Распайка бас гитары с одним синглом

FAQ: Распайка хамбакера для чайников

Так как на нашем сайте собрано приличное количество цветовых схем и распаек различных звукоснимателей, вполне логично было бы написать небольшой мануал, который поможет человеку правильно сориентироваться в проводах. Кому-то будет просто полезно, а кто-то, возможно, начнет искать варианты, моды и различные эксперименты. Итак, поехали.

Важно!

Данный FAQ даст только базовое представление о вариантах распайки. Здесь отвечают на вопрос «Как?», а не «Зачем?». Мы настоятельно рекомендуем тщательно изучить как можно больше информации, а также поискать примеры звука, который даст необычная распайка, прежде чем сделать её на своём инструменте.

Схемы распайки можно посмотреть вот тут.

Цветовые схемы звукоснимателей различных брендов — вот тут. Коллекция обновляется и пополняется.

Если хотите разобраться с отсечкой — вам сюда.

Работа хамбакера с точки зрения физики в этой статье описана практически не будет, но если кому интересно — советую ознакомиться со статьей «принцип шумоподавления в хамбакере».

Для начала, вот статья на Википедии, если хочется почитать подробнее про устройство, и всё такое… Если же нужно только основное, чтобы знать чего куда паять и зачем — читайте далее.

Хамбакер — это две катушки из проволоки, намотанные в противофазе. Края этих катушек и соединяются с проводами, которые, в свою очередь, идут уже в темброблок. То есть у каждой катушки есть по 2 провода — начало и конец. Всего проводов 4, пятым, если он есть, является экран. Он может быть как в виде оплетки, так и в виде слоя фольги. Или его может не быть вообще.

Сами катушки делятся на «северную» и «южную», собственно это связано с их полярностью. Чтобы не путать провода, производители делают одни и те же цветовые маркировки для своих продуктов. К сожалению, общепринятого стандарта нет, а цвета зачастую берутся одни и те же (белый, черный, зеленый, красный, иногда синий, желтый и коричневый), при этом цветовые схемы у производителей кардинально отличаются. Если, например, распаять DiMarzio по схеме от Seymour Duncan, мы получим на выходе либо дикий фон и шум, либо полное отсутствие звука.

1. Стандартная схема распайки

Но хамбакер — штука все-таки довольно простая по конструкции, и, несмотря на разные маркировки, провода на всех датчиках будут идти от концов катушек. (Исключение составляет активная электроника, где еще один провод идет от преампа к батарейке). Давайте рассмотрим классическую схему подключения звукоснимателя (картинка кликабельна):

Получается, что мы имеем проволоку, которая идет от земли, наматывается на южную катушку, соединяется с северной, наматывается на неё, и выходит в темброблок. При этом в «правильном» направлении, что и позволяет хамбакеру меньше фонить и мощнее звучать в сравнении с синглом.

Примечание №1:

Если в хамбакере всего два провода (или три, один из которых — экран) — значит производитель заранее соединил катушки, и оставил это внутри корпуса. Это надежнее, но менее функционально. Наружу выходят North Start и South Start соответственно. Сделать ему отсечку, или нестандартную распайку, будет весьма проблематично. Лучше и не пытаться, т.к. часто это заканчивается обрывом катушки и выбрасыванием датчика в мусор.

Примечание №2:

Внимательно проверяйте, чтобы North Finish и South Finish надежно соединялись друг с другом, и были изолированы от остальной схемы. Перебитый провод и плохое соединение именно в этом месте не раз были причиной плохой работы гитар, которые я перепаивал.

2. Отсечка катушек

Очень популярная модификация хамбакеров. Отсечка — выключение одной катушки датчика из схемы, чтобы другая начала работать как сингл. Как правило, для этого используются тумблеры и push-pull потенциометры, чтобы имелась возможность переключаться в режим отсечки и обратно.

Само собой, начало и конец северной катушки — North, а южной — South. Можно паять их как обычные синглы. (Ссылка на схемы распайки дана в начале страницы).

Напоминаю, что о том, как сделать отсечку через push/pull, можно прочитать вот тут:

3. Параллельное подключение катушек

Параллельное подключение — схема, при которой мы получаем не хамбакер, а два сингла, работающих одновременно, и находящихся рядом, на одном основании. В таком случае теряются свойства, непосредственно, хамбакера, однако некоторым такой звук по душе. Вот схема (картинка кликабельна):

4. Изменение фазы (Reverse phase)

Это уж совсем на любителя. Но среди этих любителей засветились очень даже уважаемые люди, например Jimmy Page. =)

Также одним из ярких примеров такого звука является партия чистой гитары в песне Metallica — To Live Is To Die.

Также можно переворачивать фазу и при параллельном подключении. Для тех мсье, которые знают толк в извращениях.

Примечание:

Переключение фаза/противофаза также используется в модах темброблока через Push-Pull потенциометры и тумблеры. Хотя можно распаять и на обычную громкость, хоть это и сомнительная затея.

5. Заключение.

Это все варианты подключения хамбакера. Некоторые из них, скорее всего, Вам не пригодятся. Тот же Jimmy Page брал свой модифицированный леспол на живые выступления, и там он ему здорово помогал, однако при записи можно добиться нужного звука эквалайзерами и пост-обработкой. Также следует помнить, что частая перепайка гитары может плохо сказаться на потенциометрах, и крайне желательно помнить стандартное подключение хамбакера.

Источник

Распайка звукоснимателей (H)

Итак, приходит время, и тебе, мой дорогой друг-гитарист, хочется внести чего-то новое в звучание своего инструмента. И если усилок уже подобран, примочки любимые найдены, на очереди скорей всего будут стоять звукосниматели. А их просто так перетыкиванием не поменяешь, придется паять. В интернете, конечно, есть множество схем распайки для различных гитар, но я все равно решил написать эту небольшую серию статей, в которой расскажу о самых основах пайки гитарной электроники. Поэтому, я надеюсь, после прочтения этих статей, вы не только будете следовать уже готовым схемам, но и сможете разработать и свою схему распайки под свои нужды. В первой части начнем с самого простого — это схема подключения одного хамбакера с ручкой громкости и тона.

Данная схема является достаточно популярной среди гитаристов, потому что многие нековым датчиком не пользуются вообще. Для начала нужно кое-что уяснить. На вход усилителя подается напряжение, которое в дальнейшем усиливается и подается на динамик. В результате чего мы и слышим звук. Напряжение создается между двумя контактами: земля и сигнальный контакт. На гитарном джеке это соответственно круглая часть и наконечник.

Если напряжение между сигнальным контактом и землей будет равно нулю, то динамик не будет издавать ни звука. То есть будет просто тишина.

Разводка хамбакера

Хамбакер — это две катушки из проволоки, которые намотаны в противофазе, то есть, грубо говоря, в разные стороны. Края этих катушек соединяются с проводами. Таким образом имеем по 2 провода с каждой катушки (начало и конец обмотки) и еще один провод — экран или оплетка.

Катушки называют «северной» и «южной» в зависимости от их полярности. Чтобы не путать провода, производители делают их разных цветов. Но к сожалению единого цветового стандарта нет, поэтому один и тот же цвет у разных производителей может обозначать разный провод.

На рисунке изображена классическая схема распайки хамбакера. Помимо нее существует еще несколько схем. Самая популярная это схема с отсечкой, когда одна из катушек отключается от цепи и хамбакер работает как сингл. Как сделать отсечку читайте в этой статье. Также можно подключать катушки параллельно и в противофазе. В рамках данных статей они рассматриваться не будут.

Если из хамбакера выходят только два провода, значит производитель уже подсуетился за вас и два других спаял вместе внутри корпуса. Наружу выходят лишь North Start и South Start. Это конечно надежнее, но менее функционально. Например, отсечку сделать уже не получится.

Распайка хамбакера с регулятором громкости

Теперь переходим непосредственно к схеме пайки нашего хамбакера в гитару. Как видим у нас есть 2 провода: сигнальный и земля. По сути их уже можно припаять к джеку и все будет работать. Но, если мы хотим чтоб было все по-человечески, то есть хотя бы с регулятором громкости, то нужно разобраться с потенциометрами. Итак, что он из себя представляет:

Стандартный потенциометр имеет 3 выхода. Два крайних из них связаны резистивной полосой, а средний по этой полосе движется. Таким образом, если мы подпаяем сигнальный провод к левому контакту, а землю к правому, предварительно припаяв его к корпусу потенциометра, то на средний контакт будет поступать полный выход сигнала. В зависимости от положения ручки он будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. Продемонстрируем все вышесказанное на диаграмме ниже.

Распайка хамбакера с регулятором громкости и регулятором тона

Теперь в нашу нехитрую схему добавим регулятор тона. Лично я им не пользуюсь, но может кому-то он и нужен. Ручка тона работает иначе, чем регулятор громкости. В цепи будем использовать конденсатор.

Чтобы добавить регулятор тона в цепь, соединим вход потенциометра громкости с одним из крайних контактов потенциометра тона. Затем между средним контактом тона и землей впаиваем наш конденсатор. Третий контакт не используется. Таким образом, при кручении ручки тона в ноль, большая часть сигнала начинает проходить через конденсатор, где фильтруются высокие частоты и убираются на землю

Вот, в общем-то и все. Как видите схемы до безобразия простые и, я думаю, общий принцип понятен. В следующей статье попробуем добавить в нашу схему еще звукосниматель и сделаем переключение между ними с помощью трех-позиционного переключателя.

Источник

Распайка сингла и подготовка его к модификациям

Опубликовано Them в 23.05.2016

Давно пора написать про синглы. Инфа про хамбакеры пользуется дичайшей популярностью, даже большей, чем главная страница сайта — это, да и недавнее обобщение статей в базу знаний — отличный повод написать про распайку звукоснимателей (для чайников, конечно же), состоящих из одной катушки. Ничего там сложного, честно говоря, нет, но пара любопытных нюансов, до которых я бы сам, наверное, не додумался бы, все-таки присутствует. Вот.

Вместо предисловия

Сингл (от англ. single, или single coil pickup) — датчик, состоящий из одной катушки. В отличие от хамбакера, в котором их две, да еще с хитрой намоткой, организующей шумоподавление, сингл — штука более простая и понятная. Подводными камнями является большое количество разновидностей этих самых датчиков (их действительно много — два типа P90, синглы от страта, телека, джаззмастера и еще черт знает какие, вплоть до датчиков с «Урала», если кто сталкивался). Принцип работы у них фактически один и тот же, но в силу особенностей их конструкции иногда приходится немножко плясать с бубном.

Сразу стоит отметить, что не все датчики, похожие на сингл, таковыми являются. И если минихамбы отличить очень легко по двум рельсам, то с вертикальными все не так просто. Когда они стоят в гитаре, внешне их никак вообще не отличить. В демонтированном состоянии уже можно посмотреть на количество проводов, и сделать соостветствующие выводы. Хорошим примером тут может послужить noiseless-сет вертикальных хамбакеров Ингви Мальмстина (сейчас он на SD, когда-то был на DiMarzio с аналогичными). Четыре контакта каждого от каждого датчика как раз и обусловлены тем, что это все-таки хамбакеры. Просто катушки в них находятся одна над другой. Следовательно, и паять эти звукосниматели нужно так же, как и хамбакеры.

Если из датчика идет три провода — нужно внимательно посмотреть и разобраться, откуда они. Это может быть как сингл с отдельно выведенной землей, так и вертикальный хамбакер, у которого катушки соединены на производстве. К счастью, в отличие от хамбов, которые соединяются внутри корпуса, хамкенселлер (вертикальный хамб) имеет выводы снаружи, соединенные перемычкой. Разъедините ее — и получите возможность делать отсечку (если она вам нужна, конечно). Как на этом Hot Noiseless от Fender, например:

Хотите спаять все по «классике»? Или побаловаться с вариантами?

Ладно, если вы уверены, что у вас именно сингл, то давайте посмотрим, как его паять. Схема до безобразия проста — один конец катушки это сигнал, другой — земля. Никаких отсечек быть не может чисто физически, цветовые схемы а вот подключить в противоположной фазе довольно просто — достаточно просто поменять местами эти два провода. И вот тут нас ждет первый подводный камень:

Если перед нами сингл от телекастера, скорее всего, один из проводов соединен с землей заранее.

Это бывает очень часто, хоть и не всегда. Бриджевый датчик (с характерной большой пластиной на трех болтах), как правило, припаивается одним концом катушки к этой самой пластине (если она медная), или как-нибудь еще соединяется с землей. Ничего не прячется, как правило это просто перемычка, припаянная прямо к пластине. Нековый же, хоть и не имеет пластины, но имеет характерную металлическую крышку, одна из ножек которой располагается как раз между выводами концов катушки, и также припаивается к одному из них.

Что делать? Если вам не нужны моды — оставьте все как есть. Если нужны — необходимо убрать контакт в этом месте, и очень желательно припаять к пластине или крышке дополнительный провод, который пойдет на землю. Таким образом, мы создадим контакт крышки\пластины с землей, но при этом края катушки не будут от нее зависеть, и можно будет их менять местами в схеме.

У стратов, как правило, крышки пластиковые, да и не запаяны, работают по принципу «колпачков», поэтому с ними таких нюансов не бывает. У P90 встречаются металлические крышки, но с концами катушек они не связаны. Классические датчики джаззмастера — отдельная песня, для них экран и микрофонный эффект — больная тема, поэтому такие тонкости к ним вообще не относятся.

Так или иначе, если вы хотите переворачивать фазу — убедитесь, что ни один из концов катушки не соединен с крышками или металлическими пластинами корпуса.

Если вариантов только два, почему на тот же Fender Jaguar столько всего напихано?

Подобные схемы распайки не завязаны на одно только переключение фазы. Туда запихиваются различные бустеры, обрезалки частот, и прочие штуки. Пресловутый ягуар имеет в арсенале два независимых режима, в одном из которых работает только нек (причем с отдельной регулировкой тона и громкости), а в другом — бридж или бридж+нек, опционально. Есть режим обрезки низов, ну и общая громкость-тон. В итоге имеем то, что имеем, и, по мнению многих, развести схему ягуара — та еще задача.

Есть ли смысл ставить средний датчик, если его не используешь?

У стратокастеров есть интересная фишка — в SSS сетах средний датчик имеет обратную полярность, и обратную намотку, по сравнению с бриджем и неком. Ноги у этого решения растут, опять же, из принципа шумоподавления, как в хамбакере. Хотя расстояние между датчиками и их небольшая мощность в итоге не дают такого сильного эффекта, все равно штука довольно полезная. Поэтому, несмотря на популярную у многих привычку не пользоваться средним датчиком, убирать его совсем не обязательно.

Добавлено позже: как мне подсказал Илья Фокин — в телекастерах два сингла мотаются также с разной полярностью и в разную сторону, в результате чего при использовании обоих датчиков сразу становится хорошо. И многие, кстати, любят именно этот режим, «среднее положение тумблера».

В общем сингл — штука действительно простая. Можно лить много воды про их звук, и все такое, но по распайке, честно говоря, мало чего можно изобрести еще. Поэтому давайте на этом закончим. Удачи вам с распайками и экспериментами. =) И вот вам, на всякий случай еще по теме:

Источник