Распайка бас гитары с двумя хамбакерами

РАСПАЙКА ТЕМБРОБЛОКА ЭЛЕКТРОГИТАРЫ (ЧАСТЬ 4)

Опубликовано: 2013-04-17 / Автор: Сергей Хмарук

Привет друзья! Наконец-то закончилась моя длинная история с экранированием гитары. Буквально на днях собрал все до кучи и был приятно удивлен – моя электрогитара больше не фонит и значит, вся работа не прошла даром. Это приятно осознавать. Постараюсь теперь для вас все доступно и внятно изложить, чтобы вы случайно не накосячили. Итак, давайте же теперь разберемся с не легкой, на первый взгляд, задачей – распайка экранированного темброблока электрогитары.

Хочу еще раз напомнить, что все экранирование проводилось на моем экспериментальном образце LTD M-50 с двумя хамбакерами LH-150 фирмы ESP, о которых шла речь в прошлой статье об экранировании звукоснимателей. Если же у вас другая конфигурация датчиков и темброблока электрогитары, то принцип экранирования, описанный ниже и в предыдущих статьях практически одинаков. Единственные отличия могут быть лишь в схемах распайки. В этой статье мною будет рассмотрена лишь одна схема.

Ну а теперь перейдем к моему варианту (возможно, у многих из вас гитары подобного типа). Внимательно читаем и запоминаем, ну и конечно же, смело применяем на практике. Но перед тем как начнем всю эту возню с распайкой темброблока, подготовим весь необходимый инвентарь, который собственно должен состоять из:

• Паяльник
• Оловянный припой, канифоль
• Одножильный провод
• Кусачки
• Изолента
• Конденсатор 0,33 мкФ/400В
• Тестер

Собрав все необходимое можно приступать к работе.

Установка звукоснимателей

Сборку всей электроники мы начнем с датчиков. В моей схеме, корпуса хамбакеров не должны соприкасаться с фольгой, которой мы обклеивали ванночки. Поэтому чтобы обеспечить изоляцию этих элементов, необходимо поверх медной фольги наклеить обычный канцелярский скотч.

После того, как вы сделаете изоляцию скотчем, необходимо взять провод и припаять его в любом месте к медной фольге, лучше всего это делать ближе к отверстию (см. фото), чтобы в ванночке было меньше лишних проводов (это чисто эстетическая сторона, но вы можете припаять где угодно). Этот провод мы потом припаяем к экрану темброблока в одной точке с остальными проводами. Проделываем эти маневры с двумя звукоснимателями, просовываем все провода в отверстия, вытягиваем весь этот пучок в темброблоке, ставим на место хамбакеры и закручиваем.

Распайка темброблока

Когда я разбирал темброблок, то я практически отставил все как есть. Единственное, что пришлось отпаять, так это провода от звукоснимателей, гнездо джек и 3-х позиционный переключатель. Регуляторы громкости и тембра остались нетронутыми. Поэтому собрать все назад не составило особого труда.

Но перед тем как все ставить на свои места, необходимо было проделать отверстия в фольге под потенциометры и переключатель, после чего наклеить сверху фольги обычный скотч. После чего уже можно смело закручивать потенциометры и переключатель, а также обязательно проверить тестером, чтобы их корпус после установки не замыкался с фольгой.

Тоже самое, нужно сделать с отверстием под разъем «джек». Оно должно быть внутри полностью обклеено скотчем, дабы исключить замыкание с контактами гнезда. Не помешает дополнительно при пайке надеть кембрики на контактные лепестки джека, что значительно обезопасит от замыкания с экраном. Помимо этого, я решил поменять старый кабель на более качественный, т.к. фабричный меня не очень устраивал.

После установки всех элементов (потенциометры, переключатель, гнездо джек) на свои места, можно приступать к пайке. Всю распайку элементов я проводил согласно схеме изображенной ниже, на которой показан экранированный стратокастер.

Немного поясню для тех, кто не сильно разбирается в электрике. Штрих пунктиром обозначен экран, т.е. это вся фольга, которую мы наклеили в процессе экранирования. Земляной контакт «-» — это медная оплетка двухжильных проводов, а «+» — сигнальный провод внутри этой оплетки. Как видно на схеме, вся медная фольга, то бишь экран, соединяется с землей только лишь в одной точке – через конденсатор 0,33 мкФ.

Данная схема считается наиболее безопасной, в плане того, что эта емкость с запасом в 400 вольт, в случае пробоя лампы усилителя (хотя такое бывает редко) убережет вас от поражения током. Если вы не найдете такой конденсатор, то в принципе ничего страшного, можно припаять все напрямую без него. Да, и чуть не забыл, прикупите резиновые тапочки на всякий случай :).

Приступаем! Берем пучок проводов, которые мы вывели от экранов звукоснимателей и их ванночек и припаиваем к боковой стенке (экрану) темброблока, недалеко от регулятора громкости, таким образом собираем провода в «звезду». В эту же точку припаиваем провод, идущий от бриджа. Итого, у нас получилось 5 проводов – 2 от датчиков, 2 от ванночек, 1 от бриджа. Для удобства, я этот пучок проводов замотал в двух местах изолентой.

Следующие действия, согласно схеме, подразумевают соединение в одной точке всех минусовых проводов. Эту «звезду» мы соберем на корпусе потенциометра громкости, просто припаяем все медные оплетки на металлическую крышку.

Небольшое пояснение, звезда – это идеальный вариант разводки заземления, который исключает образование замкнутых контуров, вследствие чего устраняются наводки и шумы. Не рекомендуется также для этих целей использовать тонкие провода.

Теперь, когда все более менее понятно, соединяем все экраны и все минуса с помощью конденсатора. Припаивать его можно как угодно, т.к. он не имеет полярности.

Все, экран готов! Осталось только вернуть на свое место остальную проводку. Если вы перед разборкой запомнили, как все было изначально – поздравляю, у вас отличная память, а если нет, то надо это дело было заранее сфоткать. Припаиваем сигнальные провода от звукоснимателей и от крутилки «volume» к 3-х позиционному переключателю. К этой же крутилке паяем провод от разъема. Не забываем все проверять тестером, для надежности так сказать.

Рекомендую также в конце пайки еще раз проверить, не замыкаются ли потенциометры и разъем джека с медной фольгой. Если все окей и тестер не пищит, значит экранирование электрогитары вам удалось сделать правильно! В завершении сборки темброблока, необходимо аккуратно уложить все провода и накрыть крышкой, которая и замкнет в единое целое весь сделанный экран.

Вот собственно и все! На своем примере, я показал вам, как можно сделать экранирование электрогитары у себя дома с минимальными затратами. Надеюсь, вам было интересно изучить эту тему. Если же у вас будут какие-то вопросы, то можете смело задавать их в форме комментариев ниже, постараюсь всем ответить. Так что пробуйте, не бойтесь и все у вас обязательно получится. Удачи друзья!

Источник

Распайка звукоснимателей (H)

Итак, приходит время, и тебе, мой дорогой друг-гитарист, хочется внести чего-то новое в звучание своего инструмента. И если усилок уже подобран, примочки любимые найдены, на очереди скорей всего будут стоять звукосниматели. А их просто так перетыкиванием не поменяешь, придется паять. В интернете, конечно, есть множество схем распайки для различных гитар, но я все равно решил написать эту небольшую серию статей, в которой расскажу о самых основах пайки гитарной электроники. Поэтому, я надеюсь, после прочтения этих статей, вы не только будете следовать уже готовым схемам, но и сможете разработать и свою схему распайки под свои нужды. В первой части начнем с самого простого — это схема подключения одного хамбакера с ручкой громкости и тона.

Данная схема является достаточно популярной среди гитаристов, потому что многие нековым датчиком не пользуются вообще. Для начала нужно кое-что уяснить. На вход усилителя подается напряжение, которое в дальнейшем усиливается и подается на динамик. В результате чего мы и слышим звук. Напряжение создается между двумя контактами: земля и сигнальный контакт. На гитарном джеке это соответственно круглая часть и наконечник.

Если напряжение между сигнальным контактом и землей будет равно нулю, то динамик не будет издавать ни звука. То есть будет просто тишина.

Разводка хамбакера

Хамбакер — это две катушки из проволоки, которые намотаны в противофазе, то есть, грубо говоря, в разные стороны. Края этих катушек соединяются с проводами. Таким образом имеем по 2 провода с каждой катушки (начало и конец обмотки) и еще один провод — экран или оплетка.

Катушки называют «северной» и «южной» в зависимости от их полярности. Чтобы не путать провода, производители делают их разных цветов. Но к сожалению единого цветового стандарта нет, поэтому один и тот же цвет у разных производителей может обозначать разный провод.

На рисунке изображена классическая схема распайки хамбакера. Помимо нее существует еще несколько схем. Самая популярная это схема с отсечкой, когда одна из катушек отключается от цепи и хамбакер работает как сингл. Как сделать отсечку читайте в этой статье. Также можно подключать катушки параллельно и в противофазе. В рамках данных статей они рассматриваться не будут.

Если из хамбакера выходят только два провода, значит производитель уже подсуетился за вас и два других спаял вместе внутри корпуса. Наружу выходят лишь North Start и South Start. Это конечно надежнее, но менее функционально. Например, отсечку сделать уже не получится.

Распайка хамбакера с регулятором громкости

Теперь переходим непосредственно к схеме пайки нашего хамбакера в гитару. Как видим у нас есть 2 провода: сигнальный и земля. По сути их уже можно припаять к джеку и все будет работать. Но, если мы хотим чтоб было все по-человечески, то есть хотя бы с регулятором громкости, то нужно разобраться с потенциометрами. Итак, что он из себя представляет:

Стандартный потенциометр имеет 3 выхода. Два крайних из них связаны резистивной полосой, а средний по этой полосе движется. Таким образом, если мы подпаяем сигнальный провод к левому контакту, а землю к правому, предварительно припаяв его к корпусу потенциометра, то на средний контакт будет поступать полный выход сигнала. В зависимости от положения ручки он будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. Продемонстрируем все вышесказанное на диаграмме ниже.

Распайка хамбакера с регулятором громкости и регулятором тона

Теперь в нашу нехитрую схему добавим регулятор тона. Лично я им не пользуюсь, но может кому-то он и нужен. Ручка тона работает иначе, чем регулятор громкости. В цепи будем использовать конденсатор.

Чтобы добавить регулятор тона в цепь, соединим вход потенциометра громкости с одним из крайних контактов потенциометра тона. Затем между средним контактом тона и землей впаиваем наш конденсатор. Третий контакт не используется. Таким образом, при кручении ручки тона в ноль, большая часть сигнала начинает проходить через конденсатор, где фильтруются высокие частоты и убираются на землю

Вот, в общем-то и все. Как видите схемы до безобразия простые и, я думаю, общий принцип понятен. В следующей статье попробуем добавить в нашу схему еще звукосниматель и сделаем переключение между ними с помощью трех-позиционного переключателя.

Источник

Устройства >Четыре варианта распайки четырехпроводникового хамбакера

Сегодня мы обсудим четыре варианта настройки хамбакера с распайкой на четыре проводника. (Примечание: эти схемы распайки не подходят для хамбакеров старого образца с двумя проводниками. Они предназначены для новых хамбакеров, которые позволяют разделять катушки и осуществлять другие изменения.)

Рис. 1 Схема хамбакера Duncan

Для начала определимся с терминологией. Если мы смотрим на хамбакер спереди, нижняя катушка называется «юг» (SOUTH), а верхняя — «север» (NORTH). Вокруг каждой катушки обмотана тонкая проволока, у которой есть начало (start) и конец (finish). В итоге имеем пять проводов, отходящих от хамбакера:

• • начало северной катушки плюс конец северной катушки;
• • начало южной катушки плюс конец южной катушки;
• • заземление.

Оголенный провод всегда идет на заземление, поэтому остаются четыре провода. Доступ к началу и концу каждой катушки облегчает задачу решения проблему внефазного потенциала, а также дает возможность распаять хамбакер четырьмя способами. При желании можно воспользоваться переключателем и таким образом иметь в распоряжении все четыре варианта.

Цветовая схема маркировки проводов хамбакера

Каждый производитель звукоснимателей применяет собственную цветовую схему для этих четырех проводов. Это несколько усложняет обсуждение распайки хамбакеров, но здесь ничего не поделаешь. В данной статье мы воспользуемся цветовым кодом Seymour Duncan. Вам нужно разобраться с цветовой схемой ваших звукоснимателей. Эту информацию можно получить из таблиц сравнения цветовых кодов разных производителей, которые есть в онлайн-доступе. Такими таблицами можно пользоваться для определения и перевода цветовых кодов разных производителей из одного в другой. К счастью, это не так сложно. Нужно только знать, какой цвет кабеля обозначает начало или конец катушки. Если у вас есть эта информация, можно разобраться и со всем остальным.

Вот цветовой код четырехпроводникового хамбакера Seymour Duncan:

• • начало северной катушки — черный цвет, конец северной катушки — белый цвет;
• • начало южной катушки — зеленый цвет, конец южной катушки — красный цвет;
• • заземление — оголенный провод.

На Рис. 1 проиллюстрировано то, о чем мы только что говорили. А теперь — к делу. Готовы?

Варианты распайки хамбакеров:

Стандартная распайка хамбакера: катушки соединены последовательно.

Практически каждая гитара, оборудованная одним или более хамбакерами, имеет такую распайку по умолчанию, потому что это дает теплое и жирное звучание, подавляя при этом шумы. (Также это заводской стандарт для всех хамбакеров с двухпроводниковой распайкой.)

Рис.2 Стандартная распайка хамбакера

Вот соединения для последовательной распайки ( Рис. 2 ):

• начало северной катушки — это выход;

• концы северной и южной катушек спаяны вместе и заклеены;

• начало южной катушки припаяно к оголенному кабелю, идущему на заземление.

Распайка хамбакера по схеме «сингла»: катушки соединены параллельно.

Этот вариант дает звучание, похожее на сингл, но сохраняет опцию подавления шума. Конечно, это не будет звучанием Стратокастера или Телекастера, но оно все же напоминает то, что дает сингл. Каждый хамбакер звучит в такой распайке по-своему, поэтому просто попробуйте и решите, нравится вам или нет.

Рис. 3 Параллельная распайка катушек

Параллельная распайка ( Рис. 3 ) требует следующего:

• начало северной катушки и конец южной катушки спаяны вместе и идут на выход;

• конец северной катушки и начало южной катушки спаяны с заземлением.

Первый вариант распайки на разделение катушек хамбакера: разделение на южную катушку.

Эта распайка делит хамбакер на две половины, отводя одну катушку на заземление и давая другой катушке функцию настоящего сингла. В этом режиме шум уже не подавляется, поэтому будьте готовы к появлению шума, аналогичного тому, что бывает от сингла. Но опять же не следует ожидать истинного звучания Страта или Теле. Если вам нужно именно оно, установите хамбакер, состоящий из двух настоящих синглов. Недостаток таких хамбакеров в том, что они не очень хорошо звучат в режиме полного хамбакера, поэтому нужно находить компромисс.

Разделение на южную катушку рекомендуется только для нэковых звукоснимателей. (О причинах мы поговорим ниже.) Также нужно помнить о том, что в большинстве гитар с нэковыми хамбакерами южная катушка расположена ближе к нэку.

Рис. 4 Разделение на южную катушку

Для такой распайки ( Рис. 4 ) вам понадобится следующее:

• начало южной катушки является выходом;

• начало северной катушки, конец северной катушки и конец южной катушки спаяны с заземлением.

Второй вариант распайки на разделение катушек хамбакера: разделение на северную катушку.

Эта распайка похожа на предыдущую, с той разницей, что в данном случае активна северная катушка. Такой вариант рекомендуется для бриджевого хамбакера, потому что полюса северной катушки дают более полное звучание, нежели полюса южной катушки.

Рис. 5 Разделение на северную катушку

Соединения для второго варианта разделения катушки ( Рис. 5 ):

• начало северной катушки — это выход;

• конец северной катушки, начало южной катушки и конец южной катушки спаяны с заземлением.

Вот и все. Все эти опции можно объединить и контролировать с помощью переключателя. До скорого!

По поводу стандартной распайки: Я почему-то предполагал, что цоколевка начало-конец N и S катушек подразумевали их однонаправленное расположение. Насколько я понял, соответствие начал и концов катушек, по умолчанию, соответствует противофазному включению северной по отношению к южной. Я не прав? И еще, столкнулся с двумя вариантами цветовых решений проводов. В обеих случаях красный+белый. Насколько принципиально, что Hot — вывод (и соответственно GND) будет с северной катушки, или с южной (черный или зеленый)?

ничего не понял .на активный мне надо .а я так понимаю что активный это значит с питанием .9 в. или меньше, не сталкивался! у меня ханбакер с 5 проводами включая оплетку, экран конешно же эта оплетка ! называется этот ханбакер — gifmen !

Источник