крепёжные устройства, струбцины, заготовлены и частично распределены по местам их применения, но не по всему обводу корпуса рояля, потому что на участке их отсутствия возможно применение «штатных» крепёжных средств, применяемых в самом рояле.

3. «Штатные» крепёжные средства от самого рояля – это мощные шурупы, которыми чугунную раму крепят сквозь деку к футору. Но для прижима деки к опорным брускам их нельзя использовать без некоторых дополнений, а именно, деревянных бобышек с отверстиями и силовых шайб. Деревянные бобышки необходимы вот почему. Если через приклеиваемую деку вкрутить шурупы в уже существующие гнёзда без установки поверх деки чугунной рамы, они до конца не вкрутятся и деку прижать не смогут, следовательно, их применение потеряет всякий смысл. А с бобышками это сделать возможно. Силовые шайбы нужны потому, что нижняя часть головок шурупов имеет конусовидную форму и при силовом вкручивании их в отверстия деревянных бобышек напрямую они этим своим конусом бобышки попросту разорвут.

4. Это заготовленные деревянные брусочки-подкладки под прижимные винты струбцин, которые предохранят лицевую сторону деки от вмятин.

5. Для вкручивания шурупов с усилием необходима силовая отвёртка. Таковой у меня на месте проведения работ не оказалось и в доступных магазинах я её тоже не нашёл. Поэтому пришлось соорудить некое подобие отвёртки из узкого долота для перфоратора и вместо рукояти использовать «трещётку».

Когда на форуме я выкладывал некоторые из приводимых здесь иллюстративных материалов по реставрации деки, в одном из постов мне был задан вопрос, для чего по обводу опорных брусков сделаны бумажные наклейки, как это показано на фрагменте фото.

Там я, разумеется, на вопрос ответил, но считаю полезным повториться и здесь. И для начала обращу внимание читателя данной статьи на самое главное, что объяснит смысл применения вышеупомянутых бумажных наклеек: чем надёжнее кромка деки прикреплена к опорной основе, тем выше эффективность её работы как резонатора и в отношении частотных характеристик, и в отношении длительности колебательного процесса.

Так вот, бумажные наклейки на фото – это куски бумажного малярного скотча, наклеенные в местах расположения пазов (углублений в опорных брусках), в которые при вклейке деки в корпус фортепиано надлежит вклеить концы рипок. В силу того, что здесь приходится иметь дело с деревянными деталями, к тому же достаточно крупноразмерными и массивными (дека, футор), которые под воздействием переменчивых температурно-влажностных условий неизбежно изменяют форму (набухание, коробление, высыхание), прирезáть пазы к концам рипок с «аптечной» точностью смысла не имеет. Поэтому их обычно нарезáют с небольшим припуском. Кроме того, в моём случае также имеет значение постреставрационная обработка поверхностей рипок и, разумеется, их концов, что пусть и незначительно, но всё же сказывается на их конфигурации. И всё это может привести к тому, что при нанесении на внутренние стенки пазов клеевого слоя стандартной толщины рипка из-за наличия зазоров между поверхностями её концов и стенками пазов, а также недостаточности клея для их заполнения, окажется вклеенной в паз не всеми контактирующими поверхностями. Заполнять же пазы бóльшим количеством клея тоже практически бессмысленно. Если его, пока идёт достаточно длительная работа по приправке деки к посадочному месту, сделать густым, чтобы не вытек, его поверхностный слой может успеть подсохнуть и склейка получится некачественной. А если применить клей более жидкой консистенции, он по причине отсутствия у паза одной из стенок быстро вытечет и последствия будут такими же. Поэтому, чтобы не рисковать, я наклеил полоски скотча, сформировав у пазов «четвёртые стенки», то есть, превратив их в «ванночки», способные временно удерживать в себе избыточное количество клея нормальной для склейки консистенции. При погружении в пазы концы рипок эти стенки из скотча попросту сомнут, избыточное количество клея выдавят, а оставшегося клея будет вполне достаточно, чтобы целиком заполнить зазоры между стенками пазов и концами рипок и тем самым обеспечить максимально надёжную склейку, что, кстати, в дальнейшем мне и удалось.

На фото выше представлена дека, уже вклеенная на место и пребывающая в состоянии технологической выдержки, необходимой для полного отверждения клея. И пока это происходит, рассмотрим ещё один аспект освещаемой темы.

Ранее, в ходе описания третьего этапа, я отметил, что для упрочения соединения деки с опорной конструкцией фортепиано иногда наряду со склейкой используют ещё и шурупы. Смысл такого приёма заключается в следующем.

Дело в том, что если опорную поверхность, предназначенную для приклейки к ней кромки деки, выполнить под углом 90 градусов к стенкам музыкального инструмента, то дека, имеющая форму купола (как в верхней части приведённого ниже рисунка), при приклейке подвергнется деформации (как в средней части рисунка), что создаст перенапряжение в её материале с поглощением ею при работе львиной доли энергии колебаний струн на выведение её из состояния покоя, резко сузит диапазон излучаемых ею частот и укоротит длительность её колебаний.

Если же опорную поверхность выполнить как положено, то есть с уклоном наружу под углом менее 90 градусов (как в нижней части рисунка), приклейка к ней деки никакой дополнительной напряжённости в деке не вызовет и, следовательно, не вызовет никакой её деформации и дефектов в её функционировании.

И здесь целесообразно рассмотреть деку как рычаг с очень различными по длине плечами и точкой опоры на самом краю опорной поверхности. Короткое плечо этого условного рычага неподвижно прикреплено (приклеено) к узкой опорной поверхности, а длинное плечо в процессе эксплуатации музыкального инструмента совершает механические колебания в форме вибрации. И вполне логично, а также очевидно, как это показано в левой части рисунка, что постоянная вибрационная нагрузка на длинное плечо стремится лишить короткое плечо клеевой связи с опорной поверхностью. И от этого у немалого количества пианино и роялей солидного возраста часто наблюдаются отрывы кромки деки от опоры. Именно поэтому некоторые мастера прибегают к дополнительному упрочению связи кромок дек с опорными поверхностями с помощью шурупов (как в правой части рисунка), и подобные рекомендации нередко встречаются в специализированных книжных изданиях по ремонту фортепиано, предназначенных для фортепианных мастеров.

Приведу пример одной из таких рекомендаций (источник, к сожалению, не помню): для укрепления связи краёв деки с опорой рекомендуется использовать шурупы 4х25, вкручивая их поближе к краю деки с интервалом 40 миллиметров. Кстати, такое на качество работы деки никоим образом не влияет. В рояле головки шурупов маскируют либо штатной, приклеенной поверх них узкой декоративной реечкой, либо приклеенным таким же образом декоративным шнуром.

Признаюсь, я в этот раз обошёлся без шурупов.

8. Немного дополнительной информации за рамками темы статьи.

Под финал описания технологии было бы не совсем корректно, постоянно муссируя тему склеивания деталей фортепиано, не коснуться характеристик используемых расходных материалов, в частности клея. Я делю все клеи на две категории, твёрдые и мягкие. Отличить их друг от друга, даже если их свойства неизвестны, несложно. Достаточно нанести их на бумагу полосками, дать просохнуть или отвердеть и затем согнуть. Полоски твёрдого клея с хрустом ломаются, а мягкого пластично гнутся. На мой взгляд, для фортепиано это чрезвычайно значимо. В теории фортепианостроения хорошо известно, что клеевые слои неизбежно влияют на эффективность обмена колебательной энергией между склеенными деталями, причём, к сожалению, в сторону снижения. Исторически сложилось так, что для склеивания всяких (в том числе деревянных) деталей фортепиано применяли клеи твёрдые, костный (столярный), мездровый, рыбный и т. п., которые по сравнению с мягкими снижают эффективность менее значительно. Но появление современных клеев с широчайшими рекламируемыми спектрами применения на основе синтетических латексов, которые, хочешь-не-хочешь, приходится относить к категории мягких, породило соблазн их использования и в технологиях, идентичных описываемой.

Итак, к вопросу применения клеев в обслуживании фортепиано я отношусь следующим образом. Ко всему деревянному, которое участвует в колебаниях и передачах колебательной энергии, желательно применять клеи твёрдые, как проводящие колебания более эффективно. Ко всему остальному – любые. И здесь вовсе не обязательно прибегать к архаике. Например, в работах по описываемой технологии я использовал вполне современный эпоксидный двухкомпонентный (смола и отвердитель) клей, данные о котором привожу на фото. Им приклеены и пластины к рипкам, и рипки к резонансовому щиту, и отклеившиеся фрагменты пластин вирбельбанка, и, наконец, дека к опорным брускам в корпусе рояля.

Это восстановление целостности вирбельбанка перед окончательной сборкой рояля.

А это моё рациональное предложение по использованию при запрессовке вирбелей в вирбельбанк рояля широко распространённого гидравлического автомобильного домкрата вместо множества придумываемых для этого различных хитроумных приспособлений.

9. Заключительные рекомендации.

Когда-то через открытую дверь пилотской кабины мне довелось наблюдать за действиями пилотов, готовивших ко взлёту пассажирский лайнер. Один пилот держал в руках планшет и зачитывал вслух в изложенной на планшете последовательности формулы команд, а другой щёлкал какими-то тумблерами, переводил в нужное положение какие-то рычаги и, подобно эху, сразу же вслед за первым, повторял формулы команд как выполненные. Фортепианный мастер, имеющий опыт вышеописанной работы, конечно же обойдётся без моих рекомендаций. А мастеру без такого опыта, который решится восстановить деку по предлагаемой технологии, я рекомендую, читая эту статью, составить для себя перечень действий в изложенной в статье последовательности и поначалу, до приобретения опыта и навыков, руководствоваться в работе им.

С читателями статьи, у которых возникнут вопросы, появится потребность в каких-либо уточнениях, желание оставить отзыв или подискутировать и т. п. готов встретиться для этого на полях форума.

Источник