Процессор для настройки гитары

Как выбрать гитарный тюнер

Тюнер (англ. tuner — настройщик) — это устройство, которое определяет высоту звука, сравнивает её с некоторой эталонной высотой и отображает результаты сравнения. Тюнеры используются для настройки музыкальных инструментов.

Тюнер обычно представляет собой небольшое электронное устройство. При наличии специальной программы (приложения) функции тюнера может выполнять смартфон или компьютер.

Тюнер удобен тем, что для настройки инструмента с его помощью не обязательно обладать развитым музыкальным слухом. Кроме этого, многие тюнеры позволяют настроить инструмент в условиях сильного окружающего шума, где настройка на слух затруднительна.

В этой статье рассмотрены типы тюнеров, описаны их особенности и даны рекомендации по выбору. Речь в статье идёт о тюнерах для настройки гитары, но почти всё изложенное справедливо для любых тюнеров.

Оглавление

Способы восприятия звука

Тюнеры обычно оборудованы либо разъёмом для подключения инструментального кабеля, микрофоном или пьезоэлектрическим звукоснимателем, либо какой-то их комбинацией.

Разъём для инструментального кабеля служит для подключения электрических инструментов типа электро- или электроакустической гитары. Часто присутствует не только входной, но и выходной разъём, на который дублируется полученный входной сигнал. Если к выходному разъёму подключить усилитель или другое звуковое оборудование, тюнер сможет работать, не препятствуя прохождению звукового сигнала.

Микрофон предназначен для акустических инструментов. Микрофон воспринимает не только звук инструмента, но и другие окружающие звуки. Эти звуки могут сбить тюнер с толку, поэтому в шумных условиях настройка с помощью микрофона может оказаться затруднительной.

Пьезоэлектрический звукосниматель воспринимает колебания корпуса звучащего инструмента, к которому тюнер с таким датчиком прикрепляется при настройке.

С помощью тюнера с пьезоэлектрическим звукоснимателем можно настроить не только акустический инструмент, но и, к примеру, электрогитару, в том числе неподключенную, потому что колебания струн передаются на её корпус. Кроме этого, такие тюнеры устойчивы к окружающему шуму, что делает их очень удобными.

Индикация

Для наглядного отображения точности настройки часто используется шкала со стрелкой. При точной настройке стрелка указывает точно в центр шкалы. Отклонение стрелки влево означает слишком низкий звук, отклонение вправо — слишком высокий. Иногда используется настоящая стрелка, но чаще она каким-то образом имитируется, например, отображается на дисплее тюнера.

Индикаторы тюнера должны быть достаточно яркими, иначе им будет неудобно пользоваться при низкой освещённости.

Самые простые тюнеры не имеют шкалы, а точность настройки отображают двумя или тремя светодиодами. При слишком низком звуке горит или мигает один светодиод, при слишком высоком — другой, а при точной настройке либо горят оба светодиода, если их два, либо, если их три, горит третий, расположенный между первыми двумя.

Такие тюнеры могут быть очень компактными, но пользоваться ими неудобно. Дело в том, что при настройке хорошо иметь представление о величине, на которую высота звука отличается от нужной. Например, в стрелочном тюнере она представлена величиной отклонения стрелки от центрального положения. С помощью двух или трёх светодиодов наглядно представить эту информацию сложно.

Разновидности тюнеров

Наиболее часто встречаются «обычные» тюнеры, тюнеры-прищепки и тюнеры-педали.

«Обычные» тюнеры не имеют специальных креплений — при настройке их просто кладут на подходящую поверхность. В такие тюнеры обычно встроен микрофон и разъём для аудиокабеля. В качестве примера ниже показано устройство BOSS TU-80, которое сочетает в себе функции тюнера и метронома.

Тюнер-прищепка (тюнер-клипса) во время настройки крепится к инструменту с помощью специального зажима. В случае гитары тюнер обычно прикрепляют к головке грифа. Ниже приведена фотография тюнера-прищепки KORG Pitchawk-G, которым я пользуюсь для настройки акустической гитары.

Тюнеры-прищепки обычно небольшие и лёгкие. Звук инструмента снимается с помощью пьезоэлектрического датчика, благодаря которому такие тюнеры устойчивы к окружающему шуму. В дополнение к пьезоэлектрическому датчику в тюнеры-прищепки иногда встраивают микрофон. Всё это делает такие тюнеры очень удобными.

Желательно, чтобы корпус тюнера-прищепки вращался относительно крепления — тогда его можно повернуть так, чтобы был хорошо виден дисплей. Кроме этого, пригодится подсветка дисплея.

Дисплей тюнера-прищепки при настройке обычно находится на некотором удалении от глаз (в районе головки грифа), что в сочетании с небольшими размерами этого дисплея иногда затрудняет восприятие показаний тюнера. Если тюнер-прищепка представляет информацию с помощью шкалы и стрелки, то нужно иметь в виду следующее. Дисплей обычно представляет собой прямоугольник, и шкала одних тюнеров расположена вдоль короткой стороны этого прямоугольника, а шкала других — вдоль длинной. Последние удобнее в использовании, так как при настройке глазу проще определить отклонение стрелки от центрального положения. Чтобы убедиться в этом, посмотрите на следующий рисунок. На нём схематично показаны два дисплея, причём левый имеет вертикальную ориентацию, а правый — горизонтальную. На обоих дисплеях шкала состоит из пяти делений, а стрелка отклонена от среднего положения вправо на одно деление, но на горизонтальном (правом) дисплее отклонение стрелки заметить гораздо проще, чем на вертикальном (левом).

Напольные тюнеры (тюнеры-педали) сделаны так, что их удобно ставить на пол и управлять ими с помощью ножного переключателя. Такие тюнеры повсеместно используются музыкантами во время выступлений. Индикаторы напольных тюнеров обычно яркие и заметные, чтобы их было удобно использовать на сцене. Ниже показан мой напольный тюнер BOSS TU-2, с помощью которого я настраиваю электрогитару в течение последних десяти лет.

В напольных тюнерах, как правило, есть только разъёмы для аудиокабеля, но нет микрофона и пьезодатчика, поэтому с их помощью можно настраивать только инструменты типа электро- или электроакустической гитары.

С помощью входного и выходного разъёмов тюнер-педаль можно включить в цепь вместе с другой аудиоаппаратурой, например, с устройствами гитарных эффектов. Во включенном состоянии большинство тюнеров не пропускают сигнал на выход, что позволяет при настройке во время выступления не издавать лишних звуков.

Напольные тюнеры часто могут работать и от батареи, и от источника питания, включаемого в розетку.

Встроенные тюнеры

Тюнеры часто встраивают в электроакустические гитары, и существуют тюнеры, которые можно встроить в электрогитару. С одной стороны, это удобно, потому что тюнер всегда под рукой. С другой стороны, из соображений компактности у встроенных тюнеров часто отсутствует наглядная шкала, и по этой причине пользоваться ими не всегда удобно.

Кроме этого, тюнеры часто входят в состав так называемых звуковые процессоров, которые представляют собой устройства, способные обрабатывать звук с помощью нескольких разнообразных эффектов.

Программные тюнеры

Существует множество приложений для смартфона, превращающих его в тюнер. Для восприятия звука при этом используется микрофон смартфона. Некоторые из этих приложений бесплатны, например, GuitarTuna. В это приложение также встроены функции метронома. Ниже показан его интерфейс.

Подобные приложения существуют не только для смартфонов, но и для компьютеров. Также есть веб-сайты, где инструмент можно настроить онлайн. Для работы понадобится микрофон (подойдёт встроенный в ноутбук или веб-камеру) или, в случае подключения через аудиокабель, звуковая карта с соответствующим входным разъёмом.

Режимы настройки

Многие гитарные тюнеры могут работать в разных режимах, из которых чаще остальных используются два: «гитарный» и «хроматический».

В гитарном режиме тюнер определяет только те ноты, которые соответствуют открытым струнам гитары, а в хроматическом — любые ноты.

Название «хроматический» связано с хроматической гаммой, которая представляет собой набор звуков, включающий все двенадцать нот.

Представим, к примеру, что первая струна недотянута и вместо ми первой октавы издаёт звук ровно на тон ниже, то есть ре. В гитарном режиме тюнер покажет, что звучит слишком низко настроенная первая струна. В хроматическом режиме тюнер определит этот звук как ре, затем, если постепенно натягивать струну, покажет ре-диез, затем ми.

В гитарном режиме номер настраиваемой струны обычно определяется автоматически по высоте звука. При этом возможны ошибки: расстроенную первую струну, звучащую ниже, чем нужно, тюнер может ошибочно принять за слишком высоко звучащую вторую. Некоторые тюнеры позволяют задавать настраиваемую струну вручную, однако это не всегда удобно, так как требует дополнительных действий.

Наличие хроматического режима в тюнере очень желательно, потому как он более универсален, чем гитарный. В хроматическом режиме тюнер определяет любые ноты, и с его помощью, во-первых, можно настроить гитару в нестандартный строй (это довольно часто применяется на практике), во-вторых, можно настраивать не только гитары, но и другие инструменты.

Эталонная частота

Согласно современному стандарту настройки все ноты выстраиваются так, чтобы звук ля первой октавы имел частоту 440 Гц. Многие тюнеры позволяют изменять эту эталонную частоту и настраивать инструмент так, чтобы ля первой октавы имело частоту не 440 Гц, а, например, 435 Гц. Частоты всех остальных нот при этом также будут отличаться от стандартных.

Дополнительные функции

Гитарные тюнеры часто имеют функции для решения специальных задач, например, предлагают отдельный режим для настройки бас-гитары, или, скажем, позволяют в гитарном режиме указать, что все струны должны быть настроены ниже, чем при стандартном строе, и т. п. Эти функции иногда оказываются полезными, но стоит помнить, что эти же задачи легко решаются в хроматическом режиме, если уметь ориентироваться в нотах.

В некоторые тюнеры встроен метроном, но им, как правило, не очень удобно пользоваться. Если у вас есть смартфон, установите в него специальное приложение, и получится метроном, который наверняка будет гораздо более удобным. Дело в том, что с метрономом при занятиях приходится часто взаимодействовать, например, изменять темп, и делать это с помощью сенсорного дисплея смартфона особенно удобно. Существуют бесплатные приложения-метрономы. Например, функции метронома встроены в уже упомянутое приложение GuitarTuna.

Существуют тюнеры, способные обрабатывать сразу нескольких нот, звучащих одновременно, и одновременно же отображать точность настройки для каждой из них. В качестве примера можно привести тюнер TC Electronic Polytune.

Рекомендации по выбору гитарного тюнера

Для начала определите тип тюнера, который лучше всего вам подходит.

Акустическую или электроакустическую гитару в домашних условиях удобнее всего настраивать с помощью смартфона с установленным приложением-тюнером, например, GuitarTuna.

Если вы занимаетесь музыкой всерьёз и регулярно, рекомендую приобрести тюнер-прищепку — пользоваться им для регулярной настройки, на мой взгляд, удобнее, к тому же пьезоэлектрический датчик такого тюнера, в отличие от микрофона смартфона, практически не воспринимает окружающий шум.

Электрогитару дома и на сцене, а также электроакустическую гитару на сцене удобнее всего настраивать с помощью напольного тюнера или тюнера-прищепки.

Напольный тюнер больше и тяжелее, зато удобно управляется ногой и во включенном состоянии обычно глушит выходной сигнал, позволяя во время настройки не издавать лишних звуков.

Тюнер-прищепку для настройки придётся прикреплять к гитаре, а после настройки снимать с неё. Эти дополнительные действия не всегда удобны на сцене. Если же оставить тюнер-прищепку на гитаре, то есть риск, что во время игры он слетит и разобьётся. Кроме этого, тюнер-прищепка, который постоянно находится на инструменте во время выступления, выглядит, на мой вкус, неуместно, хотя это, конечно, вопрос личных предпочтений.

Если вам подходит тюнер, выполненный в виде отдельного устройства (т. е. не программный), при выборе придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. По возможности выбирайте тюнер с хроматическим режимом.
2. Выбирайте тюнер с наглядной шкалой. Избегайте тюнеров, которые для индикации точности настройки используют только два или три светодиода, кроме случаев, когда у вас имеется веская причина, например, жёсткие требования к размерам тюнера. Дисплей и другие индикаторы тюнера должны быть хорошо видны при слабой освещённости.
3. При выборе тюнера-прищепки помните, что если точность настройки отображается с помощью стрелки и шкалы на прямоугольном дисплее, то удобнее, когда шкала расположена вдоль большей стороны дисплея.

Источник

мастер — класс

Урок 3. О работе цифровых процессоров и тонкостях домашней звукозаписи

Автор: Константин Кремнёв, педагог «Guitar College» по классу гитары, бас-гитары и слайд-гитары

Любые цифровые процессоры эффектов (в том числе ZOOM’ы) предназначены для имитации работы настоящих, «железных» примочек. Поэтому необходимо представлять себе, какие реальные, аналоговые приборы бывают, как они обрабатывают сигнал, и как ими можно управлять. Зная это, вы без труда определите, как лучше использовать тот или иной модуль эффект-процессора, а также как правильно настроить параметры эффекта, если эта возможность предусмотрена производителем.

О работе цифровых процессоров

Для начала немного теории, чтобы в будущем никаких проблем с процессорами не было. Цифровой «процессор» по-русски — «вычислительная машина для обработки данных». Что это значит? Сигнал с гитары преобразуется в цифровой код, те самые «данные», которые процессор пересчитывает в соответствии с «зашитыми» внутрь алгоритмами (объявленными в рекламе «эффектами»). На выходе процессора циферки преобразуюся обратно в электрический сигнал, который можно услышать как звук в наушниках, усилить усилителем и т.д. В результате вы слышите, как из вашей «чистой» гитары получился мощный перегруженный стадионный монстр или джазовая полуакустика «в хорусе», или просто зареверённая акустическая гитара.

Однако следует помнить, что звучит на самом деле не ваш инструмент, а алгоритм того или иного «звука», имеющегося в процессоре. Сигнал с гитары даёт лишь отправную точку для расчётов процессора (высота тона, тембр). От качества аналого-цифрового преобразователя (АЦП или ADC, audio-to-digital converter — чем дороже, тем качественней) и от тщательности такого преобразования (разрядность и частота дискретизации — чем выше, тем лучше) зависит то, насколько точно сигнал от вашей гитары будет отображён в цифрах, а затем пересчитан в соответствии с алгоритмом, имитирующим то, как сигнал преобразуется в электрических схемах настоящего прибора. Качество алгоритмов, кстати, прямо пропорционально стоимости процессора и обратно пропорционально их количеству (допустим, среднестатистическая примочка стоит 50$, а процессор 300$. В цифровой процессор напихано, например, 30 разных примочек-эффектов, следовательно, каждая из них «стоит» 300:30=10$, а на самом деле и того меньше, поскольку мы не брали в расчёт самые дорогостоящие детали — блок АЦП-ЦАП и собственно вычисляющий процессор). И, наконец, услышать звучание алгоритмов нам позволяет цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП или DAC, digital-to-audio converter), преобразующий набор цифр снова в аналоговый сигнал.

В более продвинутых моделях процессоров можно изменять некоторые параметры эффектов, т.е. управлять работой алгоритмов. От уровня процессора (т.е. его вычислительной мощности — считать-то приходится в реальном времени) зависит также, сколько эффектов может работать одновременно. Сочетание работы нескольких алгоритмов требует бОльших ресурсов, поэтому чаще всего (в недорогих и средних процессорах) порядок расположения эффектов определён заранее и изменить его нельзя.

«Гитарный саунд», в первую очередь, зависит от самой гитары (дерево, фурнитура, качество и технология сборки, струны), а также от основных пунктов неизменного маршрута: датчик на гитаре (преобразует колебания струны в электрический ток с переменным напряжением) — предусилитель (усиливает и окрашивает слабенький и хрупкий сигнал в разы, чтобы его можно было обработать\изменить\исказить\извратить) — усилитель мощности (он же оконечный усилитель — без изменений и окраски усиливает сигнал с преампа в десятки раз, чтобы раскачать диффузор динамика) — гитарный кабинет с динамиком (в просторечии — колонка с преобладанием средних и низких частот).

Важную роль в этой схеме играют кабели, ответственные за перенос сигнала между устройствами без потерь и наводок (не экономьте на шнурах, плохой кабель способен «съесть» красочный тембр самого роскошного инструмента или прибора, не говоря уже о дешёвых). Добавим, что преамп может содержать в себе каскад для получения перегруженного звука, а также иметь входы высокой чувствительности (для слабого сигнала, а именно с обычного гитарного датчика) и низкой чувствительности (для уже усиленного сигнала — после активного датчика или темброблока, после примочки) или переключатель чувствительности; преамп с оконечником, размещённые прямо в кабинете, называются комбо-усилителем или комбиком; между гитарой и преампом и\или между преампом и оконечником гитаристы любят подключать свои примочки; большинство примочек в том или ином виде содержат в себе предусилитель и поэтому окрашивают звук. Примочки, или, точнее, приборы обработки звука бывают нескольких типов:

• динамическая обработка — предусилитель, компрессор и\или лимитер (выравнивает\ограничивает динамический диапазон сигнала, например, «вытягивает» хвост ноты, увеличивая тем самым сустейн, сглаживает «щелчок» атаки медиатора), овердрайв (не что иное, как перегрузка предусилителя по входу), дисторшн (ещё более жестокое искажение сигнала). Не забудьте, что перегруженный преамп уже сам по себе ограничивает динамический диапазон, то есть работает как компрессор. Ещё бывает прибор гейт («ворота»), как бы компрессор наоборот: компрессор начинает подавлять сигнал при превышении сигналом заданного уровня (порог срабатывания), а гейт глушит всё, что ниже порога. С помощью гейта можно эффективно избавиться, например, от шумов в паузах между нотами.
• частотная обработка — эквалайзер, квакушка, автовау (глубина модуляции зависит от силы атаки)
• временнАя обработка — хорус (добавляет к сигналу несколько его копий, задержанных на

10-20 миллисекунд), флэнджер и\или вибрато (принцип тот же, что у хоруса, только время задержки модулируется), фэйзер (то же, что и фленджер, только с очень маленьким временем задержки); дилэй (просто повтор сигнала, задержка от десятков мсек до нескольких секунд); ревербератор (имитация естественной акустики — грубо говоря, несколько дилэев с разными уровнями и временем задержки).

другие — педаль громкости, её автоматическая сестра — тремоло (амплитудная модуляция), питч-шифтер (смена строя, частный случай — октавер), кольцевой модулятор (или ринг-модулятор — проще говоря, причудливая комбинация из нескольких фленджеров — даёт тот самый «не похожий на гитару звук»).

Предположим, у Вас есть возможность использовать перечисленные приборы. Воткнуть их все сразу будет, конечно, неразумно. Гораздо лучше использовать один-два хорошо настроенных эффекта, делающих Ваш звук ярким и запоминаемым.

В процессорах ZOOM (и им подобных устройствах) алгоритмы различных эффектов рассортированы по модулям. Каждый из модулей отвечает за имитацию одного «железного» прибора цепи, по которой прошёл бы сигнал с инструмента, будь у гитариста деньги на реальные приборы. Порядок расположения эффектов — очень личная вещь, зависит от того, какой звук Вы желаете получить, но тут есть некоторые стандартные схемы. Одну из них ZOOM и воспроизвёл:

BOOSTER — нечто вроде переключателя уровня входной чувствительности; как и в случае с настоящим преампом, поставьте меньший уровень, если на «вход» модуля поступает уже раскачанный сигнал.

ISOLATOR/COMP — компрессор ясно для чего (в алгоритме регулируется скорость срабатывания, чувствительность, т.е. порог срабатывания, а также уровень на «выходе»), а вот таинственный isolator является чем-то вроде частотно-зависимого компрессора (подавляет или «вытягивает» заданную частотную полосу). В реальной цепи эффектов такой может понадобится, чтобы последующий дисторшн не превратил гитарный звук в кашу, а «поджарил» конкретный частотный диапазон — обычно выделяют средние частоты.

DRIVE — в модуле собраны всевозможные варианты драйвов, овердрайвов и дисторшнов, имитирующие звучание перегруженных усилителей основных марок. Во всех алгоритмах, как правило, регулируется входная чувствительность (т.е. уровень перегрузки), тембровая окраска (т.е. уточняется наиболее «грузящаяся» полоса в области средних, как правило, частот), и «выходной» уровень. В этом же модуле находится т.н. «акустик симулятор», за счёт кардинальной частотной коррекции изменяющий звук электрогитары на акустику. Секрета тут никакого нет — с помощью ушей и графического эквалайзера можно «нарулить» нечто подобное, утопив середину и подняв по краям низы и верхи.

EQ — под эквалайзер задействован отдельный модуль. После дисторшн, брызжущих серединой, хочется немного реанимировать звук, и, прибрав средние, добавить высокие и, возможно, низкие частоты. Экстремалы могут наоборот прибавить ещё середины! В любом случае, если вы возитесь с настоящими приборами, попробуйте «зарезать» узкую полосу в районе 50 Гц — заметно снизится «сетевой» фон, что улучшит картину, особенно при отсутствии гейта.

ZNR/GATE — noise reduction (шумоподавление); в «гейте» регулируется порог срабатывания. Эти сходные алгоритмы выполняют одну функцию — давят фонящий шум в паузах, всё, что ниже порога. В цепи эффектов гейт стоит вполне на своём месте; действительно, после компрессора, который, сжимая динамику полезного сигнала, приближает его уровень к уровню фоновых шумов, и дисторшн, который перегружает всё, что в него «входит», а также ещё больше компрессирует сигнал, разница в уровнях между полезным сигналом и шумом сильно уменьшается (особенно если у Вас на гитаре стоят синглы, большие любители наводок, или ваш аппарат не заземлён, или вы сэкономили на шнурах и разъёмах). Помните также, что после корректировки эквалайзером мы прибавили «жира» не только к полезному звуку, но и к тому, что «под ним»! Мусор из пауз вычистит гейт.

CABINET — в некоторых устройствах похожий эффект называется «спикосимулятор». ВНИМАНИЕ ! Если в конце концов ваш сигнал попадает в «железный» гитарный усилитель с кабинетом, этот модуль Вам не нужен, отключите его! Мы уже говорили про неизменную систему — гитара+усилитель+кабинет, каждый компонент которой играет решающую роль в формировании того самого «саунда». Рождённый механическими колебаниями струны, электрический сигнал может пройти через лес аппаратуры, но обратно превратится в колебания среды (воздуха) лишь с помощью бумажки (диффузора) динамика, полнота звучания которого, в свою очередь, целиком зависит от конструкции и размеров акустической колонки (кабинета). Далее. Как правило, на концертах и записях «звук» электрогитары «снимают» специальным инструментальным микрофоном (микрофонами), стоящим перед кабинетом (кабинетами). Здесь уже можно говорить о системе кабинет+динамик+микрофон, при этом каждый её элемент способен изменить природу гитарного звучания так же значительно, как иной датчик, усилитель или эффект. Кабинеты бывают с закрытой или открытой задней стенкой, с фазоинвертером или без него; количество динамиков в колонке обычно 1, 2 или 4; размеры динамика — 10, 12 или 15 дюймов («стеком» обычно называют глухой кабинет с четырьмя 10-дюймовыми динамиками, а «стек» в названиях алгоритмов чаще всего означает, что моделируется звучание «стены» из классических кабинетов Marshall). Наконец, микрофоны тоже бывают разными, и поставить их можно близко от динамика или на отдалении, направить в центр динамика или поставить под углом, чтобы микрофон ловил отзвуки помещения. Всё это разнообразие условий и призван сымитировать сомнительный эффект «спикосимулятор», регулируется в котором только непонятный параметр «глубины». Конечно, система кабинет+динамик+микрофон окрашивает звучание, и, за неимением такой дорогой и громоздкой системы можно попробовать эквализацией и реверберацией получить похожий звук, чтобы направить его уже прямо на запись (в магнитофон, компьютер) или в широкополосную усилительную систему (бытовой центр, микшерный пульт), но увы, как показывает практика, даже дорогие спикосимуляторы выдают мутный и замыленный звук. Тем более, появление такого модуля было бы логичным в самом конце нашей виртуальной цепи эффектов, но никак не перед главными «примочками».

MODULATION — модуль содержит алгоритмы имитации всего спектра модуляционных эффектов (хорус, флэнджер, фэйзер, тремоло, квакушка, автовау, питч-шифтер), несколько смешанных фильтров, а также несколько алгоритмов задержек. Регулируются глубина эффекта, частота модуляции и параметры соотношения чистого\обработанного звуков или ширина фильтра. Многие параметры можно изменять с помощью педали прямо во время игры. Также в ZOOM предусмотрена возможность переназначать на педаль желаемые параметры для регулировки ногой в реальном времени.

DELAY\REV — после того, как сигнал усилен должным образом, подкрашен эквалайзером, подчищен шумодавом и причудливо искажён всякого рода модуляторами, для пущей густоты звучания и торжественного объёма следует навешать задержек, и уже всё целиком, вместе с задержками, можно ещё раз окунуть в реверберационное пространство. Действительно, временнАя обработка обычно находится в в конце цепи — если поставить дилэй, к примеру, перед гейтом, то последний обрубит затухающие повторения. А вообще с «хвостатыми» эффектами нужно быть осторожным — ревер, может быть, хорошо звучит дома или в наушниках, но в условиях репетиционной базы вы получите гул и размытый звук, а в каменно-пластиковом подвале клуба, где куча отражений и априори плохой баланс — жуткую неразборчивую муть. О больших площадках можно забыть — на таких мероприятиях за звуковую картину отвечает профи-звукорежиссёр, который определяет план каждого инструмента с помощью своей высококлассной пространственной обработки. Вам остаётся лишь модуль-жужжалка да модуль-квакушка. В студии — подавно. Поэтому модуль реверберации можно отложить в качестве домашнего учебного пособия — как работает простенький цифровой ревер.

TOTAL — помимо прочего, в этом модуле выставляется окончательный уровень патча. Значение «25» означает, что «входной» и «выходной» уровни патча равны, что нам подходит, поскольку сигнал, пересчитанный уже столько раз в предыдущих модулях, не пересчитывается ещё раз с другим уровнем. В целом, имейте в виду, что каждый новый пересчёт цифрового сигнала отдаляет нас от оригинального звука, причём не в лучшую сторону. Теория данного вопроса лежит вне рамок нашей статьи, поэтому просто старайтесь в меру использовать предлагаемые цифровыми процессорами возможности (это касается ВСЕХ цифровых эффект-процессоров). Там, где это возможно, избегайте дополнительного изменения уровня сигнала, а также его тембра. Если у Вас есть предусилитель и\или гитарный усилитель (комбик), НЕ используйте модули EQ и CABINET. Также не забывайте, что любой предусилитель (в том числе виртуальный) по-своему окрашивает сигнал, и часто получается, что два предусилителя, включённые подряд, вместо ожидаемого «жира» выдают резкий, неприятный звук. Поэтому если вы используете внешний преамп («железный» или виртуальный из модуля DRIVE), попробуйте миновать предусилитель вашего комбика, и включить его прямо в оконечник. Во многих гитарных аппаратах есть гнёзда «разрыва» цепи — выход с преампа (preamp out или send) и вход оконечного усилителя (power amp in или return). В такой разрыв часто включают эффекты обработки, поэтому, если Вы довольны своей примочкой-дисторшн или встроенной в преамп комбика перегрузкой, а процессор Вас интересует только как модуль эффектов, отключите модуль DRIVE и включите процессор именно в разрыв комбика. Тогда звук с преампа будет обработан виртуальными модуляторами. Если же Вам нужно уже обработанный сигнал «подгрузить» «железным» преампом, процессор придётся включить между гитарой и комбиком.
Как видите, варианты есть — по крайней мере, вы о них знаете. Однако, имейте в виду, что большинство напольных гитарных эффектов-педалей, а также подобные ZOOMу цифровые устройства по своим характеристикам (входное\выходное сопротивление) рассчитаны на включение ДО основного предусилителя, а не после него, в разрыв. Поэтому будьте готовы к тому, что подключённые в разрыв эффекты (реальные или цифровые, виртуальные) начнут «запираться» и не оправдают ваших ожиданий.

Приборы класса ZOOM позволяют Вам поближе познакомиться с различными типами перегрузок и эффектов. Не поленитесь, однако, сравнить звучание цифровых эффектов с оригинальным аналоговым прибором (в музыкальном магазине, у друзей, на концерте и т.д.). В будущем, возможно, вы определитесь и найдёте тот прибор, который вам действительно нужен. Настоящие гитаристы используют два-три устройства обработки звука и, вкупе с основным гитарным аппаратом и своим исполнительским мастерством, творят просто чудеса. Может быть, поняв принципы работы эффектовых устройств, Вы придумаете свою модификацию или новый прибор. К счастью, в России есть немало хороших мастеров-электронщиков, способных реализовать смелую идею в уникальном устройстве.

«Guitar College» считает, что на первом месте стоит музыка, на которую и должны работать музыканты со своими инструментами, обладающими той или иной палитрой звуков. Эффект-процессоры, конечно, разнообразят звучание гитары, но поиск необычного звука не должен быть самоцелью. Отталкиваться следует от музыки, смысла песни или композиции, от мелодической линии и её настроения, наконец, от вашего места в группе и той партии, которую вы исполняете. Не забывайте и о том, что партии разных инструментов должны хорошо сочетаться не только ритмически, но и по тембру — например, распространённая ошибка, когда гитара «забивает» вокал, микрофон делают громче, он начинает заводиться. Поскольку вокал слушатель должен расслышать в первую очередь, откорректируйте тембр и фактуру звука гитары так, чтобы она не залезала на частотный диапазон вокалиста. Возможно, сам по себе звук и покажется вам неполным — поверьте, когда коллектив звучит разборчиво и плотно, этого никто не заметит.

Мы также уверены, что более всего на звук влияет ваше звукоизвлечение — то, как вы работаете со струной. Здесь скрыта масса нюансов — не меньше, чем алгоритмов в процессоре: легатные приёмы, бенды, тэппинг, флажолеты, в том числе медиаторные, игра слайдом (см. книжки «Bottleneck», «Гитарные трюки в стиле heavy metal»); в каком месте вы дёргаете струну; играете ли пальцами или медиатором, если пальцами, то какими и как — ногтями или подушечками, если медиатором, то важен штрих, толщина, форма и материал медиатора, угол его наклона и плоскость атаки. (к примеру, эффект фейзера можно получить, если играть 16-е ноты, постепенно смещая при этом медиатор от переднего датчика к подставке и обратно, одновременно поворачивая медиатор вокруг своей оси).

«Классический гитарный саунд» — понятие растяжимое, зависит от стиля музыки. В любом случае, следует поинтересоваться, как создавали свой звук легенды, об этом есть материалы и в Интернете, и в печатных изданиях. Удачи!

Ответы на вопросы студентов GC по электронике

1. Как называется эффект, который звучит следующим образом: если взять какую-нибудь квинту (ми-си, например), то через некоторое время звук «перейдёт» из нижней ноты ми на несколько октав выше? Такой эффект используют ANATHEMA.

Судя по описанию, это никакой не эффект, а просто действие т.н. «обратной связи». Гитары у ANATHEMA (равно как и у PARADISE LOST, THERION и т.д.) звучат вполне стандартно (для классики doom-metal и подобных стилей) — либо чистый звук, которым играются печально-красивенькие арпеджио, либо жуткий перегруз, который достигается выворачиванием на максимум всех ручек усилителя 🙂

Усилители мощные и ламповые (100-ваттники Laney или Marshall — обычное дело для heavy-metal). Ламповые усилители сильно окрашивают звук, тем более при перегрузке, выделяя гармоники первого порядка, т.е. те обертона, которые ближе по высоте звучания к основному тону. Так, для открытой струны МИ первые три обертона это: октава (МИ, флажолет над 12 ладом), квинта через октаву (СИ, флажолет над 7 ладом), 2 октавы (МИ, флажолет над 5 ладом).

Теперь ясно, почему ламповые усилители делают звук «тёплым» или «жирным» — они обогащают звук обертонами. А обратная связь возникает, когда струна самовозбуждается под воздействием собственного звука (колебаний воздуха), несущегося из динамика. Этого эффекта можно добиться и без особой перегрузки, прибавив громкости и поднеся гитару вплотную к динамику (вспомните манипуляции Джими Хендрикса на концертах). Микрофон, например, «заводится», если просто обращён в сторону колонки. В примочках также используется электронная обратная связь: сигнал с выхода запускается снова на вход, в результате многократно перегружается.

Добавим, что на разных инструментах одни ноты обладают большим, другие — меньшим сустейном. На «заводимость» и, в целом, на сустейн гитары влияет: чуствительность датчиков и расстояние от до струн, порода дерева деки и грифа, способ крепления грифа, калибр и возраст струн, тип подставки (машинки вибрато).

2. Гитару мы втыкаем прямо в карту, безо всяких усилков, и в связи с этим у меня вопрос. Вы пишете, что звук дома и в наушниках отличается от звучания на стадионе или в клубе. А как он меняется при записи на жесткий диск? Нужно ли менять эквалайзер или еще что-нибудь? У нас проблема: записанный звук становится немного глухим, скорее всего, это карта уже умирает. И вообще, хотелось бы получить ваши советы по поводу компьютерной записи гитары.

Оцифровщик звуковой платы преобразует в цифру именно то, что в него пришло. Где эта информация хранится: на CD-ROM, винчестере или SmartMedia-карте — совершенно безразлично. Другое дело — насколько хорош этот оцифровщик, а также «обратный» оцифровщик, то есть цифро-аналоговый преобразователь вашей платы, через который вы слушаете всё, что лежит «внутри» компьютера, в «цифре». Также очень важно, НА ЧЁМ слушать.

Недаром контрольные колонки на сцене или в студии называются мониторами — на них должны быть видны все нюансы звучания. Поэтому домашняя студия начинается не с навороченного компьютера, как многим кажется, а с мониторов (а к ним нужен и стерео-усилитель). Сейчас много продаётся всяких активных (со встроенным усилителем) мониторов, и уж лучше добыть подержанную пару таких, чем записывать и сводить на бытовом центре. Также не помешают хорошие наушники — для проработки отдельных деталей, реверберации, панорамы. В любом случае, даже при наихудшем аппарате можно выжать максимум из всей цепи до оцифровщика — это пойдёт на пользу не только для записи, но и в концертной работе. Проверьте по пунктам:

• партия выучена на зубок как в нормальном, так и в МЕДЛЕННОМ темпе;
• гитара отрегулирована и «строит» (отстроена мензура каждой струны, струны новые, не грязные и без микровмятин в районе частых бендов, не дребезжат об лады и не звенят из-за микротрещин в подставке, колки держат строй, анкер держит прогиб, машинка смазана и не скрипит);
• гитарная электроника в порядке (потенциометры не шуршат, переключатели не издают резких щелчков, все датчики заземлены, гнездо не разболтано);
• на коммутации не экономили (кабель не длиннее 3-5 м — при записи лучше покороче; включённый кабель при тряске и скручивании не издаёт щелчков и разрядов, разъёмы НЕ китайские и НЕ украинские, пайка надёжная и аккуратная, без висящих «усов»);
• примочки соединены правильно, неиспользуемые в записи данной песни исключены из цепи, все батарейки новые;
• сделано всё возможное, чтобы избежать наводок: аппарат заземлён (осторожней с батареями, в советских домах по ним иногда пускают фазу — это НЕ шутка, у меня вот 12 вольт :), лучше вкопайте под окном ведро или проще — привяжите медную проволоку одним концом к подставке, другим — к голой ноге), фонообразующие приборы (лампы дневного света, электродвигатели, вентиляторы, телевизор, холодильник, стиральная машина и т.п.) по возможности выключены. Покрутитесь по комнате и найдите такое место и положение гитары, в котором сингл меньше всего фонит.

Не забудьте, что звуковая плата тоже ловит наводки — от кулера и винчестера никуда не деться, но монитор отключить на момент записи можно.

И последнее. Для качественной оцифровки уровень сигнала должен быть максимально высоким, но НЕ зашкаливать за ноль dBfs (полной цифровой шкалы), следите по индикатору программы записи. Однако усиливать сигнал надо с умом: заниженный уровень чуствительности на ВХОДЕ прибора способствует влиянию шумов, завышенный — вызывает искажения, а завышенный уровень на ВЫХОДЕ — вызовет искажения на входе следующего прибора цепи. Об этом следует помнить и при установке параметров виртуальной цепи в процессоре. Ручка громкости гитары должна быть на максимуме.

А чтобы избежать замыленности звука в процессоре, отключите все ненужные модули, особенно эквалайзер и эффекты реверберации.

3. Подскажите, в чем отличия между процессорами BOSS GT-3, GT-5, ME-33, ZOOM GFX-4,8,707(2), что лучше (выгодней) приобрести (цена большого значения не имеет)? Нужен крутой heavy metal саунд.

Как раз цена устройства имеет значение :), поскольку все перечисленные вами процессоры относятся к ценовой категории полупрофессиональных устройств. Соответственно, логично ожидать лучшего звучания от более дорогого процессора, чем от дешёвого. Лично мне ближе концепция звучания процессоров BOSS, в частности, понравилась модель BOSS GT-6.

Значение имеет и то, в каких условиях вы планируете использовать прибор. Скажем сразу, что ни с чем из вашего списка на уважающую себя студию лучше не приходить, равно как и на серьёзную площадку (вроде большого фестиваля с автономным сценическим звукорежиссёром, профессиональным аппаратом и участием звёзд).

В условиях клуба, репбазы или регулярной работы в ресторане требования к звуку несколько снижены (по крайней мере, со стороны слушателя), однако в этом случае трудно советовать что-либо конкретное — многих вполне устраивает звучание «пластмассовых» недорогих процессоров.

Поэтому на Ваш вопрос, «что лучше приобрести» ответ — прибор подороже, а на вопрос «что выгодней» — подешевле.
К вопросу о крутом heavy metal саунде. Если это ваша цель, может, приобрести один хороший аналоговый прибор? Неплохой результат даст и обычный транзисторный дисторшн (типа BOSS Metal Zone), а ещё лучше — ламповый (вроде HUGHES&KETTNER Tube Factor), в сочетании с ламповым усилителем (или хотя бы ламповым оконечным усилителем)? Недорогой (

Источник