Распайка гитары какими проводами

Еще раз о гитарных кабелях или как распаять хороший гитарный шнур самому!

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Изучив материал по проводам мы озадачились поиском оптимального кабеля по главным для гитарного или инструментального кабеля характеристикам
1)Низкая емкость — чтобы не потерять высокие частоты;
2)Хорошее экранирование – чтобы блокировать шумы от электромагнитных помех;
И дополнительные:
3)Физически крепкий — т.к. обычно непрочность кабелей причиняет большие неудобства.
4)Невысокая стоимость — т.е. самая низкая из удовлетворяющих условиям.

Нашли, выбрали и поручили мне спаять несколько инструментальных шнуров на видио: «Как в домашних условиях сделать себе качественный гитарный провод?» — чтобы каждый желающий мог узнать как можно спаять гитарный кабель самому.

Хотелось бы отметить некоторые нюансы и внести поправки к видео:

1) По поводу жал паяльника: жала бывают 3-х видов. Медные(быстро и часто обгорают), медь покрытая спец сплавами, предотвращающими обгорание(есть свои недостатки) и керамические(самые хорошие, но дорогие). На том паяльнике оно медное — с покрытием (оно похоже на керамику), об этом я узнал после.

2) На видео я использовал флюс ФИМ. ФИМ — это активный флюс, очень хорош для пайки контактов (т.к. благодаря ему у металлов повышается адгезия), но ФИМ нужно обязательно смывать после пайки, как и другие активные флюсы. ФИМ смывается водой. Чем смывать другие — написано в инструкции к флюсу. Читайте инструкции, чтобы ваш шнур не отказал в самый неподходящий момент! 🙂
🙂 Чтобы не прийти к тому, что ФИМ нужно смывать опытным путём… :)))

3) Была допущена оговорка — металлы не должны прилипнуть! Металлы должны спаяться — т.е. должна произойти адгезия: проникновение одного металла в другой — чтобы паяное соединение было хорошо выполнено. Т.е. как сварка.

И еще добавить:
При распайке кабеля очень важно с одной стороны не перегреть место пайки, с другой — прогреть в достаточной степени, чтобы адгезия была хорошей. В этом смысле помогают флюсы — увеличивают адгезию. Меньше нужно греть, лучше соединение. Вообще флюс снимает остатки оксидных пленок и жировых загрязнений и защищает спаиваемые поверхности от окисления. (Исчерпывающая теория, очень хорошо изложенная — здесь) Смывать активный флюс — необходимо! Т.к. во время пайки его излишки разбрызгиваются и если само паяное соединение будет прочно, то те части разъема, на которые попали капельки флюса, будут подвержены повышенной коррозии. Если этой частью будет место в котором лепесток контакта крепится к выводу на TIP, то спустя некоторое время шнур перестанет работать.

К сожалению я к этому пришел опытным путём — т.е. 3 шнура, которые я спаял применяя ФИМ, но не промывая, спустя некоторое время они вышли из строя. 🙂 Теперь я стараюсь или обойтись без активных флюсов или тщательно смывать остатки после пайки!
Шнуры же и любая другая пайка контактов и проводов может полностью обойтись без применения активных флюсов!

В следующей статье, посвященной кабелям и м.б. видео, я расскажу — как выбирал гитарный кабель.
Приобрести наши гитарные шнуры можно здесь:
guitar-n-parts.myinsales.ru
magazin.gitarnaya-furnitura.ru

Кирилл Труфанов
Гитарная мастерская: Pretty Underground
Технический инфо-портал: gitarnaya-furnitura.ru

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Источник

Обо всём

Распайка и экранировка электрогитары снижающая фон

Запись опубликована linuxuser · 18 января 2017

8 037 просмотров

В первую очередь результат: https://soundcloud.com/user397549117/fon-do-i-posle-ekranirovki-elektrogitary-so-shnurom
Удалось избавиться от фона звукоснимателей порядка 10 Дб и более! Запись фона была взята с прошлого раза и при примерно таких же условиях записан текущий(немного громче и по иному накручено, настройки не сохранились): провод уходит в недавно спаянный шумоподавитель (выключен) без корпуса и ещё 2 метровым проводом в процессор сразу же с входа примочки(см. схему для лучшего понимания http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/367-собираем-decimator-g-string-в-kicad/ ), т.е. шумовая картина должна быть ещё лучше с более короткими проводами и корпусом.. Но и так уже «огонь»! Ушла грязь из сигнала, перегрузки стали звучать по другому — чище, пришлось добавлять искажений, и в целом картина меняется — гораздо приятнее ощущения от игры : ).. Появилась возможность накручивать так, что фон ещё меньше, чем есть на записи.. Так же стал различим фон розетки : )

Долгое время меня обходили стороной правильные решения, пробовал разные схемы и вариации и всё равно не давало результата. В итоге к чему пришёл:

1) Экран:
Жидкая медь и прочие спреи типа графита 33, не считая космической цены, могут по прошествии пары лет терять свойства, например: жидкая медь из-за окисления, листовые решения окисляются плёнкой по поверхности.. Поэтому используем медный скотч или листы, либо самое дешёвое — алюминиевый скотч. Можно запаять швы, но я предлагаю решение попроще, найденное в книге «Электронное конструирование — методы борьбы с помехами» Дж. Барнс. (см. 77 стр.)

Внахлёст заворачивая друг в дружку 13-20мм.. Или ещё проще: заворачиваем на 2см только верхний накладываемый слой скотча, прижимаем/раскатываем и сверху по верх шва фиксируем ещё слоем алюминиевого скотча, либо скотчем обычным..
Некоторые виды скотча не теряют соединения в месте склейки, естественно стоят в несколько раз больше..

Примеры соединений экрана:

1.1) Если ямы отдельные, от каждой из них увожу провод на одну точку. Я не сторонник обматывать звукосниматели из-за среза частотной характеристики, но вот ямы под ними вполне.
У меня все потенциометры, выходное гнездо, корпуса звукоснимателей не соприкасаются с экраном (изолента + термоусадка местами, можно ещё резину приклеить в местах где может продраться под давлением). А от корпусов уже идут проводки на землю в одну точку.. Если этого не сделать получим наводки при касании..

2) Провода:
В принципе любые, но чем качественнее тем меньше потерь, можно взять например микрофонный провод (низкое сопротивление), гитарный кабель, витую пару от интернета, во всех случаях качественная медь, ну или экстрим по типу серебряные — для особых извращенцев. Провода монтажные типа МГТФ итп. сильно собирают наводки — фонят, но вот толстый МГТФЭ в оплётке уже другое дело.. Видел но не пробовал — сурово распаивают толстым для обмотки трансформатора проводом.. Видел где-то совет — от 0,4мм провод уже годится.. Обычно советуют: чем толще, тем лучше..

Пишите в комментариях: какой провод больше всего понравился и используете для таких целей.

Конденсаторы — только металлоплёнку ставить лучше брэнды типа Epcos.. Вольтаж максимальный.. Ёмкость (влияет на глубину ВЧ) ставят обычно 0.022 или 0.047 мкф (слегка снижает чёткость и замыливает).

3) Распайка:
Монтаж как можно плотнее провода короче, можно дополнительно в косички сплетать, он не обязательно..
Все земли от ям потенциометров итп сводим в одной точке и припаиваем к экрану, как можно ближе к выходу (у меня в соседней яме, не страшно)..
Чтоб припаяться к алюминию понадобится флюс для низкотемпературной(280-350 °C) пайки алюминия и паяльная станция на которой можно выставить температурный режим. Вариант попроще: просто прижмите к экрану спаянный пучёк скажем потенциометром или ещё как придумаете.. Пайка должна быть качественной..

Все провода идущие на экран от потенциометров и звукоснимателей собираем в воздухе, спаиваем, изолируем..

От этих точек уводим провода на гнездо джек, экран на sleeve, собранные от потенциометров земли на ring, и сигнальный выход на tip.

У меня на гитаре трубчатое моно гнездо джек с замыканием sleeve и ring при контакте, разобрал, откусил и изогнул одну из пластин коннекторов (очень ломкие, нужно быть аккуратным). Получил стерео гнездо. Обратно пришлось запаивать кольцо, чтоб держалось — ломкая кромка, после отгибания поотваливалась. (Для потенциометров и подобных мест мне нравится канифоль-гель(нейтральный флюс), очень термоядерный и слегка вонючий.)

4) И теперь главная магия: берём гитарный стерео шнур (можно и микрофонный) и стерео джек — этот конец идёт в гитару, а второй конец ставим моно джек и на нём спаиваем вместе экран (sleeve) и земляной вывод с потенциометров (ring). Этим концом в примочки, процессоры, головы итп..

Как спаивать джеки:

Схема в моей гитаре выглядит так:

Если есть интересные дополнения / замечания, пишите..

Источник

Распайка электрогитары

Итак, если ты читаешь эту статью, то это значит, что ты скорее всего решил самостоятельно распаять и улучшить звучание своего инструмента. Предупреждаю, что предложенная в этой статье схема распайки может отличаться от той, которая должна быть у твоей гитары в силу различия электрогитарного строения.

Начнем с того, как нужно правильно экранировать гитару.
Вообще, у большинства приличных электрогитар есть заводская экранировка, выполненная в виде графитового лака или EMILAC (лака с порошком меди). Это дает хорошую защиту сигнала от наводок и шумов.
Выглядит она так:

Главные ошибки при экранировке:

• использование совершенно неподходящих материалов (обертка от конфет, другие, не проводящие ток поверхности, приклеенная на суперклей фольга и т.д.).
• Крайне небрежное исполнение. В таком случае экран может просто замыкаться с сигнальным проводом или другими частями схемы.
• Экранирование там, где этого делать не нужно. Экранировать нужно только открытые для наводок места паек и не экранированные провода. Экран не должен лежать на проводах или где-нибудь еще, только под темброблоком .

Экранированный провод , как и конденсатор, имеет некую емкость, так как сигнальный провод идет параллельно экрану. Из-за такой паразитной емкости и пропадают низкие частоты (чем меньше емкость общего экрана, тем чище звук). Чтобы не было такого эффекта, при пайке темброблока нужно использовать не экранированный сигнальный провод .

Крышку темброблока так же необходимо покрыть экраном. При экранировке нельзя допускать больших щелей или пропусков, так как экран является оболочкой, которая принимает на себя все наводки. Нужно сделать так, чтобы места стыков алюминиевого скотча не только плотно прилегали друг к другу, но и имели контакт (если клейкий слой на скотче не дает нормального контакта, то можно спаять его с помощью специального флюса для пайки алюминия). В случае, если темброблок крепится на пикгард, то можно покрыть экраном только эту часть.

А что же такое темброблок?
По своей сути гитарный темброблок — это особая коммутационная схема, которая располагается внутри корпуса музыкального инструмента.
В темброблоке, сигнал со звукоснимателя попадает на переключатель датчиков (switch),громкость, тон и выходной jack.
По своей сути экран в темброблоке является продолжением экрана в сигнальном кабеле.

Перейдем к самой распайке электрогитары.

Найти свою схему распайки можно вот на этом сайте:

В данной схеме есть два потенциометра на 500 ком, трехпозиционный переключатель, гнездо под jack 6.3 мм. Между контактом потенциометра тона и общим минусом стоит конденсатор на 47 нФ и 100 вольт. Он нужен для фильтрации высоких частот.
Нужно учесть, что при пайке необходимо максимально отдалять сигнальные провода от экрана, а так же нельзя допускать земляных петель.

«земляная петля — это неодинаковость земель, иными словами — разные потенциалы в точках заземления силовых кабелей двух или нескольких аппаратов(блоков внутри аппарата), иногда — заземленных экранов. Ну а там, где разность потенциалов — там соответственно напряжение и ток (паразитный), появление которого выражается в шумах и постоянных помехах.»

Суть заключается в том, чтобы все минусы схемы сводились ровно в одну точку и контактировали с экраном только в этой точке. Таким образом напряжение, идущее с экрана в виде паразитного сигнала не будет смешиваться с полезным сигналом.

В моем случае минусы со всей схемы сводятся к одной точке – потенциометру громкости, где и контактируют с экраном.

Здесь я рассказал об основных тонкостях распайки и экранировки электрогитары. И помните, криво получится само собой, так что если хотите сделать как надо, нужно потрудиться.

Источник

Академия Гитарной Электроники: Провод Для Распайки Темброблока — Академия Гитарной Электроники

• Академия Гитарной Электроники
• >Дополнительный раздел
• >Гитаризм

• Правила форума
• Просмотр новых публикаций
• 

Провод Для Распайки Темброблока

#1 xSPiRiTx

• 

• 
• 
• 

• Группа: Паяльщики
• Сообщений: 11
• Регистрация: 12 April 14

Отправлено 24 February 2016 — 17:42

Приветы снова.
Давно интересует вопрос о выборе провода для распайки темброблока электрогитары. Как-то заглядывал в Gibson SG — там нету графитового слоя, но все аккуратненько и красивенько спаяно проводом с металлической экранирующей оплеткой. А если у меня графит не вижу в них смысла. Брал с рук б.у. гитару, продавец хвастал, что ему знакомый перепаял все по старому винтажному. как и должнобыть. Там было тоже все красиво и аккуратно.. а провод был как от утюга в тканевой изоляции, тоненький. Действительно смотрится винтажно. Да и парочку видосов с фотками по перепайке фендеров и гибсонов видел, там в тканевом «тру» проводе все было.

Так вот. в тканевой оплетке на радиорынке я что-то не нашел ничего. а в гитарных интернет-магазах дерут чуть ли не по 500р за метр. Давно где-то читал про наши советские провода МГТФ. Вот они и есть в тканевой оплетке..а так же есть с металлической оплеткой как экран.
Еще слышал, что компьютерные провода хорошие. А какие именно? Вот те самые цветные от блока питания? Или имели ввиду медные сетевые кабели?

Заморочка мелкая да. но однако я ужаснулся када заглянул в китайскую гитару Zombie — толстые гнилые провода с каким-то темным налетом на жилах. не хорошо однако. поэтому решил выслушать ваши советы по выбору провода для распайки.

#2 Nazarett

• 
• 
• 

• Группа: Главные администраторы
• Сообщений: 686
• Регистрация: 03 August 10

1. Идешь на мусорку
2. Находишь старый дисплей от компа на 15 дюймов с ЭЛТ
3. Выдираешь плату
4. Профит — там проводов экранированных на 5 гитар, плюс еще удобно отконцованы

Так же подходят: видаки, двд и другая музыкально-бытовая аппаратура

#3 ZAQ

• 
• 
• 

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 2284
• Регистрация: 02 February 14

xSPiRiTx (24 February 2016 — 17:42) писал:

#4 SeRpaQ:-)

• 
• 
• 

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 746
• Регистрация: 09 March 12

#5 xSPiRiTx

• 

• 
• 
• 

• Группа: Паяльщики
• Сообщений: 11
• Регистрация: 12 April 14

#6 Сварщик

• 
• 
• 

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 531
• Регистрация: 09 December 10

Как по-мне лучше взять старый ГОСТированный провод МГТФЭ (экранированный), потому как качество меди в современной аппаратуре, даже в шлейфах накопителей жёстких дисков и проводах для подключения звуковых интерфейсов намного хуже, а при попадании влаги во время пролёживания на помойке такие провода быстро портятся.

Состояние провода лекго сравнить по цвету меди и по тому, на сколько легко зачищенный провод залуживается.

Тот же МГТФ 0.2-0.8мм стоит не так дорого и для гитары его нужно не более метра. Такой провод будет не хуже «специального гитарного».

Кроме того, помимо самого провода, важно корректно развести точки «заземления». При ошибках в монтаже экранированный провод не решит проблемы.

Тканевая изоляция ни на что не влияет. Просто раньше не было других доступных диэлектриков, когда только появились первые электрогитары, а ездили на лошадях.

#7 ZAQ

• 
• 
• 

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 2284
• Регистрация: 02 February 14

Сварщик (25 February 2016 — 13:21) писал:

Состояние провода лекго сравнить по цвету меди и по тому, на сколько легко зачищенный провод залуживается

Тканевая изоляция ни на что не влияет. Просто раньше не было других доступных диэлектриков

#8 Сварщик

• 
• 
• 

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 531
• Регистрация: 09 December 10

я подразумевал, в первую очередь, то, что старый ГОСТированный провод (на моей практике) менее подвержен окислению и имеет более прочную изоляцию по сравнению с многими современными проводами.

Безусловно, паспортные электрические характеристики провода наиболее полно его характеризуют, но, думаю, применительно к гитарной электронике, где отсутствуют высокочастотные токи и поля, на первое место выходят низкое удельное сопротивление и надёжность изоляции.

МГТФ и МГТФЭ, которые мне попадались, всегда имели блестящую неокисленную жилу, их изоляция не плывёт во время пайки, поэтому считаю их оптимальными для монтажа готовых схем.

На испытателном стенде я, конечно, использую всё что попадёт под руку: и шины от компьютерных накопителей, и проводки от кабеля для интернет
Последние, к слову, тоже не плохи и снимать изоляцию не нужно — сама отходит от концов провода во время залуживания.

#9 xSPiRiTx

• 

• 
• 
• 

• Группа: Паяльщики
• Сообщений: 11
• Регистрация: 12 April 14

раз уже занялся дай думаю сделаю всю проводку хорошими проводами, а не как в гитарах Зомби.

провода от CDROM приводов — имеются ввиду те, которые соединяют аудио вход привода с материнской платой? ведь внутри привода тока шлейфы одни.

из компьютерного имеются провода:
1) соединяет Analog Audio привода и материнскую плату
2) HDMI, который я готов размотать себе на коммутацию
3) что-то неизвестное цветное медное

#10 ZAQ

• 
• 
• 

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 2284
• Регистрация: 02 February 14

xSPiRiTx (25 February 2016 — 16:30) писал:

#11 xSPiRiTx

• 

• 
• 
• 

• Группа: Паяльщики
• Сообщений: 11
• Регистрация: 12 April 14

ZAQ (25 February 2016 — 16:39) писал:

остальные это те цветные, которые от блока питания идут. ну а с HDMI и так все понятно

Сообщение отредактировал xSPiRiTx: 25 February 2016 — 23:43

#12 ZAQ

• 
• 
• 

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 2284
• Регистрация: 02 February 14

#13 xSPiRiTx

• 

• 
• 
• 

• Группа: Паяльщики
• Сообщений: 11
• Регистрация: 12 April 14

ZAQ (25 February 2016 — 23:54) писал:

#14 ZAQ

• 
• 
• 

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 2284
• Регистрация: 02 February 14

#15 xSPiRiTx

• 

• 
• 
• 

• Группа: Паяльщики
• Сообщений: 11
• Регистрация: 12 April 14

#16 kotsibrock

• 

• 
• 
• 

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 272
• Регистрация: 24 May 12

#17 espflash

• 

• 
• 
• 

• Группа: Паяльщики
• Сообщений: 35
• Регистрация: 31 March 10

ZAQ (26 February 2016 — 01:50) писал:

Можно по подробней? Или ссылку.
Спасибо!

Источник