Покрытие гитары тунговым маслом

Наконец после всех трудов пришло время установить фурнитуру и испытать Вашу гитару! Порадуйтесь и соберите гитару, но временно. Это необходимо для обнаружения

Главная > Документ

Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Есть различные типы масел, которые можно использовать для покрытия гитар. Это льняное масло, олифа, или тунговое масло. Тунговое масло (также называемое китайским древесным маслом) получают из тунгового ореха и пятикратное или больше покрытие этим маслом дает немного больше защиты чем олифа. Есть также смеси различных типов, таких как датское масло или тиковое масло.

Льняное масло сохнет очень долго и поэтому не очень подходит. Используйте вместо нее олифу, поскольку она содержит добавки, позволяющие покрытию быстрее сохнуть. Олифу наносите тканью или кистью, вытирая избыток через полчаса (1). Нагретая олифа лучше и глубже впитывается и поэтому является хорошим выбором для первого покрытия. Для этого нагревают емкость с водой приблизительно до 150° по Фаренгейту (65°C), затем снимают с огня и помещают в него емкость с олифой. Для горячей олифы нельзя использовать кисточку, поскольку ворс кисти может выпасть. Разбавляют олифу уайт-спиритом.

Три — четыре слоя дают глянцевую поверхность, семь или более — небольшой блеск. Если Вы не хотите затем вощить гитару, оставьте ее сохнуть в течение нескольких дней и затем отполируйте, используя мягкую ткань.

Покрытие деки и грифа датским маслом (2) экономит время, дает хорошие результаты, рекомендую. Датское масло — смесь масла и лака. Придает глянцевый блеск и обеспечивает более надежную защиту нежели олифа, оставаясь такой же легкой в применении. Достаточны два или три слоя. Каждый слой должен сохнуть 24 часа. Вместо того, чтобы покупать датское масло можно сделать его самостоятельно, смешивая одну часть лака, одну часть олифы и одну части уайт-спирита. Отфильтруйте смесь, чтобы удалить примеси и нерастворенные включения.

Как наносить датское масло?

Первый и второй слой: Нанесите большое количество масла на ткань, вытрите избыток приблизительно через 10 минут, и затем сушите в течение нескольких часов.

Третий слой: нанесите масло и шлифуйте поверхность шлифбумагой № 320 пока оно еще не подсохло. Остатки вытрите через 10 минут и сушите в течение 24 часов.

Полимеризированное масло может быть сделана из любого масла, нагревая его до 500° по Фаренгейту (250°С) в бескислородном пространстве. Оно дает глянцевую поверхность. Полимеризированное масло надо наносить тонким слоем с последующей сушкой в течении достаточно долгого времени. Полимеризированное масло, например, используется для обработки оружия. Его можно найти в магазинах торгующих товарами для охоты.

Как наносить тунговое масло и полимеризированное масло?

Первый слой: налейте немного масла в емкость и опустите в нее ткань. Наносите масло тонким слоем и сушите в течение по крайней мере 24 часов.

Второй и третий слой: аналогично первому. Сушите каждый слой в течение по крайней мере 24 часов.

Четвертый слой: слегка нажимая, прошлифуйте поверхность длинными движениями, используя шлифбумагу № 220 и удаляя пыль очень тщательно тканью. Нанесите четвертый слой масла очень тонко: теперь древесина почти не впитывает. Сушите не менее 24 часов.

Пят ый слой: слегка нажимая, прошлифуйте поверхность шлифбумагой № 320, очень тщательно удаляя любую пыль. Нанесите пятый слой очень тонко тканью. Сушите не менее 24 часов.

Шестой (заключительный) слой: нанесите масло очень тонко и равномерно тканью, начиная с круговых движений и заканчивая длинными зигзагообразными. После этого, сушите приблизительно две недели, а затем придайте блеск поверхности слегка влажной или сухой шлифбумагой № 600. Затем отполируйте белой полировальной пастой.

Покрытие гитары тонким слоем воска, применяют после того, как древесина была покрыта маслом. Нанесение воска является лучшей защитой поверхности. Вощение надо периодически повторять, особенно гриф. К счастью, это не сложно и должна быть часть обычного ухода за Вашем инструментом. Для гитар подходит чистый воск или любая имеющаяся в продаже восковая паста.

Перед вощением слегка протрите поверхность растворителем или уайт-спиритом. Обмакните ткань в пасту (4) протрите поверхность, слегка нажимая, чтобы не стереть слой масла. После нанесения воска используйте чистую ткань, чтобы отполировать поверхность до блеска. Если поверхность со временем потускнела, удалите воск уайт-спиритом и затем нанесите снова.

Не сушите масляные тряпки в помещении — о ни могут самозагораться!

Шеллак — природная смола, которую собирают в Индии с некоторых видов деревьев. До изобретения нитроцеллюлозного лака он использовался как политура на почти всех акустических гитарах. Продается в виде хлопьев. Факт, что шеллак был полностью заменен нитроцеллюлозным лаком для прозрачной отделки гитары не означает что он хуже. В принципе это хороший выбор для отделки электрогитары, поскольку такое покрытие очень долговечно. Шеллак можно наносить кистью или распылителем. Если распылителем — не забудьте принять обычные меры безопасности.

Растворите хлопья шеллака (1) в спирте. Готовьте только то количество, которое необходимо Вам для работы, поскольку шеллак не долговечен. Простым испытанием можно проверить, может ли постоявший некоторое время шеллак все еще использоваться или нет – нанесите вечером каплю шеллака на что-нибудь не нужное, если к утру он еще липнет, его надо выбросить. Обычно шеллак готовят в следующих пропорциях: 1/4 фунта хлопьев шеллака разводят в 1 пинте («двойной шеллак») спирта. То же можно получить, просто заполним емкость на 1/3 хлопьями и залив до верху спиртом.

Шеллак содержит воск. Если поставить емкость шеллака на достаточно долгое время, воск осядет на дно и можно будет слить чистый шеллак. Различие между шеллаком с воском и без него можно отчетливо заметить на древесине: шеллак с воском даст теплый, красивый тон, тогда как лишенный воска едва заметно изменит цвет древесины.

Лишенный воска шеллак имеет преимущество – он очень хорошо ложится на почти любую поверхность и покрытие. (см. примечания переводчика в конце книги)

Нанесение политуры — весьма сложная техника полировки шеллаком при помощи тканевого тампона. Этот очень старый метод отделки и дает особенно хорошие результаты на махагони. Полировка политурой имеет репутацию очень трудоемкой операции и очевидно только профессионалы могут ее применять. Однако я с этим не согласен. В первый раз я попробовал полировку политурой и был приятно удивлен результатом, которого достиг. Полировка политурой сложная, но чрезвычайно полезная техника. Кроме того, на шеллак не воздействует пот и он может противостоять температурам приблизительно до 80°С (176° по Фаренгейту). Однако, такое покрытие можно легко повредить алкоголем, правда лакировку можно легко восстановить. Не используйте красители на основе спирта под слоем шеллак, поскольку краситель растворится шеллаком.

Если Вы заинтересовались, на видео я демонстрирую технику полировки политурой.

(О лакировке и политурах см. примечания переводчика)

Синтетические материалы для отделки

Синтетические материалы отделки состоят из связующего вещества, пигментов, растворителя и добавок. Одни добавки вводят для улучшения текучести, улучшения адгезии и предотвращения вспучивания. Другие служат стабилизаторами, ультрафиолетовыми поглотителями, и так далее.

Нитроцеллюлозный лак (НЦЛ) содержит нитроцеллюлозу как связующее вещество. Отделка НЦЛ была очень популярна в течении долгих лет, но сейчас все больше гитар покрывают растворимыми в воде или другими типами менее вредных покрытий. НЦЛ очень быстро сохнет и может наноситься кистью или распылителем.

Покрытия на основе химии очень долговечны и главным образом используются для промышленных целей. Лаки могут иногда состоять из двух отдельных компонентов, основы и катализатора, которые необходимо смешать вместе перед использованием.

Одно главное неудобство почти всех покрытий — высокое количество ядовитых веществ и огнеопасные синтетические растворители, содержавшиеся в них. Такие соединения как бензол, толуол, ксилол, сложный эфир, эфир, кетон, ацетон, ароматические углеводороды и другие причиняют ущерб здоровью. Некоторые типы покрытий содержат особенно большое количество растворителей, подобно 75% НЦЛ. Работая с такими соединениями будьте особенно осторожны, рабочее место должно хорошо проветриваться, обязательно надевайте респиратор и держите под рукой огнетушитель. При применении водоэмульсионных покрытий все эти проблемы снимаются сами собой. Сегодня водоэмульсионные покрытия могут конкурировать и заменить намного более ядовитые соединения на основе растворителей.

Главное преимущество НЦЛ – высококачественное покрытие с легкоустранимыми дефектами, которое легко отполировать. Дефекты типа ноздреватости замеченные после нанесения лака могут быть исправлены простым перенапылением. НЦЛ легок в применении и может быть смыт растворителем в любое время в случае, если что-нибудь пошло не так, как надо. Как и с другими покрытиями наносить его предпочтительно распылением. НЦЛ придает неокрашенной древесине теплый, очень специфический тон. Он заполняет все шероховатости, формируя ровное покрытие, таким образом делая царапины и другие дефекты невидимыми.

Часто необходимо сделать прозрачную отделку. Это можно сделать при помощи добавления маленького количества анилиновых красителей. Такие порошки доступны и разводятся растворителем или водой. Просто разведите порошок в жидкости и отфильтруйте его через ткань. Отделка этим способом оставляет покрытие прозрачным и подчеркивает структуру дерева.

Отделка водоэмульсионными составами

Качество водоэмульсионных красок за последние годы значительно улучшилось. На рынке можно найти множество таких красок, правда с ними не просто работать. Водоэмульсионные краски – это крошечные капельки краски растворенные в воде (эмульсия), которые при сушке сливаются в единое покрытие. Не обращайте внимание на молочный цвет эмульсии – он не дает никакого представления о конечном цвете покрытия. При нанесении двух слоев друг на друга, первый должен быть хорошо просушен, чтобы препятствовать воде проникать в него. Покрытия из водоэмульсионки очень медленно сохнут, и поверхность остается мягкой и липкой в течение долгого времени. Покрытие плохо полируется. Прозрачные водоэмульсионки не изменяют цвет древесины. Для них необходима очень гладкая поверхность, потому что они не заполняют царапины создавая таким образом воздушные пузырьки, которые преломляют свет под различными углами, делая царапины более видимыми.

Хорошо покрашенная кистью гитара зачастую выглядит лучше чем плохо покрашенная распылителем. Если у Вас нет специального помещения для покраски, распылителя и опыта, можно использовать кисть. Такой метод требует гораздо меньше подготовки и более дешев. Купив мягкую кисть хорошего качества, обязательно удалите не закрепленный ворс прежде, чем Вы начинаете красить. После этого обмакните кисть в растворитель лака и вытрите ее чистой тканью. Если Вы подготовите кисть этим способом, лак будет лучше стекать с кисти да и промывку кисти после окончания покраски сделать будет легче.

Окраска кистью может иметь очень высокое качество, если учесть несколько моментов. Погружайте кисть приблизительно на одну треть в краску или лак и проведите ворс мягко по краю банки, не отжимая до конца, чтобы воспрепятствовать воздуху входить внутрь кисть, что может привести к пузырькам на поверхности. Держите кисть под углом не более 45 градусов к поверхности, и ведите ее длинными мазками, проверяя что лак ложится медленно на поверхность. Между ворсинками образуется маленькое пространство, из которого и течет лак. Только 1/3 кисти должна быть в контакте с древесиной. Попробуйте на ненужном дереве, чтобы узнать, хорошо ли течет лак, добавьте его еще если необходимо. При нанесении краски или лака на деку начинают на некотором расстоянии от краев, чтобы лак не стек на края. Когда Вы дошли до края медленно поднимите кисть. Наконец, нанесите покрытие на стороны. Не перемещайте кисть слишком быстро. Хороших результатов можно достичь, если Вы не торопитесь и наносите покрытие медленно. Никогда не красьте кистью по еще не просохшему слою. Когда слой высох покрытие шлифуют шлифовальной бумагой № 400 с небольшим количеством воды. После этого наносят следующий слой, и т.д. Слои наносят и шлифуют до тех пор пока поверхность не станет гладкой и без пятен. Не наносите слишком много слоев. Таким образом легко получить полуглянцевую поверхность. Глянец требует более осторожной работы и внимания.

Водоэмульсионные составы лучше всего наносить специальной кистью с редким ворсом.

Правильное хранение кистей также вносит вклад в получение хороших результатов. Часто покупают дешевые кисти, потому что предполагают, что не будут их промывать после использования. Это, однако, полностью неправильное предположение. Следующие инструкции промывки кистей предназначены для того, чтобы Вы использовали долгое время дорогие, качественные кисти. Выполняйте все шаги процесса промывки всякий раз, после использования кисти. Итак, сначала удалите остатки краски или лака с кисти отжимая ворс о край банки. Затем вымойте ворс в достаточном количестве растворителя, надев защитные перчатки и промывая ворс пальцами. После этого отожмите пальцами ворс кисти от растворителя. Не волнуйтесь об использовании слишком большого количества растворителя чтобы вымыть кисть, им же можно воспользоваться позже, отфильтровав его через ткань. После того, как кисть была таким образом грубо очищена, надо ее промыть в теплой воде шампунем для волос (какой шампунь лучше использовать – смотрите рекламу!). Хорошенько промойте ворс в воде. И наконец, тщательно оберните щетины бумагой и наденьте круглую резинку или изоленту вокруг бумаги, чтобы она оставалась на месте. Это даст гарантию того, что щетины останутся прямыми пока кисть не используется.

Использование валиков также дает хорошие результаты. Они дешевые и ими можно провести отделку от начала до конца. Налейте немного краски или лака в кювету (можно купить в хозяйственном магазине). Прокатайте валик по дну кюветы для равномерной пропитки и нанесите на древесину, перемещая валик равномерно. Я использую такие валики только один раз и даже не пробую их промывать растворителями. От применения растворителей желательно так или иначе отказываться. Но даже с большим количеством растворителя ролики нельзя отмыть должным образом. Я думаю, что мой подход наносит меньше ущерба окружающей среде. Если Вы поместите использованный валик в полиэтиленовый пакет и выдавите воздух, можно будет использовать его для другого слоя. В этом случае вам понадобятся не более 2 валиков.

Лак плохо наносить распылителем и поэтому главным образом его наносят кистью. Это конечно дольше чем только покрывать поверхность маслом. Барные стойки, например, покрыты лаком. Лак — в основном это масло, которое было сварено с природными смолами, такими как канифоль, янтарь или копал. В зависимости от отношения масла к смоле результат будет более густым или более жидким. Так например делается лак для скрипок. В настоящее время вместо природных смол обычно используется полиуретан. Лак также наносится слой за слоем и не связан с слоем, на который он кладется. Так как требуется долгое время для нанесения, необходимо помещение абсолютно без пыли. Есть специальные кисти с ворсом суженным на конце, как долото, которые наиболее подходят для нанесения лака.

В Австрии, где лак практически не используется, было тем не менее одно изделие по имени » Bernsteinlack » (Bernstein — янтарь) производимый компанией Auro (1). К сожалению это изделие было снято с производства.

Для разбавления лаков из натуральных смол используется скипидар. Уайт-спирит часто не подходит даже для промывки кистей.

Все слой лака, кроме первого, должны быть нанесены о-о-очень медленно и должны скорее стекать с кисти, нежели наноситься ей. Подробности см. на видео как правильно применить лак, я могу рекомендовать видео Jeff Jewitt . Детали см. в разделе используемой литературы.

Разводя лак уайт-спиритом или скипидаром Вы получите жидкость, которую легко наносить тканью.

Вместо того, чтобы использовать кисть можно наносить лак точно так же как масло, как описано выше. Поскольку при таком способе слои лака тоньше и сохнут быстрее чем нанесенные кистью, пыль почти не пристает к слоям. Этот метод проявляет меньше дефектов, которые легко удалить полировкой. Другое преимущество — больше контроля над итоговой толщиной покрытия. Покрытие не должно быть толще, чем необходимо для музыкальных инструментов. Поскольку слой лака защищают лучше чем масло, я рекомендую наносить такое покрытие на гриф.

Если Вы хотите хорошее, долговечное покрытие, которое легко нанести без специального оборудования, я рекомендовал бы датское масло для деки и втирание лака для грифа.

Для начала поверхность надо обработать порозаполнителем. Его можно сделать смешивая одну часть лака с двумя частями уайт-спирита или скипидара. Нанесите порозаполнитель. Позвольте ему впитаться в течение приблизительно минуты и удалите остаток чистой тканью. После высыхания в течении 24 часов можно втирать лак.

Фактически любой лак можно нанести тканью. Надо только его развести в соотношении 50/50 уайт-спиритом или скипидаром. Налейте смесь в мелкую кастрюлю. Сделайте маленький тампон из хлопчатобумажной ткани с марлей внутри и завяжите его круглой резинкой. Опустите тампон в лак и проведите его слегка по сторонам кастрюли так, чтобы с тампона не капало. Круговыми движениями нанесите лак. Работайте быстро, потому что тонкие слои быстро сохнут. Проверяйте качество покрытия глядя на отражение света от покрытия по направлению волокон. Оставьте покрытие сохнуть на ночь. Последующие слой наносят тем же самым способом. Минимум должно быть четыре слоя.

Перед шлифовкой наждачной бумагой № 600 последний слой нужно сушить не менее 48 часов.

После шлифовки поверхность полируют. Для улучшения результата на полировальник надо нанести минеральное масло и полировать поверхность в течение нескольких минут. Масло удалите чистой тканью.

Нанесение покрытия распылителем

При работе в закрытом помещении с огнеопасными лаками необходимо соблюдать меры предосторожности. Это — главное неудобство работы с распылителем. Отделка водоэмульсионными красками не дает взрывчатых паров и облаков пыли. Для распылителя необходима хорошо проветриваемая комната или камера для окраски, чтобы удалить пары из воздуха. Любые электроприборы и вентиляторы в области распыления могут быть источником возгорания, поскольку облако паров очень огнеопасно. Если Вы нуждаетесь в дополнительном освещении, это лучше всего сделать двумя обычным лампами, установленными справа и позади Вас. Рисунок справа показывает возможность создания покрасочного места около окна или в некотором подходящем месте. Покрытие лучше всего распылять в месте, свободном от пыли. Если в Вашем распоряжении нет такой роскоши как отдельная комната, проверьте, что другое используемое место должным образом очищено, прежде чем Вы начинаете красить (2).

Я построил свою покрасочную камеру около окна, установив ширмы из фанеры, закрыв обе оконных створки картоном и закрыв верх кабины тоже картоном (3). Непосредственно перед тем, как начав красить, я распыляю немного воды по помещению, чтобы связать частицы пыли, которые могли бы там быть. Кабина оснащена маленьким поворотным столом.

Распыление должно быть сделано при низкой влажности (не выше чем 70%) окружающей среды и идеально при комнатной температуре и выше. Если температура слишком низкая, комнату надо прогреть. Все потенциально опасные электрические приборы типа электрических нагревателей должны быть выключены!

Конечно возможно распылять на открытом воздухе в теплую безветренную погоду, но в открытом воздухе содержится много пыли, кроме того, другая проблема — это насекомые, прилипшие к вашей гитаре, и убитые парами.

Использование аэрозольных баллончиков

Использование аэрозольных баллончиков — дешевая альтернатива использованию дорогих, сложных распылителей. Баллончики доступны, инертные газы, уничтожающие озоновый слой в настоящее время больше не проблема, поскольку они были заменены менее вредными, и после использования от пустых баллончиков просто избавится. Распылители, которые позволяют использовать баллончики с сжатым газом, даже более универсальны. Вы можете заполнить емкость распылителя любой краской или лаком самостоятельно. С такими системами Вы, однако, должны будете выбросить баллончик использования. Маленькие, дешевые распылители или специальное оборудование для покраски могут также использоваться очень эффективно.

Встряхивайте баллончик с краской перед использованием, пока не услышите стука шариков внутри. Если после этого еще потрясти баллончик в течение двух минут, краска внутри перемешается достаточно хорошо для распыления. Использование баллончиков также имеет недостатки — трудно управлять количеством краски, которая распыляется, расстояние распыления должно быть по крайней мере 30cm (l фут), чтобы избежать нанесения слишком много краски за короткое время и также струя (ширина и форма) не может быть отрегулирован.

Всегда начните распылять мимо поверхности, постепенно переходя на нее (вначале вылетают крупные частицы краски). Я обычно начинаю со сторон. Чтобы сделать это, я кладу деку на поворотный стол (4) и затем при распылении поворачиваю его на 360 градусов. При превращении стола необходимо соблюдать расстояние от поверхности – отодвигаясь и приближаясь к ней. Не наносите слишком много краски за 1 раз, это приведет к подтекам.

Чтобы покрасить верх деки временно прикручивают на место грифа ручку (5). Аэрозоль наносят полосами от одной стороны до другой уходя за край деки и затем возвращаясь назад. Идеально, новая полоса должна наноситься на предыдущую наполовину. Для лучших результатов, держите баллончик перпендикулярно поверхности и на одном расстоянии. Не качать баллончик из стороны в сторону. Первый слой не должен полностью скрыть структуру дерева. Распыление нескольких тонких слоев вместо одного толстого дает намного лучшие результаты и намного более безопасно.

После того как Вы наложили три слоя, остановитесь и просушите слои в течение получаса.

Ручка можно также установить и на гриф. На гриф накладывают 3 слоя (6). В моем случае каждый слой состоит из двух тонких слоев, распыляемый один за другим. После этого, как каждый слой сушится получаса. Прежде чем шлифовать подождите полного высыхания.

Рисунок справа показывает баллончики, необходимые для отделки. Первый слева (1) — серая грунтовка, рядом с ним синяя краска (2) в количестве, достаточно большом для того, чтобы нанести все слой краски на деку. Использование грунтовки улучшает адгезию и лучше заполняет дефекты.

И наконец третий баллончик – нитроцеллюлозный лак (3) для лакировки грифа.

Для использования пульверизатора необходим компрессор, рассчитанный на постоянное давление 25-80 Па. Постоянное давление легче поддерживать мощными компрессорами. При использовании пульверизатора краска распыляется под высоким давлением, и дает много «тумана» и большую потерю краски (эффективность 20-30 %). Пульверизаторы стоят по разному, но дорогие модели (7) стоят своих денег. Более дешевые распылители не позволяют точное регулировать распыление, и профессионально выглядящей поверхности при помощи их не достичь, по крайней мере при применении краски. А разведенный НЦЛ дает весьма хорошие результаты даже с дешевым оборудованием.

HVLP распылители (8) — хорошая альтернатива распылителям с компрессорами. Здесь давление создается небольшой турбиной, звучащей подобно шумному пылесосу. При распылении HVLP распылителями краска как бы обернута в конус воздуха таким образом, чтобы меньше краски расходовалось впустую и слой был положен на поверхность более мягко. Их эффективность 65-90%. Хотя с такими системами Вы можете распылить меньше краски чем распылителем с компрессором, этот недостаток заметен только при работе с большими поверхностями. Другое неудобство HVLP распылителей состоит в том, что воздух подается непрерывно, даже когда спусковой механизм отпущен. Это может поднять много пыли. HVLP распылитель может, однако, также быть снабжен мощным и дорогим компрессором. В этом случае воздух нужно подавать через регулятор, преобразовывающий высокое давление в больший объем. Снабженный турбиной HVLP распылитель идеален для непостоянных мест покраски как и требуется гитаростроителям. Если у Вас нет компрессора, присмотритесь к HVLP распылителю. Для большинства подойдет Wagner » FineCoat » HVLP распылитель (см. рисунок 8), который доступен и сделает работу на отлично.

Профессиональные взрывобезопасные вентиляторы

Источник