Пикгард для гитары своими руками

Материал для пикгарда.
E75, 16.12.2007, 04:19

Коллеги, посоветуйте, плиз. В первый раз встал вопрос строительства пикгарда(фальшпанели = накладки), из чего бы его сделать и в каких магазах может быть обнаружен материал? Короче- нужен большой лист пластика, еще лучше, если это будет бордовый или красный пластик, чёрный пластик- ну вы знаете, о чем я)).Где все это можно найти? Кто уже делал это?)
Спасибо.

Re: Материал для пикгарда.
, 16.12.2007, 04:50

на строй рынке,я думаю,и уж точно можно найти в компаних которые делают наружнуюрекламу..билборды и тп

Re: Материал для пикгарда.
Big Beat, 16.12.2007, 23:06

Для простого ремонта подходит пластик для гравировки. Он обычно белый с одной стороны и цветной сверху, можно торцы красиво сделать в два слоя под углом. Это лучшая бюджетная альтернатива. Иначе лучше настоящий заказывать.

Re: Материал для пикгарда.
E75, 17.12.2007, 02:11

Спасибо, будем искать (такой же, только с перламутровыми пуговицами).

Re: Материал для пикгарда.
Electric, 17.12.2007, 08:32

У меня на Б.К. тоже не было, к счастью, возле моего места работы тогда работали рекламщики, много выбрасывали разноцветного пластика, кусаю локти, что не набрал. Восстанавливал по упомянутым уже «Архимедам» (стоп-кадру).

Re: Материал для пикгарда.
, 18.12.2007, 00:49

Вообще-то самое оптимальное — это заглянуть в контору, занимающуюся производством всяких изделий посредством резки пластика. Там и ассортимент пластика покажут, и нужный тебе кусок застолбят, и по твоему же шаблону пикгарды нарежут. По лету 2 накладки для Тоники и Аэлиты обошлись мне в 350 рэ, качество — преотличное!

Re: Материал для пикгарда.
E75, 18.12.2007, 04:14

да, да, спасибо, именно по этому пути и иду — резка пластика для всяческих рекламных целей. Уже посетил сайты характерные.

Re: Материал для пикгарда.
, 18.12.2007, 08:33

Дело в том, что посещать всё-таки лучше не сайты, а именно сами конторы, потому что на месте можно узнать кучу всяких моментов: наличие того или иного пластика и как он вообще выглядит (держу пари, что навазания материалов на этих сайтах тебе мало о чем сказали), как будут резать и какие геометрические параметры у инструмента резки (например, минимальный диаметр фрезы), в каком виде предоставить им выкройку или шаблон — в электронном формата cdr или dwg, или же вырезанный из картона.

Re: Материал для пикгарда.
, 20.12.2007, 04:59

Интересно, а можно сделать накладку из гитарной фанеры? Взять задник от старой советской гитары и из него выпилить. Хуже будет чем из пластика? (хочу переделать накладку под хамбакеры)

Re: Материал для пикгарда.
E75, 20.12.2007, 05:38

Пари любишь держать с абсолютно незнакомыми людьми? Осторожнее.
Понятное дело, что я с людьми общаться буду, а не с компьютером. И деньги (или водку) в руки отдам а не переведу по почте. Сайты — для адреса.
Коллега, все равно спасибо за советы.

Re: Материал для пикгарда.
E75, 20.12.2007, 05:40

Смотря — на какой гитаре, может и не хуже). Но все же пластик -исторический материал.

Re: Материал для пикгарда.
, 24.12.2007, 03:18

Таки удобнее всего рекламщиков заюзать. Или присмотреть где пластиковый баннер и его с. ть. Вот у меня остался в подвале такой с «децва басаногава», сейчас пригодился-накладку под хамб и крышку для анкера на «Диаманте» сотворил.

Re: Материал для пикгарда.
E75, 24.12.2007, 06:06

вот кстати- на Диаманте были хромированные крышки анкера?

Re: Материал для пикгарда.
Greeb, 24.12.2007, 06:41

нет, пластмассовые, иногда-двухслойные

Re: Материал для пикгарда.
E75, 24.12.2007, 09:17

хм, то есть у меня — апгрейд-неориджинал? Но зато красивый.

Re: Материал для пикгарда.
Евгений, 09.09.2008, 05:34

Для своего Урала сделал пикгард из оргстекла 2,5 мм, затем покрасил черной краской из баллончика. Очень неплохо получилось.

Re: Материал для пикгарда.
Izol, 09.09.2008, 05:50

А чем оргстекло пилил? Очень капризный материал.

Re: Материал для пикгарда.
Басист Кайф, 09.09.2008, 05:59

лично я лобзиком, потом дорабатывать напильником. Дыры делать паяльником.

Re: Материал для пикгарда.
SPA, 09.09.2008, 06:32

Re: Материал для пикгарда.
Electric, 09.09.2008, 11:59

Дыры можно делать и сверлильником. Только не торопясь.

Re: Материал для пикгарда.
mykola, 16.04.2010, 11:48

это вроде самая подходящая тема.
асспада коллекционеры, насколько кошерно будет выглядеть вот такое исполнение держателя накладки на Граци? из разряда «дешево и сердито» деталь из конструктора металлического для уроков труда набор № 48, рекомендован детям от 6 ти до 10 ти лет.

тем более, что анфас практически ничего не видно:

если некошерно, то вопрос: из каких подручных материалов можно изготовить данный девайс, не прибегая к помощи разных слесарей/токарей/фрезерей?

Re: Материал для пикгарда.
Басист Кайф, 16.04.2010, 16:50

Микола, спроси у Алексстара — он из полированной нержавейки выгнет. И будет комильфо.

Re: Материал для пикгарда.
[dms-71], 16.04.2010, 17:04

А шо таке кошерно/не кошерно, ток не смейтесь над нубасом в разговорах не встречал, не спрашивал, не познавал. . О_о

Re: Материал для пикгарда.
, 16.04.2010, 17:39

кошерно -соответствует кошеру, своду правил как что правильно делать. У евреев книжка есть такая. Обычно применяется к еде, т.е. еда может быть кошерной или нет.

Re: Материал для пикгарда.
Z76, 17.04.2010, 01:47

кошерно -соответствует кошеру

Кашру́т (ивр. כַּשְׁרוּת‎, в ашкеназском произношении «ка́шрус») — термин в иудаизме, означающий дозволенность или пригодность чего-либо с точки зрения Галахи.
В русском языке прилагательное «коше́рный» образовано от «ко́шер» — ашкеназского варианта произношения ивр. כָּשֵׁר‎;(Wikipedia)
В нашем случае просто хорошо или не очень.

Re: Материал для пикгарда.
, 07.06.2010, 21:28

из орг стекла не советую-со временем оно трескаться будет. там какие-то внутренние давления от шурупов происходят

Re: Материал для пикгарда.
PIT666, 08.06.2010, 15:20

кошерно -соответствует кошеру

Re: Материал для пикгарда.
, 08.06.2010, 15:30

Источник

Гитаростроение

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Jhav
&nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 05 апреля 2012 г.

Итак, сегодня мы закончим наш инструмент. Тема занятия – установка бриджа, колков, изготовление пикгарда и покрытие.

Н ачнем с соединения грифа и корпуса. Вообще, для сверления отверстий крайне желателен сверлильный станок. Он обеспечит перпендикулярность отверстий. Если его нет, то приобретите стойку для дрели как минимум.

В этом проекте я использовал крепление не через некплейт, а через 14-миллиметровые шайбы. Они позволяют сделать пятку грифа любой формы и смотрятся круто.

Сначала размечаем пятку на корпусе и сверлим «индексные» сквозные отверстия сверлом 2-3 мм. Вставляем гриф в паз и через отверстия размечаем его.

После этого сверлом фоснера диаметром 15 мм (диаметр зависит от применяемых вами шайб крепления) делаем углубления примерно на 6 мм. Далее сверлом по дереву диаметром 5 мм рассверливаем отверстия. Во избежание сколов на выходе сверла – прикрепите дощечку маленькой струбциной к поверхности кармана под гриф. Обратите внимание, что отверстия в корпусе достаточно большие. Это необходимо, чтобы винты для крепления проходили свободно сквозь отверстия в корпусе и позволяли плотно «притянуть» гриф к корпусу. Если сделать винты ввинчиваемыми в корпус, то при соединении может возникнуть зазор. Далее сверлим глухие отверстия в пятке грифа. Глубина и диаметр отверстий будет зависеть от применяемых винтов (длина винтов обычно 35-40 мм).

Теперь необходимо просверлить установочные отверстия для хардтейл-бриджа (в данном случае Gotoh). Есть простой способ определения местоположения бриджа. Для этого прикрутите гриф к корпусу, относительно ладов отметьте «линию мензуры» на корпусе. Привяжите к крайним седлам бриджа нитки, концы ниток закрепите скотчем на том месте, где должен быть нулевой лад. Нитки имитируют 1 и 6 струну. От ниток до края грифа должно быть около 3-3.5 мм. Запас регулировки седел вперед (к грифу) должен быть около 3 мм. Проверяя перпендикулярность бриджа осевой линии при помощи уголка, расположите бридж таким образом, чтобы седла были на линии мензуры. Отметьте иголкой центры крепежных отверстий. Уберите бридж и просверлите глухие крепежные отверстия. Снимите седла с бриджа и прикрепите станину бриджа винтами к корпусу. Гриф для удобства теперь можно снять.

Теперь самое интересное – отверстия под струны. Не всегда стойка для дрели имеет вылет, позволяющий сделать эти отверстия. Если вы будете дрелью сверлить эти отверстия насквозь, то небольшие погрешности и отклонения приведут к непредсказуемому результату позади корпуса. Я измеряю расстояние до линии крепления струн на корпусе и черчу эту линию с другой стороны. Потом просто сверлю отверстия с 2-х сторон навстречу. Перед этим необходимо просверлить отверстия под втулки для струн. Совет – выбирайте размеры фурнитуры под размеры доступных инструментов. Диаметр втулок – 8.3 мм, что соответствует сверлу 8 мм.

Теперь просверлите отверстия под крепления ремня. Остальные отверстия (крепление пикгарда и гнезда) будем сверлить после покрытия.

Просверлите отверстия под колки в голове грифа. Расстояние между центрами отверстий – 25 мм, диаметр отверстий 10 мм.

Теперь нужно изготовить верхний порожек. Из всего многообразия материалов внимания, на мой взгляд, заслуживают кость (естественная и искусственная) и графит. Искусственная кость однороднее, чем естественная, и лишена «прелестей» типа слоения, пор и прочего. Кость – классический материал для порогов/подставок. Полированная кость хорошо скользит, что положительно отражается на стабильности строя. Графит более мягкий материал, но не требует полировки пазов. Я размечаю порог при помощи пластикового порога, являющегося шаблоном. Не имеет смысла сразу делать окончательные пропилы, так как порог (глубину пропилов) нужно настраивать при собранной гитаре и натянутых струнах. Подготовьте прорезь под порог при помощи прямоугольного надфиля и вклейте порог. Надфилем выровняйте выступающие края порожка с накладкой.

Теперь изготовим пикгард. Это лучше сделать перед покрытием инструмента, чтобы была возможность что-нибудь поправить, например, углубить или расширить пазы под датчики, темброблок.

Разметим пластик для пикгарда по шаблону и выпилим электролобзиком. Проделаем то же самое с фанерой.

Делаем «бутерброд из шаблона, пластика и фанеры так, чтобы пластик был зажат между шаблоном и фанерой и фрезеруем. После этого сверлим отверстия и снимаем шаблон.

Прорезь под свитч можно сделать дремелем, ручным лобзиком или надфилем. Фаску я делал вручную при помощи цикли.

Далее необходимо распаять пикгард и «примерить» его на корпус. Если все в порядке, то можно приступать к покрытию.

Для начала необходимо отшлифовать инструмент. Сначала удаляются следы от электроинструмента (фрезы, электро-рубанка). Абразив постепенно уменьшается до 320-го номера. Вмятины, если таковые присутствуют, необходимо намочить и нагреть строительным феном. Вода испарится и поднимет смятые волокна. Плоские поверхности надо шлифовать бруском, чтобы избежать завалов. В самом конце шлифовки необходимо «поднять ворс». Деталь смачивается мокрой тряпочкой и сушится феном. После этого отшлифованная поверхность снова становится шершавой. Необходимо сошлифовать ворс перед покраской.

Теперь собственно покрытие. Существует большое количество типов лакокрасочных материалов (ЛКМ). Рассказывать про каждый подробно я не буду, ограничусь короткими характеристиками некоторых.

Нитроцеллюлозный лак. Винтажное покрытие. С возрастом склонно к пожелтению и растрескиванию.
Акриловые лаки. Современное покрытие. Отличаются гибкостью, бесцветностью и твердостью. Двухкомпонентные лаки необходимо наносить в течение нескольких часов. Если перерыв между слоями был больше, то при шлифовке и полировке могут проявить «годичные кольца», заметные под определенным углом. Усаживаются в течение месяца, «выделяя» поры. Очень популярное покрытие.
Полиуретановые лаки. Стандарт для серийных инструментов, так же успешно используются в мастерских. В отличие от акрила, не так сильно усаживаются и более хрупкие.

Следует различать грунтовое покрытие и финишное. Грунтовые лаки обладают хорошей адгезией к дереву, а вот твердость – не их конек. Финишные лаки тверды и хорошо блестят, но адгезия к дереву – хуже. Это не значит, что он сразу отвалится. Часто инструмент покрывают одним лаком. Конкретные рекомендации к процессу нанесения можно почерпнуть из инструкции к ЛКМ. Покрывать лучше всего краскопультом, тонкими слоями, не допуская потеков. Толщина покрытия должны составлять 0,2-0,3 мм. В случае если покрытие наносится «апельсиновой коркой», необходимо шлифовка 500-1000 номером между слоями. Если планируется глянцевое покрытие, то лак нужно наносить, пока не закроются поры.

После покрытия гитара должна «просохнуть» в течение недели. За это время разбавитель полностью испарится из слоев покрытия, и лак станет тверже.

Лак вышкуривается до равномерно матового наждачкой №1500. Далее полируется пастой №1 до тех пор, пока не исчезнут царапины от наждачной бумаги. После этого – полировка пастой №2, пока покрытие не станет глянцевым. Полировку можно делать как вручную, так и с помощью дрели и полировальных машин. Главное условие – не перегревать лак. В самом конце, после полировки пастой №2, можно пройтись пастой №3, но и без нее покрытие получается блестящим.

Аккуратно собираем гитару. Сверлим последние отверстия для крепления колков, пикгарда и гнезда. Ставим струны и дорабатываем порожек. Существуют специальные надфили, но при их отсутствии можно сделать пилки из лезвий канцелярских ножей разной толщины и пилки для ногтей. Надо просто нанести на них насечки алмазным надфилем. Пропилы делаются под углом, чтобы точка касания была на краю порожка. Высота струн над первым ладом должна быть немного больше, чем высота над вторым ладом, при прижатой на первом ладу струне. Слишком высокое расположение струн – сложнее играть, не позволит точно интонировать. Слишком низкое – гарантированный дребезг. Поэтому пилить надо понемногу и очень аккуратно. После пропила необходимо отшлифовать пропилы наждачкой 500-1500, а затем отполировать прорези полиролями №1 и 2.

Вот и все. Вроде ничего не забыл. Если что-то интересует более детально – комментируйте.

В следующей статье – DIY, станок для намотки датчиков.

Источник