MasterGitar.com
Одним из лучших или самым лучшим материалом для изготовления нижнего и верхнего порожков гитары считается обычная кость. Сегодня эти заготовки можно купить в интернет магазинах. Но если вы решили заготовить материал сами, то вот несколько секретов приготовления.
Очень хочется, чтобы цвет кости был белым или очень светлым. Поэтому кость нужно слегка обработать. Конечно, обработка кости в гитарном случае не такая сложная, как у профессионалов резчиков по кости. Но такой уровень обработки на гитаре и не нужен. Я даже не знаю способов у резчиков.
Второй нюанс, что если кость как-то неверно высушить или нагреть, то появлются очень неприятные мелкие трещинки. Я точно затрудняюсь сказать по какой причине они возникают. Но чтобы их избежать, думаю, что лучший способ нагревать и остужать кость медленно, не пересушивать, а также не травить чем-то типа отбеливателя.
Где взять саму кость
Сначала кость надо найти. Искать её лучше не на мусорке, а там где продают мясо. Если вам жуууутко повезло и рядом с вами бойня и отвал костей, то вы счастливейший из косточкоделателей.
Есть одна проблема на рынках: там где мясо продают, там его и покупают, и престарелая говядина никому не нужна — все ищут телятину, а у неё, что называется, фишка не в толщине кости. Поэтому надо попыхтеть, прежде чем вы найдёте толстенькую косточку. Плохо толщина видна за остатками мяса. Ищите потолще. Нужна берцовая. Ходите по кость утром, потом их рубят и колют. По той же причине покупайте кость с суставами, когда их отрубают, по кости часто бежит трещина. Осенью забивают старую скотину, чтобы в силу каких-то причин не тянуть ее в зиму.
Недавно у нас на форуме наш форумчанин просвятил нас, что где-то близ копыта у животного есть участок кости ещё покруче, чем берцовая. Так что заходите к нам на форум.
Очистка кости
Я предлагаю не варить остатки тканей, а убрать их все сразу. Это несложно.
Отпилите суставы ножовкой по металлу. Достаточно оставить 100 мм самой толстой центральной части трубки.
Содержимое полости трубки надо вытащить. Кожицу с остатками мяса вокруг кости легко убрать циклей. Отмойте моющим средством весь жир, отскоблите всё мягкое.
Теперь распилите вдоль, хотя бы один раз. Можно распилить на две части. Это очень важные момент. При нагреве и усыхании кости этот пропил позволит трубке легко менять размер без растрескиваний.
Если есть пористый кусок — выпилите его.
Кость чистая — хоть уже выпиливай порожки.
Варим косточки для гитары
Чтобы убрать остатки жира предлагаю кость выварить, но уточню, что есть мнение, что кипячение каким-то образом нарушает целостность кости.
Режимы кипячения разные. Кто-то предлагает кипятить часами, меняя воды, а кто-то вообще кипятить в нулевом режиме(т.е. не кипятить).
Предлагаю мягкий вариант: налить побольше воды, довести очень медленно до кипения с содой, подождать пока вода остынет, вытащить и очень неспешно сушить в теньке. Положите на дно емкости для кипения что-то, чтобы кость не касалась дна. В конце концов у вас должен получиться замечательный светлый материал для порожка и косточки.
Комментарий с нашего форума от Ивана Ивановского почему темнеет кость: Под воздействием температуры происходит деструкция жира с выделением нежировых составляющих — белков и прочего, которые и дают этот замечательный жёлто-коричневый оттенок. Хорошо, когда это происходит уже в воде в виде пены, а, если этот жир ещё не вышел из кости, тогда получаем ее потемнение. Поэтому желательно вытопить этот жир из костей и превратить его большую часть в водорастворимое мыло и глицерин какой-нибудь щёлочью, пока температура воды ещё не дошла до кипения. Так что соду лучше добавить сразу и греть не спеша. Ну и по возможности убрать побольше всего некостяного до варки любым способом.
Считаю, что важно резко не охлаждать кость, т.е. не кидать из кипятка в холодную воду. Вдруг именно это приводит к микротрещинам.
Есть опция дополнительно отбелить кость, замочив ее в гидроперите на несколько дней. Раствор делайте не сильно крутой.
Выпиливать заготовки надо ножовкой по металлу. Обрабатывать на притире. Когда будете пилить первый раз, лучше отправьте в кино ваших мам и жён — они могут не вынести запаха, если будете пилить чем-то электромеханическим с перегревом, то эвакуация домочадцев обязательна, а запах может висеть часами. Я пилю на маленькой циркулярке «Умелые руки». Удобно, но вони много.
Источник
Порожки для гитары: пластик vs кость. Классическая гитара.
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
На фото хорошо видно продавленные места от струн. 
Было решено менять оба порожка и верхний и нижний. 
При том нижний решили делать с компенсацией мензуры под третьей (самой капризной) струной. 
После изготовления костяных порожков, мы записали видео для сравнения
Хозяин гитары сказал, что видео не так передаёт эффект, как он чувствует и слышит в живую. 
P.S. Имейте ввиду, что Китайские «костяные порожки» чаще всего сделаны не из натуральной кости. Нужно внимательно читать описание. Если продавцы идут не на стопроцентный обман, то указывают, что искусственная кость, из чего следует, что это пластиковый сплав по свойствам схожий с костью, но это не кость и порожки будут изнашиваться так же, но чуточку дольше. Костяные порожки же не продавливаются как пластиковые.
Так же хотелось бы отметить, что костяные порожки массового производства изготавливаются из не качественно обработанной кости, они либо переваренные, либо пережжённые.
При массовом производстве никто не следит за каждой косточкой, на сколько она обезжирилась и так же обрабатывают кость механическим способом. В связи с чем кость перегревается и становится хрупкой. Такие костяные порожки просто разрушаются, так как нарушена структура кости.
Вот пример. 
Так что будьте внимательными при выборе костяных порожков.
А если сами не уверены, что установите порожки, то внимательно выбирайте мастера 
Всем удачи!
— Так же можно послушать разницу звучания «Порожек: кость vs кость» у электрогитары
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник
Как я делаю костяные порожки
Готовых или почти готовых костяных порожков я в мастерской не держу, хотя их легко купить. Проблема в том, что стандартные порожки хороши только на стандартных гитарах — а на практике даже порожки с двух гибсон-лесполов могут существенно отличаться. Возможность распределить струны поперек грифа так, чтобы они стояли на нужном расстоянии от его краев и друг от друга — тоже аргумент в пользу самостоятельного изготовления.
В общем, я просто покупаю более-менее прямоугольные куски кости и дальше вожусь сам. На один порожек уходит не более получаса.
Подбираю среди обрезков что-нибудь подходящее.
Самый большой напряг — изменение ширины порожка. Для этого приходится обрабатывать наибольшую площадь. Поэтому, прежде чем заниматься шириной, я всегда обрезаю заготовку по высоте, используя старый порожек для выставления упора:
Моя микроциркулярка — Proxxon KS-230. Родные диски для нее стоят страшных денег, поэтому я купил мешок советских дисковых фрез подходящего размера по 50 рублей штука. Посадочный диаметр у них — 13 мм, а не 10, как у проксона, поэтому пришлось заказать у токаря переходное колечко. Поехали.
Ширина родного порожка — почти пять мм.
О штангенциркулях: нониусная шкала хорошо подходит для того, чтобы об нее ломать глаза. Я никогда не доверял цифровым штангелям — совершенно напрасно, знаю — и в итоге купил по случаю китайский часовой штангенциркуль. Работаю им уже полгода с лишним. Он очень точный, в сто раз удобнее нониусного, и не требует батареек, как цифровой. Надпись «шок-пруф» соответствует действительности: после падений с верстака нужно было только сдвинуть циферблат на ноль. Рекомендую.
Единственное реальное достоинство цифрового штангеля — возможность быстро перекидывать миллиметры в дюймы и наоборот. Но даже для такой задачи есть часовые штангели с двумя стрелочками.
Моя заготовка имеет не вполне плоские стороны. Поэтому перед доводкой ее до нужной толщины я шлифую одну сторону до плоскости:
(вот поэтому гриндер полезнее точила!)
На циркулярке я постоянно использую сверла в качестве образца для установки параллельного упора. У меня в наборе шаг 0,5 мм, удобно. Это пятерка:
Теперь опираю заготовку плоской стороной на упор и прогоняю через пилу два раза, с переворотом между проходами. Иначе высоты диска не хватает.
Надо сказать, что паспортная максимальная толщина пропила у этой машинки — 8 мм по дереву, 3 мм по пластику и 1,5 мм по цветмету. Поэтому когда на ней пилишь кость высотой 6 мм, пила сильно обижается, начинает свистеть ремнем и изредка клинить. Еще печальнее пилить латунь подобной толщины. А вот с бронзой уже просто не надо соваться, там только гриндер. Очевидно, ругаться на немцев тут без толку — я требую от пилы много большего, чем следовало бы.
Выходит, станок-то дорогой и хилый? Да, но:
1) альтернативы я не вижу;
2) по описанному здесь алгоритму я изготовил около 300 порожков, не считая прочих радостей. Таким образом, страшная цена в 155 евро превращается в пол-евро за каждый порог и продолжает дешеветь.
Поэтому, хоть пиле и тяжело, я продолжу ее мучить. А когда сдохнет — куплю такую же в тот же день.
Вот порог после прохода через пилу (видны характерные следы от диска):
Гриндером за секунду снимаю эти следы и измеряю ширину заготовки — 5,15 мм. Идеально! Остаток потихоньку доводится вручную на бруске, чтобы порог сел в паз без щелей.
Кстати, особый кайф стрелочного штангеля — в том, как наглядно изменение толщины детали при протаскивании ее через губки штангенциркуля. На нониусе быстрые изменения в 0,1 мм вообще не заметишь. В числа цифрового штангеля надо всматриваться. А на часовом штангеле стрелка будет ходить туда-сюда. Это очень заметно и предельно удобно — фактически, индикаторная головка на любой детали. «По басам 5,1, по центру 5,05, по тонким 5,03 — окей, шлифую басовую сторону посильнее». Охренительно.
Вычищаю из паза под порожек старый клей:
Пробная установка порожка обычно показывает проблемы:
Нужно притереть все поверхности и обеспечить перпендикулярность плоскостей. Со стороны паза в этом очень помогают стамески и стюмаковские напильники для посадки порожков (идеально ровные и зубастые):
Нижняя грань заготовки делается перпендикулярной боковым так: на брусок со шкуркой кладется что-нибудь заслуживающее доверия (в данном случае слесарный уголок), и кость двигается по шкурке с опорой на этот боковой упор.
Дальше — то, что вы уже могли видеть в текстах о костяном порожке на «мюзикмэн» и о бронзовом порожке на «ворвик». Половинкой карандаша обозначается искомая глубина посадки струн в будущем порожке. Конечно, лишь примерно, но точности в полмиллиметра тут выше крыши.
Снимаю верхнюю и боковые грани, делаю завал на переходе с передней на верхнюю:
Сейчас порог выглядит так:
Подшлифовываю борта на 320-й шкурке. Это сбивает с них царапины от крупной наждачки гриндера, а заодно позволяет довести габариты до идеала, чтобы борта буквально слились накладкой.
Затем порожек обрабатывается эластичными шкурками — Fine, SuperFine, Microfine. Они сбивают острые углы и делают кость матовой. Если порожек должен быть блестящим, я прохожусь еще и четырехтысячным «абралоном».
Как разметить порожек, написано все в тех же двух текстах. Главное — не забыть после напилки пазов под струны снять фасочки по краям и все опять зашлифовать мягкими шкурками:
Все, порог готов, осталось разве что смазать прорези, чтобы струны не застревали. Но на данной гитаре есть еще одно дело. Вынимаю порожек:
И обрабатываю его раствором марганцовки. Через минуту фиолетовую гадость можно смыть, а под ней обнаружится замечательная состаренная косточка:
Марганцовка не тонирует кость, как морилка, а окисляет ее. Поэтому порожек не просто выглядит старым — он и есть старый. С ним произошло ровно то же, что происходит с любым порогом, просто гораздо быстрее. Не помешало бы еще посветить ультрафиолетом, но и так неплохо, по-моему.
Кстати, таким же образом можно старить светлую древесину, целлулоид и многое другое. Пробуйте.
Источник