Порожки для акустической гитары кость

Как я делаю костяные порожки

Готовых или почти готовых костяных порожков я в мастерской не держу, хотя их легко купить. Проблема в том, что стандартные порожки хороши только на стандартных гитарах — а на практике даже порожки с двух гибсон-лесполов могут существенно отличаться. Возможность распределить струны поперек грифа так, чтобы они стояли на нужном расстоянии от его краев и друг от друга — тоже аргумент в пользу самостоятельного изготовления.

В общем, я просто покупаю более-менее прямоугольные куски кости и дальше вожусь сам. На один порожек уходит не более получаса.

Подбираю среди обрезков что-нибудь подходящее.

Самый большой напряг — изменение ширины порожка. Для этого приходится обрабатывать наибольшую площадь. Поэтому, прежде чем заниматься шириной, я всегда обрезаю заготовку по высоте, используя старый порожек для выставления упора:

Моя микроциркулярка — Proxxon KS-230. Родные диски для нее стоят страшных денег, поэтому я купил мешок советских дисковых фрез подходящего размера по 50 рублей штука. Посадочный диаметр у них — 13 мм, а не 10, как у проксона, поэтому пришлось заказать у токаря переходное колечко. Поехали.

Ширина родного порожка — почти пять мм.

О штангенциркулях: нониусная шкала хорошо подходит для того, чтобы об нее ломать глаза. Я никогда не доверял цифровым штангелям — совершенно напрасно, знаю — и в итоге купил по случаю китайский часовой штангенциркуль. Работаю им уже полгода с лишним. Он очень точный, в сто раз удобнее нониусного, и не требует батареек, как цифровой. Надпись «шок-пруф» соответствует действительности: после падений с верстака нужно было только сдвинуть циферблат на ноль. Рекомендую.

Единственное реальное достоинство цифрового штангеля — возможность быстро перекидывать миллиметры в дюймы и наоборот. Но даже для такой задачи есть часовые штангели с двумя стрелочками.

Моя заготовка имеет не вполне плоские стороны. Поэтому перед доводкой ее до нужной толщины я шлифую одну сторону до плоскости:

(вот поэтому гриндер полезнее точила!)

На циркулярке я постоянно использую сверла в качестве образца для установки параллельного упора. У меня в наборе шаг 0,5 мм, удобно. Это пятерка:

Теперь опираю заготовку плоской стороной на упор и прогоняю через пилу два раза, с переворотом между проходами. Иначе высоты диска не хватает.

Надо сказать, что паспортная максимальная толщина пропила у этой машинки — 8 мм по дереву, 3 мм по пластику и 1,5 мм по цветмету. Поэтому когда на ней пилишь кость высотой 6 мм, пила сильно обижается, начинает свистеть ремнем и изредка клинить. Еще печальнее пилить латунь подобной толщины. А вот с бронзой уже просто не надо соваться, там только гриндер. Очевидно, ругаться на немцев тут без толку — я требую от пилы много большего, чем следовало бы.

Выходит, станок-то дорогой и хилый? Да, но:
1) альтернативы я не вижу;
2) по описанному здесь алгоритму я изготовил около 300 порожков, не считая прочих радостей. Таким образом, страшная цена в 155 евро превращается в пол-евро за каждый порог и продолжает дешеветь.

Поэтому, хоть пиле и тяжело, я продолжу ее мучить. А когда сдохнет — куплю такую же в тот же день.

Вот порог после прохода через пилу (видны характерные следы от диска):

Гриндером за секунду снимаю эти следы и измеряю ширину заготовки — 5,15 мм. Идеально! Остаток потихоньку доводится вручную на бруске, чтобы порог сел в паз без щелей.

Кстати, особый кайф стрелочного штангеля — в том, как наглядно изменение толщины детали при протаскивании ее через губки штангенциркуля. На нониусе быстрые изменения в 0,1 мм вообще не заметишь. В числа цифрового штангеля надо всматриваться. А на часовом штангеле стрелка будет ходить туда-сюда. Это очень заметно и предельно удобно — фактически, индикаторная головка на любой детали. «По басам 5,1, по центру 5,05, по тонким 5,03 — окей, шлифую басовую сторону посильнее». Охренительно.

Вычищаю из паза под порожек старый клей:

Пробная установка порожка обычно показывает проблемы:

Нужно притереть все поверхности и обеспечить перпендикулярность плоскостей. Со стороны паза в этом очень помогают стамески и стюмаковские напильники для посадки порожков (идеально ровные и зубастые):

Нижняя грань заготовки делается перпендикулярной боковым так: на брусок со шкуркой кладется что-нибудь заслуживающее доверия (в данном случае слесарный уголок), и кость двигается по шкурке с опорой на этот боковой упор.

Дальше — то, что вы уже могли видеть в текстах о костяном порожке на «мюзикмэн» и о бронзовом порожке на «ворвик». Половинкой карандаша обозначается искомая глубина посадки струн в будущем порожке. Конечно, лишь примерно, но точности в полмиллиметра тут выше крыши.

Снимаю верхнюю и боковые грани, делаю завал на переходе с передней на верхнюю:

Сейчас порог выглядит так:

Подшлифовываю борта на 320-й шкурке. Это сбивает с них царапины от крупной наждачки гриндера, а заодно позволяет довести габариты до идеала, чтобы борта буквально слились накладкой.

Затем порожек обрабатывается эластичными шкурками — Fine, SuperFine, Microfine. Они сбивают острые углы и делают кость матовой. Если порожек должен быть блестящим, я прохожусь еще и четырехтысячным «абралоном».

Как разметить порожек, написано все в тех же двух текстах. Главное — не забыть после напилки пазов под струны снять фасочки по краям и все опять зашлифовать мягкими шкурками:

Все, порог готов, осталось разве что смазать прорези, чтобы струны не застревали. Но на данной гитаре есть еще одно дело. Вынимаю порожек:

И обрабатываю его раствором марганцовки. Через минуту фиолетовую гадость можно смыть, а под ней обнаружится замечательная состаренная косточка:

Марганцовка не тонирует кость, как морилка, а окисляет ее. Поэтому порожек не просто выглядит старым — он и есть старый. С ним произошло ровно то же, что происходит с любым порогом, просто гораздо быстрее. Не помешало бы еще посветить ультрафиолетом, но и так неплохо, по-моему.

Кстати, таким же образом можно старить светлую древесину, целлулоид и многое другое. Пробуйте.

Источник