Темброблок электроакустических гитар и электрогитар
Я думаю, что многим из вас приходилось видеть наличие блока электроники в акустической гитаре. По своей сути этот инструмент уже называется электроакустической гитарой, так как его можно подключать к усилительной аппаратуре. Так вот эта совокупность электроники называется темброблоком. Строго говоря, название только частично отражает основную суть устройства. Также в корпус электроакустической гитары встраивается пьезодатчик (звукосниматель) или миниатюрный микрофон. А теперь давайте вместе разберемся со всем этим подробнее.
Темброблок для акустической гитары – это небольшой прибор, который встроен в гитару. Его часть (панель с регулировками) располагается в верхней боковине гитары. В его передней панели расположены различные органы управления, которые состоят из нескольких регуляторов громкости и тембра (обычно двух- или трёхполосный эквалайзер).
Темброблок в электроакустической гитаре
Также там могут находиться миниатюрный тюнер и индикатор заряда батареи. Источником питания в активном темброблоке, в основном, является девятивольтовая батарейка (называемая еще крона), которая устанавливается непосредственно в его корпус. Если вы долго не играете на гитаре, то инструментальный шнур лучше отключать от неё, чтобы не разряжать батарейку.
Ее главное назначение – соединение звукоснимателей в общую электроцепь, их коммутация и управление тембром музыки. В электроакустических гитарах главное назначение темброблока – изменение тембра и увеличение мощности сигнала. Его внутренняя схема содержит в себе различные усилительные элементы, требующие отдельного питания, по этой причине, подобный темброблок называется активным.
Темброблоки электрогитар, если говорить по-простому, представляют собой совокупность гитарных ручек управления, переключателей звукоснимателей, а также радиоэлементов (резисторы, конденсаторы и т.д.), которые с ними связаны. Управление гитарным темброблоком происходит с помощью резистора, другими словами потенциометра. Поворачивая ручку, вы изменяете сопротивление резистора.
Все потенциометры соответствуют номеру, из которого можно увидеть его максимальное сопротивление. К примеру, потенциометр в 250 к гарантирует 250 000 Ом сопротивления в целиком открытой позиции. Для синглов же (однокатушечных звукоснимателей, (увидеть которые вы можете, например, на Fender Jazz Bass) в большей части случаев используются потенциометры в 250 к, а для хамбакеров — 500 к.
Но здесь разговор ведется о пассивных датчиках. Для активных же, номинальное переменное сопротивление может колебаться начиная от 100 и заканчивая 10 к.
Темброблоки точно также, как и звукосниматели, делятся на 2 типа: пассивные и активные.
Пассивный. Называется он так, потому что не требует источника питания и является наиболее простым темброблоком. Он способен осуществлять регулировку громкости звука, а также коммутацию звукоснимателей.
Распайка пассивного темброблока электрогитары
Активный. Для его работы уже требуется батарейка (крона 9 Вольт). Он способен производить предварительное усиление сигнала от звукоснимателей.
Такие же задачи обычно выполняются активным звукоснимателем. Различие между ними заключается в следующем. Темброблок – это печатная плата с радиокомпонентами, которая монтируется в корпус гитары. А электронные элементы в звукоснимателе активного типа находятся непосредственно в его корпусе.
Источник
РАСПАЙКА ТЕМБРОБЛОКА ЭЛЕКТРОГИТАРЫ (ЧАСТЬ 4)
Опубликовано: 2013-04-17 / Автор: Сергей Хмарук
Привет друзья! Наконец-то закончилась моя длинная история с экранированием гитары. Буквально на днях собрал все до кучи и был приятно удивлен – моя электрогитара больше не фонит и значит, вся работа не прошла даром. Это приятно осознавать. Постараюсь теперь для вас все доступно и внятно изложить, чтобы вы случайно не накосячили. Итак, давайте же теперь разберемся с не легкой, на первый взгляд, задачей – распайка экранированного темброблока электрогитары.
Хочу еще раз напомнить, что все экранирование проводилось на моем экспериментальном образце LTD M-50 с двумя хамбакерами LH-150 фирмы ESP, о которых шла речь в прошлой статье об экранировании звукоснимателей. Если же у вас другая конфигурация датчиков и темброблока электрогитары, то принцип экранирования, описанный ниже и в предыдущих статьях практически одинаков. Единственные отличия могут быть лишь в схемах распайки. В этой статье мною будет рассмотрена лишь одна схема.
Ну а теперь перейдем к моему варианту (возможно, у многих из вас гитары подобного типа). Внимательно читаем и запоминаем, ну и конечно же, смело применяем на практике. Но перед тем как начнем всю эту возню с распайкой темброблока, подготовим весь необходимый инвентарь, который собственно должен состоять из:
- Паяльник
- Оловянный припой, канифоль
- Одножильный провод
- Кусачки
- Изолента
- Конденсатор 0,33 мкФ/400В
- Тестер
Собрав все необходимое можно приступать к работе.
Установка звукоснимателей
Сборку всей электроники мы начнем с датчиков. В моей схеме, корпуса хамбакеров не должны соприкасаться с фольгой, которой мы обклеивали ванночки. Поэтому чтобы обеспечить изоляцию этих элементов, необходимо поверх медной фольги наклеить обычный канцелярский скотч.
После того, как вы сделаете изоляцию скотчем, необходимо взять провод и припаять его в любом месте к медной фольге, лучше всего это делать ближе к отверстию (см. фото), чтобы в ванночке было меньше лишних проводов (это чисто эстетическая сторона, но вы можете припаять где угодно). Этот провод мы потом припаяем к экрану темброблока в одной точке с остальными проводами. Проделываем эти маневры с двумя звукоснимателями, просовываем все провода в отверстия, вытягиваем весь этот пучок в темброблоке, ставим на место хамбакеры и закручиваем.
Распайка темброблока
Когда я разбирал темброблок, то я практически отставил все как есть. Единственное, что пришлось отпаять, так это провода от звукоснимателей, гнездо джек и 3-х позиционный переключатель. Регуляторы громкости и тембра остались нетронутыми. Поэтому собрать все назад не составило особого труда.
Но перед тем как все ставить на свои места, необходимо было проделать отверстия в фольге под потенциометры и переключатель, после чего наклеить сверху фольги обычный скотч. После чего уже можно смело закручивать потенциометры и переключатель, а также обязательно проверить тестером, чтобы их корпус после установки не замыкался с фольгой.
Тоже самое, нужно сделать с отверстием под разъем «джек». Оно должно быть внутри полностью обклеено скотчем, дабы исключить замыкание с контактами гнезда. Не помешает дополнительно при пайке надеть кембрики на контактные лепестки джека, что значительно обезопасит от замыкания с экраном. Помимо этого, я решил поменять старый кабель на более качественный, т.к. фабричный меня не очень устраивал.
После установки всех элементов (потенциометры, переключатель, гнездо джек) на свои места, можно приступать к пайке. Всю распайку элементов я проводил согласно схеме изображенной ниже, на которой показан экранированный стратокастер.
Немного поясню для тех, кто не сильно разбирается в электрике. Штрих пунктиром обозначен экран, т.е. это вся фольга, которую мы наклеили в процессе экранирования. Земляной контакт «-» — это медная оплетка двухжильных проводов, а «+» — сигнальный провод внутри этой оплетки. Как видно на схеме, вся медная фольга, то бишь экран, соединяется с землей только лишь в одной точке – через конденсатор 0,33 мкФ.
Данная схема считается наиболее безопасной, в плане того, что эта емкость с запасом в 400 вольт, в случае пробоя лампы усилителя (хотя такое бывает редко) убережет вас от поражения током. Если вы не найдете такой конденсатор, то в принципе ничего страшного, можно припаять все напрямую без него. Да, и чуть не забыл, прикупите резиновые тапочки на всякий случай :).
Приступаем! Берем пучок проводов, которые мы вывели от экранов звукоснимателей и их ванночек и припаиваем к боковой стенке (экрану) темброблока, недалеко от регулятора громкости, таким образом собираем провода в «звезду». В эту же точку припаиваем провод, идущий от бриджа. Итого, у нас получилось 5 проводов – 2 от датчиков, 2 от ванночек, 1 от бриджа. Для удобства, я этот пучок проводов замотал в двух местах изолентой.
Следующие действия, согласно схеме, подразумевают соединение в одной точке всех минусовых проводов. Эту «звезду» мы соберем на корпусе потенциометра громкости, просто припаяем все медные оплетки на металлическую крышку.
Небольшое пояснение, звезда – это идеальный вариант разводки заземления, который исключает образование замкнутых контуров, вследствие чего устраняются наводки и шумы. Не рекомендуется также для этих целей использовать тонкие провода.
Теперь, когда все более менее понятно, соединяем все экраны и все минуса с помощью конденсатора. Припаивать его можно как угодно, т.к. он не имеет полярности.
Все, экран готов! Осталось только вернуть на свое место остальную проводку. Если вы перед разборкой запомнили, как все было изначально – поздравляю, у вас отличная память, а если нет, то надо это дело было заранее сфоткать. Припаиваем сигнальные провода от звукоснимателей и от крутилки «volume» к 3-х позиционному переключателю. К этой же крутилке паяем провод от разъема. Не забываем все проверять тестером, для надежности так сказать.
Рекомендую также в конце пайки еще раз проверить, не замыкаются ли потенциометры и разъем джека с медной фольгой. Если все окей и тестер не пищит, значит экранирование электрогитары вам удалось сделать правильно! В завершении сборки темброблока, необходимо аккуратно уложить все провода и накрыть крышкой, которая и замкнет в единое целое весь сделанный экран.
Вот собственно и все! На своем примере, я показал вам, как можно сделать экранирование электрогитары у себя дома с минимальными затратами. Надеюсь, вам было интересно изучить эту тему. Если же у вас будут какие-то вопросы, то можете смело задавать их в форме комментариев ниже, постараюсь всем ответить. Так что пробуйте, не бойтесь и все у вас обязательно получится. Удачи друзья!
Источник
5 простых модов гитары от Jol Dantzing: 03 Современная vs винтажная распайка тона и громкости
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Еще один относительно сильнодействующий, но простой и не дорогой способ прокачать вашу гитару, используя текущие детали и компоненты, состоит в том, чтобы изменить соединения потенциометров тона и громкости. Разница может быть едва уловима. Ну и, правильная разводка – это, по большому счету, вкусовщина. Но для различие между ними – это, как играть просто хорошо и получать удовольствие от игры.
Суть мода заключается в том, чтобы поменять способ взаимодействия потенциометров громкости и тона между собой, то как они «нагружают» друг друга. Я сделал макет, где показан один потенциометр громкости и соответствующий ему потенциометр тона.
Винтажная разводка. Звукосниматель соединен только с потенциометром громкости, а конденсатор потенциометра тона соединен с выходом напрямую. Получается, что при выкрученной в ноль громкости, минимальное подавление высоких частот. 
Современная разводка. При таком способе соединения, цепь регулировки тона влияет на звук звукоснимателя перед тем, как сигнал придет на потенциометр громкости. В этом случае, при уменьшении громкости, уменьшается и отдача по верхам.
В винтажной распайке, на ушко потенциометра громкости распаян только провод от звукоснимателя, в то время как конденсатор от потенциометра тона соединен с выходом напрямую. Это позволяет прибирать громкость, не теряя в высоких частотах. Такой способ распайки отлично подойдет для тех, кто играет ритм на чистом звуке, просто прибирая громкость гитары, а не переключает канал усилителя или отключая педаль-бустер. Это олдскул, и это работает. Обратной сторона – чтобы услышать эффект от ручки тона ее придется крутить немного больше.
При современном способе разводки, конденсатор тона соединен со звукоснимателем до потенциометра громкости. В этом случае, ручка громкости дает нам совершенно другой сигнал. При уменьшении громкости, мы получаем более окрашенный звук. Это может быть полезно для тех, кто любит, чтобы гитара еще больше прорезала. Лично для меня, минусом является то, что ручка тона становится довольно чувствительной. Если вы не любите ручку тона, то этот момент вряд ли важен для вас.
Если на вашей гитаре несколько наборов тона и громкости (например, Les Paul), то, возможно, вы захотите распаять их по-разному, что, потенциально, даст вам еще больше вариаций звучания.
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник
Модифицирование гитары. Часть вторая — электроника
Что такое потенциометр? Это переменный резистор. Электроника устроена так, что когда мы «убираем» громкость – часть сигнала идет на «землю», а оставшаяся часть – в усилитель. Происхождение потенциометра на звук не влияет, а вот их параметры очень даже. И меняя номиналы потенциометров, можно добиться разного звука.
Потенциометры тоже не идеальны. И даже когда они выкручены на максимум, часть сигнала все равно уходит на «землю», из-за чего появляются потери мощности и высоких частот. Потери не очень большие, но тем не менее, слышимые. Поэтому, чем больше сопротивление потенциометра – тем меньше потери. На синглы обычно ставят потенциометры номиналом 250 кОм, на хамбакеры – 500 кОм, поскольку хамбакеры звучат мутнее и высокие частоты там изначально меньше, чем у синглов. Более яркий звук получится при использовании потенциометров номиналом 1 Мом.
Однако увеличение номинала потенциометра не решает проблему потери верхов при уменьшении громкости гитары. А решение проблемы достаточно дешевое и простое, и продается в любом магазине радиодеталей. Достаточно лишь вставить 0,001 мкф конденсатор на два контакта потенциометра громкости и все верхние частоты сохранятся в первозданном виде. Здесь есть один нюанс – для нормальной реализации необходим логарифмический потенциометр. С линейным изменение громкости будет резким и ступенчатым. Кстати, именно благодаря этому старые Fender Telecaster такие звонкие на любом уровне громкости.
Уходя на глубину
Из предыдущего понятно, что конденсатор проводит высокие частоты. Собственно, регулировка тона – это конденсатор и резистор. Обычно на гитары ставят конденсаторы номиналом 0,022 или 0,047 мкф, но можно ставить в принципе любой. Чем больше номинал конденсатора, тем больше высоких утечет в «землю» и тем мутнее будет звук. Хотя, ставить больше 0.1 мкф смысла не имеет, но можно и попробовать.
Одно из интереснейших устройств, которое применялось на некоторых полуакустических Gibson ES, в том числе и на модели B.B.King Lucille и некоторых Blueshawk. К сожалению, я не нашел ни одного точного описания конструкции этой штуки, поскольку в интернете много разного рода мусора на эту тему. К еще большему сожалению, мне не удалось поиграть ни на одной гитаре с этой штукой. Однако из всевозможных описаний и видео понятно, что Varitone «отрезает» определенные частоты из сигнала. Состоит из позиционного переключателя и конденсаторов. Обо всем по порядку.
Простой варитон, каким его рисуют в интернете, являет собой обычную связку конденсаторов, спаянных с позиционником. При выборе позиции сигнал направляется в определенный конденсатор и потом на потенциометр тона. Фактически, это дает возможность выбрать, через какой конденсатор играть и насколько глубокий будет тембр. Подобная штука была реализована в гитарах Gretsch в виде тумблера на три позиции.
Обычный выключатель. Простой двухпозиционный переключатель или кнопка, полностью выключающая сигнал. Можно и в музыке использовать – Buckethead постоянно пользуется такой штучкой.
Вместо того, чтобы заморачиваться с примочками-грелками, почему бы не встроить бустер в гитару? Есть активные бустеры, работающие от батареек, которые увеличат выходной сигнал гитары и раскачают усилок.
Мало кто знает, что бустер может быть и пассивным, и что на него не нужно тратить много денег. Чтобы получить самый настоящий перегруз с самой гитары, достаточно купить в магазине… два диода. Если их правильно соединить, то они будут давать перегруженный сигнал, а если сделать еще и регулировку – то никакие грелки не нужны, и поднимать выходной сигнал можно одним-единственным выключателем.
Оно продается в магазинах даже, правда не в наших. Называется Black Ice и являет собой несколько диодов в одном маленьком корпусе. При разном их соединении можно добиться разного звука. Но оно слишком дорого стоит – купить обычные диоды куда дешевле.
Любители включать два датчика одновременно на гитарах с раздельными регулировками громкости знают, что если выкрутить одну громкость в ноль, звук исчезнет совсем. Тем не менее, проблема решается простой перестановкой проводов на потенциометре, как на схеме. После этого при выкручивании в ноль громкости будет отключен только конкретный датчик. Честно говоря, я не знаю в чем тут магия, но это работает.
Правда, есть и побочный эффект. Дело в том, что при таком подключении два датчика будут работать всегда, но на крайне минимальной громкости — на такой, что второго датчика даже слышно не будет.
Активная электроника: эквалайзеры, преампы и т.д.
Нанотехнологии позволяют встраивать в гитару любую электронную хрень, какую только захочет пользователь. Весь педалборд таким образом можно уместить в корпусе одной гитары, вот только нужно ли оно?
Источник