Пружины для деки гитары
Заготовки для «звуковых» пружин верхней деки не пилятся, а колются вдоль волокон. Это позволяет до
минимума сократить количество «перерезанных» волокон в них и добиться оптимального прохождения
с их помощью звуковых колебаний по верхней деке. В качестве исходного материала были использованы
пружины от старинного немецкого пианино:
С помощью небольшого рубанка-шлифтика подчистим и подправим брусочки-заготовки будущих пружин:
Приклеим заготовки пружин к верхней деке при помощи вот такого специального устройства:
Сведем на «нет» концы пружин для большей подвижности верхней деки:
За основу системы расположения пружин была взята с небольшими изменениями Х-образная
конструкция пружин верхней деки вестерн-гитары Генри Мартина:
Притрем кромки обечайки на ровной плите с наклеенной наждачной шкуркой, тем самым подготовим к
монтажу на нее готовую верхнюю деку:
Вот, собственно, сам монтаж:
«Обкатаем» по шаблону боковые поверхности корпуса при помощи ручного фрезера:
Дальнейшая чистовая обработка при помощи вертикально-шлифовального станка:
Корпус гитары в ожидании дальнейшей обработки:
«Отберем» четверть посредством специальной кромочной фрезы:
Монтаж пластиковой окантовки при помощи промышленного фена:
Удалим излишки пластика плоскошлифовальной машинкой:
Для более комфортной игры острую кромку по краю нижней деки скруглим галтельной фрезой,
(толщина обечайки без проблем позволяет это сделать):
Источник
Стр. 70 искусство ремонта гитары. рипы и пружины
+70_ Системы рип.
СИСТЕМЫ РИП И ПРУЖИН,
Повторю, что то, как и в каком количестве и в каких местах приклеено к дну и верхней деке принято называть Системой. Известные, в основном по Интернету: Веер и система рип Шерцера. Шерцер фамилия, что предложил в своих гитара этот порядок приклейки рип. В гитаре в корпусе еще могут быть приклеены.
1. Продольные распорки. Как правило или две, как тут на рисунке корпуса полу акустики, но может и один брусок вклеен и у акустической гитары. Это по моему называется брусок – сустейнер. По крайней мере я видел такие корпуса в Интернет. Их назначение двояко. Во – первых – эти рейки вклеивают для жесткости, что бы струны не сдавили корпус. И кроме того сустейн – термин означает Длительность звучания. Вроде бы так можно звук гитры сделать несколько Более протяжным. Я таких два бруска сечением примерно 10 х10 мм вклеил в одну Шиховскую гитару. Есть такой дефект у гитар. Дело все в том, что например Очень толстый набор струн, а их как правило одной марки 4 – 5, могут вырвать гриф! Точнее, раз струны стараются гриф стянуть на себя, то дно корпуса может оторваться у верхнего клеца. Это довольно частый случай! Как правило вы прибиваете мелкими гвоздиками и тут корпус будет Дышать и все равно оторвется. Я такие случаи исправляю эпоксидным клеем и через пластинку со стороны дна ввертываю два небольших шурупа в верхний клец.
2. Еще часто приклеивается небольшой брусок толщиной в 5 мм из бука под струнодержатель. Не спутайся! Этот брусок приклеивается Изнутри корпуса Под струнодержателем. В него ввертываются два небольших шурупа. Струнодержатель приклеивается водными клеями типа Костного клея. Эти шурупы закрыты круглыми пуговками на струнодержателе например на Шиховских гитарах. Эти шурупы нужно отвернуть если вам нужно оторванный струнодержатель вновь приклеить на место! Это рисунок номер 4 на этой вставке.
3. Рисунок 1 и 2 с тремя парами рип это свойственно Шиховкам, и номер 2 с дополнительной Косой рипой в большом овале, это и есть система Иоганна Шерцера. Косая рипа проходит Под струнодержателем и по идее должна Более эффективно передавать колебания струн. Рисунок может запутать! Я посмотрел, на Шиховских гитарах их сечение рип примерно 5Х10 мм, а высота корпуса около 80 мм. Так что объективно они, рипы не так высоки, как на рисунках. Хотя в полу акустиках с высотой корпуса примерно в 40 мм, они заполняют корпус очень плотно, так что щель между ними в моих полу акустиках может составлять всего один, максимум два сантиметра!
4. Если не знаете, то по чертежам американских 12 струнок, что есть в Интернет верхние деки имеют приклеенные рипы Крест на Крест, образуя треугольники Жесткости. Это примерно рисунок номер 6! НО ВСЕ ОЧЕНЬ ПРИМЕРНО ТУТ НАРИСОВАНО! Я указал систему по которой клеят рипы. В начале я не мог найти рисунок Систем рип, что клеят на скрипках, так как это было злободневно, когда я клеил свои полуа кустики.
5. В скрипках Страдивари рипы располагаются как и в гитарах: четыре пары рип и в Тех же местах, как на гитарах.
6. Второй вопрос! Скрипка низкая – примерно 4 сантиметра, как и полу акустики, а какая высота их? Всего 5 мм, считая от корпуса. То есть они приклеиваются к дну и верху, но при этом возвышаются всего на 5 мм. Так я и в своих электрогитарах их клеил, помещая их в Прорези в болване. Подробно можешь прочитать в папке с моими Полу акустиками. Так как в верхней деке есть два – три переменных сопротивления и выходное гнездо, то рипы в большом овале корпуса придется приклеить под углом. При этом в верхней деке буду зоны Разной жесткости, что и влияет на звук гитары!
7. Правильно и пишут – что гитара полу акустика это Загадка.
8. И рисунок 8 и показывает как идет Звуковая волна в полу акустике под рисунком номер семь!
Загадки. Загадки!
P/s. Все что я написал довольно Туманно по тому, что я не нашел никакой закономерности в примерно 5 Шиховских гитарах. Там такой разбег в приклеенных рипах, примерно трех фабрик, что о порядке не может быть никакого разговора! Так рипы часто одна над другой находятся под углом примерно в 30 градусов. Хотя согласно чертежа они должны быть смещены примерно на два, три сантиметра относительно дна и верха …
Источник
Пружины для деки гитары
Пружины представляют собой бруски прямоугольного или трапецеидального сечения, изготовленные из древесины ели, приклеиваемые к деке и дну гитары дли увеличения механической прочности деки и создания .зон упругости, улучшения условии для распространения колебании струн ни всей деке и, следовательно, усиления звучания инструмента.
Размеры пружин, их геометрия и расположение на деке в значительной мере оказывают влияние на звучание. Изменяя размеры и расположение пружин, можно в широких пределах изменять звуковой спектр, излучаемый инструментом.
Так, например, изменение высоты пружин является основным средством для управления основным тоном инструмента. С уменьшением высоты пружин понижаются частота и амплитуда колебаний основного тона. Субъективно это воспринимается как улучшение тембра, его глубины. С уменьшением толщины пружин частота и амплитуда колебания основного тона также понижаются, но медленнее, чем при уменьшении высоты пружин.
Пружины деки, воспринимай через подставку давление струн, работает как балка, лежащая концами на двух опорах — в гнездах контробечаек. Наибольшее напряжение пружина испытывает посередине, уменьшаясь у концов. Скосы в пружинах делаются для увеличения упругости деки и улучшения условия приклейки пружин и гнездах контробечаек. С увеличением длины скосов частота и амплитуда колебаний, основного тона понижаются. Поэтому скос у пружин часто начинается с середины, постепенно уменьшаясь к концам. Субъективно это воспринимается опять-таки как усиление звучания и улучшение тембра инструмента.
Геометрия расположения пружин па деке гитары может быть самой разнообразной. Для инструментов массового производства применяют пиленые пружины прямоугольного сечения высотой 12 и толщиной 4 мм из древесины ели. Для инструментов высокого класса, изготовляемых по индивидуальным заказам, применяют колотые пружины из выдержанной древесины мелкослойной ели трапецеидального сечения. Скосы у пружин начинаются либо с середины, либо на расстоянии 70-80 мм от краев. Преимущество колотых пружин состоит в том, что волокна радиальные, годовые слон не перерезаются, поэтому их прочность и упругость выше, чем у пиленых пружин.
Наиболее распространенная схема расположения пружин на деках гитар массового производства приведена на рис. 1, а. Гитары с таким расположением пружин показали хорошее звучание. Заметим, что пружины 3 и 4 приклеивают по обе стороны от резонаторного отверстия, укрепляя, таким образом, его кромки; пружины 1 и 2 приклеивают на определенном расстоянии от подставки, причем пружина 2 должна быть расположена под углом 10-15°. Для дополнительного крепления подставки между пружинами 1 и 2 приклеивают пластину из древесины бука или клена длиной 200, шириной 30 и толщиной 5 мм. Основные размеры пружин гитар массового производства приведены ниже.
Основные размеры пружин гитар массового производства, мм
Источник
MasterGitar.com
Одна из самых удачных систем распределения нагрузки и колебаний от подставки по деке гитары — это веерная система пружин. Несколько схем данной акустической системы с нюансами приклейки.
Веерная система пружин или, попросту говоря, веер – это самая часто встречающаяся акустическая система для классической гитары. И этому есть простое объяснение, веерная система самым очевидным и рациональным образом распределяет нагрузку, а также колебания с подставки гитары дальше по деке. При этом веер минимально сковывает деку в поперечном направлении, позволяя ей свободно колебаться.
Какой веер клеить?!
Больной вопрос. Очень часто он звучит на нашем форуме от начинающих изготавливать свой первый веер. Рекомендуем вам воспользоваться опытом столетий, сильно не мудрить и взять за образец, какую-то давно зарекомендовавшую себя схему. Все иллюстрации в статье могут служить образцом.
Не так важны детали, важно только, что несколько тонких пружинок из упругого дерева проходят под подставкой, снимают нагрузку с центра деки. При этом
пружины не врезаются в контробечайки гитары, как это принято с рипами. По контуру дека свободна для колебаний. Что не говори, но врезанная в
контробечайку рипа формирует область дополнительной жесткости.
Внешне веер кажется как будто бы слабым и способным выдержать только нейлон, но это не совсем так. Можно изменять жесткость самого веера, изменяя размеры форму пружин или даже сам материал.
Также нельзя веер отрывать от такого параметра, как толщина деки. Они идут неразрывно. Поэтому, немного увеличив толщину деки, а также прочность веера, можно сделать гитару и под металлические струны и даже под 12
Размеры и форма
Размеры пружинок могут быть различными. Говорим о сечении где-то в середине пружинки. Одни мастера делают низкие пружинки из широкослойного кедра, основание пружинки 6мм, а высота 4-4.5мм, когда другие наоборот, ставят высокие пружинки из мелкослойной ели, основание 2.5мм, а высота до 10мм. Как видите, подходы разные. Вам придется самому выбирать в последствии свои приоритеты, но пока что повторю рекомендацию, сделайте пружинку нормального сечения с основанием 4-5мм и высотой 6-4мм.
Форма сечения пружинок может быть различной от полукруглых до остроконечных или даже прямоугольных. Для начала просто скруглите ваши первые пружинки.
Обратите внимание, что жесткость пружины сильно растет с увеличением ее высоты. Все знают, что линейка, поставленная на ребро, имеет колоссальную жесткость, когда плашмя очень гибкая.
Срез по краям пружины
Высота пружин вдоль длины может сильно изменяться. Одни мастера делают срез только на самом краю пружины, другие убавляют постепенно высоту пружины от самой подставки, доходя до нуля по краям. Это вам выбирать, но помните, что срез на краю пружины необходим в том или ином виде.
Срез на концах пружины позволяет пружине гнуться вместе с декой, а не откалываться. Представьте себе некоторый изгиб деки вдоль пружины в районе её (пружины) конца. Срезанный кончик легко согнется и постепенно изгиб начнет удерживаться прочностью пружины. Напряжения постепенно передадутся пружине.
Если же среза не будет, тогда формируется так называемый скачок напряжений. После пружинки резко меняется жесткость: была пружина и вдруг ее сразу нет, только дека. При изгибах деки пружина на самом конце с большим усилием будет пытаться оторваться от деки. Это может привести как к отставанию пружины, так и к ее раскалыванию. Может появиться и неровность на деке. Нужен срез, подмахивающий хвостик, чтобы напряжение плавно переходило с пружины на деку, а не скачкообразно.
Материал пружинок – это легкая упругая древесина, т.е. кедр или ель в контексте гитарного материала. Тем не менее, можно встретить и другие материалы. Не мудрите.
На рисунке видно, куда клеить пружинки. Основной принцип: Одна по центру. Следующие две проходят через область начала крылышка подставки. И следующие две захватывают край подставки. На рисунке всё наглядно.
Справа это дочерчен футер под подставкой.
Ничего страшного не случится, если вы сдвинете немного пружины, не нарушая основного принципа. Важным моментом я бы назвал попадание края подставки на пружину. Если не попасть, то катастрофы не произойдет, но неровности на деки появиться могут.
Я больше фокусирую веер и размещаю пружинки под меньшим углом, не клею косых внизу. На третьем фото от верха вы можете увидеть почти параллельные пружины.
Какой стороной клеить пружинки
Клеить надо так, чтобы слои внутри пружинки как бы стояли на деке. Надо пытаться, чтобы угол наклона слоёв был близок к 90 градусам. Особенно радиальными и перпендикулярно приклеенными должны быть центральные три пружины.
Удобно сначала приклеить футер и потом уже прорезать в нем каналы для пружинок.
Можно клеить по две пружины, перекидывая между ними палочки-мостики.
Другой способ — сделать этажерку. Этот способ требует изготовления целого приспособления. Зато клеить потом — одно удовольствие.
Найдите две плиты, подойдет ДСтП. Купите шпильки с резьбой по всей длине, их сейчас полно в строймагазинах. Удобство этажерки на шпильках состоит в том, что вы сможете потом легко регулировать высоту под ваши распорки. Распорки — это обычные канцелярские деревянные линейки.
Некоторые наши форумчане приспособили настоящую мебель для этих целей, главное подобрать высоту между плоскостями и рабочую длину распорок.
Предлагаю вам не клеить, как на всех картинках сфотографировано, сразу весь веер, а клеить по одной две пружинке. Причины:
- За вами никто не гонится.
- Вам не понадобится столько много распорок, не надо будет экономить их.
- Вы сможете легко снять из-под пружинки выступивший клей. На мягкой деке высохший твердый клей счищать будет неудобно.
На деку вам надо клеить именно необработанные пружинки, т.е. сечение их должно быть прямоугольным. И уже после приклейки прямо на деке придать им необходимую форму.
Распорки этажерки могут оставить вмятины, и должно быть запасное тело пружинки для обработки. Потом, если преждевременно закруглить поверхность пружины, то давление от распорки будет явно больше и вмятина будет глубокой.
Клеите равномерную по высоте пружинку. Пружина должна иметь собственную жесткость, чтобы не пойти волнами при прижатии. Равномерность можно регулировать, увеличивая количество распорок на пружинку.
Ещё один вариант приклейки пружин самодельными струбцинами. На форуме у нас есть тема, как их изготовить.
Обработка после приклейки
Срезать края пружины легко обычной стамеской. Повторимся, что одни мастера снимают только пару см с каждого конца, а другие постепенно снимают высоту пружины от самой ее середины. Это сильно ослабляет пружину и дека при таком раскладе должна быть качественной.
Чтобы придать полукруглую форму верхушке пружинки можно сделать специальную палочку с полукруглым углублением. Сделать такую канавку просто или полукруглым напильником или просверлить необходимое отверстие и распилить палочку через середину отверстия.
Или совсем просто. Сверните наждачную бумагу 150 вдвое. Используя только пальцы и естественное изгибание бумаги, можно придать овальную форму.
Источник