Полировка лакокрасочного покрытия гитары

Восстановление ЛКП, easy level

NB: Косметические ремонты в большинстве случаев — очень нервная работа с не слишком предсказуемым результатом: толщина верхнего слоя лака бывает очень разной, даже в разных местах одного и того же инструмента, а ведь лак приходится шлифовать и полировать! Поэтому я вообще не берусь за такой ремонт, если не уверен на 100%, что не сделаю ХУЖЕ, чем есть. В конце концов, это всего лишь сколы.

Радикальный способ решения проблемы — перекраска гитары — чрезвычайно дорог и сложен, а потому до него не доходит практически никогда. Но в случае очень сильных повреждений ЛКП, сложных тонированных поверхностей (скажем, гитара крашена в санберст, и повреждена область градиента) или стремления к идеальному внешнему виду — это единственный вариант.

Тут же следует заметить, что при точечной реставрации крайне редко получается ПОЛНОСТЬЮ устранить тот или иной дефект, особенно на прозрачных и полупрозрачных покрытиях. При некотором направлении освещения, либо под определенным углом зрения, какие-то следы повреждения остаются заметными почти всегда. Другое дело, что обычно они сливаются с мелкими царапинками лака, с текстурой дерева и т.д., так что постороннему человеку заметить их непросто.

Вернемся к басу. Вот самый мелкий из сколов. Фотографировать его трудно, но некоторое представление можно получить:

Ерунда, думаете? Вовсе нет. Эта мелкая трещинка отлично видна с любого ракурса и ОЧЕНЬ бросается в глаза на слегка изогнутой матовой поверхности. Кстати, это на самом деле не совсем трещина, и не скол — это вмятина, т.е. лак не отвалился, а просто вдавился вниз. Попутно следует заметить, что толщина верхнего слоя лака достаточно большая (т.е. где-то 0,2 мм там точно есть).

Я начинаю с того, что капаю на трещину каплю спирта. Пока она не испарилась, я могу увидеть, как будет выглядеть поврежденная область, если ее залить прозрачным текучим веществом. Часто трещины «пропадают», сливаясь с поверхностью. Но иногда белые края остаются видимыми — тогда надо подумать, как с ними быть. В данном случае трещина практически полностью пропадает, т.е. ее можно спокойно заливать прозрачным thin-цианоакрилатом. Вытираю спирт и жду несколько минут, чтобы его остатки испарились.

Наношу цианоакрилат (язык не поворачивается называть его суперклеем!) в несколько очень тонких слоев. Первый:

Видите, как он просел по трещине? Жду пять минут, кладу следующий слой:

В качестве кисточки я пользуюсь пластиковым хомутом для проводов — он не впитывает клей. Тонкие слои thin-цианоакрилата сохнут очень быстро, так что через десять минут клей уже выглядит застывшим. Для уверенности капаю сверху пару капель активатора. Вот что получается:

Теперь нужно вышлифовать цианоакрилат вровень с поверхностью. Задача не самая простая: маленький шлифовальный брусок трудно контролировать при таком перепаде высот, можно случайно прошлифовать дырку где-нибудь на лаке. Поэтому лучше всего применить маленькую циклю — например, сделанную из тонкого острого лезвия (в массовой культуре такими лезвиями делают дорожки из кокаина).

Для начала лучше прочесть вот этот текст Форда:
http://www.frets.com/FretsPages/Luthier/Technique/Finish/RazorScrape/razorscrape1.html
Там подробно рассказывается о подготовке лезвия.

В моем случае область очень узкая, так что я откалываю от лезвия примерно одну треть, предварительно достав его из жестяной оправы. Осторожнее! Сталь очень хрупкая, края очень острые. Я это делал двумя плоскогубцами.

По заветам Форда наклеиваю на неиспользуемые области лезвия изоленту:

И медленно, плавно циклюю клей (на самом деле, я держу лезвие двумя руками, просто надо еще как-то фотографировать 🙂

Несколько проходов спустя:

Можно заметить тонкие царапинки чуть выше лужи клея. Значит, край лезвия уже продрал изоленту и коснулся лака. Царапины очень маленькие и не страшные, но с этим надо поаккуратней.

Дальнейшее рукоблудие показало, что поверхность деки слегка вогнута внутрь (в сторону струн), поэтому плоским лезвием там можно ничего не ловить- края в любом случае будут касаться деки. Осторожно обтачиваю края лезвия на точиле (буквально пара движений):

Видите? Центр остался без изменений, а края слегка обточены. Такой циклей легко снять лишний клей даже с вогнутой поверхности:

Обратите внимание на белую полосочку снятого клея. Загнутое на конце лезвие цикли (см. статью Форда, он подробно об этом пишет) снимает самую настоящую СТРУЖКУ — длинную и ровную. Оно действует не как скребок, а как рубанок.

Еще немножко пошкрябал циклей и все, краев лужи клея уже не видно:

Кстати, я проверяю поверхность не глазами, а пальцем: все серьезные отклонения на лаке легко ощутить тактильно.
Есть какие-то царапины, следы цикли, которые выглядят довольно-таки страшно. На самом деле, они совсем не глубокие, и снимаются буквально за два-три движения 800й шкуркой с керосином:

Керосин лучше подходит для мокрой шлифовки, чем вода, потому что он более скользкий и испаряется быстро, но не слишком быстро. Я шкурил маленьким тонким ластиком, обмотанным шкуркой. На верхней фотографии царапину вообще не видно, а с другого ракурса кое-какой след все же остался:

Вот этот белый катышек — ЕДИНСТВЕННОЕ свидетельство существования царапины. Неплохо, я считаю.

Если бы лак на гитаре был глянцевым, я бы зашкурил поверхность не 800й, а 1000й или даже 1500й шкуркой, после чего слегка потер бы 2000й и располировал пастой до зеркального блеска. Но тут лак матовый, так что я чуть-чуть тру поверхность шкуркой на губке Indasa Microfine, затем убираю мусор спиртом и обдаю ретуширующим лаком Borma с 20% блеска. Тонкого слоя оказывается вполне достаточно — матовый лак отлично маскирует мелкие царапинки, оставшиеся от микрофайна.

Итак, вот что получилось:

Я хотел обвести на этой фотографии отреставрированную область, но не нашел ее. Это лучшее доказательство того, что работа сделана хорошо. Хотя, справедливости ради, если смотреть на гитару снизу, от крышки темброблока, и освещать сверху ярким светом — то трещинка все-таки видна. Но так ли это важно?

С остальными сколами на этом инструменте все гораздо серьезней и хуже. О них — в следующий раз.

Источник

Реставрация лакового покрытия гитары

Уважаемые мастера, прошу совета.
Есть гитара Stagg SW205TR (см. здесь)

после неудачной попытки приклеить подставку суперклеем. Подставка уже начала отрываться по ходу нагрузки, придется снимать.
Вся верхняя дека и часть обечайки залита потеками цианакрилата, на нижней деке потертость до дерева. В остальном гитара целая.
Таким образом, ставится задача все покрытие заменить. Покрытие, судя по толщине и твердости, полиэфирное (предположительно)
Наметил такой план работы:
-попытаться отклеить подставку диметилсульфоксидом
-если не получится, сошлифовать и в дальнейшем ставить новую
-снять лак, итд

Трудности очевидны. Чем можно химически снять полиэфир? Технофен, думаю, гитару просто убьет, пережжет клей и пересушит дерево. Есть что-то позабористей, чем гелевая смывка на дихлорметане?
Дополнительный вопрос. Гитара плохо строит даже несмотря на компенсацию (см. рис.) при том, что высота струн увеличена ненамного. Кто-то доводил до ума такие творения?

Еще один вопрос, дополнительный. Сейчас в столярном деле используют полиакриловый лак (двухкомпонентный). Он дает тонкий твердый слой, не желтит белую краску и хорошо полируется, поэтому используется как финишный при покраске, например, дверей и мебели. Наносится, как правило, распылением. Я понимаю, что гитарные мастера- консерваторы, но это явно не хуже, чем полиэфир. Есть ли опыт в применении такого лака?

Здравствуйте,
химическими смывками какими-то вполне успешно снимается лак. Сам не применял, но лично видел, как прекрасно лак размягчается и его можно снять циклей за пять минут. Смывку покупали по принципу: у вас есть смывка для лаков?
Но так ли принципиально у вас снимать лак, а если только зашкурить и заполировать. Ведь клей можно аккуратно физически сошлифовать. Особенно, если покрытие лаковое толстое.
Сегодня многие мастера покрывают гитары двухкомпонентными лаками с пульвера.

Не знаю каким образом может быть так, чтобы все было верно, а гитара не строила. Такого быть не может, что-то не так. Первое, что направшивается — это струны. Старые струны не строят.

Источник

Как самостоятельно покрасить и вскрыть лаком старую гитару

Любой лютье – человек, изготавливающий музыкальные инструменты – хорошо знает особенности выполнения финишных покрытий, знаком с разновидностями лаков и красок, которые подходят для этой цели. Со временем любой материал теряет сцепление с поверхностью и может потрескаться. Покраска гитары или иных инструментов из древесины возможна и в домашних условиях, главное – подобрать качественный лак и соблюсти все этапы ремонта.

Покраска гитары своими руками: инструкция

Для работы нужно выбрать проветриваемое помещение, по возможности чистое, чтобы на нанесенное покрытие не садилась пыль. В нем следует установить удобный стол, закрыть его газетами, а также приготовить инструменты и материалы:

• респиратор, перчатки, защитные очки,
• коробки для деталей гитары,
• паяльник,
• отвертки,
• фен строительный,
• наждачки с разной зернистостью,
• тряпки,
• шлифовальную машинку,
• грунт по дереву,
• лак.

Подготовка к покраске гитары

Рекомендуется потренироваться на старой гитаре, которая не представляет собой большой ценности. Это поможет обрести нужные навыки и более точно произвести работу с дорогостоящим инструментом в будущем. В качестве подготовки нужно провести демонтаж гитары: разобрать ее так, чтобы можно было легко восстановить.

Демонтаж

Для данного процесса потребуется набор отверток разного калибра. Снимают струны, предварительно открутив колки, после убирают остальные регуляторы, шурупы. Их укладывают в небольшие коробочки, при необходимости подписывают. После выкручивают болты сзади инструмента, соединяющие гриф и корпус. Гриф снимают, как и темброблок, и крышку выходного гнезда.

Чаще всего провода, крепящие регуляторы громкости и тона с выходным гнездом, проводятся через отверстие в корпусе гитары, поэтому для отделения темброблока отрезают их с двух сторон. Важно предварительно пометить провода цветными стикерами и подписать, чтобы потом без проблем припаять на прежнее место. После можно отрезать провода у места пайки, чтобы большая часть их осталась целой.

Обычно проводов у гитары два, но может присутствовать и третий – для заземления. Он располагается между звукоснимателями и железной планкой в задней части инструмента, к которой крепятся несколько пружин. Этот провод также нужно обрезать, иначе снять темброблок не получится. Откручивают пластиковую крышку, добираются до провода заземления, аналогичным образом помечают стикером и обрезают поближе к области крепления. Снятый темброблок обязательно помещают в плотную коробку, чтобы надежно защитить от пыли. Припаивание проводов назад производят после окончания всех работ по покраске.

Применение промышленного фена и наждачной бумаги

Перед следующим этапом нужно надеть очки, перчатки, респиратор. Они понадобятся для обеспечения индивидуальной безопасности во время снятия старого покрытия с гитары. После действуют таким образом:

1. Закрепляют деревянный корпус инструмента на столике. Строительным феном нагревают его, чтобы можно было очистить дерево от старого покрытия. Перегревать изделие нельзя, иначе оно опалится.
2. Берут листы наждачки разного калибра: для грубой, первичной, финальной обработки и для «мокрой» шлифовки. Обрабатывают поверхность корпуса наждачкой с самым крупным зерном, убирая грубые дефекты и остатки лака, краски. Хорошо проходят по вырезам, впадинам. После используют среднюю наждачку, затем – финальную (самую мелкую).
3. Поверхность деревянного изделия в конце обработки должна стать идеально гладкой. С нее смахивают всю пыль, немного смачивают водой. Берут водостойкую наждачку и еще раз шлифуют «по мокрому», чтобы удалить все жировые пятна от пальцев. Дают поверхности полностью просохнуть.

Покраска гитары

После окончательной подготовки гитару можно красить или лакировать, но вначале ее обязательно грунтуют. Наносят небольшой кисточкой ровный слой грунта, еще удобнее распылять средство из пульверизатора. После высыхания грунтовки приступают к покраске. Выбранным средством обрабатывают одну сторону гитары, по мере сушки проводят те же действия для второй стороны. Если получится подвесить изделие за отверстия от болтов, окрашивание будет возможно осуществить сразу с обеих сторон.

После полного высушивания краски дерево обрабатывают самой мелкой наждачкой, пока все неровности, оставленные кисточкой, не исчезнут. Если лак, краска наносились распылителем, этот этап можно пропустить, поскольку слой чаще всего получается очень ровным. Обычно требуется два-три слоя лакокрасочного материала для придания гитаре обновленного вида. Чтобы краска не треснула, также нежелательно производить менее двух слоев при окрашивании.

Выбор лаков и финишных покрытий для гитар

Тактильные ощущения, возникающие при касании того или иного древесного покрытия после обработки, совершенно разные. Неодинаковы различные красящие средства и по качеству, сроку службы, внешнему виду. Обычно для сохранения натуральности дерева выбирают воск, масло, для легкости обновления покрытия – шеллак, для высокой скорости нанесения – нитролак. Есть и иные типы лаков, которые тоже следует рассмотреть подробно.

Масляное и восковое покрытие

Льняное масло, смешанное с хвойной канифолью – популярное средство, которым покрывают музыкальные инструменты, мебель. Традиция создавать масляные пропитки является довольно старой, но активно используется и сегодня. Единственным отличием стал тип масла, который применяется мастерами в наши дни: лучшие свойства показало тунговое, хотя нередко для удешевления оно разбавляется льняным. Также мастера высоко ценят специальное «датское масло», которое состоит из таких компонентов:

• льняное масло,
• тунговое масло,
• лак мебельный,
• уайт-спирит.

После нанесения на древесину масляный состав полимеризируется от воздействия воздуха, и покрытие твердеет. Обычно наносят масло в 3-5 слоев с промежуточной шлифовкой вдоль волокон. Крупные поры на дереве перед обработкой зашпаклевывают составом на водной основе.

Вощение музыкальных инструментов по технологии почти не отличается от описанной выше. Нередко методики сочетаются, и тогда покрытие станет атласным на ощупь. Покрасить гитару своими руками заново будет несложно, ведь снимать предыдущее покрытие не нужно. Недостаток восков и масел состоит в низкой прочности и слабой защите от влаги. Также масла могут глубоко впитываться в древесину и нарушать звучание акустических инструментов (обычно к гитарам это не относится).

Спиртовые лаки

Лаки на основе этилового или метилового спирта – это канифоль, мастика, шеллак, сандарак. Самым популярным и качественным считается шеллак, поэтому им и стоит покрывать простые и электрогитары. Данный лак характеризуется такими свойствами:

• красивый глянец,
• высокая адгезия к древесине,
• отсутствие токсинов,
• легкость нанесения,
• исключение пожелтения со временем,
• возможность ремонтировать покрытие.

Первичное высыхание лака длится сутки, полное – неделю, что является хорошим показателем по сравнению с иными аналогичными составами для дерева. Но минусы у него тоже имеются: плохая механическая и химическая стойкость, быстрота появления царапин, размягчение под действием тепла. Влагостойкость лака вначале высокая, но с течением времени снижается.

Перед нанесением средство необходимо растворить в спирте (примерно 300 г сухого порошка шеллака на литр спирта). Втирать лак можно кисточкой, ватным тампоном – это очень легко. После каждого слоя надо отшлифовать поднявшиеся волокна. Всего требуется 3-4 нанесения шеллака. Для окончательной полировки обычно применяется политура – раствор воска в спирте.

Нитроцеллюлозные лаки

Нитролаки стали использоваться около 100 лет назад и сейчас очень популярны в автомобильной и мебельной промышленности. В их составе есть нитроцеллюлоза – азотнокислый сложный эфир целлюлозы, разведенный ацетоном или иными растворителями. Вот достоинства этих лаков:

• простота нанесения,
• высокая скорость сушки,
• отсутствие шагрени на пленке,
• хороший глянец,
• достаточная атмосферостойкость.

Из-за низкого сухого остатка лак приходится наносить в 5-11 слоев с межслойным шлифованием, поэтому общая длительность процесса может быть значительной. Также нитролаки склонны к пожелтению, появлению трещин, имеют резкий запах, не слишком надежно соединяются с деревом, поэтому требуют обязательного предварительного покрытия древесины грунтовкой. Уход за гитарой будет сложным, ведь нитролаки не стойки химически. Чаще всего эти средства используют для придания покрытию винтажного вида.

Полиуретановые лаки

Под полиуретанами понимают группу полимеров, содержащих уретановые группы, – синтетические эластомеры. Они широко используются для приготовления двухкомпонентных лаков, которые могут применяться в окрашивании музыкальных инструментов. Такие средства практически вытеснили нитролаки благодаря улучшенным техническим параметрам. Вот их свойства:

• эластичность, отсутствие растрескивания пленки,
• долгий срок службы,
• стойкость к действию химических веществ и механических повреждений,
• высокая адгезия с древесиной,
• разнообразие по внешнему виду – есть матовые, глянцевые, полуматовые, полуглянцевые лаки.

К минусам относятся желтоватый оттенок, сложность нанесения. Подобные составы полимеризируются при контакте со специальными отвердителями, поэтому перед работой их приходится смешивать. Красить гитару вручную полиуретановым лаком сложно, поскольку в глубоких слоях формируются пузырьки – придется покупать особый распылитель. Отвердители лаков сильно чувствительны к свету, хранить их надо только в темноте.

Полиэфирные лаки

Данные лаки лидируют по прочности покрытия, стойкости к действию химических веществ и плотности. Они позволяют создавать тонкую, но крепкую пленку, надежно защищающую гитары и иные инструменты, отличающуюся высокой степенью блеска и износостойкостью. Покрытие переносит перепады температур, не проседает, не трескается и не желтеет.

Из-за сложности смешивания и потребности в соблюдении точной рецептуры, необходимости добавления катализатора, разбавителя и ускорителя к базе в домашних условиях такие лаки почти не применяются. У полиэфиров отмечается малое время жизни, поэтому новичку с ними работать практически нереально. Еще лаки имеют резкий запах, высокую токсичность, что тоже сильно ограничивает их использование в условиях обычной мастерской.

Акриловые лаки

Такие лаки бывают одно- и двухкомпонентными. Они позволяют получить самую эластичную пленку, которая не трескается со временем. Покрытие будет красиво блестеть, оно абсолютно прозрачное и не меняется в течение многих лет, не желтеет от солнца. Акриловый лак наносится даже кисточкой, легко смешивается, имеет прекрасную адгезию с деревом. Некоторые средства позволяют получить эффект мокрого дерева, совместно с красками применяются для росписи, создания грифов, рисунков.

Минусов у подобных лаков немного. Они имеют большое время сушки, причем на весь период изделие должно быть хорошо защищено от пыли. Полная полимеризация и вовсе занимает 2 месяца, за это время состав оседает в древесные поры, то есть усаживается. Чтобы лак не повлиял на акустические характеристики гитары, наносить его надо только нетолстым слоем.

Водные лаки

Составы такого вида плохо подходят для покраски гитары. У них невысокая степень блеска, низкая износостойкость, малый срок службы. Плюсами являются экологичность и дешевизна, но повторять лакировку придется довольно часто.

Советы и рекомендации

Чаще всего используется самый простой вариант лакировки гитар – покрытие корпуса бесцветным лаком. Есть и более интересные приемы, например, нанесение цветного лака, краски, окрашивание в два слоя разными оттенками, придание эффекта «старины».

Некоторые красят изделие в один тон, после высыхания оборачивают его изолентой и проходят вторым цветом, чтобы на поверхности сформировались яркие полоски. Допускается выполнение росписи, рисунков, для чего удобнее всего применять трафареты. Оригинальный дизайн можно придумать самостоятельно, по желанию, главное – выполнять все работы качественно и с фантазией!

Источник