Как я подгонял прорези под струны в порожке
На долговечность струн, их стройность и даже качество звучания инструмента оказывает значительное влияние форма прорезей в верхнем порожке (и подставке, если речь идет про народные инструменты). Избыточное трение в прорезях может приводить к заклиниванию струн. Особенно чувствительны к этому синтетические витые струны. Изготовители инструментов не всегда внимательны к таким деталям – встречаются пропилы совершенно разной формы, в том числе и клиновидной. Обратив внимание на прорези и доработав их (самостоятельно или с помощью мастера) до идеально круглой формы по диаметру равной или большей, чем диаметр струны (см. картинку), Вы удивитесь результату.
Более подробная информация на эту тему приведена в статье ниже.
Несмотря на то, что на дворе XXI век, еще очень многие российские музыканты и лютьеры (именно так в развитых странах мира называют изготовителей музыкальных инструментов) до сих пор не понимают, какое влияние оказывает на живучесть струн, их стройность и даже качество звучания инструмента форма прорезей под них в верхнем порожке. Особенно это относится к так называемым «народникам» и обслуживающим их «народным мастерам». Признаюсь, что и сам долгое время ошибочно полагал, что неправильной формы прорези под струны в верхнем порожке (либо недостаточно ровные, либо — что гораздо хуже — клиновидные) лишь быстрее портят струны и ухудшают их стройность, но оказалось, что избыточное трение в прорезях влияет и на качество звучания инструмента, причем не только на открытых струнах. Рассказываю подробно, как я это выяснил.
С 2005 года к нам на фирму регулярно приезжают домристы из питерской консерватории, которые настолько полюбили новые экспериментальные струны Syntal®, что ради возможности получить несколько новых комплектов тратят время и деньги на билеты до Москвы. Мы искренне рады таким контактам, поскольку заинтересованы в добровольцах-испытателях новых технологий. Этих молодых людей четверо, у каждого свой инструмент: квинтовая домра прима, квартовая 3-струнная домра альт, квинтовая 4-струнная домра-альт и квинтовая 4-струнная домра бас. Так получилось, что на зимних каникулах этого 2009 года все они с интервалами в несколько дней приезжали в Москву. Мы снова экспериментировали со струнами и получили новые интересные результаты, которые со временем должны привести к созданию серийных комплектов, но сейчас речь о другом.
В этот раз я решил обратить внимание на прорези в верхних порожках всех четырех инструментов, к чему меня побудила жалоба одного из музыкантов, что одна из струн его комплекта глохнет быстрее других. Пока пробуешь разные варианты струн, все время их снимаешь-ставишь, можно, воспользовавшись моментом, осмотреть и исправить недостатки с прорезями порожка (не «МАСТЕРАМ» же, в самом деле, этим заниматься;)). Поскольку все четыре домры имеют теперь синтетические витые струны, они особенно чувствительны к заклиниванию в прорезях. И хотя сами инструменты сработаны и звучат неплохо, имеют аккуратно сделанные костяные порожки, но вот пропилы везде оказались разной формы и везде плохие, в том числе — клиновидные. На двух альтовых домрах с разрешения владельцев я лишь слегка подправил прорези круглым конусообразным надфилем, решив, что не помешает струнам меньше изнашиваться. Влияние этой операции на улучшение звучания инструмента мы с музыкантами не могли обнаружить, так как после нее сразу ставили новые струны, более интересное звучание которых было гарантировано и без этого. Да и сами закругления прорезей я сделал «на глазок» и закрасил графитом (простым карандашом) для смазки.
А вот когда последним из этой четверки приехал музыкант с уникальной квинтовой домрой бас, то, предвидя, что и здесь с прорезями будут проблемы, я решил осмотреть порожек еще перед тем, как ставить новые струны. Но, к моему удивлению, на глаз все они имели почти идеальную полукруглую форму. Это заставило меня задуматься над тем, как найти способ убедится на 100%, что струна лежит только в нижней точке прорези и ни в малейшей степени не трется об нее своими боками. Я вспомнил, как скрипичные лютьеры подгоняют ножки подставок под полукруглый свод деки, используя мел или графит, но здесь такой способ подгонки, разумеется, не мог пригодиться. Что же делать? И тут меня осенило! Беру черный фломастер, и плотно со всех сторон закрашиваю участок ослабленной струны шириной в 5-7 миллиметров перед порожком. Когда при натяжении струны закрашенный участок сдвигается на порожек, то оставляет на белой кости стертый со струны черный след, который виден прекрасно.
Сразу стало понятно, что глазомер меня подвел — струна не касалась дна прорези — две черные полоски от фломастера остались только на ее боковых поверхностях. Беру любимый круглый надфиль и слегка, буквально несколько сотых долей миллиметра, подтачиваю черные отметины. Потом снова натягиваю меченую струну, ослабляю, смотрю, слегка подтачиваю и т.д. На пятый раз струна коснулась дна прорези, оставив тонкий след контакта – результат, которого я и добивался. Прошелся надфилем по остальным прорезям, в каждой из которых картина с зонами трения была несколько разной, но идеальной не было нигде. Вся работа заняла минут 15.
Настроили инструмент, музыкант прошелся по струнам, сначала слегка, потом в полсилы, а потом и в полную. Слышу, явно звучит лучше, но молчу, чтобы не влиять на мнение музыканта (особенно прибавили в тембре две средние струны, на которых подклинивание по-видимому было наибольшим). Музыкант говорит — струны стоят больше месяца, а сейчас звучат так, как будто только что новые поставили. А ведь струны-то мы еще не меняли! Не знаю, кто из нас был больше этим удивлен.
Выводы делаете сами. Замечу только, что указанный способ с применением относительно толстого круглого конусного надфиля годится для струн с диаметрами от 0,7мм. Но читайте дальше.
Уже после того как была опубликована на сайте фирмы эта статья, я обнаружил на гитарных форумах в интернете бурное обсуждение проблем с прорезями под струны в порожках. Как оказалось, в развитых странах эти проблемы давно решены за счет применения специальных надфилей для каждой из струн, толщины которых бывают практически любыми от 0.05 дюйма (0,13 мм). Зубцы у этих надфилей встречаются как крупные, так и мелкие (см.фото ниже), цены примерно от 12$ за штуку в наборе. Некоторые российские гитарные лютьеры заказывают себе их из-за границы через тот же интернет. В общем, кто ищет, тот найдет*.
Послесловие
На очередном ежегодном фестивале и конкурсе «народных мастеров» в Академии Гнесиных, состоявшемся в конце февраля 2009 года, я рассказал нескольким «мастерам»/лютьерам эту историю. Удивлялись. Один честно признался — мы всю жизнь треугольным(!) надфилем пропилы на порожке делам. Добавить нечего.
*Летом 2009 года я приобрел через сайт www.ebay.com три набора надфилей системы Нормана из США, которые вы видите на двух верхних фотографиях. Их успешные испытания прошли у нас на фирме при исправлении формы прорезей на порожке домры малой студентки РАМ им. Гнесиных Кристины Федоровой 4 сентября 2009 года.
Один такой комплект из 12 надфилей я подарил лютьеру Валерию Гребенникову, работающему в РАМ им. Гнесиных, чтобы им могли пользоваться не только он сам, но и все члены ассоциации народных «мастеров», которую он возглавляет.
Источник
Латунный верхний порожек на Telecaster/Stratocaster, или Пилим гитару, часть 2 (неудачный апгрейд)
Цена: $12.71
Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу о неудачном апгрейде своего Телекастера. Началось всё с того, что я (практически сразу после покупки) принял решение менять струны 1 раз в 1.5-2 месяца вне зависимости от их состояния. Собственно, об эти струны родной пластмассовый порожек достаточно быстро и сточился. Результат — 4 и 5 струны стали невыносимо сильно биться о 1 лад, а 6 струна на него вообще легла. Поэтому было принято решение заменить верхний порожек. Выбор пал на латунный.
Конкретно этот я выбрал по двум причинам:
— в карточке заказа указаны именно те размеры, которые мне нужны, т.е. порожек встал бы вместо родного вот прям 1 в 1, как в случае с басом;
— до покупки я обшарил ни один магазин и не нашел ни одного порожка из кости или графита, который подошел бы по размерам (либо они просто не указаны).
Хотя есть и третья причина — заказывая на Али, я уверен, что в случае чего можно будет запросить деньги обратно. Теперь пробежимся по карточке.
А теперь о том, как дела обстоят на самом деле.
Во-первых, его длина составляет не 42, а 43,5 мм.
Следовательно, он будет на 1,5 мм выпирать за ширину грифа
Казалось бы, фигня, т.к. порожек можно стоить по краям. НО… Ширина тоже не соответствует заявленой — 3,5 мм против заявленных 3,1.
— растачивать надфилем канавку, в которой стоял родной порожек;
— стачивать ширину порожка тем же надфилем.
Я выбрал первый вариант, т.к. он мне показался проще, но… я ошибся… По факту получилось так, что у краёв расточено сильнее, чем посередине.
Растачивать края дальше — не вариант, а середину расточить сильнее уже не получалось. Пришлось порожек буквально заколачивать в канаву, надеясь, что дерево немного подожмётся и всё будет нормально. И вот тут всплыло сразу две подлянки. Во-первых, моя надежда на упругость дерева не оправдалась — откололся кусок склейки клён-палисандр-клён.
Вторая подлянка заключалась в том, что латунный порожек по высоте оказался ниже, чем пластмассовый, из-за чего на лады легли ВСЕ 6 струн. Чтобы это хотя бы на время исправить, я вынул порожек, подложил под него пару обломанных зубочисток (чтобы компенсировать хотя бы 1.5 мм высоты)и поставил обратно. Струны на грифе лежать перестали, но о лады все равно сильно дребезжат, из-за чего возникают сложности при игре. Поэтому вопрос о замене порожка все еще открыт.
И последнее, о чем хочу рассказать — расстояние между струнами. Вот тут отличия мне пошли реально на пользу, т.к. на родном между струнами столь большого расстояния не было. Разница между канавками для первой струны оказалась целых 1,5 мм.
Для большинства это минус, т.к. 1 и 6 струны стали ближе к краю грифа. Для меня же это плюс, т.к. стало больше места для моих сосисок, т.е. при зажиме одних струн я перестал глушить другие (крайне важно в тех моментах, когда они должны звучать «открытыми».
Продавцу я, конечно, все эти косяки предъявил. Деньги были возвращены в полном объёме без каких-либо вопросов.
Выводы:
1) порожек, который мне прислал продавец, не соответствует заявленным характеристикам (возможно, мне так «повезло»);
2) апгрейд получился провальным. Что еще хуже — родной порожек я вернуть на место не могу, поскольку он был вклеен, а потому есть только 2 способа его выковырять — сточить к чертям, либо размягчить феном. В обоих случаях он приходит в полную непригодность.
Мудрость:
Никогда не смотрите на кого-то сверху вниз, ибо когда-то точно так же посмотрят на вас и вы поймёте, насколько это отвратительно. Всегда разговаривайте на равных.
Анонс.
Не трудно догадаться, что «в гостях» будет еще один верхний порожек. Но на этот раз покруче, т.к. он еще и регулируемый, при чем регулируется высота каждой струны в отдельности.
Источник
MasterGitar.com
Разберемся, как правильно изготовить и установить верхний и нижний порожки. Перед вами готовая гитара новый комплект струн и заготовки для нижнего и верхнего порожков. Осталось совсем немного, привести гитару в рабочее состояние и, если она сделана вами, наконец, узнать, как ваша гитара звучит.
Основные задачи, которые решают верхний и нижний порожки гитары:
Верхний порожек
- Задаёт правильную высоту над первым ладом,
- определяет точку отсечки струны, это очень важно для правильного строя,
- расставляет струны на заданные равные расстояния, важно для эргономики гитары.
Нижний порожек
- Задает высоту струн на гитаре, позволяет её регулировать,
- определяет точку отсечки струны и в комплексе с компенсацией строя дает точный строй,
- оказывает приличное влияние на звук гитары в зависимости от материала.
Заготовка верхнего порожка
Традиционным и очень хорошим материалом для изготовления порожков будет кость. Читаем статью, как приготовить кость и получить один из лучших материалов для порожков гитары, которые стоит на самых дорогих концертных инструментах.
Размеры верхнего порожка:
- Длина – это ширина накладки плюс по 1мм с каждого края.
- Толщина — около 6-7мм.
- Высота – это толщина накладки плюс 2.5-3мм.
Как сделать заготовку. Сначала изготавливается параллелепипед с некоторым запасом по высоте, потом обрабатываются стороны, которое должны четко лечь на полочку перед накладкой.
Тут можно вспомнить, что эту полочку можно сделать в самой накладке, что позволит использовать не такие высокие кости. Т.е. накладка начинается со ступеньки, на которую ставится верхний порожек и уже после ступеньки линия нулевого лада. (На самом деле с учетом компенсации линия нулевого лада находится в воздухе за 1.0мм до начала основного тела накладки.)
После того как деталь подогнана вы можете определиться с окончательной высотой — это где-то на 2.5 -3 мм выше линии накладки. (высота лада + зазор между струной и ладом + глубина пропила для фиксации струны).
Заготовка нижнего порожка
Первоначальная заготовка — это также параллелепипед. Определитесь грубо с высотой косточки (далее будет речь о шаблоне) и отпилите соответствующий кусочек, обрежьте с запасом по длине. Теперь придайте детальке необходимую толщину. Косточка должна тесно входить в пропил, но не заклинивать в нем.
Очень важно, чтобы нижний порожек очень четко лег на дно пропила. Предлагаю таким образом обработать поверхность основания косточки. Изготовьте деревянный брусок, что-то вроде заготовки для подставки. Две смежные стороны сделайте четко под 90 градусов.
Теперь, если прижать пальцами заготовку нижнего порожка к меньшей стороне, то на притире можно придать основанию косточки прямой угол. Очень простой и очень точный метод.
Уместно вспомнить как сделать соответствующее ровное дно пропила в подставке.
Сделайте специальный надфиль для этого. Изготовьте как бы заготовку для косточки, только большей длины и высоты. На подготовленное основание приклейте с помощью двустороннего скотча наждачную бумагу с абразивностью 320 примерно. Обрежьте ножом излишки. Теперь этим надфилем легкими движениями в пропиле подготовьте поверхность под косточку.
Пропилы на верхнем порожке. Предварительный заход
Теперь нужно сделать пропилы под струны. Наша заготовка имеет запасы по длине, пока их не трогайте.
Расстояние между осями крайних струн для классики может быть от 42 до 45 мм. Нормальное расстояние для классики 43-44 мм. Также надо учитывать какая рабочая ширина вашей накладки, т.е. ширина с учетом фасок на ладах. Слишком близкое размещение струны к краю лада может приводить к неприятному эффекту срыва струны с накладки. Нормальное расстояние от струны до начала фаски лада 2-2.5 мм.
Почему-то есть мнение, что равным должно быть расстояние между струнами, а не их осями. Я его не разделяю. Пальцами мы зажимаем струны и не расстояния между ними.
Не делайте пропилы на всю глубину, окончательная доводка немного позже.
Предварительная высота нижнего порожка
Надо натянуть две струны. Помните, что для первой и потом второй обязательно завязывать узелок на конце, который заправляется в подставку. Нейлон может выскользнуть и очень сильно ударить по деке.
Установите пока только первую и шестую струны в подставку, слегка натяните, чтобы они не провисали.
Чтобы прикинуть необходимую высоту вместо нижнего порожка удобно всунуть специальный шаблон. Толщина шаблона такая, чтобы его свободно можно было двигать в пропиле, а высота на разных краях должна отображать возможную максимальную и минимальную высоты на косточке.
Подсуньте этот шаблон под первую струну так, чтобы над двенадцатым ладом струна поднялась на 3.0 мм. При этом прижмите струну на первом ладу – это важно, не забудьте, так как получите неверный результат. Перенесите размер с шаблона на заготовку косточки.
То же самое для шестой струны, только расстояние над двенадцатым ладом для нейлона должно быть не менее 4.0-4.5 мм, а для струн слабого натяжения ещё выше. Подобрать точно высоту надо будет потом экспериментально, основываясь на натяжении вашего комплекта и манере игры. Размеры я указываю от верха лада до центра струны. Также учитываю, что при натяжении струны поднимутся на 0.5 мм.
Вставьте струны на свои места и отцентрируйте верхний порожек. Ориентируйтесь по краям ладов. Теперь можно его четко обрезать по длине.
Углубление пропилов в верхнем порожке
Делать это надо уже с нижним порожком необходимой высоты. Это важно! А также натяните струны достаточно сильно. Определяйте глубину экспериментально — зажиматься должно легко и открытая струна не должна звенеть по первому ладу.
Можно углублять пропилы прямо на грифе. Надо только ослабить струну, чтобы можно было её приподнять и сдвинуть.
Простой способ определиться, какой должна быть высота струны над первым ладом – это зажать её на первом ладу и посмотреть высоту над вторым. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно. Т. к. если сделать предельно низко может возникнуть нежелательный эффект в районе 5-9 лада. Струна начнет звенеть по ладам. С другой стороны струна может уже лечь на лады и не звенеть. Но, если помните, у нас гриф слегка подпрогнут. Подробнее об эффекте данного звона.
В каких-то положениях может начать звенеть участок струны между верхним порожком и ладом, к которому она прижата. Т.е. струна звенит слева от вашей руки о какой-то из ладов. Этот участок струны может резонировать с какой-то нотой. Для баса следует учитывать этот эффект. Исправляется это поднятием верхнего порожка, чтобы струна перестала касаться. Если опускать порожек, то струна может лечь на лады и также перестанет звенеть, т.е. сделать высоту пропилов в верхнем порожке в той же самой плоскости, что и верхушки ладов, но, боюсь, что со временем может начать позвякивать на первом, а также ещё раз — у нас гриф подпрогнут.
Каким инструментом работать?
Самым лучшим будет овальный надфиль, на точильном камне можно его сделать совсем тонким. Найти такие надфили не так уж и просто, обычно они острые, а не овальные в узком месте. Если вы собираетесь постоянно заниматься этой работой, то есть смысл приобрести инструмент в интернет магазинах для гитарных мастеров, смотрим картинку ниже. С нейлоном проблем меньше, так как толщина не так разнится.
Можно использовать самодельные пилки, которые также можно утоньшить. Пилим обычной пилкой, не доводя глубину пропила до конца, а окончательно обрабатываем паз такой же пилкой, но со скругленными зубцами. Как раз на небольшую глубину такая скругленая пилка войдёт, фактически просто закруглив дно паза.
Струнам не обязательно утопать в пропилах верхнего порожка. Если вы ошиблись с высотами, то можно не переделывать, а только приклеить на суперклей тонкие полосочки кости к основанию.
Если вы слишком глубоко пропилите какой-нибудь пропил, то можно заполнить его костяной пылью и капнуть немножко суперклея. Кашица застынет, лучше подождите полчаса, и вам останется только не ошибиться второй раз. Суперклей суперклею — рознь, найдите хороший.
Окончательная доводка нижнего порожка
Осталось совсем немного, но это самая ответственная часть работы. Придайте окончательную форму нижнему порожку. Учитывайте, что вам надо сделать фаски в соответствии со статьёй о компенсации строя.
Также читайте статью о настройке гитары, про косточку и фаски в конце.
При окончательном выборе высот нижней косточки можно учесть, что ваш гриф прогнётся и поднимет высоту над 12-м ладом примерно на пол миллиметра.
Как обработать сечение косточки смотрите на рисунке. Обратите внимание, что если ваша накладка имеет овальную форму, то и косточка должна повторять эту форму.
Вам остаётся настроить гитару и получить первые звуки.
Возможно, со временем нужно будет немного опустить нижнюю косточку или углубить пропилы, но не переусердствуйте, оставьте немного про запас, струна со временем может сама опуститься ниже.
Источник