Приспособление для гнутья обечаек гитары

Древесина при температуре немногим более 100°С приобретает пластические свойства. Деревянная пластинка, нагретая до температуры 105—110°С, может быть изогнута значительно сильнее, чем без нагрева. После остывания изогнутая форма сохраняется.

Это качество древесины, которое называют гнутьем, широко используют при изготовлении музыкальных инструментов.

Будущую обечайку, которую необходимо изогнуть, увлажняют. После этого надо дать возможность влаге впитаться в древесину. Лучше всего на 5—10 мин увлажненные заготовки обечаек положить в теплое место.

Изгиб дощечек производят на металлическом кожухе, который нагревается изнутри. Широкое применение нашли электрические нагреватели (см. рис.). За 5.—7 мин нагреватель набирает требуемую температуру. На увлажненном образце из той же древесины, что и изготавливаемая деталь, пробуют степень разогрева металлического кожуха. Древесина, прижатая усилием в 15—20 Н, тихо шипит и «поддается» под руками. На руки рекомендуют надевать брезентовые рукавицы. Через 5 мин нагреватель можно отключить, так как он начинает «палить» древесину. Снова включить нагреватель следует тогда, когда изгибаемая пластинка перестает деформироваться по поверхности кожуха.

В процессе изгиба получаемую цилиндрическую поверхность проверяют по шаблону. Сдвигать деревянную пластинку следует мелкими шагами по 20—30 мм. Мелкий шаг гарантирует плавность изгибаемой поверхности.

Изогнутые детали на сутки следует оставить зажатыми в шаблонах, что закрепит полученную форму.

Источник

MasterGitar.com

Обечайки гитары — это изогнутые тонкие пластины или ламели дерева. Бывают, конечно, и фанерные обечайки или составные, т.е. состоящие из двух слоев. Но в статье пойдет разговор о том, как методом размачивания и нагрева согнуть цельные обечайки для гитары.

Заготовки на обечайки представляют собой две деревянные пластины толщиной от 2 до 2.5 мм ширина и длина естественно следует из размеров гитары, которую вы хотите сделать. Прибавьте к длине 30 мм, к ширине 5-10 мм для пожарной безопасности. На классическую гитару получается что-то похожее на 760*110*2,5 мм. Заготовки обычно равнотолщинные.

На чём основано гнутье?

На том, что при нагреве влажных заготовок древесина начинает гнуться и после остывания и высыхания сохраняет заданную форму. Операция требует изготовления приспособ. От мастера к мастеру устройства различаются, но остаётся один принцип – должна быть штука, на которой греют и гнут и ещё одна, на которой обечайки фиксируют.

У монстров гитаростроения это может быть универсальная установка, но я хочу рассказать вам, как с минимальными затратами можно совершить это таинство.

Первая приспособа — это металлическое нечто, у которого есть рабочая часть, представляющая собой округлость радиусом не большим, чем радиус изгиба в талии вашей будущей гитары.

Эта рабочая часть должна хорошо нагреваться, чтобы при прикосновении влага из дерева начинала выкипать, но при этом древесина не обугливалась. Металлическая поверхность не должна пачкать дерево своими окислами.

Приспособа универсальная с грелкой

На картинке изображено универсальное приспособление и для гнутья, и для сушки, но оно достаточно сложно в изготовлении.

Принцип работы такого устройства это перекладывание обечаек с гибким нагревательным элементом (видно что-то рыжее с хвостиком торчит слева). У нас на форуме Пабло применяет такую технологию. Результат идеальный.

Вкратце. Формируется бутерброд из гибких металлических пластин с гибким нагревательным элементом. Для защиты от легкого подгорания между элементом и обечайкой кладется бумага. В ровном состоянии пакет прогревается, дерево приобретает способность гнуться и весь пакет выгибается по форме. Нюансы ищите на форуме.

Простая форма с подогревом

Нам нужен только шаблон. Надо сделать три прижима: в талии и по краям. Также стенки можно сделать из толстой фанеры или ДВП.

Схема: вырезаете две стенки из фанеры 10 мм (учтите толщину обечаек, контур сушилки — это внутреняя поверхность обечаек, а не внешний контур гитары) и по торцу оббиваете металлическим листом. Приспособа может быть сразу на две половинки обечайки, могут быть две разные на каждую из половинок обечаек. Рабочую поверхность сушилки после закрепления заготовки на приспособу некоторое время надо прогревать.

Есть такой эффект, как поперечное изгибание обечаек при сушке в открытом виде. Причина в том, что дерево изгибается на ту поверхность, которая сохнет сильнее. Лечение: применение внешнего гибкого металлического листа, шнуровка с внешней стороны. Не агрессивная сушка. Фактически после остывания дерево теряет способность гнуться, т.е. ещё влажным его можно засунуть в то, что мы называем ваймой и сохнуть обечайки будут в форме, но внутренней стороной наружу.

Процесс гнутья, один из вариантов

На 5 часов погрузите в воду заготовки, просто утопите в ванной. Только не оставьте их плавать, иначе поверхности дерева неравномерно впитают воду и обечайки изогнуться.

Я начинаю гнуть с талии. Отметили место максимального прогиба в талии и кладёте этим местом на разогретую гнулку. Вода, которая впиталась в древесину и находится на поверхности, закипает. Практически под тяжестью рук и небольшим напряжением по мере увеличения радиуса заготовка гнётся.

Постоянно елозьте по металлу участком, который гнёте, не стоите на одном месте, сначала прогрейте участок, потом гните. Когда вы прикладываете ровную заготовку на радиус, то площадь соприкосновения мала, поэтому постоянное движение необходимо. Кипяточек с кистью для добавления «поддайте-ка парку» также необходим. Сверяйтесь с шаблоном. Талию лучше согнуть очень точно. Когда вы будете гнуть остальную часть обечайки, то талия может постепенно разгибаться, как и всё остальное. Можно, после того как вы согнёте талию, подержать её под струёй холодной воды, чтобы материал остыл, разгибание явно замедляется.

На самом верхнем фото вы видите процесс изгибания обечаек дополнительно с помощью гибкой металлической пластины. Эта пластина позволяет гнуть дерево равномернее, именно изгибая по радиусу, а не переламывая о него. Такая методика позволяет работать с обечайками в местах с дефектами, какими-то опасными неоднородностями или специфической текстурой, предотвращая переламывание. Также пластина затрудняет испарение влаги с внешней стороны, а именно она не должна сильно подсыхать, так как при изгибе растягивается и должна быть пластичная.

По сути, вам нужно согнуть дерево до состояния, когда не требуется больших усилий, чтобы материал лёг в форму. Таким же образом гнёте остальное ещё больше обращая внимание на то, чтобы прогревать как можно большие площади и не гнуть в каком-то одном месте, а то изделие получится угловатое. Если перегнули, то переверните и выпрямите.

На краях и вокруг сучков или волн пользуйтесь палочкой-держалочкой, чтобы давить в самый край обечайки.

Можно остановиться на моменте, когда с небольшим придавливанием к сушилке обечайка ложится точно по поверхности. Закрепите в сушилке в трёх местах: в талии и по краям, больше не надо. Погрейте сушилку час, полтора, потом на несколько дней оставьте достаивать. Когда вы снимаете заготовку с сушилки, отгиб краёв от формы не должен превышать сантиметра.

Изгибание без монтажа, т.е. так это и выглядит. Конечно не могу сказать, что это полностью всё. Я немного красуюсь, смело надавливая на дерево, но индиец это позволяет, сами будьте осторожнее. Я сам намного осторожнее на незнакомом дереве. Некоторое время ещё на окончательную доводку потратить надо, но это уже несущественно. За кадром остаётся только идеальная подгонка — ничего интересного, приложили к шаблону, подогнули на гнулке.

Гну я индийский палисандр толщиной 3.0 мм. Замачивал перед изгибанием часов на пять.

Видео на нашем канале YouTube. Подписывайтесь!

Источник

Изготовление и приклейка обечаек классической гитары.

Затем из полосок ели делаю контробечайки. Они будут соединять дно с обечайками. Контробечайки не обязательно делать длинными, их можно составить из коротких кусков.

Приклеиваю контробечайки к обечайкам. Бельевые прищепки очень хорошо подходят в качестве зажимов. Дёшево и практично.

Вклеиваю обечайки на места, один конец вставляю в паз в грифе, второй приклеиваю к нижнему клоцу. Гитара начинает приобретать законченную форму.

Из отдельных треугольных деталек формирую верхнюю контробечайку. На первый взгляд работа кажется долгой и утомительной, но на самом деле это не так.

Приклеиваю упоры для поперечных пружин. Эти упоры выполняют две функции. Первая и основная — поддерживать поперечные пружины. Вторая — предотвратить растрескивание обечайки при резком изменении влажности. Про такие жуткие случаи ходят предания. Вот одно из них. Испанский гитарист возил с собой всегда две гитары на случай если что-то произойдёт с одной , он смог бы воспользоваться второй. Так вот он приехал в гостинницу с очень сухим гостинничным номером. Утром он открыл первую гитару и обнаружил у неё треснутые обечайки. Он открыл вторую и «О ужас!», вторая гитара растрескалась по обечайкам точно так же.

Приклеиваю на обечайки дополнительные поперечные полоски с той же целью — помешать растрескиванию.

Источник

Изгибание обечаек гитары. Акустическая гитара своими руками Как изготавливают гитары

Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

На чём основано гнутье?

Приспособа универсальная с грелкой

Простая форма с подогревом

Процесс гнутья, один из вариантов

На краях и вокруг сучков или волн пользуйтесь палочкой-держалочкой, чтобы давить в самый край обечайки.

Гну я индийский палисандр толщиной 3.0 мм. Замачивал перед изгибанием часов на пять.

Видео на нашем канале YouTube. Подписывайтесь!

Введение: Я начал с грифа, потому что это самое тяжёлое, а если бы я сделал сначала корпус, то это бы помешало в конце весны сдавать школьные экзамены, потому что к этому времени я бы только начал делать гриф. К тому же когда выпиливаешь гриф, то знаешь какие прорези делать для грифа в корпусе, если в делаете произвольную гитару. Для начала купите дерево для грифа, оно должно быть прочным, потому что в противном случае от натяжения струн в 50 килограмм он у вас согнётся. Выбирайте дерево, где поменьше сучков, дерев без сучков не бывает, но мне попалась именно такая доска. У меня был клён. Действительно прочное дерево! Я его пилил полчаса. Длина — хватит метра, но я случайно купил 2,5 метра, отпилил себе 72 см, этого хватит для моего грифа. Остатки дерева я продал, ещё два грифа сегодня сделаны из моего клёна, одна из них Fender Stratocaster, потом электроакустическая, по-моему Gibson. Толщина должна быть в 30 мм, минимум 20 мм, но тогда очень опасно делать, потому что можно ошибиться по неопытности, я как то ошибся и мне пришлось рубанком 5 мм срубать. Ширина — у меня была 95 мм. Эта доска обошлась мне в 369 рублей или 12$. Все записи эти были сделаны в процессе создания гитары, без упусков подробностей.

После покупки дерева отрежьте от доски ту длину грифа, какая вам нужна + 7 см в запас. Толщина доски лучше всего 30мм, ширина 90мм, если с запасом. Длина зависит от количества ладов. Мне на 24 лада с головой хватило 72мм.
Отстрогайте рубанком лицевую и боковые стороны доски до гладкости. Все углы доски должны быть прямые. Все поверхности ровные.
После этого нарисуйте на вашей доске середину. Рисуйте ваш гриф. Разберитесь с толщиной доски. Надо выбирать такую,чтобы струны не провисали над пустотой. У меня у нулевого толщина 47 мм, а у 24 лада 63 мм. Но у меня очень толстый гриф. Обычно на электрогитарах 43мм/52мм. В головке тоже не всё так просто. Во первых: расстояние от нулевого порожка до центра дырок первой пары колков должно быть определённое, у меня, как на Стратокастере, 55 мм. Расстояние от края головки до центров дырок всех колков должно быть строго 13 мм, а то будут колки плохо работать. Расстояние между центрами колков тоже не любое. Если у вас колки расположены парами (два ряда), то можно до 41 мм между каждой дыркой (но только не между симметричными, а между теми, которые в одной части грифа). Если у вас в один ряд, то 24 мм. У меня в два ряда и расстояние 25 мм — минимальное расстояние.
Теперь самое неприятное в изготовлении грифа (и, наверное, вообще в изготовлении всей гитары), но без этого у вас при покраске гриф изогнётся, потом при натяжении струн, вы его можете случайно погнуть, легко сломать. Это ужасное дело — вшить анкерный стержень (анкер), он мне обошёлся в 100 рублей или 3,3$. В общем от первого лада или как у меня от нулевого лада по серединной линии отложите 459 мм и это будет длина такого, как у меня анкера. Отложите вверх и вниз перпендикулярные серединной линии отрезки длиной по 3 мм как у первого (нулевого) лада так и на отметке 650 мм от первого (нулевого) лада, и это будет ширина анкера. Толщина — это и есть главная проблема. Мне сначала сказали сделать 8 мм, но я сделал 15 мм в одном месте случайно и пришлось строгать 5 мм. Потом возникла ещё проблема: мой анкер был толщиной 10,5 мм и он должен был свободно провалиться в отверстие и этого, естественно, не произошло. Сначала проверьте, не закручена ли шайба на анкере? Если да, то он будет напряжён и будет кривым. Я выпилил 12 мм толщины для анкера с разрешения моего наставника в этой работе. Всунули анкер? Если где-то выпирает, то немного углубите отверстие. Следите за глубиной с помощью бытовой линейки или лучше штангес циркуля. Стенки отверстия должны быть прямыми, вертикальными, без крупных выступов. Для шайбы анкера расширьте отверстие, а у меня оно ещё и углублённое. Всё это делается с помощью маленькой и побольше стамесками и молотом. Выберите, где у вас будет центр тяжести, это определяет шайба анкера, она создаёт центр тяжести. Я выбрал себе центр тяжести возле головки грифа. Так центр тяжести скомпенсированее. И ещё. У меня в конце работы небольшой депрессняк был: накладка грифа чуть не отклеилась, я думал всё, но когда она отклеилась на определённый угол, я понял, что анкер я плохо погрузил. Хорошо, что всё обошлось, успел заклеить эпокситкой.
Анкер вшит? Рисунок грифе на дереве? Тогда вперёд за деревом для накладки ладов на гриф. Есть специальные для этого магазины. Определитесь, какого цвета будет накладка: чёрного или «деревянного»? Можно купить ореховое, но без гарантии на него. Хорошо было бы красное дерево: махогони или палесандр (палесандр лучше, чем махогони, но это такое дело, зачастую вкуса. Например, накладка гитары Peavy, на которой играет Van Halen кленовая, а стоит гитара 1200$, и там всё дерево недорогое, волшебство технологии). Красное дерево отлично для акустических гитар, но моя гитара электрическая и поэтому я посчитал, что супер для моей гитары было чёрное дерево, не зря получившее такое себе название, оно чёрное. Смотрите, чтобы вам морилку не подсунули какую-нибудь. На акустику тоже замечательно идёт, но тогда акустика не будет близка к идеалу К тому же я хотел чёрную накладку, не пришлось красить в чёрный цвет, играть на всём натуральном, краска не протрётся и через пару лет накладка осталась такой же чёрной как и была в начале. Чёрное дерево не очень хорошо для акустических гитар, потому что оно о-о-о-очень прочное, твёрдое, и тяжёлое дерево, но для электрогитар просто супер, потому что через долгое время накладка может стереться и звук гитара навеки будет издавать неправильный, а так накладка превосходно сохраняется. Я посчитал, что чёрное дерево устраивает меня всем: совместимостью с электрогитарой, натуральным цветом, который я хочу от накладки (тем более такой яркий), особой прочностью. Супер! Я не вижу недостатков, кроме тяжести (но это из-за прочности, кстати чёрное дерево прочнее клёна, в воде тонет, плотность 1200 кг на метр кубический). Если она у вас есть, то можно зажимать в тиски и строгать рубанком. Только учтите, что по этой доске вам струны прижимать, будте крайне внимательны и осторожны, а то потом вы прижмёте струну, а она выдаст не тот звук. Запаситесь клеем. Самый лучший — это осетровый, но его используют только для очень дорогих работ для акустических гитар. Я изпользовал эпокситную смолу с отвердителем. Эпокситка и отвердитель обошлись мне 60 рублей или 2$, вполне пристойно. Заготовка накладки на гриф из чёрного дерева обошлась мне в 800 рублей или 27$. Есть инструкции по применению клеев. Выполняйтие их! Отстрогайте одну сторону накладки как можно ровнее. Этой частью будешь клеить. Наклей накладку на гриф (если ты не понял, то выпиливать нужную форму пока не надо), наклей так, чтобы она перекрывала весь рисунок от нулевого лада до 24, как у меня. Когда наклеишь, то прижми накладку везде. Я взял все, которые там(в кружке) были свободны, их было 15 штук. Чем больше, тем лучше. Клеиться накладка должна сутки, лучше двое суток. Потом можно развинчивать струбцины и приступить к следующему этапу. На одну часть отвердителя должно быть 10 частей эпокситной смолы, не больше. Только слишком сильно не сжимайте струбцинами, а также подкладывайте под места зажимов какие-нибудь деревяшки, что ли, чтобы дерево не попортить.
После приклеивания накладки на ней расчертите также, как и в пункте (3). Потом выпилите накладку и дерево нужной формы без головки грифа с небольшим запасом. Когда отпилите, начинайте строгать накладку обычным рубанком до тех пор пока толщина накладки не будет 5 мм, как у меня. В принципе не важна толщина накладки, но не меньше 2 мм. На Fenderах я замерял и толщина была 3 мм. Так что не очень будет страшно, если вы перепилили. Просто вы получите накладку тоньше, чем вы хотели. Потом отшлифуйте накладку по всей длине. Накладка должна быть закруглённой и по всей длине одинаковой и по радиусу тоже. Прикладывайте ребро линейки по середине и по краям и не должно быть просветов больше 0.2 мм. Вы сами понимаете, чем это чревато./p>
Потом дела пойдут несколько приятнее. Разметьте нулевой и 24 лад. Есть специальные «железяки», на которых размечены лады и в этих местах есть прорези. Приложите нулевой лад к нулевому. 24 — к 24-ому. проследите, чтобы железяка эта лежала вертикально. Для этого замерьте на нулевом и 24-ом ладе расстояние от боковой части грифа до бок(мензуры)овой части железяки с помощью линейки. С обеих сторон должно быть одинаково. Замеряйте и сразу прижимайте и сильно затягивайте струбцинами. Потом возьмите нождачку и проведите сквозь прорези в железячке туда и обратно слегка, но так, чтобы были видны по всей толщине накладке лады. Потом пропилите на три милиметра по всему радиусу накладки с помощью маленькой нождачки. Постарайтесь не обламывать куски от накладки, ведь ваша гитара, а потом в конце можете обидеться, потому что гитара не получилась желаемого качества.
После долгой работы с пазами, купите комплект специальных порожков, мне они обошлись в 2$ или 65 рублей. Порожки должны быть закруглены так же, как и накладка. Продаются специальные машинки для закругления. Берите кусачки и откусывайте порожки нужной длины для каждого лада. Потом не перепутайте их. Откусывайте с запасом, потом этот запас напильником отпилите. Когда накусали порожки, разведите эпокситную смолу с отвердителем в отношении 10:1. Вставляйте в пазы порожки, при этом хорошо смазывайте эпокситкой пазы. Как вставляете, так, берите молоток с неметаллической ударной частью(желательно с пластмассовой), а то повредите накладку. Вбивайте как следует и по радиусу. Когда вобъёте все порожки, опять струбцины, но на этот раз хватит, как мне, пяти штук. Найдите доску, которой прижмёте порожки и по краям накладки на грифе подложите ещё дерева, ведь у вас накладка по радиусу, это очень важно, если не хотите, чтобы по краям порожки торчали. Проследите, чтобы порожки прижались по всей накладке. Под струбцины и сушиться на сутки. Через сутки можете развинтить струбцины и переходить к следующему этапу.
Снимите струбцины и проверьте, как приклеились порожки. Зажимайте в тиски в горизонтальной плоскости гриф, берите напильник и начинайте подпиливать все порожки. Металл легко будет поддаваться обработке. Пилите, пока лишние части порожков не будут спилены. Когда будете пилить напильником, пилите в сторону грифа(т.е. так чтобы порожки не могли вылететь из отверстий), иначе вылетят и сутки потеряете. Вот на этом этапе можно приостановить работу с грифом и переидти к корпусу, но лично я решил закончить гриф.
Поверхность головки грифа должна быть ниже верхней части накладки на гриф на 11мм(нулевого лада), если у вас головка не наклонена, как у меня, а то струны потом будут висеть над накладкой. Отстрогайте ровно верхнюю часть головки, как было сказано ранньше. Отсрогайте ровно и параллельно горизонту. То же самое сделайте с другой частью головки. Только толщина головки должна быть 15 мм. 14мм в крайнем случае, а то колки будут плохо работать. Нарисуйте головку грифа на дереве, как было раньше написано в пункте 3, и выпилите её с запасом пилой или на станке.
Закруглите все острые части, если у вас такая же головка, как у меня. Тощина всей головки должна быть одинаковой везде. Отшлифуйте все неровности и снизу, и сверху. Везде, где грязь отшлифуйте, пусть гриф будет идеально ровным и чистым. При покраске поможет. Красить будем дальше. Лучше красить корпус и гриф одновременно: лаки и краски будут смотреться ровно, без различий. Вот дошли до конца первого этапа изготовления моей гитары. Если делать такую же гитару, как у меня, то пора делать другое. К грифу мы ещё вернёмся. Введение: не так сложно, как гриф. Хотя местами мне казалось наоборот. Скорее работа похожа на работу художника: чем красивее, тем лучше. От грифа зависит многое, но от корпуса будет зависить тяжесть звука. Вам нужно дерево для корпуса. Размеры: толщина 2 дюйма, при длине 150 см, ширина 12 см или при длине 50 см, ширина 36 см. Я покупал ольху за 655 рублей или 22$. Я купил это дерево только потому что мне сказали, что в сочетании с накладкой из чёрного дерева, звук супер, действительно так. Я не представлял того, о чём они говорили. Я им поверил, т.к. ольха действительно хорошее дерево, да и зачем им врать. Тем более сам мастер говорил, что это самое лучшее дерево для металлистов. Если хотите более тяжёлый звук, то купите красное дерево или липу, но никак не берёзу или тополь, как написано в неиздающемся теперь журнале «Юный техник»!=) Дерево должно быть тоже прочным: ведь струны крепятся не только на головке грифа. Корпус будет полупустой. Гриф мой по простому на болтах, я не решился его вклеивать, сильно дорожил куском дерева. Как выпилите форму корпуса, вам придётся покупать всё подряд, потому что вам нужны будут формы отверстия в корпусе: машинку(качалку), звукосниматели и пр.. Не на глазок же делать! Работа над корпусом потребует физической силы.
Если у вас доска длиной 150 см и шириной 12 см и толщина 2 дюйма, естественно, то вам придётся её распилить на три части по пол-метра. Отстрогайте и отшлифуйте боковые части досок и под большими струбцинами склейте эпокситкой. Если у вас доска шириной 36 см и длиной 50 см, то клеить не надо. Но если не склеено, то корпус менее прочный, его «повести» может. Можно, конечно, распилить доску и склеить. Склеить надо так, чтобы шва между досками не было видно, можно допущения, но очень маленькие. Когда клеить будете прикиньте форму и подумайте, как обойти трещины и сучки — это самое плохое в дереве. Сначала обработайте две доски, склеите, потом третью доску приклейте.
После высыхания клея, строгайте доску с лицевой и обратной стороны так, чтобы во всех плоскостях(длина, ширина, две диагонали) она была ровной, как плита. Строгайте по ширине. Толщина должна получиться не меньше 43 мм. У меня 45 мм.
Хорошенько отшлифуйте доску с обеих сторон. Шлифуйте в длину. Максимальная гладкости поверхности.
Нарисуйте форму гитары, желательно обходя сучки и обязательно трещины. Я обошёл все сучки и трещины моей заготовки ольхи. Трещины надо обойти обязательно, потому что при даже маленьких нагрузках дерево отваливается. Сучки, в принципе, не вредят, но я много придавал значения внешнему виду гитары, краска плохо ляжет, а если что-то ввинтить надо, например машинку прикрутить? Тут возникнут проблемы. НО, сучок можно рассмотреть как вид трещины. Смотрите, чтобы трещин не было на ваших кусках, а то отвалится всё.
Выпилите форму корпуса с запасом и вырезкой для грифа. Форма обрисовывается по шаблону, фирменные шаблоны бывают у мастеров гитарных. Делайте любую форму! Кстати, Гибсон Лес Пол, его корпус не ровный, а выпуклый, так что смотрите, я про обычные гитары пишу. Вырезал я на станке, быстро и удобно, только пальцы себе не отпилИте. А пила при неумении может всё угробить.
Отшлифуйте поверхности корпуса боковую часть корпуса для придания более точной ии красивой формы. Для последних двух действий я использовал дорогие станки(не мои). Это лучше, т.к. работа будет более качественной. При распиливании может получится криво, да и дерево должно быть прочным, с которым вы работаете, а его пилить тяжело. Ох, как тяжело! Между делом я купил себе два сигла-звукоснимателя. Первый, который стоит у грифа называется DiMarzio Class of «55. Я его поставил у грифа, потому что у него показател Treble(верхние ноты) самый высокий: 9.5. Если бы он там не стоял, то звук бы был пищащий, а так более круглый и тёплый звук. Второй датчик это DiMarzio Red Velvet. Я его купил, потому что он почти такой же, как и у моего любимого гитариста Брайана Мэя, только сопротивление чуток поменьше(у Брайана 8.20, а у меня 8.10, хотя измерительные приборы говорят, что у него 8,56!). Характеристики те же, что у него: 8;6;5. Он стоит в середине, т.к. он встал туда методом исключения: Class of «55 — у грифа. А у машинки стоит датчик Seymour Duncan — хамбекер(трембэкер). Seymour Duncan — одни из лучших датчиков. Он стоит у машинки для высокой мощности звука. С ним я играю тяжёлую музыку, дисторшн очень мощный, но соляки немного детски звучат наверху. Модель PA-TB1B, если заметили, то у него магниты не круглые, а по две полоски на струну. Он сделан специально для тремоло. Только если захотите такой же, то скажу, что есть такой же датчик, только Blues, я брал всё-таки для перегруза этот датчик. Но и чистый звук прикольный, нормальный. Кстати, купил машинку Schaller с вибрато рычагом. Дорогая — 2200 руб. По началу она струны рвала мне, а потом сточилась, сейчас проблем нет. Звукосниматли Dimarzio дву штуки по 1740 руб. В сумме 3480 руб за эти датчики. И Seymour Duncan хамбекер за 3274 руб. Купил колки Schaller Locking Heads с защёлками за 1900 рублей. Всё в доллары надоело переводить. К тому же курс менялся. Смотрите, если у вас колки с двух сторон, то берите двусторонние, а если все колки сверху или снизу, то двусторонние: у меня были некоторые с этим проблемы, но по исходу так не скажешь, ведь я на своей ошибке сэкономил 600 рублей. Купил комплект к машинке Schaller за 467 рублей. Если вам его не дали с машинкой, то там должны быть: 3 пружины, 2 опоры, гребень, ключики-шестигранники. Мне его не дали с машинкой, потому что во-первых машинки так продавались отдельно. Да и машинка-то у меня крутая. Купил 2 потециометра по 250 кОм. Вам нужны А и Б серии, но у меня они, как и датчики, DiMarzio. Там такая технология, что не важно, какие серии потециометров. Я бы предпочёл DiMarzio корейским дешёвеньким потециометрам, которые у вас через короткое время начнут хрипеть и портить весь звук. Купил 5-позиционный переключатель, он стоит не дорого — у меня стоил 145 рублей. Потом я решил его сменить на Scallerовский, когда потециометры захрипели, а то у меня корейский, но специальный для Фендер Стратокастеров. Schallerский стоил подороже — 290 рублей. Корейскую электронику вообще не советую, хотя Made in Korea ничего не говорит. Может лет через сто всё самое лучшее будет в Китае и Корее! Ещё нужен один керамический конденсатор на 0,022 микроФарада. Он нужен, чтобы у вас был регулятор тона. С вас 4 рубля. Я купил пимпочки для ремня. Они у меня не прикручиваются к корпусу. Купил косточку к нулевому порожку. Хотел сначала из бивня мамонта за 900 рублей, потом из бивня слона за 450 рублей, но купил идентичную коровью кость за 300 рублей. Совершенно идентичная. Все равно гитара не акустическая, где эта кость играет гигантскую роль, да и разница-то небольшая, но и из ластика не советую нулевой порожек. От нулевого порожка зависит натяжение струн(они будут стоять менее упруго) и мощность звука. Купил ремень. Лучше всего тряпичный. Купите кожанный и обшейте его тканью, а то под кожей сильно потеешь, а обычные ремни, из ткани которых так же делают ремни для футляров гитар и лямки рюкзаков, протирают шею и плечо, так что лучше всего сделайте, как я прошу. Я купил мягкий пояс за 190 рублей. На кожанный ремень хватит 300 рублей. Нужно гнездо, куда втыкать кабель. Оно у меня стоило 30 рублей, потом я купил стереогнездо фирменное за 100 рублей. Ещё нужен чёрный натуральный (не крашенный) пластик, я делал из оргстекла, но это ТАК геморройно, особенно с покраской, там одну сторону шлифовать надо и красить, причём эта сторона обратная. Лучше всего красить какими-нибудь спреями и то, сразу не рекомендую гробить, я красил в несколько очень тонких слоёв, давал подсохнуть, а то краска растекается, я угробил 4 готовых оргстекла! Не повторяйте моих ошибок. Нужны так же ручки для регуляции тона и громкости (хотя можно и без них=)). Здесь уже дело эстетики. Я купил, какие понравились. Гибсон Лес Пол Они не могли стоить дорого: 20 рублей за ручку, не берите якобы «фирменные» за 600 рупей, надувательство, всё это в корее производится. Конечно, если вы не золотые покупаете, но на золото я не транжирился. Надо купить форму под гнездо или самому выпилить, но у меня траблы возникали с этим, лучше металлическое, прочное. Ну и наконец, нужны струны. Я бы рекомендовал для начала, если у вас новая машинка, что-нибудь дешёвое, иначе струны рвать будет, а окончательно рекомедую струны Elixir и DR. У меня с круглой обмоткой, комплект «десятка», сначала вообще на 12-ом играл. Вот такую крупную закупку я сделал. Только скажу, что я не всё сразу, в один день, покупал.
Начертите на вашем корпсе среднюю линию по длине. Приложите свой гриф и с помощью нитки совместите прямую из двух центральных точек на накладке и среднюю линию на корпусе. Зафиксируйте корпус в таком положении и обведите на корпусе его контур.
С помощью сверла просверлите с запасом дырки на 15 мм в месте, где у вас «пятка» грифа. Стамеской снесите эти дырки. Сделайте окошко под гриф куда вставлять будете, потом с помощью фрезы обровняйте нижнюю поверхность пятки, но так чтобы глубина прореза была не больше 18 мм, лучше 17 мм. У меня 19 мм, но тут не было ничего страшного, не критично, но меру надо знать во всём.
Вставьте гриф. Если он возвышается над корпусом, то сострогайте от грифа лишнее. Потом отчертите по пятке под гриф, часть, которая будет ввинчена в корпус. Потом закруглите гриф с помощью стамески и маленького рубанка. У нулевого лада толщина должна быть 21 мм, а границы корпуса и грифа 24 мм, но я, лично, предпочёл гриф, как на испанской гитаре, потому что привык к нему. У меня 24 мм у нулевого лада и 26 мм у границы корпуса и грифа. Мне было так удобнее, рука не проваливается, но совершенно определённые размеры есть для совершенно определённых целей. Смотрите, чтобы не прострогали гриф до анкерного стержня, а то придётся весь ваш труд выкидывать. Осторожнее со стамеской: на головке грифа у моей гитары моя кровь, третей группы. Ещё я испоганил свои джинсы, порвал чуть-чуть и ранение получил.
Посмотрите, нет ли ямок или горок на вашем грифе. Отшлифуйте его. Конечно, последние два пункта должны относиться к выпиливанию грифа, но не хотелось бы разрываться только из-за двух пунктов в изготовлении корпуса. Ведь скоро надо будет делать отверстия под датчики, машинку, системы тремоло(я уже после изготовления это пишу, я не помню точно как это делать, посмотрите на другие отверстия с обратной стороны корпуса у других гитар, разве что отверстие под машинку, должно быть сквозным) и прочее. Сделайте отверстия, если за корпус уверенны. Расстояния между потенциометрами должно быть таковым, чтобы вам удобно было и чтобы они друг другу не мешали.
Если гриф окончательно готов по форме, то бегите за паркетным бесцветным нитролаком, можно и его, но если можете профессиональное что-то достать, то хорошо. Повторюсь, ЛУЧШЕ КРАСИТЬ ВМЕСТЕ С КОРПУСОМ. Вместе с ним должен вам даваться кислотный отвердитель, без него или отдельно не берите, хотя не знаю, я говорю, как я пробовал, но так говорят мастера, а делал гитару я под их надзором. Возьмите к лаку растворитель 646. Я купил синюю немецкую краску Senta. Краску берите самую лучшую, не стоит выдавливать из шариковой ручки пасту и разводить её в воде. Она тоже не любая: нитро-целлюлозная. Внешний вид не последнее дело в гитаре. Чтобы получить цвет металлик, купите серебрянки, она разводится хоть с чем. Лак сохнет сутки (лучше двое суток, но лак через три часа уже сухой). Краска сохнет 20 минут. Разведите в чистой и сухой бутылке лак таким образом: налейте 1,5 сантиметра лака в бутылку, потом, как написано в инструкциях кислотного отвердителя, потом 2 сантиметра 646 растворителя. Не перебухайте кислотного отвердителя, а то лак побелеет и придётся сошлифовывать. Соблюдайте осторожность работая со всем этим. Проделайте в грифе в месте «пятки» неглубокое отверстие под болт. Вставте болт и привяжите верёвку к болту, чтобы повесить гриф сушиться. Я красил гриф лаком из пыльвелизатора(или как его там?) и вам советую. Покрывайте на расстоянии сантиметров 15-и от грифа. Если вы с ним работаете, то не вздумайте касатся грифа во время покраски. Распылите весь лак из бутылки на грифе(или не весь). Покрывайте гриф лаком без подтёков, желательно, а то потом сошлифовывать придётся. Израсходовав лак, повесьте гриф сушиться на пару суток. Тоже самое и с корпусом. Лак на корпус хватит 4-5 см.
Если лак не побелел от лишнего количества кислотного отвердителя, то выровняйте все подтёки с помощью нождачной бумаги нулёвки, чем мельче, тем лучше. Аккуратнее! Если сошлифуете лак полностью, то он не будет исправлять неровностей вашего грифа! Шлифуйте пока на нём не останется «блестяшек». От них краска будет отскакивать. Берите для шлифовки мелкую шкурку. Я начал думать о комбоусилителе. Думал купить Vox AC30. В России в моё время лучше этого не покупать. Vox AC15 стоил 41500 рублей, без режима перегруза, безобразие, и как кто-нибудь мог меня слушать без этого режима? А с перегрузом 44500, я бы сейчас не отказался от такого комба. А в Италии навороченный Vox Valvatronix 33982,5 рублей (985 евро). Но там с цифровой обработкой, а Vox AC30 самый студийный комбик, но и для концеров их можно оптимизировать. Думал я о Marshallах и Fenderах. Мне нужен был ламповый комбик, люблю тёплый звук, просто у меня такие уши. В общем можно и процессор купить, но там не очень натуральный звук, хотя смотря какой процессор. Я наконец купил себе студийный комбик JM150 со встроенным процессором аналового синтеза(почти) Digitech 2112, или S-Disc II Processing. Диджитеки молодцы сейчас.
Теперь можно красить! У вас должна быть нитро-целлюлозная краска и подходящий растворитель или ацетон. Капните немного краски в пробочку, а потом туда же растворитель, если краска и растворитель смешиваются, то можно разводить краску с этим растворителем, если нет, то ищите растворитель подходящий. Мне подошёл 646 растворитель специальный для нитро-целлюлозных красок. Лучше всего возьмите прозрачную бутылку. Налейте сантиметр краски и растворителя столько, чтобы краска была жидкой, как вода. Залейте в маленький флакончик и распылите на грифе. Здесь обязательно без подтёков. Я повесил гриф на сутки, хотя краска засыхает через 20 минут. Не трогайте покрашенную часть руками и ЗАКЛЕЙТЕ НАКЛАДКУ ГРИФА КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ ИЛИ СКОТЧЕМ, чтобы краска не покрасила накладку.
Когда краски высохла, то смотрите пункт одиннадцать. Вам предстоит опять покрыть гриф лаком, потом отшлифовать лак, чтобы не было «блестяшек», а потом опять покрыть и на этом покраска грифа закончится. Последние два раза я покрывал гриф лаком из балончика где была слегка засохшая синяя краска, лак от этого дольше будет казаться бесцветным и не пожелтеет.
После покраски и обработки поверхности грифа и корпуса, после полировки с помощью машинного масла и зубной пасты(просто намазывайте одно на другое и втираете, или на станке какой-нибудь мягкой щёткой полируйте и то, не переусердствуйте, а лака много должно быть для полировки, но фирменные лаки — выскотехнологичные, я планирую перекрасит гитару свою) вам стоит просто в свой панцирь или просто корпус вмонтируйте все звучки, потенциометры, спаяйте их по схемам, здесь я этого вам не расскажу, да и вообще, там осталась одна мелочь, Сами додумаете, удачи. Но доделать гитару тяжелее всего в конце.

Полезный сайт для обучения www.andreev-guitar.com игре на на гитаре онлайн.

Здравствуйте. Предлагаю вашему вниманию статью об электрогитарах. Любых: 4-х, 5-и, 6-и, 7-и, 8-и, 9-и, 10-и и 12-и струнных. Данная статья задумывалась как краткое повествование об изготовлении инструментов, но получилось несколько иное. Скорее, это мои личные впечатления не только об изготовлении и устройстве, но и об эксплуатации инструментов, изготовленных вручную нашими российскими мастерами. Дело в том, что я левша. Хуже того — басист. Поскольку, в отличие от Пола Маккартни и прочих мэтров, я не в состоянии заказать левосторонний инструмент у Fender и ему подобных компаний, то мне приходиться переделывать серийные гитары, иногда в мастерских, а иногда и самостоятельно. Достать реальную фирменную «левшу» даже сейчас большая проблема.

Все изложенное в этой статье ни в коем случае не претендует на догматичность. Ещё раз повторю: это мои личные впечатления, и они могут быть ошибочными. Но, тем не менее, я с удовольствием поделюсь тем, что знаю об инструменте, под названием ГИТАРА.

Так как я басист, то все нижеизложенное пишется именно об инструментах контрабасового диапазона. Я постараюсь, где возможно, делать сноски, учитывая особенности других инструментов, но даже если никаких сносок не будет, могу заверить, что разница между гитарами не настолько велика, что бы нельзя было написать обо всех регистрах в одной статье.

Так же я постараюсь рассказывать максимально обобщённо, не привязываясь к конкретным фирмам, моделям и людям. Хочется добавить, что каких-либо жёстких правил не существует, и вполне возможно, что кто-то изготовляет гитары совсем не так, как описано ниже. Просьба не ждать от этой статьи конкретного руководства к действию и пошаговых инструкций. Эта статья — не более чем краткий обзор, но при наличие некоторого опыта и желания, она вполне способна помочь изготовить гитару самостоятельно.

ДРЕВЕСИНА

Породы дерева

Инструменты, изготовленные из каких-либо экзотических пород, мне не попадались, поэтому перечислю основные, часто используемые, и, что немаловажно, вполне доступные породы:

Клён (Maple) и его разновидности:
- Клён огненный (Flamed Maple)
- Клён слоистый (Laminated Maple)
- Клён стёганный (Quilted Maple)
- Клён каповый (Burled Maple)
- Птичий глаз (Birdseye), весьма экзотическая и спорная разновидность клёна.
Клён — очень распространенный материал. Из него можно изготовить гитару целиком.
Красное дерево (Mahogany)
У меня сейчас имеется подделка под Charvel, где дека как раз изготовлена из этой древесины. Прочная и весьма тяжёлая. Так же красное дерево идет и на гриф.
Липа (Basswood)
Дословный перевод с английского — басовое дерево. Материал, так же, как и предыдущие, весьма распространенный, и идёт на деки.
Ольха (Alder)
Классический материал на деки.
Палисандр (Rosewood) и его разновидности:
- Палисандр африканский (African Rosewood)
- Палисандр бразильский (Brazilian Rosewood)
- Палисандр боливийский (Bolivian Rosewood)
- Кокоболо (Cocobolo) — это уже экзотика
Палисандр — классический материал для накладки на гриф. Очень твёрдая и тяжёлая древесина. Для накладок также иногда используют чёрное дерево (Ebony), но в силу его дороговизны я сталкивался с ним редко, да и в мастерских эта порода используется не часто. Единственное, что могу сказать — отполированное чёрное дерево можно спутать с пластиком (абсолютно гладкая блестящая поверхность).
Тополь (Poplar)
Более дешёвый вариант ольхи. Достаточно мягкий материал.
Ясень (Ash)
Весьма прочный и тяжёлый материал. Существуют его разновидности, которые также используются в производстве гитар.

Таков краткий перечень используемых пород древесины. Несколько отдельная тема — производство акустических дек, где используют хвойные породы, в частности ель (Spruce).

Относительно материалов, применяемых при изготовлении гитары, часто можно услышать примерно следующее: «Дека у шестиструнки только из ольхи или красного дерева, гриф из клёна… На бас-гитарах красное дерево вообще не используют…». На самом деле таких категоричных правил нет. В каждом конкретном случае подбирается необходимый материал, исходя из пожеланий и возможностей заказчика, а так же обеспечения возможного наилучшего звучания инструмента. Никто не запрещает изготовить гитару целиком из чёрного дерева, и звучать, судя по всему, она будет отменно. Только вот стоить и весить она будет столько, что вряд ли кого-нибудь заинтересует. Кстати, говоря о массе — гитара должна быть тяжёлой! Поэтому использование лёгкой древесины, в частности берёзы, не рекомендуется.

Подготовка древесины

Для производства гитар, как правило, используется только ствол, и то не целиком, а нижняя его часть. Срубленное дерево подлежит сушке. Это весьма долгий и ответственный процесс. Бревна заливают на спилах компаундом (чтобы предотвратить «вытекание» влаги по сосудам) и помещают в сухое, проветриваемое помещение. Процесс сушки длиться несколько лет. Для очень дорогих заказных гитар используют древесину, выдержанную в специальных условиях 60 (!) лет. К сожалению, это не шутка. Только после такого срока можно быть уверенным, что древесину уже точно никуда не поведёт. Производство музыкальной древесины чаще всего является семейным делом.

Промышленные методы сушки с использованием специальных печей, хоть и позволяют просушить древесину за несколько месяцев, но подходят только для строительных материалов, так как разрушают структуру дерева. А это для музыкальных инструментов неприемлемо.

Бруски, идущие на изготовления гитар, не должны иметь сучков и трещин, а волокна дерева должны располагаться строго продольно спилу.

Подводя резюме: Если вы надумали сделать себе гитару, то знайте: древесина с базы стройматериалов вам совсем не подходит. Реальнее всего найти «музыкальное» дерево непосредственно у мастеров, изготовляющих или ремонтирующих инструменты (не обязательно гитары, — в разного рода консерваториях такие мастера обязательно есть).

По собственному опыту скажу: найти нужное дерево можно, но вот требуемый размер очень и очень сложно. Поэтому переделка готовых инструментов (даже капитальная) в этом случае более предпочтительна.

Обработка древесины

При изготовлении гитар используются те же принципы и инструменты, как и при любой другой обработки дерева. Поэтому в рамках данной статьи я не буду подробно останавливаться на фрезах, свёрлах и прочих напильниках. Можно лишь сказать, что аккуратность в этом деле просто необходима, так как огрехи и неточности не только плохо отразиться на внешнем виде инструмента, но могут «убить» звучание гитары.

КЛЕИ, КРАСКИ, ЛАКИ

В производстве гитар в основном используют органические клеи (костный клей, казеиновый клей и т.п.). Несмотря на все свои недостатки, органические клеи имеют хорошую адгезию с древесиной, и примерно равную с ней «жесткость». Этого нельзя сказать об эпоксидных смолах (не только бытовой ЭДП, но и специальных), которые застывают «в стекло». Это приводит к тому, что во время ручной шлифовки склеенных изделий, шов стачивается медленнее, и начинает выступать. По собственному опыту скажу: любой шов на гитаре, выполненный эпоксидкой, через 5-6 лет начинает растрескиваться. Плюс к этому клеевой шов невозможно размочить/растворить/расплавить (что является серьезным недостатком, т.к. резко снижается ремонтопригодность изделия).

Опять-таки в рамках данной статьи я не буду писать: «склеиваемые поверхности очистить и обезжирить…», так же как и не буду писать рецепты клеев. Все это можно почерпнуть из литературы, к тому же у каждого мастера свой рецепт состава клея, который, во-первых, «секретный», а во-вторых, слабо воспроизводимый вне конкретной мастерской.

Для окрашивания гитар применяют различные (в том числе и масляные) краски и эмали. Естественно, красят распылителем, а не кистью. Иногда применяют окрашенный (непрозрачный) лак.

Лаки для гитар — тема отдельной большой статьи. Лаки — наиболее спорная тема. Информация об их составе и применении скупа и противоречива. Я сталкивался с применением полиуретановых и нитроцеллюлозных лаков. Ничего плохого ни о тех, ни о других сказать не могу. В работе нитроцеллюлозный лак удобнее, но он взрывоопасен (если грамотно сдетонировать).

В этом разделе я пропускаю очень много шагов технического процесса производства гитар, таких, как шлифовка, грунтование, полировка древесины и покрытий. Не потому, что это маловажные операции, и не потому, что все это и так знают. Просто это относиться к обработке любых деревянных изделий, а не только гитар, так что найти эту информацию не составит труда. В этой же статье хочется уделить больше внимания именно «гитарной» теме.

ФУРНИТУРА

Есть мастера-самородки, которые самостоятельно вытачивают колки и машинки. Я отношусь к ним весьма скептически. Те экземпляры механики, с которыми мне приходилось сталкиваться, явно уступали по качеству серийным фирменным. Мое мнение таково: фурнитуру на самодельную гитару нужно покупать серийную. Вам же не придет в голову сидеть с мотком канители и навивать вручную струны? Здесь примерно то же самое. Это касается колков, бриджа (машинки), ладовой проволоки, звукоснимателей. Единственное, где можно и нужно поколдовать — это электронная начинка инструмента. Серийные звукосниматели можно капитально переделать.

УСТРОЙСТВО ГИТАРЫ

Одним из основных критериев деления гитар является способ крепления грифа. В соответствие с эти критерием различают:

Разборные гитары (крепление грифа на болтах или шурупах)
Неразборные гитары (гриф вклеен)
Цельногрифные гитары («сквозной» гриф)

Последний вариант является дорогим, и подобные инструменты встречаются редко. В этом случае гриф имеет длину всего инструмента, а дека представляет собой как бы две половинки, приклеенных к грифу ниже накладки. Выглядит это чудо так:

Кстати, обратите внимание, что гриф набран из «брусков» разных пород древесины, что так же является прерогативой дорогих инструментов. Так же, как, собственно, и покрытие прозрачным лаком, без покраски, что позволяет видеть «правильность» используемой древесины. Рассматривать подобные гитары в этой статье я не буду.

Наиболее предпочтительным является первый вариант, так как допускает замену грифа в процессе эксплуатации инструмента. Могу заверить, что это очень ценное свойство, так как гитарист «играет» именно на грифе. И смена грифа на более хороший улучшит инструмент сильнее любой другой переделки.

Чертёж среднестатистической гитары (на правую руку) выглядит следующим образом:

Разберём гитару на запчасти.

Дека склеивается из двух частей. Большее количество не рекомендуется (исключения составляют экзотические «наборные» деки, и, естественно, деки акустических/полуакустических гитар). Склейку половинок (желательно, чтобы куски были примерно одинаковыми) производят до начала обработки будущей деки во избежание возможных несовмещений, то есть выглядит это так:

Обработку и формирование контура деки, равно как и подготовку посадочных мест, следует проводить после расчёта всей гитары, так как дека вносит непосредственный вклад в величину мензуры инструмента, а, следовательно, в разметку грифа. Больше особо сказать нечего, кроме того, что к моменту изготовления деки необходимо иметь все навесные элементы и, соответственно, знать их размеры. Так же хочется предостеречь: лучше скопировать форму какой-либо серийной гитары, так как дека формы «из страшных снов» может попросту не звучать.

Это наиболее важная часть гитары, и ему я постараюсь уделить наибольшее внимание. Стандартно гриф собирается из следующих частей (схематическое изображение):

Здесь условно не показаны элементы разметки грифа (точки) в силу того, что каждый гитарист предпочитает свой собственный тип разметки. Стандартно на электрогитарах помечают следующие лады: 3, 5, 7, 9, 12 (две точки или иное отличие), 15, 17, 19, 21, 24 (так же, как 12-й).

В условиях самостоятельного изготовления лучше всего будет сделать головку и гриф монолитно, из одного куска дерева, так как склейка головки с грифом — процедура весьма ответственная и «капризная». Если такого куска дерева найти не удается, то при возможности приобретения «дековых» колков, можно порекомендовать изготовить «безголовый» гриф (обрубок):

Такой гриф отличается простотой изготовления и эксплуатации, но некоторым музыкантам не нравиться чисто эстетически (мне, например). Если очень повезёт, то можно приобрести бридж, совмещённый с колками, и уж совсем хорошо, если в комплект к нему будет фирменный зажим для струн. То есть нужно искать вот что:

Если фирменного зажима найти не удалось, ничего страшного. Надо просто применить фантазию. Иногда встречаются очень интересные варианты крепления струн на «безголовом» грифе. Обратите внимание, что в случае с «обрубком» нулевой лад используется «по умолчанию», а для самодельных гитар использование нулевого лада крайне желательно, потому что снижает требования к точности изготовления деталей грифа.

Теперь разберём гриф на запчасти.

Лады (вставка, ладовая вставка)

Изготавливаются (нарезаются) из так называемой ладовой проволоки. Лады иногда продаются готовые, комплектом. Бывают обычные лады (Regular) и высокие/широкие лады (Jumbo). В случае с готовыми ладами придется изготавливать накладку/гриф заданной ширины. Закатываются вставки в пропилы в накладке. Куда именно — рассмотрим ниже.

Накладка

В отличие от некоторых моделей акустических гитар, накладка электрогитары не является абсолютно плоской. В сечении, перпендикулярно струнам она имеет некий радиус:

Для 4-х струнного баса это примерно 35 см (14″), для 5-ти струнного баса и электрогитары с мензурой 25.5″ — 40,5 см (16″). Прелесть самостоятельного изготовления накладки в том, что можно варьировать эту величину «под себя», что очень сильно сказывается на удобстве игры. Кроме того, можно изготовить асферичный профиль накладки (эллипс, часть параболы или гиперболы), что при поточном производстве не приемлемо, так как усложняет/удорожает технологию изготовления.

Известны случаи, когда накладка изготовлялась не из цельного куска, а из нескольких (!), состыкованных под ладами. На «ощупь», такая конструкция не отличалась от обычной, обнаружился сей факт только при смене ладов (их иногда меняют, когда они совсем стачиваться).

Программа расчёта размеров накладки приведена

Весьма ответственная часть грифа. Также она называется анкерным стержнем или анкерным болтом. Назначение — препятствовать изгибу грифа под силой натяжения струн. Мне известны анкеры двух типов (изготавливаемых самостоятельно; при промышленном производстве их гораздо больше). Какой лучше — не знаю. И те, и другие через какое-то время перестают работать, и гриф приходиться ремонтировать.

Тип первый, стандартный:

Тип второй чаще используется на электрогитарах с мензурой 25.5″, и вообще считается «альтернативой», но, как мне кажется, имеет право на жизнь в силу своей легкозаменяемости и гибкости в настройке:

В общем случае анкер представляет собой металлический стержень из мягкой (не закаленной) стали диаметром 5-7 мм. Вне зависимости от типа анкера существуют общие рекомендации по его установке. Прежде всего, следует сказать, что пропил в древесине под стержень должен быть выполнен очень точно. Никаких люфтов и зазоров быть не должно. Регулировочная гайка может быть выведена как в головку грифа, так и в сторону деки. Мне больше нравиться второй вариант, выглядит это так:

Противоположная сторона стержня изготавливается таким образом, чтобы обеспечить надежное крепление анкера и исключить его проворот. Как правило, она представляет собой крест. В гитарах, которыми я пользуюсь, пропил под анкер выполнен с тыльной стороны грифа, и имеет глубину почти до накладки (!). После закладки болта анкер заклеивается рейкой. Существует другой вариант, когда пропил делают со стороны накладки. Я отношусь к этому крайне отрицательно, и вот почему:

Поскольку стержень искривлен вниз, необходимо пропиливать соответствующий «кривой» паз, что довольно сложно.
При натяжении анкера он, распрямляясь, будет пытаться «оторвать» накладку, и в конце концов, ему это удастся.
Болт располагается ближе к струнам, чем к тыльной стороне грифа (относительно продольной оси). Cледовательно, при его натяжении БУДЕТ СГИБАТЬ ГРИФ В ТУ ЖЕ СТОРОНУ, ЧТО И СТРУНЫ! Это приводит к тому, что гриф начинает идти «волнами», т.е. в районе 6-7 лада анкер сработает «правильно» и гриф выгнется, а вот в районе 2-3 и 12-15 лада, анкер сработает «неправильно», и гриф прогнется. При виде такой ситуации мастера говорят: «прогиб в пятке грифа», что равносильно хирургической операции над грифом со сменой анкерного стержня.

Первый и последний пункты не относяться к анкеру второго типа, что является большим плюсом в пользу такой конструкции.

В данной главе я упомянул об анкерах, изготавливаемых самостоятельно. При промышленном изготовлении гитар применяются и другие типы. Например, с использованием П-образного профиля:

МАТЕМАТИКА

В этой главе я перечислю некоторые величины, которые необходимо знать при изготовлении инструмента. Хочу сразу предостеречь: Если у вас нет опыта в изготовлении гитар, или он не велик, то воздержитесь от самостоятельного просчёта инструмента! Наилучшем решением, в данном случае, будет взять готовый инструмент (лучше фирменный) и тщательно и аккуратно обмерить его. Не стремитесь к созданию точной копии. Прелесть самостоятельного изготовления — возможность варьировать те или иные величины «под себя». Если же опыта совсем мало, то лучше всего будет сначала сделать «бескровную пересадку», то есть к своей старой гитаре изготовить, скажем, новую деку. Переставив гриф и все запчасти на своё творение, можно оценить свой уровень, и если он пока не высок, вернуть всё на «родину» и заняться изготовлением нового грифа. В конце концов, у вас всё получиться.

Наиболее часто задаваемым вопросом является величина мензуры, и как следствие — разметка грифа. С этого и начнём.

Стандартным значение мензуры для гитар считаются следующие величины:

Бас-гитара — 34″ (863,6 мм)
Электрогитара — 27″ (685,8 мм) [иногда такой инструмент называют «баритоном»]
Электрогитара — 25.5″ (647,7 мм) [иногда такой инструмент называют «тенором»]

Разберём, что такое «стандартное значение». Что мешает нам увеличить мензуру? Причин несколько:

Может не хватить длины струн
Невозможно изготовить качественный гриф большой длины
Расстояние между ладовыми перегородками, особенно в первой позиции, будет настолько велико, что играть просто не получится

Укоротить же мензуру нельзя по следующим причинам:

Настроенные струны будут очень слабо натянуты и, попросту говоря, будут болтаться
Расстояние между ладовыми перегородками в верхних позициях будут настолько малы, что они «сольются»

В силу всего вышесказанного, подведу итог: допустимое отклонение величины мензуры от «стандартной» составляет как максимум ±10%.

Итак, мы определились с мензурой. Наступает ответственный момент: разметка грифа под лады. Не знаю почему, но многие мастера делают из этого тайну, дескать это «семейные секреты», «крайне сложно» и т.д. и т.п. Говорю со всей ответственностью — не верьте им! Сейчас я дам число, с помощью которого можно разметить любой гриф с любой мензурой.

Это число — корень двенадцатой степени из двух. Вычислить значение точно невозможно, да и не нужно, в достаточном приближении это будет 1,05946. Что это за цифры, и как ими пользуются? Очень просто. Берём значение своей мензуры и делим на это число. Результат — расстояние от машинки (!) до первого лада. Запоминаем это число, вычитаем его из мензуры и получаем расстояние от верхнего порожка до первого лада. Далее результат первого деления опять делим на наше число, а затем полученое значение вычитаем из мензуры. Результат — расстояние от порожка до второго лада. И так далее. Хотите, считайте хоть до 36 лада (я, кстати, видел бас с трёхоктавным грифом). Да, расчет ведеться не от лада до лада, а от порожка до лада. ПРИ РАЗМЕТКЕ ГРИФА НУЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТАКОЙ ЖЕ СИСТЕМЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАКОПЛЕНИЯ ОШИБКИ! То есть, 24-й лад будет отмеряться не от 23-го, а от нулевого!

Пример: Разметить гриф бас-гитары с мензурой 863,6 мм.

1а. 863,6мм/1,05964=814,993 — расстояние от машинки до первого лада
1б. 863,6мм-814,993=48,606 — расстояние от нулевого лада до первого
2а. 814,993/1,05964=769,122 — расстояние от машинки до 2-го лада
2б. 863,6мм-769,122мм=94,478 — расстояние от нулевого лада до второго

И так далее. При расчётах допустимо округлять результат до тысячных, а иногда и сотых долей миллиметра. Проверить правильность своих действий можно очень просто — двенадцатый лад делит мензуру ровно пополам, а 24-й составляет 3/4 мензуры.

Если описанные выше действия не совсем понятны, то предлагаю вам программу-калькулятор, ссылка на которую есть в конце статьи. Формат файла pdf (Adobe Acrobat), точность расчёта не самая высокая, но вполне достаточная.

Разметку грифа следует производить очень аккуратно, с максимальной точностью, так как ошибка приведёт к тому, что как минимум придется изготавливать новую накладку.

Ещё одним, весьма спорным вопросом является ширина грифа на нулевом ладу (ширина порожка). Наиболее часто встречаются следующие значения:

4-струнный бас, электрогитара с мензурой 25.5″ — 1,625″ (41,275 мм)
5-струнный бас — 1,85″ (47 мм)

Вот здесь строгих стандартов придерживаться не следует. Ширина порожка (и грифа, соответственно), а, следовательно, и расстояние между струнами, а так же расстояние от крайних струн до краёв накладки сильно сказывается на «играбельности» инструмента. И если вы изготавливаете гитару для себя, то никто не запретит вам сделать гриф таким, чтобы для вас он был максимально удобен. Рассчитать геометрию грифа можно при помощи программы-калькулятора для накладки, которая приведена в конце статьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не думайте, что собранная гитара сразу будет идеальна. Даже серийные инструменты (причём весьма дорогие) требуют тщательной отстройки вообще, и под конкретного музыканта в частности.

В этой статье я совсем не уделил внимания звукоснимателям и другой электронной начинке инструмента. Во-первых, потому, что это тема отдельной большой статьи; во-вторых, — материала на это тему очень много; в-третьих, — проще и лучше купить готовые датчики, чем постигать тонкости электроники.

Хочется надеяться, что данная статья поможет вам в изготовлении или ремонте своего инструмента. Самостоятельное изготовление гитары требует внимательности, аккуратности и опыта, но не требует ничего невозможного.

Все фото из статьи

Можно ли из фанеры сделать гитару – такой вопрос часто задаваемый. И здесь однозначно будет положительный ответ, так как именно из этого материала чаще всего делают деки музыкальных инструментов.

Но с выбором материала не всё так просто – проблема в том, что резонанс, создаваемый той или иной породой древесины, будет разным, а от этого зависит громкость и тембр звучания музыкального инструмента. Давайте попытаемся разобраться в том, какой же материал всё-таки лучше использовать и как это делать, а в дополнение вас ждёт видео в этой статье.

Дековые струнные инструменты

Виды выполнения

Примечание. Классические гитары классифицируются по материалу, из которого они сделаны.
То есть это зависит от .
Помимо этого в наше время обрело популярность фанерование деки шпоном ценных пород.

Три вида классического инструмента:

Все части – дно, обечайка и дека из фанеры .
Дно и обечайка из фанеры, верхняя и нижняя дека из цельного массива ели или кедра .
Все части сделаны из пластин цельного массива дерева .

такой инструмент, пожалуй, относится к классике с некоторой натяжкой, так как здесь получают минимальное качество резонанса по сравнению с цельной древесиной;
в большинстве случаев он используется, как инструмент для обучения, либо для аккомпанемента, так как такую гитару очень удобно брать в походы из-за её малого веса;
кроме того, здесь получается достаточно прочный корпус и цена самая низкая среди аналогов (это также может быть балалайка своими руками из фанеры);
зачастую проблема продукции такого типа заключается в небрежном подходе производителя к бюджетному варианту.

здесь при изготовлении инструкция подразумевает из цельного массива дерева только верхнюю деку (изредка и нижнюю);
фанерование дна и обечайки зачастую делаются из , хотя может быть также из ели;
в большинстве случаев здесь достигается отличное звучание, которое порой может быть даже лучше, нежели у средней гитары, сделанной полностью из цельной древесины;
такой музыкальный инструмент отлично подходит для начальной школыклассической игры, а также используется бардами, но не для походов, а для концертных залов.

этот вариант считается самым лучшим для классического стиля;
используются в основном ценные породы древесины и чем они дороже, тем лучше звучание, но это также определяется и классом мастера-изготовителя.

Зависимость качества от шпона

Примечание. Из какого бы шпона ни была фанера, в любом случае она должна быть элитного, высшего качества E.
Здесь не допускается никаких природных пороков (сучья любого размера, гниль) и производственных дефектов (трещины, расслаивание).

В большинстве случаев, если вы хотите самостоятельно сделать гитару или, может быть, ищете, как сделать балалайку из фанеры, вы остановите свой выбор на ели. Дело в том, что здесь колебания не затухают в деке от трения, благодаря подходящей плотности древесины (минимальное трение).

К тому же диапазон частот, воспроизводимых струнами, довольно обширен. Впрочем, об этом лучше скажут показатели в сравнительных характеристиках, которые мы предлагаем вам в таблицах ниже по тексту.

Модуль упругости, плотности и константы

Таблица производного из елового шпона

Клеим деку

Примечание. Мы разберёмся лишь в том, как собрать деку, а гриф, с порожками и колками, а также подставку с порожком мы используем заводскую, от старого разбитого инструмента.
Но это возможно лишь при условии, если гриф будет ровным.

Итак, мы будем использовать фанеру высшего сорта из елового шпона толщиной 3 мм. Для того чтобы не возникло проблем со строем инструмента, а это произойдёт, если неправильно рассчитать расстояние от верхнего (на грифе) до нижнего (на деке) порожка, мы будем использовать параметры HOHNER (можно и другие).

Сначала определим параметры верхней и нижней деки:

длина – 480 мм;
ширина вверху – 280 мм;
ширма внизу – 370 мм;
талия- 235 мм;
от верха до оси талии – 185 мм;
ширина обечайки – 90 мм;
диаметр розетки – 87 мм;
от верха до розетки – 15 мм.

Согласно размерам, которые указаны выше, очень аккуратно вырезаем лобзиком две деки и обечайки. Но здесь есть один нюанс – дело в том, что фанера при резке разламывается и кромка получается со сколами, что, естественно, повлияет на качество работы.

Чтобы избежать такого дефекта, вам нужно прорезать линию сапожным ножом или обычной заточкой из ножовочного полотна на глубину 1,5 мм (чуть толще шпона), причём сделать это лучше всего с двух сторон – сколы на изнанке тоже не нужны.

Изготовление акустической семиструнной гитары с нейлоновыми струнами.

Ну вот, свершилось! Пришел мой клиент и заявил, что ему понравилось как я довел его заводскую семиструнку и что он готов выдать мне щедрый аванс на изготовление гитары с нуля! Ну я ломаться не стал, аванс взял (оговорив условие, что начну делать через пол года) и тут же помчался. нет, не в кабак — на склад экзотической древесины! Древесины накупил, насколько позволяют скромные площади моей мастерской-спальни. Когда тебе впервые заказывают гитару — возникает желание скупить всю существующую в природе древесину! Дальше — больше! Выяснилось, что хоть я 4 года занимаюсь ремонтом гитар и делаю это не голыми руками, но взявшись за постройку инструмента с нуля, я почувствовал себя как в шлюпке без весел посреди реки. Благо дерево уже лежало в закромах и досыхало, пока я шаг за шагом решал вновь свалившиеся на меня инструментальные проблемы, но уже за свой счет, т.к. авнс закончился. Поскольку я решил все прощупать до тонкостей, я ничего кроме передней деки (в заготовках) покупать не стал, а делал сам, хотя интернет переполнен предложениями, способными намного упростить изготовление вполне оригинального инструмента. Начал с того, что повозился с абрисами, которых у меня в достатке, с инструментов побывавших у меня в ремонте и не обманувших моих стараний в смысле звучания! Сделал некий симбиоз моего видения «фигуры» и чаяний заказчика. Вот что получилось. По моему чертежу выфрезеровал из фанеры стапель. Кстати, в будующем, от этого идиотизма отказался наотрез! Надышался пыли, пожег фрез на рубль, а пользы от этого на копейку! Это надо отдавать на сторону, на станок с ЧПУ! Но первый стапель я прочувствовал от и до! Это правильно! Заодно изобретение сделал! Если стапель разрезать, то намного проще и точнее выгибается талия, да и все остальное тоже!

Источник