MasterGitar.com
Прежде чем установить лады на гитаре, их можно и даже нужно некоторым образом подготовить. Обрезать по длине, изогнуть, придать необходимую форму ножке лада. Познакомимся с инструментом для всех этих работ.
Подготовка ладов к установке
Если вы купили новую ладовую проволоку, то вам необходимо её правильно нарезать. Можно использовать кусачки. Такие кусачки можно сделать самому. Надо купить обычные кусачки и обработать их на точильном камне таким образом, чтобы они не имели фаски наружу на кусающей кромке, т.е. кусали заподлицо. Торцевые кусачки. С ними не надо мельчить, такие же, но маленькие нужны для вынимания ладов, для откусывания подходят именно массивные.
Я пользуюсь не хитрым, но очень экономным способом. Прикладываю отрезок проволоки к грифу, спиртовым фломастером делаю риску и отпиливаю по ней ножовкой по металлу.
Существует техника забивания или впрессовывания ладов и последующее откусывание, т. е. длинная проволока держится в одной руке, приставляется к пропилу, забивается и откусывается.
Изгибание лада для правильной установки
Есть замечательные колесики для правильного изгибания ладовой проволоки. Но без них можно легко обойтись, достаточно положить лад вверх ногами на выемку в дереве и молоточком по ножке аккуратно придать ему овальную форму. Современные лады твердые и гнутся очень равномерно.
Плоскогубцами на фото можно крепко сжимать и гнуть ладовую проволоку. Сделать такой инструмент и самому из обычных пассатижей не представляет никакой сложности.
Для классической гитары, у которой накладка часто не имеет поперечного радиуса, лады также надо немного изгибать. Требуется это для того, чтобы края не задрались при установке. При ударах лад будет постепенно распрямляться.
Обработка ножки лада: откусывание уголка
Теперь такая операция, перед самой установкой ладов, как откусывание ножки по краям.
Таким образом обработать торец обязательно для грифов с кантом по краю. Для классической гитары также можно это сделать и заполнить торцы пропилов черной шпатлёвкой или вставить усик.
Накладка классики должна быть изготовлена из черного дерева, на которой разного рода вставки и шпалевание не видны. Палисандровая накладка может быть зашпатлёвана коричневой шпатлевкой. Изготовить шпатлевку можно из пудры соответствующей древесины. Самое главное качество такого вида установки лада, это то, что у вас со временем не чему будет вылазить по бокам, хотя выходит за габариты накладки сама шапочка лада, об этом далее.
Существует специальный инструмент для откусывания ножки. Его, конечно, можно приобрести, но есть и наш путь.
Приобретаете или дома находите пассатижи, у которых есть такая специальная выемка сбоку для перекусывания проводов. Для нашей ладовой проволоки это также отлично подойдет. Важно, чтобы этот паз в пассатижах был сделан аккуратно, и сами половинки ходили тесно. По задумке для гвоздей рабочая кромка для перекусывания находится только внутри этого паза, но нам надо будет хорошо обработать и верхнюю часть, так как нам придется кусать в двух плоскостях. Все кромки должны быть с четкими заточенными углами.
Когда инструмент подготовлен, то надо всего лишь засунуть ножку лада краем в этот паз и откусить 2-3мм. Понятно, что лад должен быть подогнан по ширине грифа. Если вы отпиливали лады, то у вас это получилось само собой.
У этого способа есть недостаток. Если лад сделан из мягкого металла, то хватанув сразу много ножки можно согнуть и шляпку. Это системная проблема данного способа, ведь шляпка не во что не упирается и остаеся ровной только благодаря своей жесткости. Проволока из нейзильбера и нержавеющей стали фактически не имеет такого недостатка. Так как твердости металл вполне хватает, чтобы откусить кусочек необходимой длины. Но в природе есть мягкие лады. Выход из положения на самом дела очень простой даже для мягкого металла: надо кусать маленькими кусочками. Опытным путем эту длину легко подобрать.
Ещё один простой способ откусить ножку с помощью кусачек. Надкусываете ножку от шляпки и при изломе ножка сама ломается по ближайшему зубчику.
Есть техника просто стачивать край на точильном камне. Единственное что важно – это не сделать слишком большого кусочка висящего в воздухе. Не переборщите.
Ещё можно не откусывать полностью всю ножку, а только снять её угол под 45 градусов. В таком варианте важно точно подгонять длину лада к ширине накладки.
Волна или сминание зубчиков
Вот фото инструмента для придания ножке лада особой формы. С одной стороны инструмент сминает зубчики, если же схватить другой стороной, то ножка лада будет немного изогнута, что даст возможность уверенно установить лад в более широкий пропил. Зубчики можно просто обработать надфилем, это актуально для сверхплотного дерева.
Обработка торца шляпки
Плоским надфилем хорошо закруглить торец лада. Округлость торца надо будет ещё уточнить на этапе окончательной обработки ладов, но сейчас очень легко сделать задел на будущее. Закруглять торцы стоит для того, чтобы уже совсем ничего острое не вылазило по бокам.
Источник
Как правильно выбрать лады и не запариться — статья для музыканта
Или, может быть, вы заказываете себе гитару и думаете, что бы туда поставить — Jescar, Sintoms или Dunlop. А ведь еще и Stewmac, и Hosco, и всякие китайцы есть.
В этом посте я расскажу, как подобрать лады под свою задачу, и как отделить форумные мифы от важных вещей.
Начну с просьбы: перестаньте, пожалуйста, мыслить брендами.
Конечно, маркетологи приложили немало усилий к тому, чтобы мы выбирали товары исключительно по лейблу. Иногда это даже работает, но в случае с ладами есть нюансы. К примеру, у Sintoms в прайсе присутствует около десятка разных ладов одного и того же размера, но из разного материала и с разным профилем. Сказать, что Sintoms — говно (или не говно), при всем желании невозможно: в упомянутом списке найдутся как неприемлемые для гитары лады, так и идеально для нее подходящие. Наша задача — понять, чем лады могут отличаться ВООБЩЕ, независимо от лейбла.
Тем более, что ничего нового в производстве ладов почти не происходит. Не бывает такого, что одна фирма использует волшебный суперсплав, а все остальные бегают кругом и страдают. Сплав не очень-то запатентуешь, если ты — не DuPont. Поэтому если один производитель станет закупать металлопрокат определенной марки, то ничто не помешает всем остальным начать выпускать лады из того же материала. А придумывать специально для производства ладов новый сплав никто не будет, лень им. Так что пространства для магии тут совершенно нет.
Любая из упомянутых фирм продает лады из разных материалов, а также с разными размерами и профилями. Кроме того, теоретически, есть вопрос качества изготовления: насколько точно выдержаны размеры, хорошо ли сделана ножка лада и т.д. Но на практике музыканту нет никакого смысла об этом думать — все равно в случае чего страдать будет мастер 🙂 Я, впрочем, ни разу не натыкался на бракованную ладовую проволоку за семь лет работы с ней.
Рассмотрев типичные сплавы, размеры и профили ладов, я опишу практически все реальные различия между ними. Хотя, по мнению гуру, американские лады ну просто никак не могут быть такими же, как белорусские 🙂
Самый распространенный сплав для ладов — это нейзильбер. В английском он называется Nickel Silver (в значении «серебро из никеля»; настоящего серебра в нейзильбере нет). Если на гитаре светлые, слегка белесые лады — это наверняка нейзильбер.
Типичные нейзильберовые лады. На переднем плане — Sintoms, на заднем — Hosco.
Интерес представляет состав сплава. Нейзильбер делается из меди, цинка и никеля. Цинка в ладовой проволоке всегда 20%, никеля от 8 до 18 процентов. Все остальное — медь. Чем больше в нейзильбере никеля, тем более прочным получается лад. Западный стандарт ладовой проволоки — 18% никеля. Практически любые американские нейзильберовые лады именно столько и содержат.
В случае с Sintoms все сложнее: их стандартная серия нейзильбера содержит 12% никеля, а лады из 18%-сплава, аналогичного сплаву западных ладов, называются Extra Hard («e.h.» в прайсе). Такая система обозначений вносит жуткую путаницу, а также портит репутацию синтомса среди неграмотных мастеров (подключенных, тем не менее, к интернету). Спору нет, «стандартная» серия синтомса всегда уступает американским ладам: двенадцатипроцентная проволока будет быстрее изнашиваться и мутнеть, чем восемадцатипроцентная. Что мешает заказать соседнюю позицию в прайсе, вместо того, чтобы ныть на форумах — я не знаю.
Вывод такой: если вы решили ставить нейзильбер, можно без вопросов использовать Extra hard-версию Sintoms, либо любые американские лады. Прочие производители не всегда указывают содержание никеля. Не вредно поговорить об этом с мастером , если тот предлагает лады неизвестного происхождения (кто-то из вас точно станет умнее). Помните, что стремиться надо к 18% никеля — такие лады проживут максимально возможный срок.
О долговечности. Нейзильбер гораздо мягче большинства металлических струн, поэтому лады неизбежно будут изнашиваться. Сколько они проживут? Если вы не профессиональный музыкант и гитара для вас — хобби, то можно смело прогнозировать несколько десятилетий. Профессионал (особенно играющий на стальных струнах) может убить лады на порядок быстрее. Александр Розенбаум, например, стачивает первые лады своего основного Ovation примерно за год — это из того, что вспомнилось.
Эти лады точно пора менять
Хороший способ увеличить срок жизни ладов — поставить размер покрупнее. Чем больше сечение лада, тем дольше струна будет протирать его до накладки. Терпеть протертые ямки на крупных ладах не обязательно: можно раз в несколько лет ходить к мастеру шлифовать лады. Это гораздо дешевле замены, но поверхность лада получается такой же свежей.
Лады с такими ямками обычно можно обновить без замены
Еще нейзильбер любит мутнеть, покрываясь серо-матовым налетом (и даже зеленеет иногда). Выглядит примерно так:
Лады уже старые, но сверху отполированы, а снизу — нет.
Достоинства нейзильберовых ладов — низкая цена, легкая обработка и традиционный внешний вид. По живучести есть и более интересные сплавы, но они дороже.
Редкий и бесполезный вариант материала ладов — латунь, то есть сплав меди с цинком. На современных инструментах что-то подобное использует только Warwick и некоторые бесплатные китайцы. Лады желтые, не сохраняют блеск, изнашиваются быстрее стандартного нейзильбера. Ставить их не следует (впрочем, мастера и не предлагают). Если вам нравится золотистый цвет, поставьте бронзу — она тоже желтая, но гораздо дольше живет и не мутнеет. Правда, латунные лады выходят на порядок дешевле бронзовых, но мы ж гитару не для экономии заводим.
Далее — бронзовые лады. Очень модная штука. Мне известны два варианта таких ладов: Jescar Evo Gold и Sintoms Special Bronze (SBZ). По конечным свойствам они практически одинаковые. Цена тоже похожая, и более высокая, чем у нейзильбера.
Большую часть бронзового сплава, как и у нейзильбера, составляет медь. Бронза, в принципе, не особо твердый материал, но очень скользкий, поэтому струна в него не закапывается (и бендить ее легче). Бронзовые лады можно считать практически вечными. Только профессиональный музыкант имеет шансы заездить их за несколько десятилетий, и то не факт. По крайней мере, Sintoms SBZ мои клиенты за несколько лет не сносили до хоть какого-нибудь износа. По джескару такой статистики у меня пока нет, но, судя по чужим отзывам, он ничуть не менее стойкий.
Бронзовые лады. Сзади Jescar Evo Gold, спереди Sintoms SBZ.
Минус у бронзы один, и он же — плюс: золотистый цвет. На гитарах с позолоченной фурнитурой это может очень хорошо смотреться, но вот на каком-нибудь рогатом черном джексоне. С другой стороны, черные лады еще не придумали. А по рабочим свойствам бронза всегда будет лучше нейзильбера.
бронзу рекомендуется подавать с черным деревом и латунными инкрустациями
Замыкает список нержавеющая сталь (никакой другой стали на ладах не встретишь). Это классический материал для «вечных» ладов, который, к тому же, стоит дешевле бронзы, а внешне почти неотличим от нейзильбера. Однако работать с нержавейкой очень тяжело, поэтому мастера просят за установку таких ладов еще больше, чем за бронзу с нейзильбером. Возможно, это и обеспечило успех бронзовым ладам, появившимся относительно недавно: хотя сами лады чуть дороже нержавейки, обрабатывать их легче, а живут они практически столько же.
Мне доводилось слышать о музыкантах, ухитрявшихся спилить бронзовые лады за несколько лет (моей практикой это не подтверждается), поэтому, если долговечность ладов крайне важна, следует предпочесть нержавейку. Но с точки зрения большинства гитаристов бронза и нержа будут различаться только цветом.
С материалами все, идем дальше. Осталась разная экзотика типа титановых ладов или фирменных ладов Эда Романа, но вряд ли вы такое встретите.
Размер и профиль
Гитаристу могут быть интересны только размеры шляпки лада (с ножкой разбирается мастер). А шляпка исчерпывающе описывается тремя параметрами: шириной, высотой и профилем сечения.
Ширина типичного лада на гитаре и басу — от 2 до 3 миллиметров. Высота — от 0,8 до 1,5 мм. Профиль, как правило, каплевидный, но изредка попадаются и треугольные лады, чье название говорит само за себя. Вот, например, популярные размеры ладов Sintoms (увеличенная картинка — по клику):
Я не поклонник лирических наименований типа «extra jumbo» и доверяю только штангенциркулю. Даже если вы точно знаете, что вам нужны лады именно «Medium wide», и просите мастера их поставить, — обязательно проверьте, совпадают ли ваши представления об этих обозначениях. Ей-богу, с миллиметрами как-то надежнее.
Треугольные лады — штука экзотическая. Я думаю, что польза от них скорее дизайнерская, и в реальной работе они живут практически так же, как обычные. Стюмак их почему-то называет «пирамидальными» 🙂
Треугольные лады 2,5×1,2×R1
Они же, вид сверху — мало чем отличаются от обычных
Чем больше ширина и высота лада, тем дольше он проживет. Это стоит учитывать, если лады будут нейзильберовые или латунные. А бронза и сталь до того крепкие, что даже мелкие лады из них прослужат долго.
Многие инструменты диктуют определенный размер ладов одним своим видом. Ставить на винтажный фендер гигантскую «трешку» — просто моветон, некрасиво это. А суперстраты, наоборот, странно смотрятся с мелкими ладами. Функционал в этих случаях не потеряется, речь исключительно о культуре и красоте.
Но важнее всего — мнение музыканта. Замечу, что большинство гитаристов не имеют никакого мнения относительно размера ладов, и это нормально. Если у вас все же сложились некие предпочтения, непременно озвучьте их мастеру. Приличный мастер, впрочем, сам затронет этот вопрос, когда вы придете менять лады.
Два слова про звук
Ну да, как же без этого. В любом тематическом треде найдется пара ушастых товарищей, которые начнут друг другу доказывать, что одни лады звучат, а другие нет. Такие споры бесконечны. Расскажу, что думаю я.
Внятных доказательств тому, что материал ладов существенно влияет на звук электрогитары, я не встречал. Люди, как водится, обожают винить в изменившемся тембре инструмента новые лады — но забывают, что при замене ладов также подкручиваются практически все винтики на машинке, ставятся новые струны, а верхний порожек перетачивается либо меняется. Замена ладов — достаточно серьезная процедура в плане воздействия на гитару, и кроме самой проволоки, в ней меняется много всего.
Но это еще не самое интересное. Важнейший вопрос — насколько хорошо лад сидит в дереве. Если лады, грубо говоря, «шатаются» в деревяшке, то часть энергии струн будет на них гаситься. Наоборот, хорошо вклеенный лад составляет с грифом единое целое — и гитара с такими ладами будет играть лучше (обертонистей, сустейнистей и т.д.), чем с непроклеенными!
Проверить все это можно, но ведь никто не хочет заморачиваться. Гораздо веселее прибежать на форум и там сказать, что из гитары после замены ладов ушел звук. А там хор подхватит.
Стальные лады за «бедность звука» ругают гораздо чаще, чем любые другие. Лично я не нашел этому подтверждения, но на всякий случай упомяну. Интересно, что бронза подобных нареканий не вызывает.
В любом случае, всегда можно спокойно выбрать точно такие же лады, какие стояли на инструменте первоначально, и не париться.
Источник