Accord дергается при разгоне
Дергания при движении на Аккорде
Кто может что-нить посоветовать? Авто Хонда Аккорд Втек 1,8, 98 г.в., МКПП. При движении либо при переключении на повышенную и разгоне, машина подергиватеся и заметно тупит. На скорости такая же беда, нет ощутимого подхвата с 2500 оборотов. Все так же вяло едет.
Был на сервисе, диагносты сказали все норм. Мол, все показания датчиков в норме, причем очень не плохие. Форсунки мыть сказали не нужно, а то может стать еще хуже. В общем не трогай, говорят, дольше проездит.
А мне такая езда не нравится, машинка не тянет ни черта, как газулю не дави. Жрет 12 литров по городу (может и норма, конечно).
Хочу взять прочистить датчик ХХ, заслонку, почистить ЕЖР, ну а может и форсуночки самому почистить. Только не знаю, поможет ли? И чем мыть все это дело можно (очиститель карба пойдет, или вредно для лямбды)? И нужно ли кольца на форсунках на новые менять и прокладки датчиков после промывки? Подскажите, кто занимался этим, а то на сервис денег нет совсем, ведь скоро отпуск.
И все-таки откройте мне глаза на причину таких дерганий и тупения…
Посоветовать не могу, могу посочувствовать и разделить. Беда таже. Машина 95г. 2.2L. У меня на родине со специалистами по Хондам туго. поставил газ, проблема не ушла, значит не в подаче топлива дело, демаю в системе зажигания и газораспределения. Узнаеш по какой причине у тебя болезнь, обязательно напиши.
у меня такое было…. поменял свечи и все ок. Говорят на высоких оборотах искра не пробивает! Мне помогла замена!
Последнее редактирование модератором: 20 Мар 2012
А фильтр воздушный менять не пробовал?
очень похожие симптомы…
заодно проверь воздуховод до фильтра, может чем забило…
Последнее редактирование модератором: 15 Мар 2012
Ребята все правильно говорят. Грязь в дроссельном узле скорее приводит к дерганью и провалам на переходных режимах.
Доброго времяни суток. У меня Хонда Аккорд Втек 1,8 LS, 98 г.в., МКПП. F18B2 (с 30.05.2005 ввезена в РФ, ездила по Москве, щас пробег 148 тыс.)
Проблема такова, при движении либо при переключении на повышенную и разгоне, машина подергиватеся и заметно тупит, да есчо пальцы звенят на промежутке при 2500-3500 о/м на 3 передаче особенно при скорости 60-80 км/ч. На скорости такая же беда, нет ощутимого подхвата с 2500 оборотов + после 4000т провал в мощности (стрелка оборотов просто застывает). Все так же вяло едет. Когда раскочегаришь, то нормально. А вообще день на день не приходится — прогреешь до нормы, т.е. поработает на холостом ходу мин. 10, тогда получьше. Да когда заведешь на прогретой, то обороты сначало 1000 потом падают до ноля и компенсируются до 600, т.е норма хол. хода.
Был на сервисе в Немецком центре, диагностировал топливную систаму, диагносты сказали все норм кроме лямбда зонда (I-зонд). Лямбда стоит одна перед каталиком (регулировочная), его тоже снимал, дак окозался вообще чистый наудивление, т.е. СО в норме, свечи поменял на NGK ZFR6FIX-11(иридиевые) — сказали топливо сгорает нормально. Про лямбду сказали, что «вялая» практически не работает, слабо обрабатывает данные, из-за неё повышенный расход. Подтягивал ремень ГРМ, все точки выставил, угол опережения выставляется мозгами авто, так в сервис книге написано. А еще во всех книгах по ремонту должен присутствовать 16 контактный диагностический разьем ISO (OBD II) под торпедой с водительской стороны, видел на каком то сайте, что с пассажирской стороны рядом с КПП под ковром. Я все перерыл но не нашел, есть только 6 контактный и 2 контактный для самодиагностики (которая никаких ошибок не показала). Хотя Устанавливать ее начали с 95` года. Мне такая езда не нравится, машинка не тянет ни черта, как газулю не дави. Жрет 12 литров по городу и 10-11 по трассе.
Вот здесь:
1. Промывка клапана ХХ https://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=1066
2. Чистка дроссельной заслонки https://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16282
3. Про чистку форсунок https://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=33499
Удачи
P.S. Кто что делал отпишитесь, инфа очень полезна, т.к. сколько авто стока и проблем
В общем я нашел сервис где мне подключили сканер (Carmanscan), у меня 5 пиновый синий разьем, неходится под бардачком > в самом низу под печкой, к компу и выяснилось, что там 2 ошибки — дачик массового расхода воздуха MAP (его еще называют датчик мощьности) и Лямбда зонд. Что сказал мастер: Про ошибки в компе — когда комп при старте авто тестирует оборудование, то если какой нибудь из датчиков не работает, а чек не горит, то это не факт, что датчик полностью не работает просто у Японских и Корейских авто слишком точные показания на определение ошибок в коме к датчикам. Вот например Лямбда (кроме широкополосной) — у нее есть время на прогрев, а она не успела уложиться и комп определил ее как ошибка и исключил ее из устройств при запуске. Тогда как на сканере она при прогреве движка потом начинает хорошо работать, но комп ее не воспринимает :choblia: .Со сканера мы удалили эту ошибку и она за работала, но нетут то было — не возить же мастера со с
сканером с собой Впринципе придется менять. А менять (уменя одна Лямбда 4-х проводная до каталика) мастер сказал вместе с каталиком, т.е. его убрать на полочку до тех осмотра в ГИБДД и поставить патрубок по размерам с основной трубой. Почему убрать каталик — если даже с десяток сот у него забито (ресурс в наших условиях 50 — 60 т.к.), то в месте где стоит лямбда получается недостаточное прохождение газов и получается перегрев. Вывод — новая лямбда перегревается и выходит из строя.
Про дачик массового расхода воздуха MAP лучше сразу не менять, а поискать такую же тачку с такимже движком и переставить его к себе. Завести движок и проверить отличия, т.е. как будет работать. ! На другой тачке его не запускать воизбежания определения его компом как ошибки и исключения его из устройств при запуске. Если будет разница, то замена датчика.
Последнее редактирование: 24 Июл 2008
Похоже в моём случае трабл решился с указанными выше симптомами. Позже напишу чего сделано было.
Добавлено через 5 часов 41 минуту 22 секунды
В общем было сделано возможно все, но скорее всего это так заложено заводом:dont_know: Просто нам попались такие выпуски (серия) авто
Судите сами.
Симптомы остались практически теми же, т.к. если я поменял:
1. Сывечи на иридиевые NGK ZFR6FIX-11, до этого стояли обычные NGK ZFR6F-11. — НЕ ПОМОГЛО
2. Высоковольтные провода — НЕ ПОМОГЛО
3. Прочистил дроссель — жидкость-спрей ABBRO для карбюратора, и не зря, т.к. было много грязи, и после этого обороты движка стабилизировались — перестали прыгать при нажатии на педаль газа до 2000-3000, отпускаешь педаль и падают почти до 0, а потом компенсация на нормальные 550-600, если заведешь на горячую. Теперь даже както ровнее работает.
4. После долгих поисков в очередном авто сервисе, нашелся мастер (писалось выше), который смог подключить сканер (Carmanscan)к бортовику, нашел 2 ошибки — sensor MAP и I-Зонд (Лямбда зонд), удалил их из бортовика, проверил в реал тайме все датчики — работают нормально. Через неделю я к нему опять приехал, проверили ошибок нет, датчики внорме Тем самым я сделал вывод, что не торопитесь менять и, они могут быть внорме (может где нить не контакт был, водой залило, окислился в наших условиях, завел движок без клемы надатчике и т.д.). Да sensor MAP пробовал с другой такойже машины — НЕ ПОМОГЛО, хотя и на той тачке также акселиратор реагирует с ХХода провал при резком нажатии на педаль, только расход топлива маленький. Это значит так заводом выставили, т.е. плавная работа движка, а не агрессивная, а может это и от чего то другого зависит.
5. Снимал каталик. В принципе чистый — 2-3 соты забиты, не движок по резвее процентов на 10 отзавается на акселиратор, а чего удивляться прямоток получился.
5. Прочистил у него же форсунки замкнутым циклом, т.е стенд подключили вместо бака и машина работала 30 мин. После этого движок глушить нельзя было в течении 40-50 мин. Реультат Вроде бы чуть чуть лучше стало. Да и давление насос дает около 3 атмосфер, вроде норма.
Таким образом, работа авто стала получше. Расход топрилива уменьшился на 1-1,5 литра меньше по городу (до этого 12л.), динамика разгона ровная без провалов, но и ощютимого подхвата нету . Вот думаю еще снять каталик совсем и поставить патрубок может получше будет.
А так еще есть подозрения на сам блок управления двигателем попробовать с другой тачки поставить более последнего выпуска, может там есть какие то изменения, т.к. в моем случае это вторя модернизация — движок F18B2, а их было четыре F18B1, F18B2, F18B3, F18B4.
Если у кого есть еще варианты, пишите
С уважением, Игорь.
Вот сдесь еще про дерганья https://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=13159&st=80
Последнее редактирование: 4 Авг 2008
Аккорд дергается при разгоне
Всем привет! При разгоне с 4 до 5 тысяч машина едет рывками. После 5 тыс как будто получает пинок под зад и резво разгоняется. Наблюдается не постоянно. Иногда бывает всего 1 рывок или вялый разгон в этом диапазоне. Когда жму педаль в пол проблемы нет. Еще в режиме Д при нажатом тормозе машина иногда пинается (небольшие тычки, при этом стрелка тахометра дергается вниз). Аккорд ЕХЕ 2.4, 2012 года, пробег 6500. Подскажите куда копать.
Источник
Accord дергается при разгоне
Дергания при движении на Аккорде
Кто может что-нить посоветовать? Авто Хонда Аккорд Втек 1,8, 98 г.в., МКПП. При движении либо при переключении на повышенную и разгоне, машина подергиватеся и заметно тупит. На скорости такая же беда, нет ощутимого подхвата с 2500 оборотов. Все так же вяло едет.
Был на сервисе, диагносты сказали все норм. Мол, все показания датчиков в норме, причем очень не плохие. Форсунки мыть сказали не нужно, а то может стать еще хуже. В общем не трогай, говорят, дольше проездит.
А мне такая езда не нравится, машинка не тянет ни черта, как газулю не дави. Жрет 12 литров по городу (может и норма, конечно).
Хочу взять прочистить датчик ХХ, заслонку, почистить ЕЖР, ну а может и форсуночки самому почистить. Только не знаю, поможет ли? И чем мыть все это дело можно (очиститель карба пойдет, или вредно для лямбды)? И нужно ли кольца на форсунках на новые менять и прокладки датчиков после промывки? Подскажите, кто занимался этим, а то на сервис денег нет совсем, ведь скоро отпуск.
И все-таки откройте мне глаза на причину таких дерганий и тупения…
Посоветовать не могу, могу посочувствовать и разделить. Беда таже. Машина 95г. 2.2L. У меня на родине со специалистами по Хондам туго. поставил газ, проблема не ушла, значит не в подаче топлива дело, демаю в системе зажигания и газораспределения. Узнаеш по какой причине у тебя болезнь, обязательно напиши.
у меня такое было…. поменял свечи и все ок. Говорят на высоких оборотах искра не пробивает! Мне помогла замена!
Последнее редактирование модератором: 20 Мар 2012
А фильтр воздушный менять не пробовал?
очень похожие симптомы…
заодно проверь воздуховод до фильтра, может чем забило…
Последнее редактирование модератором: 15 Мар 2012
Ребята все правильно говорят. Грязь в дроссельном узле скорее приводит к дерганью и провалам на переходных режимах.
Доброго времяни суток. У меня Хонда Аккорд Втек 1,8 LS, 98 г.в., МКПП. F18B2 (с 30.05.2005 ввезена в РФ, ездила по Москве, щас пробег 148 тыс.)
Проблема такова, при движении либо при переключении на повышенную и разгоне, машина подергиватеся и заметно тупит, да есчо пальцы звенят на промежутке при 2500-3500 о/м на 3 передаче особенно при скорости 60-80 км/ч. На скорости такая же беда, нет ощутимого подхвата с 2500 оборотов + после 4000т провал в мощности (стрелка оборотов просто застывает). Все так же вяло едет. Когда раскочегаришь, то нормально. А вообще день на день не приходится — прогреешь до нормы, т.е. поработает на холостом ходу мин. 10, тогда получьше. Да когда заведешь на прогретой, то обороты сначало 1000 потом падают до ноля и компенсируются до 600, т.е норма хол. хода.
Был на сервисе в Немецком центре, диагностировал топливную систаму, диагносты сказали все норм кроме лямбда зонда (I-зонд). Лямбда стоит одна перед каталиком (регулировочная), его тоже снимал, дак окозался вообще чистый наудивление, т.е. СО в норме, свечи поменял на NGK ZFR6FIX-11(иридиевые) — сказали топливо сгорает нормально. Про лямбду сказали, что «вялая» практически не работает, слабо обрабатывает данные, из-за неё повышенный расход. Подтягивал ремень ГРМ, все точки выставил, угол опережения выставляется мозгами авто, так в сервис книге написано. А еще во всех книгах по ремонту должен присутствовать 16 контактный диагностический разьем ISO (OBD II) под торпедой с водительской стороны, видел на каком то сайте, что с пассажирской стороны рядом с КПП под ковром. Я все перерыл но не нашел, есть только 6 контактный и 2 контактный для самодиагностики (которая никаких ошибок не показала). Хотя Устанавливать ее начали с 95` года. Мне такая езда не нравится, машинка не тянет ни черта, как газулю не дави. Жрет 12 литров по городу и 10-11 по трассе.
Вот здесь:
1. Промывка клапана ХХ https://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=1066
2. Чистка дроссельной заслонки https://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16282
3. Про чистку форсунок https://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=33499
Удачи
P.S. Кто что делал отпишитесь, инфа очень полезна, т.к. сколько авто стока и проблем
В общем я нашел сервис где мне подключили сканер (Carmanscan), у меня 5 пиновый синий разьем, неходится под бардачком > в самом низу под печкой, к компу и выяснилось, что там 2 ошибки — дачик массового расхода воздуха MAP (его еще называют датчик мощьности) и Лямбда зонд. Что сказал мастер: Про ошибки в компе — когда комп при старте авто тестирует оборудование, то если какой нибудь из датчиков не работает, а чек не горит, то это не факт, что датчик полностью не работает просто у Японских и Корейских авто слишком точные показания на определение ошибок в коме к датчикам. Вот например Лямбда (кроме широкополосной) — у нее есть время на прогрев, а она не успела уложиться и комп определил ее как ошибка и исключил ее из устройств при запуске. Тогда как на сканере она при прогреве движка потом начинает хорошо работать, но комп ее не воспринимает :choblia: .Со сканера мы удалили эту ошибку и она за работала, но нетут то было — не возить же мастера со с
сканером с собой Впринципе придется менять. А менять (уменя одна Лямбда 4-х проводная до каталика) мастер сказал вместе с каталиком, т.е. его убрать на полочку до тех осмотра в ГИБДД и поставить патрубок по размерам с основной трубой. Почему убрать каталик — если даже с десяток сот у него забито (ресурс в наших условиях 50 — 60 т.к.), то в месте где стоит лямбда получается недостаточное прохождение газов и получается перегрев. Вывод — новая лямбда перегревается и выходит из строя.
Про дачик массового расхода воздуха MAP лучше сразу не менять, а поискать такую же тачку с такимже движком и переставить его к себе. Завести движок и проверить отличия, т.е. как будет работать. ! На другой тачке его не запускать воизбежания определения его компом как ошибки и исключения его из устройств при запуске. Если будет разница, то замена датчика.
Последнее редактирование: 24 Июл 2008
Похоже в моём случае трабл решился с указанными выше симптомами. Позже напишу чего сделано было.
Добавлено через 5 часов 41 минуту 22 секунды
В общем было сделано возможно все, но скорее всего это так заложено заводом:dont_know: Просто нам попались такие выпуски (серия) авто
Судите сами.
Симптомы остались практически теми же, т.к. если я поменял:
1. Сывечи на иридиевые NGK ZFR6FIX-11, до этого стояли обычные NGK ZFR6F-11. — НЕ ПОМОГЛО
2. Высоковольтные провода — НЕ ПОМОГЛО
3. Прочистил дроссель — жидкость-спрей ABBRO для карбюратора, и не зря, т.к. было много грязи, и после этого обороты движка стабилизировались — перестали прыгать при нажатии на педаль газа до 2000-3000, отпускаешь педаль и падают почти до 0, а потом компенсация на нормальные 550-600, если заведешь на горячую. Теперь даже както ровнее работает.
4. После долгих поисков в очередном авто сервисе, нашелся мастер (писалось выше), который смог подключить сканер (Carmanscan)к бортовику, нашел 2 ошибки — sensor MAP и I-Зонд (Лямбда зонд), удалил их из бортовика, проверил в реал тайме все датчики — работают нормально. Через неделю я к нему опять приехал, проверили ошибок нет, датчики внорме Тем самым я сделал вывод, что не торопитесь менять и, они могут быть внорме (может где нить не контакт был, водой залило, окислился в наших условиях, завел движок без клемы надатчике и т.д.). Да sensor MAP пробовал с другой такойже машины — НЕ ПОМОГЛО, хотя и на той тачке также акселиратор реагирует с ХХода провал при резком нажатии на педаль, только расход топлива маленький. Это значит так заводом выставили, т.е. плавная работа движка, а не агрессивная, а может это и от чего то другого зависит.
5. Снимал каталик. В принципе чистый — 2-3 соты забиты, не движок по резвее процентов на 10 отзавается на акселиратор, а чего удивляться прямоток получился.
5. Прочистил у него же форсунки замкнутым циклом, т.е стенд подключили вместо бака и машина работала 30 мин. После этого движок глушить нельзя было в течении 40-50 мин. Реультат Вроде бы чуть чуть лучше стало. Да и давление насос дает около 3 атмосфер, вроде норма.
Таким образом, работа авто стала получше. Расход топрилива уменьшился на 1-1,5 литра меньше по городу (до этого 12л.), динамика разгона ровная без провалов, но и ощютимого подхвата нету . Вот думаю еще снять каталик совсем и поставить патрубок может получше будет.
А так еще есть подозрения на сам блок управления двигателем попробовать с другой тачки поставить более последнего выпуска, может там есть какие то изменения, т.к. в моем случае это вторя модернизация — движок F18B2, а их было четыре F18B1, F18B2, F18B3, F18B4.
Если у кого есть еще варианты, пишите
С уважением, Игорь.
Вот сдесь еще про дерганья https://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=13159&st=80
Последнее редактирование: 4 Авг 2008
Аккорд дергается при разгоне
Всем привет! При разгоне с 4 до 5 тысяч машина едет рывками. После 5 тыс как будто получает пинок под зад и резво разгоняется. Наблюдается не постоянно. Иногда бывает всего 1 рывок или вялый разгон в этом диапазоне. Когда жму педаль в пол проблемы нет. Еще в режиме Д при нажатом тормозе машина иногда пинается (небольшие тычки, при этом стрелка тахометра дергается вниз). Аккорд ЕХЕ 2.4, 2012 года, пробег 6500. Подскажите куда копать.
Источник