Древесина для гитар
Сегодня будет коротко, емко и очень зло. Приготовьтесь.
Итак, древесина для гитар. В интернете написано огромное количество совершенно неграмотного материала про «музыкаль-ную» древесину, эта деза и шиза множится, мутирует и приобретает уж совсем какие-то чудовищные черты, настолько, что дальше терпеть уж невозможно.
При первом приближении видно, что «эксперты» поделены на 2 лагеря: одни верят в существование некоей особой «музыкальной» древесины, причем объяснить, что это, могут единицы, другие утверждают, что древесина особо не влияет на звук и можно не заморачиваться. Дошло до того, что набирает просмотры и «лайки» видео, где важнейшим критерием качества древесины для гитарного мастера является… соответствие заявленным поставщику размерам заготовок и ровные (после рейсмуса, кекеке) поверхности под склейку.
К этому бреду мы вернемся немного позднее.
Итак, что такое «музыкальная» древесина и чем она отличается от «обычной»? Такая древесина, действительно, существует. Обычно, это древесина для производства акустических музыкальных инструментов, а точнее, дек этих инструментов. Т.е. музыкальными традиционно считаются ель, кедр, пихта, клен, махогани для задних дек и палисандр.
И наиболее серьезному отбору подвергается древесина для верхних дек. Она должна иметь высокую акустическую константу (за рубежом пользуются простым отношением упругости к плотности) и высокий сустейн. А обеспечено это будет:
1. Отсутствием пороков: сучков, свилей, наклона волокон, смоляных карманов
2. Низкой плотностью
3. Радиальным распилом деталей
4. Равномерными по ширине волокнами в пределах 0,5-4 мм
Все! Никакой алхимии тут нет, хотя подобные куски и редки достаточно, что обуславливает высокую цену на них (в пересчете на кубометр резонансная ель будет стоить 7-10 млн руб).
Если отбросить требования по равномерности и соотноше-нию упругости/плотности, останется обыкновенный набор требований к столярной древесине (имеется в виду высоко-качественное мебелестроение, а не ящики для фруктов). Итак, первое:
ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ КРИТЕРИЯМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТОЛЯРНОЙ ДРЕВЕСИНЫ,
без этого невозможно создание рабочего инструмента, не говоря уж о звучащем.
Первое и самое главное требование – прямослойность древесины. Если волокна наклонены относительно поверхностей инструмента, то это снизит прочность, стабильность инструмен-та, его упругость и ухудшит звук. Прямослойность проще всего отследить на радиальном распиле (см рис). Плюс ко всему, радиальный распил наиболее стабилен. Наиболее нестабильным является тангенциальный распил, особенно рядом с сердцевиной ствола.
Если имеется наклон волокон, т.е. слои образуют кривую линию, то, скорее всего, ствол дерева не был прямым, а это чревато неравномерностью плотностей, упругостей и внутренних напряжений. Более того, дерево не всегда растет прямо, иногда оно закручивается вокруг своей оси. А вот такое отследить по рисунку волокон нельзя. Если такую доску расколоть, то раз-лом образует не прямую плоскость, а закрученную вокруг некой оси. Именно такие заготовки обеспечивают «винт» на грифе, а не смена влажности или калибра струн.
Поэтому заготовки для инструментов лучше покупать бОльшего размера, чем «бланк грифа», чтобы можно было отпилить тестовый кусок, расколоть его и понять, можно ли данную древесину применять для грифа или акустических дек. Если на торцах есть трещины – отлично, по ним можно видеть, насколько прямослойна данная доска. К корпусам электрогитар требования могут быть ниже, струны их не деформируют.
Почему надо покупать сухую древесину, а не сырую и потом досушивать. Просто потому, что при усушке проявляется часть деформаций и, выбрав прямые сухие доски, можно перестраховаться от деформаций в будущем.
Производители резонансной древесины в Европе зачастую сами колют заготовки из заранее отобранных деревьев, у таких людей можно брать древесину безбоязненно. К сожалению, выбор обычно ограничивается елью и кленом.
Так что размеры – это последнее, на что следует обращать внимание, важно чтобы они были больше изделия.
Про «строганые» доски. Уважающий себя столяр или лютье никогда не будет клеить заготовки после машинной обработки. Какой бы качественной она ни была, она не сравнится с ручным строганием.
Теперь о звуке вкратце. Добрался я недавно до детальных исследований распространенных пород древесины. Вырезал одинаковые по размеру дощечки, простучал и записал звук. Оценивал высоту тона и его длительность. Референсной была дощечка из резонансной ели. Любопытно, что высота резонанса, в общем, коррелирует с длительностью, но не во всех случаях. Итак, список пород в порядке возрастания тона:
1. Болотный ясень
2. Ольха
3. Сапеле
4. Махогани (Кайя)
5. Кедр
6. Ель
7. Клен
Клен на полтона выше ели, но при этом его длительность звучания чуть ниже, а весит он в 2 раза больше. Понятно, почему лютье так любят сочетать эти породы – деки проще настроить между собой, толщины примерно одинаковы будут.
Такая же ситуация с кедром и махагоном.
Сапеле оказался хуже, но тут я списываю на косослой, другого куска, к несчастью, нет. Ясень и ольха звучат совсем низко и недолго. Это, в общем, подтверждает мою теорию о том, что в стратах и телеках звучит, в основном, кленовый гриф.
Как-то так. Теперь если кто-то начнет вам рассказывать про «мягкий звук» венге или про влияние микроструктуры древесины на звук – шлите лесом ссылкой на этот материал.
А уж если «мастер» вам будет рассказывать о волшебном звуке топа из гнилого клена, корня оливы или капа березы, то это – дилетант и/или обманщик. Эти вещи вообще не звучат, применять их можно с большой осторожностью, желательно как шпон, эффект от них – чисто визуальный.
Источник
Древесина для гитар. Российская действительность. (Часть 1)
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Путь древесины начинается из леса. Чтобы получить из дерева гитару, нужно выполнить целый ряд подготовительных процедур! Сначала, перед тем, как стать гитарой, дерево превращается в древесину, то есть материал, пригодный для изготовления гитары.
Вообще, путь от дерева в лесу до материала, пригодного к гитаростроению кажется настолько очевидным, что как-будто и говорить не о чем. (Действительно, всего лишь спилить, высушить, распустить на подходящие заготовки, сделать гитару.)
Но давайте разберём некоторые нюансы! И приложим их к российской действительности!
Древесиной обычно профессионалы называют материал, получаемый из срубленного и очищенного от ветвей и коры ствола дерева. Значит дерево, чтобы стать древесиной должно пройти по крайней мере 3 процедуры.
Рассмотрим каждую по порядку.
1. Первым делом дерево нужно спилить (или срубить) и очистить от ветвей.
В России просто так, по своему усмотрению, вы это сделать не сможете — подобная процедура регламентируется Лесным кодексом. Следят же за его соблюдением — лесные хозяйства. Получается, что основная задача лесных хозяйств — ухаживать за лесом.
Они же обычно и заведуют заготовкой древесины. Но сами, как правило, заготовкой не занимаются — вся заготовка идёт через посредников. Точнее, не посредников, а заинтересованных лиц.
Как это обычно происходит?
У лесхоза есть несколько договоров с лесозаготовительными предприятиями. А у предприятия — есть техника, с помощью которой можно во-первых, завалить дерево и очистить ствол от сучьев, во-вторых, транспортировать заготовленные стволы дальше.
2. Вторым этапом, если смотреть на определение, следует очистить дерево от коры.
Этот этап обычно выполняется на пилорамах. Именно туда привозят брёвна после заготовки. Обычно сначала брёвна пилят и формуют из них доски. Специально кору с брёвен никто не очищает. (Если это не брёвна для строительства срубов, но это нас не интересует.)
И на выходе из пилорамы мы получаем разного вида доски. Как правило (99% случаев) — сырые. Таким образом получается т.н. «ДРЕВЕСИНА». Минимум, необходимый для получения из дерева материала выполнен. Т.е. из такого дерева, в принципе, уже можно делать какие-то изделия. Чувствуете подвох?
А подвох вот в чём: древесина, в первую очередь, — материал ПРИГОДНЫЙ для изготовления. Пригодна ли такая древесина нам? Пригодно ли сырое дерево для изготовления гитар? Чтобы она таковой являлась, её нужно соответствующим образом подготовить, если уж она распилена в сырые доски.
Во всяком случае, если вы хотите избежать множество проблем, которые могут произойти, если делать гитару из сырой древесины. (Каких? На этот вопрос ответ мы дадим чуть позже — в продолжении или на нашем информационном портале.)
А если быть точным — УСУШКА. (В чём разница? Рассмотрим!). Как правило, сушкой древесины занимаются уже другие люди: торговые фирмы, которые продают древесину. В зависимости от своих возможностей они применяют тот или иной способ сушки. Или не применяют его в принципе. Понятно, что это оптовые продавцы, имеющие дело с большим объемом древесины. Основной их интерес — побыстрее реализовать содержимое своих складов и обеспечить его сохранность в заданный период, сократив брак (т.е. количество такого материала, который не пригоден для использования).
Естественно каждый поставщик, обеспечивая заданную цену и качество ориентируется на своего клиента.И в целом ситуация такова:
Либо сушка не применяется в принципе: просто доски определённым образом складируются и (как можно скорее) продаются. Если такой пиломатериал залёживается на складе, он начинает цвести и портиться. Конечно его сохранность зависит в целом от условий хранения, но если материал не сушить — это так.
Либо применяется принудительная сушка.
Почему? Зачем это нужно?
Основная задача сушки: быстро выгнать из пиломатериалов влагу.
В первую очередь чтобы древесина не портилась! Поскольку влажная древесина начинает преть, в ней заводится грибок и всевозможные микроорганизмы.
Представьте себе огромный склад, где плотно, штабелями уложены доски — эта мера просто необходима!
Электросушки — наиболее простой и дешевый способ выгнать из древесины влагу. Часть электросушек построено по принципу микроволновок. Часть — по другим методам.
Подробнее о сушке читаем на jablog, здесь: jablog.ru/blog/workshop/3111.html
Именно в таком качестве представлена подавляющая часть древесины на российском рынке.
Но можно ли этот материал применять в гитаростроении? На самом деле, гораздо более важный процесс, с точки зрения гитаростроения, — это УСУШКА.
Усушка — это процесс уплотнения и изменения структуры древесины. Если древесина сушится естественным образом, он происходит одновременно с процессом сушки. Т.е. потеря влаги должна сопровождаться адекватной потерей объема.
Сухое же дерево (из которого принудительно выгнали влагу) — совершенно не обязательно усохшее! Т.е. в большинстве случаев древесина, высушенная принудительно, сразу не пригодна для гитаростроения именно потому что её структура не уплотнилась. А как же быть? И что делать?
Об этом постараюсь написать в следующей статье.
Спасибо за внимание!
Мысли, замечания, поправки, вопросы — пишите в комментариях!
Труфанов Кирилл
Наша гитарная мастерская:Air Music
Технический инфо-портал о стандартах гитаростроения:gitarnaya-furnitura.ru
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник
MasterGitar.com
Заготовка состоит из двух симметричных частей. Это тонкие дощечки, которые отпилены одна за другой от части ствола, поэтому они имеют фактически идентичную структуру. Размеры зависят от типа гитары, для которой они рассчитаны. Например, для классики 520/220/5.
Часто можно видеть, что половинки деки гитары как-то по-разному отражают свет, это видно уже под лаком. Это не значит, что они от разных деревьев или мест ствола. Связано это с тем, что абсолютно идентичные стороны половинок оказываются на разных сторонах деки, одна снаружи, другая внутри.
Качество заготовок гитарной деки
Очень важно, чтобы дерево было радиальным во всех трех направлениях. Два направления мы достаточно легко видим.
- Первое на широких сторонах заготовок, это собственно и есть линии годичных слоев. Там же мы видим и их ширину.
- Второе направление видно в торце с узкой стороны, это наклон годичных колец.
- Третье направление практически не видно. Слои должны идти таким образом, как будто ваша дека – это стопка листов.
Редко его можно определить по торцу широкой стороны, но это дело неблагодарное. Это направление очень важно, для акустических свойств деки.
Чтобы четко с ним определиться, лучше расколоть кусочек деки с краю, т.е. сначала отколоть тонкую палочку от заготовки, а потом расколоть ее вдоль, трещина должна побежать параллельно габаритам. На картинке выше красные линии — это направления, по которым должна начать колоться заготовка дека. Синие линии — это как раз косослой и это плохо, так колоться не должно.
Также этот косослой виден при обработке рубанком, если слои идут под углом, то рубанок может их задирать. Именно по этой причине высококачественный материал обрабатывать проще, так как он не имеет никаких дефектов. Косослой часто получается в ели, так как ствол дерева закручивается, как будто его выжимают, и обычный распил вдоль ствола будет перерезать слои.
Следующая картинка объясняет откуда из бревна берутся заготовки для деки гитары. Синий крестик стоит на заготовках, которые получаются от распила бревна принятого повсеместно для заготовки дерева. Это не косослой, а тангенц. Как вы можете увидеть слои в таком случае перерезаются таким образом, что для деки будет подходить доска, которая выпилиться только из середины ствола. Вот почему, если вы берете лес в неспециализированном месте вам придется долго выбирать.
Замечу ещё, что для сверхплотных пород типа мадагаскарский палисандр это правило не всегда выдерживается. Связанно это как с экономией ценной древесины, так и с тем, что свойства древесины в таких породах слабо зависят от направления в слоях.
Хранение заготовок
Это добавит вам уверенности, что ваша дека никуда не загнется и не треснет.
Хранить заготовки для деки надо таким образом, чтобы они равномерно продувались с обеих сторон.
Это может быть стопка, переложенная палочками, тогда заготовки быстро проветриваются.
Также это может быть обычная стопка, когда дерево и так сухое и просто хранится. Щели между заготовками все равно есть.
После покупки заготовки лучше выдержать в правильных условиях хотя бы несколько месяцев.
Единственное, на самую верхнюю половинку положите что-нибудь, чтобы она также как и остальные обменивалась влагой с воздухом. Иначе сверху она будет сохнуть быстрее и ее начнет прогибать.
Приступим к самому изготовлению деки. Сначала половинки гитары надо склеить вместе. Для этого надо подогнать друг к другу склеиваемые поверхности. Читаем фугование половинок деки.
Источник