Покрытие деки гитары датским маслом

Содержание

guitar.by
консультация по пропитке деки маслом
консультация по пропитке деки маслом
Re: консультация по пропитке деки маслом
Re: консультация по пропитке деки маслом
Re: консультация по пропитке деки маслом
Re: консультация по пропитке деки маслом
Re: консультация по пропитке деки маслом
Re: консультация по пропитке деки маслом
Корпус, часть VIII: морилка, масло, крепление грифа на втулках, сборка

guitar.by

консультация по пропитке деки маслом

Модератор: moderator

консультация по пропитке деки маслом

#1 Сообщение isildur » Сб июн 09, 2012 11:03 pm

Re: консультация по пропитке деки маслом

#2 Сообщение DSR » Сб июн 09, 2012 11:26 pm

перепитать страт хочешь? )
Снимай до финиша.

Льняное масло (почти во всех магазинах есть) + тампон (тряпка / поролон)
Масла на одну гитару децл надо. грамм 50 -70 всего выйдет.

Пропитывай дерево. когда перестанет впитывать остатки убрать сухой тряпкой. и больше уже не пытаться. А то будет потом мироточить )))
Возможно еще день-два может отдавать масло.

месяц — два это дело будет кристаллизоваться. потом пофиг влага. ))
Первый месяц будет отдавать запахом рыбы )

Re: консультация по пропитке деки маслом

#3 Сообщение isildur » Сб июн 09, 2012 11:39 pm

DSR писал(а): перепитать страт хочешь? )
Снимай до финиша.

Пропитывай дерево. когда перестанет впитывать остатки убрать сухой тряпкой. и больше уже не пытаться лить. А то будет потом мироточить )))
Возможно еще день ,два может отдавать масло. тряпкой его.

месяц — два это дело будет кристаллизоваться. потом пофиг влага. ))
Первый месяц будет отдавать запахом рыбы )

не, твой перепитывать не буду. щас перепадет еще один страт, его буду))

только льняным можно? оно же башит пизнес)) может другие бывают, не такие вонючие?

за описание процесса спасибо)

Re: консультация по пропитке деки маслом

#4 Сообщение DSR » Сб июн 09, 2012 11:42 pm

DSR писал(а): перепитать страт хочешь? )
Снимай до финиша.

месяц — два это дело будет кристаллизоваться. потом пофиг влага. ))
Первый месяц будет отдавать запахом рыбы )

не, твой перепитывать не буду. щас перепадет еще один страт, его буду))

только льняным можно? оно же башит пизнес)) может другие бывают, не такие вонючие?

за описание процесса спасибо)

Да ладно. побухтит с месяц и перестанет. не так сильно оно уже и чадит )

Если найдешь тунговое,ваще нормально. но оно так-то поцанске стоит.
Просто льняное и кристаллизуется нормально и достать проблем нету.

Еще ж можно вощение сделать ,вместо масла. но это более геморно и затратно.

Re: консультация по пропитке деки маслом

#5 Сообщение isildur » Сб июн 09, 2012 11:49 pm

про вощение, да , читал, сложновато

может тунгового у мастеров или оружейников попрошу)

приедет страт — сделаю фотоотчет))

Re: консультация по пропитке деки маслом

#6 Сообщение Max_K » Вс июн 10, 2012 8:32 am

Re: консультация по пропитке деки маслом

#7 Сообщение isildur » Вс июл 29, 2012 6:56 pm

в общем, я решил пойти путем суровых экспериментов

пропитал деку маслом. подсолнечным!
результат на вид и ощупь вышел такой же, как и льняным.но только пахнет дека почему-то ароматной дыней)

подопытный — китайский сквайр

краску снимал, потому епаные узкоглазые вмусто нормального грунта и его шлифовку для последующей покраски просто покрывают деку чем-то вязким вроде полиуретана, а потом красят

после снятия всего этого говна в гитаре стало гораздо меньше мути

правда, вскрылся не очень приятный, но терпимый сюрприз — дека аж из 7-ми кусков
но склейки хорошие, вроде вся эта бадяга не сильно картину портит

скоро будут фотки прцесса и результата

интересно еще все это тем, что у меня есть второй страт, но он из одного куска и с цельным кленовым грифом.очень интересно сравнивать две эти гитары

Источник

Корпус, часть VIII: морилка, масло, крепление грифа на втулках, сборка

О самой покраске почти нечего писать. Читатели этого жеже задавали много вопросов про покрытие корпуса — как я его и чем. Отвечаю: сперва вышкурил как следует.

(вот корпус спереди и сзади по окончании шлифовки)

А потом маслом его. И тряпочкой. И это, поверьте, очень подробное описание процесса :). А, ну и еще я перед всем этим прошелся по корпусу спиртовой морилкой «мускатный орех», совершенно, на самом деле, от балды выбранной.

корпус после морилки, но ДО масла:

Впрочем, самый главный вопрос — почему масло, а не лак. Мои соображения на этот счет приведены ниже, я нахожу их крайне убедительными и намерен все свои будущие инструменты крыть именно маслом, пока это будет возможно.

1) Масло всегда наносится предельно тонким слоем. В отличие от лака его невозможно положить слишком много: лак распыляют на поверхность и не трогают, пока тот не высохнет, а масло втирают в дерево, поэтому подтеки и толстые слои по определению исключены. Конечно, толщину пленки можно чуть-чуть увеличить путем нанесения нескольких слоев масла, но все равно положить много не получится.

Тонкий слой любого покрытия, нанесенный без предварительной грунтовки, оказывает минимальное влияние на звук инструмента и сохраняет естественную фактуру дерева, что моментально ощущается, когда берешь инструмент в руки. Все поры и волокна напоказ, красота. Что касается звука — я уже много лет говорю, что с точки зрения влияния на тембр инструмента лучше всего не нитро и не полиуретан; лучше всего — ТОНКОЕ и твердое покрытие, все равно какое. Недавно откопал статью Романа на тему покраски — у него такое же мнение. И уж конечно, никто в здравом уме не станет утверждать, что если залить инструмент полуторамиллиметровым слоем грунта и лака, не пощадив даже карман под гриф (. ), то гитара от этого выиграет по тембру. Большая часть нынешних азиатских инструментов именно так и покрашена. А когда в Москве появились первые чешские вестерны Струнал, крытые толстенным слоем полимерного покрытия, причастные к «муздетали» мастера во главе с Рождественским иногда обдирали этим гитарам верхнюю деку с целью улучшить звук. И это им удавалось.

2) Стойкость современных масел к истиранию ничуть не меньше, чем у нитролака сравнимой толщины, а то и больше. Масляными покрытиями часто кроют паркетные полы, а там условия гораздо жестче, чем на любой гитаре.

3) При этом обновление масляного покрытия — дело крайне нехитрое (до тех пор, пока не пострадало дерево). Достаточно слегка зашкурить поверхность мелким мягким абразивом и втереть свежее масло. Никаких переходов между слоями, никаких вышлифовок и полировок, ни-че-го. Полнейший fool-proof, можно все это прямо дома делать.

4) Первичное нанесение масла тоже гораздо легче, чем работа с любым ЛКП. Это облегчает мне жизнь, я этому рад и не стесняюсь. Правда, под масло обычно требуется более тщательная начальная вышлифовка, чем под лаки. Грунт кладут на поверхность после приблизительно двухсотой шкурки, а под масло хорошо бы дошлифовать где-то до 400, а на торцах и побольше можно. Впрочем, под тонкий слой лака без грунтовки приходится примерно так же шлифовать.

Масла, как и лаки, бывают разных степеней блеска. Строго матовые покрытия, на мой взгляд, вообще нельзя использовать на корпусах инструментов, так что я применяю масла, дающие шелковисто-матовую поверхность. Фактически это глянец, но он нанесен настолько тонким слоем, что значительная часть блеска теряется из-за рельефа дерева. Такое покрытие не истирается под руками гитариста до «лысых» блестящих пятен, тогда как с матовыми лаками и маслами это случается неизбежно.

Конкретно этот корпус покрывался маслом Borma «на основе воска» (продается на вудперфекте). Так-то оно хорошее (крыл им три корпуса из красного дерева и ольхи), очень тонкое и прочное. Минус в том, что через полтора-два года после откупоривания тары масло неожиданно затвердело в монолитный шлакоблок прямо в родной жестянке. Наверное, для тех, кто расходует много масла, это не проблема. Но я обиделся и перешел на Osmo, от которого сложились впечатления еще лучше, чем от бормы, а гарантийный срок хранения составляет пять лет.

Корпус посажен на ручку отвертки отверстием под гнездо джека.

Масло, конечно, сразу облагораживает поверхность. Это уже два слоя и воск сверху.

«Без краски была как шкаф из икеи, а с покраски как шкаф, который ДЕД КУПИЛ, В ОЧЕРЕДИ СТОЯЛ 5 ЛЕТ» — написал мне будущий хозяин гитары, когда ознакомился с фотографиями содеянного.

Вот и вся покраска.

Теперь про посадку грифа. Может показаться странным, что я сперва покрасил корпус, а уже потом занялся сверлением отверстий под винты или шурупы. Объясняется это просто: я до последнего момента не мог найти хорошего крепежа, который отвечал бы моим требованиям. Но вскоре на Дмитровском стройрынке обнаружилась палаточка «Нержавеющий крепеж» с кучей божественного железа самых разных типов. Примерно так:

Там есть, например, почти весь крепеж для флойдроузов, все эти винтики под шестигранник. И красивые мелкие шурупчики под рамки датчиков. И многое другое. Причем все — нейтрально-серо-блестящего цвета, не сравнить с голубоватой оцинковкой, которую вообще нельзя подпускать к гитарам. Насколько я понимаю, внятного сайта у этой конторы нет (есть только оптовый поставщик нержавейки, но его сайт я потерял :). Кстати, мне в итоге пришлось ехать в Долгопрудный за этим железом, потому что Дмитровский рынок как раз собирались закрывать и тамошняя палаточка находилась в до того невменяемом состоянии, что кроме трех стендов, как на фото выше, там ничего и не было. Долгопрудненский рынок — вот, после входа сразу налево.

Хорошо, а зачем надо искать какой-то специальный крепеж? Не проще ли использовать традиционные для этого дела шурупы со специальными шайбами? Проще. Но хуже. Мне хотелось посадить гриф на резьбовые втулки. Т.е. вместо разборного соединения металл-дерево хотелось соединение металл-металл. Зачем? Опять по пунктам.

1) такое соединение в принципе не изнашивается при сборке-разборке инструмента. ВООБЩЕ.
2) к винту можно приложить гораздо большее усилие, чем к шурупу, не опасаясь срыва резьбы в дереве. Большее усилие => более плотное крепление грифа => лучше передача колебаний и меньше болтание грифа в пазе. Гриф, посаженный на винты и втулки, будет надежно держаться, даже если выкрутить три из четырех винтов. Не пытайтесь повторить этот трюк со стратом!
3) большая механическая прочность соединения — втулки не выпадут из грифа, в отличие от шурупов, которые при сильном ударе по инструменту могут сорвать резьбу в грифе и тем самым ослабить крепление.

То есть тут даже никаких компромиссов не видно. Втулочное соединение гораздо лучше, но существенно дороже, так что на серийных гитарах его не видать. Вот винт и шайба, их я раздобыл в Долгопрудном:

Втулки — обычные для ДСП, их навалом на любом стройрынке. Резьба М6.

Разумеется, придумал все это не я. И даже не Эд Роман. Еще на очень старых японских гитарах 70-х и 80-х годов такое использовалось (йамаха, например, ставила втулки только на крайние два отверстия — это было нужно для облегчения регулировки угла наклона грифа путем подкладывания пластин под пятку грифа, со втулками устранялась вероятность срыва резьбы в приподнявшейся пятке). Очевидно, тогда тотальное удешевление производства не стояло на повестке дня столь остро. Увы. Сейчас втулки ставят разве что мастера со склонностью к задротству, вроде Зигги Брауна или пресловутого Романа. Но сама технология хуже от этого не стала.

Как я уже писал в третьей части, гриф входил в паз корпуса с хорошим натягом, и за него можно было поднять заготовку без всяких гвоздей и клея. Это вроде как хорошо. Только вот оказалось, что такая тугая посадка — следствие не только аккуратной фрезеровки, но и дико кривой пятки ибанезовского грифа:

Вот тебе и Япония. Пришлось подшлифовать карман под гриф.

А потом аккуратненько высверлить посадочные места под головки винтов, а потом и сами отверстия.

Шайбу я туда положил проверить глубину. Сверлить по ней не надо 🙂
На корпусе пока все. Надо только потом подшкурить края отверстия и проморить ему стенки той же морилкой.

Безумно тяжело оказалось вогнать в гриф втулки. Они рассчитаны под ДСП, которое внутри очень рыхлое, и в плотное дерево не лезут никак — наружная резьба очень крупная, сама себя в дереве почти не режет. Кое как, совершенно замудохавшись и придерживая пятку струбциной, чтобы не треснула, удалось их запихать.

Возможно, следовало рассверлить отверстие под диаметр больший, чем основание втулки, но это слегка ухудшило бы плотность посадки. Для прочности я на всякий случай пролил все щели эпоксидкой.