Пружины для тремоло для гитары

Часто бывает так, что взяв в руки гитару своего друга, Вы говорите — да, это то ощущение грифа и тремло, что я всегда искал, я как будто родился с этим инструментом. Или наоборот, поиграв на гитаре в магазине, Вы чувствуете, что руки быстро устают, нет ощущения единства с гитарой. Как правило, причина кроется в правильной настройке гитары, в частности силы натяжения пружин тремоло.

Часто задают вопрос — можно ли, сняв одну из пружин и перенастроив тремоло, достичь более легкого натяжения струн?

На этот вопрос можно ответить однозначно — нет, нельзя. Натяжение струн гитары есть величина примерно постоянная и сняв одну из трех пружин, Вы наоборот увеличите жесткость тремоло, увеличив нагрузку на оставшиеся пружины. Из этой ситуации есть выход — заменить новые пружины на старые, более мягкие. Новые пружины поначалу всегда жесткие, они разрабатываются и становятся мягче через некоторое время. Есть несколько путей ускорить этот процесс:

Проложите между тремоло и корпусом гитары изнутри со стороны грифа кусочек дерева, несколько монет, медиаторов, обернув их чем-нибудь мягким — материей или изоляционной лентой, чтобы предохранить корпус от повреждений и подтяните винты регулировки натяжения пружин. Пусть гитара побудет в таком положении несколько дней, затем вытащите прокладку, подкорректируйте натяжение пружин и настройте гитару заново.
Достичь такого же результата можно просто снимая на ночь одну из пружин. На следующий день прикрепите ее обратно и Вам не нужно будет снова настраивать высоту тремоло, натяжение пружин. Следующий раз снимите другую пружину. За неделю можно каждую пружину снять два раза. Таким путем Вы растяните пружины быстрее и легче, чем первым способом.

Часто бывает так, что пружины по своей силе не одинаковы. В этом случае можно под сторону более жестких пружин подложить больше монет, но я бы не советовал делать это, так как особой разницы Вы не почувствуете.

Натяжение струн

Часто можно услышать — как можно облегчить бенды в районе 20-х ладов, как можно уменьшить натяжение струн?

Для начала скажите, какие струны вы используете? Гитары с Floyd Rose-подобным тремоло предназначены только для специально рассчитанных под них комплектов струн, для Ibanez это 0.09 — 0.42. К сожалению, понизить натяжение струн можно только поставив более тонкие струны или перестроив гитару на пол-тона или тон ниже, Но при этом звук изменится далеко не в лучшую сторону — к примеру, гитара немного потеряет сустейн.

Иногда спрашивают — как правильно крепить пружины — три в линию или в форме стрелы?

Пружины следует крепить в линию, параллельно друг другу, используя среднее и крайние отверстия и выступы на тремоло и пластинке крепления пружин сооответственно. Благодаря этому Вы получите более уравновешенное натяжение тремоло, работать рычагом тремоло будет легче. Вы можете спросить — почему в буклете фирмы Ibanez на схеме показано крепление пружин в форме стрелы? Наверное, на самой фирме не знают этого, потому что все новые гитары поступают с параллельно установленными пружинами 🙂 Крепление пружин в форме стрелы допустимо лишь в единственном случае — когда пружины старые и сильно растянутые и нет больше возможность их натянуть винтами или поменять на новые.

Наклон грифа

Как правило, наклон грифа по отношению к корпусу у гитар в среднем ценовом диапазоне не требует корректировки. Однако бывает так, что предыдущий владелец по каким-то соображениям изменил угол крепления грифа. В этом случае следует тщательно продумать величину наклона и затем подкорректировать ее с помощью прокладок.

Шаг за шагом: Корректировка угла наклона грифа

Картинки

Составные части тремоло Edge
Составные части тремоло Lo-Pro Edge
Прокладка для уменьшения угла наклона грифа
Прокладка для увеличения угла наклона грифа

Необходимые инструменты

3 мм шестигранный ключ — для зажима на 0-м ладу(locking nut)
Отвертка под «крест» среднего размера — для винтов крышки тремоло
Отвертка под «крест» среднего/большого размера — для держателя пружин тремоло и винтов крепления грифа
Плоскогубцы с тонким носиком — для удаления пружин тремоло(tremolo claw springs)
Ножницы для обрезания прокладок

Последовательность действий

Отсоединить тремоло и гриф от гитары
- Обязательно зажмите струны на 0-м ладу и следуйте инструкциям по снятию тремоло из раздела по регулировке высотры 0-го порожка
- После того, как Вы сняли тремоло, аккуратно снимите гриф, последовательно откручивая винты, каждый раз понемногу, чтобы не было перекоса грифа во время этой процедуры
  - Только когда все четыре винта полностью откручены, снимите их и запомните, где какой находился, так как все болты имеют разную длину
Подкорректируйте угол наклона грифа с помощью прокладок размером 10мм х 57мм, закрепляя их параллельно ладам
- Если тремоло находится слишком высоко над корпусом, с целью предотвратить звон струн об лады, прокладку следует прикрепить со стороны головки в месте крепления грифа к корпусу, тем самым увеличить угол наклона, а затем опустить тремоло
- Если тремоло наоборот, слишком утоплено в корпус с целью уменьшить расстояние между ладами и струнами, прокладку следует прикрепить к грифу ближе к тремоло, тем самым уменьшить угол, а затем немного поднять тремоло по высоте на держателях
Когда прокладка установлена, следует поставить на место гриф и тремоло
Подкорректируйте тремоло и проверьте угол грифа, возможно, за один раз не удастся придать ему необходимое значение

Справка

Как правило, фабричная прокладка крепится к грифу со стороны звукоснимателей. Используйте прокладки разной толщины, чтобы достичь оптимального угла наклона тремоло.

Итог: Не беритесь за регулировку угла грифа самостоятельно, если Вы новичок в этом деле, лучше доверьте произвести данную настройку квалифицированному мастеру. Правильно подобранный угол наклона грифа Вам больше никогда не нужно будет менять — эта процедура делается один раз за всю «жизнь» гитары. Если Вы покупаете новую гитару, потребуйте полной предпродажной подготовки, включающей и регулировку угла наклона грифа. Если будет возможность, поприсутствуйте при этом — в дальнейшем Вам пригодятся знания, полученные таким образом. Если Вы покупаете бывшую в употреблении гитару, приступайте к регулировке угла грифа(если она будет требоваться) только после завершения всех описанных выше операций по настройке.

Источник

Замена 6-ти опорного тремоло на гитарах типа Stratocaster

Желание поменять тремоло на своем страте совсем не редкость, благо, сейчас не СССР и найти можно что угодно. И с первого взгляда нет в этой процедуре ничего сложного — выкрутил 6 болтов, снял тремоло и прикрутил другое. Но это в идеале.

Для начала нужно разобраться в причинах замены. Это могут быть некачественные или сильно изношенные седла, неподходящее владельцу инструмента межструнное расстояние, растянутые пружины, уверенность, что «машинка не держит строй», и просто низкое качество изготовления. Если речь только о седлах или пружинах, их можно купить отдельно. Это расходные элементы, как струны, только меняются реже.

По поводу «нестроевича» — в большинстве случаев все дело в верхнем порожке. Прои качании рычагом струна застревает в пазу и не может вернуться в первоначальное положение. Чтобы этого не происходило, нужно смазать порожек графитной смазкой или купить порожек Graphtech TUSQ XL . Впрочем, я рекомендую установить его в любом случае.

Чтобы новое тремоло встало на гитару без переделок, нужно замерить расстояние между крайними болтами и между соседними. Еще нужно знать расстояние между крайними струнами и, так же, между соседними. Исходя из этих данных можно выбирать новое тремоло. Сделать это не так-то просто. Например, если ты захочешь апгрейдить смой мексиканский или японский Fender, установив на него тремоло с американ стандарт, тебя ждет разочарование — оно туда не встанет. Придется заделывать старые отверстия (я использую зубочистки и клей) и сверлить новые. А установив это тремоло, ты обнаружишь, что крайние струны соскакивают с грифа. А все потому, что межструнное расстояние там тоже отличается.

Например тремоло Gotoh 101TS имеет следующие размеры:

Источник

Гитаростроение

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Алексей Кутепов
&nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 21 августа 2004 г.

Навеяно статьей Владимира Холстинина Укрощение «Стратокастера»

Этап 1. От шести винтов к двум

Ч ем отличается «машинка» на двух винтах от стандартной «машинки» на шести винтах? Всего-то наличием двух проточек в передней части верхней пластины (так называемые «ножи») и двух опорных винтов, куда эти «ножи» упираются. Апгрейд напрашивается сам собой. Для этого нужно приобрести два опорных шурупа (далее — винта) от Floyd Rose (винты изображены на фото 1).

Необходимые инструменты и материалы (для всех трех этапов): дрель, сверла диаметром 5, 6, 7, 8 и 9 мм, карандаш, прямоугольный брусок, школьный угольник, круглый надфиль, ножовка по металлу, отвертка Ph2, плоский напильник с крупной насечкой, острая стамеска, малярный скотч, молоток, кусочек наждачной шкурки, фломастер под цвет гитары или тюбик–кисточка с ремонтной краской из автомагазина (фото 2).

1. Снимаем струны.
2. Отмеряем от верхнего и нижнего края машинки по 4 мм и помечаем карандашом эти две точки на границе тремоло и пластиковой накладки.
3. Берем шило и бесстрашно протыкаем его в щель между машинкой и накладкой в отмеченных точках.
4. Снимаем пружины, выкручиваем шесть опорных винтов и снимаем саму машинку.
5. Отвинчиваем крепежные шурупы пластиковой накладки (их 11), приподнимаем и сдвигаем ее вперед. Видим два прокола от шила.
6. Сверлим в этих точках отверстия диаметром 5 миллиметров на глубину 37 миллиметров. Отверстия нужно просверлить строго перпендикулярно корпусу гитары. Для этого берем любой прямоугольный брусок, с помощью школьного угольника чертим на нем перпендикулярную линию, прикладываем его в месте сверления и стараемся держать дрель так, чтобы сверло было параллельно бруску и линии на нем. Если дрель не имеет ограничителя глубины сверления, просто намотайте в 37 миллиметрах от начала сверла немного изоляционной ленты, чтобы не просверлить глубже, чем надо (фото 3). Таким же методом рассверливаем верх отверстий до диаметра 7 миллиметров на глубину 10 миллиметров.

7. Прикручиваем накладку на место, видим, что она перекрывает просверленные отверстия наполовину. Берем круглый надфиль и протачиваем накладку по отверстиям.
8. Ставим «машинку» на место, заворачиваем пару штатных винтов. Видим, что теперь она перекрывает половину отверстий. Опять берем круглый надфиль и протачиваем уже «машинку» по форме отверстий.
9. Снимаем «машинку». В ней у нас получились два полукруглых пропила. Круглым надфилем придаем им следующий вид (фото 4).

10. Закручиваем два опорных винта в новые отверстия, устанавливаем «машинку» (регулируем по высоте, поворачивая новые опорные винты), натягиваем пружины. Проверяем, чтобы «машинка» свободно качалась на новых опорах, а если где-то задевает — подрабатываем надфилем. Ставим струны, настраиваем гитару. Теперь работать рычагом намного легче, машинка легко возвращается в исходное положение, гитара лучше держит строй (фото 5).

Так мы получили тремоло на двух винтах, купив лишь две копеечные детали. В любой момент вы можете вернуться к первоначальному варианту, выкрутив два новых и завернув шесть старых винтов. Но я думаю, вам этого уже не захочется никогда.

Примечание: здесь описаны опорные винты в виде шурупа, но еще они встречаются в виде рифленой втулки, в которую на резьбе вкручивается опорный винт. Технология установки аналогична, только отверстия надо сверлить диаметром 10 миллиметров на глубину 20 миллиметров, после чего молотком аккуратно забить туда втулку заподлицо с корпусом гитары. Отверстие нужно предварительно смазать клеем.

Этап 2. От однобокости — к универсальности

В результате первого этапа мы получили «стратовское» тремоло, подвешенное на двух опорных винтах. Оно может регулироваться по высоте и работает только вниз. Теперь попробуем заставить его работать и вверх.

Вариант А

1. Выкручивая опорные винты, поднимаем «машинку» над корпусом гитары на 5-6 миллиметров.
2. Выкручиваем регулировочные винты в каждой из шести кобылок, так, чтобы высота струн над грифом осталась неизменной.
3. Смотря на гитару с обратной стороны, двигаем рычаг вверх-вниз и отмечаем карандашом, куда упирается внутренняя часть «машинки» при движении рычага вверх.
4. Снимаем струны и «машинку».
5. Берем напильник и аккуратно стачиваем отмеченную часть под углом. Периодически ставя машинку на место, добиваемся, чтобы при движении рычагом вверх задняя часть машинки свободно доходила до поверхности гитары.
6. Для эстетики закрашиваем сточенные места фломастером под цвет гитары (фото6).

7. Ставим на место машинку, пружины, струны и настраиваем гитару (фото7).

Теперь «машинка» получает возможность работать на повышение строя до того момента, пока не упрется в корпус. Лично мне не понравилось это ограничение и внешний вид задранной машинки. Хотя играть вполне можно. Идем дальше.

Мы сделаем под «машинкой» небольшую выборку (а-ля Floyd Rose). Это позволит опустить ее вровень с корпусом и увеличить диапазон движения рычага вверх.

1. Вкручиваем опорные винты, и «машинка» опускается на корпус.
2. По периметру «машинки» (на расстоянии 0,5 миллиметров сверху и снизу, и 5 миллиметров сзади от нее) наклеиваем полоски малярного скотча (фото 8).

3. Снимаем струны, пружины, «машинку».
!4. В углах получившегося прямоугольника размечаем центры отверстий на расстоянии 4 миллиметров от линий скотча (диаметр отверстия 8 миллиметров), и немного накерниваем их.
5. Сверлим два отверстия на глубину 8 миллиметров; они должны оказаться как бы вписанными в углы, образованные линиями скотча.
6. С помощью линейки и острого шила процарапываем по краю скотча до дерева линии на лаке между отверстиями и от отверстий к накладке.
7. Теперь нужно при помощи стамески и молотка вырубить полученный прямоугольник на глубину 8 миллиметров. Тут требуется максимальная аккуратность и осторожность. Стамеска должна быть очень острой. Технология проста. Ставим стамеску в процарапанную линию (линии процарапывались для того, чтобы не было сколов и продавливания лака), наносим несильный удар молотком, так, чтобы стамеска углубилась примерно на 1 миллиметр. Далее стамеска сдвигается по линии на половину своей ширины и процесс повторяется. Обязательно держите стамеску перпендикулярно корпусу гитары. После того как вы углубитесь по контуру примерно на 3 миллиметра, нужно выбрать стамеской дерево на эту глубину. Процесс повторяется, пока вы не достигнете глубины 8 миллиметров. Очень трудно описывать словами эту элементарную столярную операцию. Если вы не уверенны в своих навыках, попросите кого-нибудь мастера показать, как это делается. Не вредно потренироваться на какой-нибудь доске.
8. Теперь зачищаем стамеской и кусочком шкурки дно и стенки полученной выборки, после чего подкрашиваем фломастером или ремонтной кисточкой. Поверхность за опорными винтами нужно также срубить немного под углом вниз (фото 9).

10. Ставим «машинку», пружины, и проверяем, свободно ли она движется. Если где-то задевает за корпус, подтачиваем напильником. Ставим струны, регулируем их по высоте и настраиваем гитару (фото 10).

Этап 3. Замена рычага

Р ычаг у этих «машинок» является традиционным слабым местом. Он вкручивается на резьбе во внутреннюю часть «машинки». Она, как правило, изготовлена из мягких материалов (силумин и т.п.). Через резьбовую часть длиной 20 миллиметров передается усилие от почти 200-миллиметрового рычага. Немудрено, что очень скоро резьба ослабляется и в рычаге появляется неприятный люфт. От него пытаются избавиться, затянув рычаг еще на оборот, но это помогает не надолго. Намного лучше это соединение реализовано на некоторых моделях Floyd Rose. У них рычаг не имеет резьбы и крепится к «машинке» накидной гайкой. Приобретаем как запчасть этот узел в сборе с опорной втулкой (фото 11).

1. Снимаем струны, пружины, «машинку».
2. Полностью разбираем «машинку», отвинчиваем от нее нижнюю часть (крепится тремя винтами под кобылками) и отпиливаем от нее кусок, куда вкручивался рычаг (где-то 12 миллиметров). Для эстетики зачищаем место распила напильником (фото 12).

3. Теперь нужно установить опорную втулку (она состоит из двух частей, стянутых винтом). Ее посадочное место (поясок с накаткой) имеет диаметр 9,3 миллиметров. Следовательно, отверстие нужно 9 миллиметров для посадки с натягом. Центр штатного отверстия в верхней пластине «машинки» находится близко к кобылкам и, если его просто рассверлить, то накидная гайка рычага упрется в кобылку первой струны. Разметить центр нового отверстия накерниванием не удается, так как он приходится на край старого. Я расточил штатное отверстие круглым надфилем до овала длиной 9 миллиметров в сторону края «машинки», и только потом рассверлил дрелью.
4. Положив верхнюю пластину «машинки» между двумя опорами (например, между двух кухонных досок) несильным ударом молотка запрессовываем опорную втулку в новое отверстие, после чего прикручиваем ее нижнюю часть винтом с внутренним шестигранником. Будьте осторожней, чтобы не погнуть корейскую броню.
5. Собираем «машинку», прикручиваем новый рычаг. Под накидную гайку не вредно положить немного смазки (фото 13).

6. Устанавливаем «машинку» на место, надеваем пружины и, качая рычаг, проверяем, свободно ли она перемещается вверх и вниз. Если нижняя часть опорной втулки рычага задевает за корпус гитары, то надо снять «машинку» и аккуратно подточить корпус в этом месте круглым надфилем или напильником.
7. Натягиваем струны, настраиваем гитару.

Здесь приведены размеры купленных мною деталей. Изделия разных производителей могут отличаться. Проверьте посадочные размеры перед началом работы.

Источник