Высота струн на гитаре
включайся в дискуссию
Поделись с друзьями
Высота струн над порожками грифа гитары — важнейший параметр, определяющий качество инструмента и комфорт игры на нём. На классических гитарах высоту струн отрегулировать, не вмешиваясь в конструктивную настройку производителя, невозможно. На электрогитарах и некоторых акустических моделях такая возможность предусмотрена изначально на фабрике по изготовлению музыкальных инструментов или частными мастерами. На этот параметр имеются свои нормативы для каждого вида гитар.
Нормы расстояния
При выборе гитары обязательно нужно не только визуально осмотреть струны, ровность грифа, состояние порожков, бриджа, колкового механизма, целостность и размеры акустического корпуса, но и линейкой проверить расстояния от струн до порожков.
Дело в том, что слишком большое значение высоты струн будет влиять на удобство прижатия струн и степень прилагаемого для этого усилия. Все эти характеристики прямо пропорциональны величине расстояния. Пальцы гитариста быстро устанут от чрезмерных напряжений при взятии аккордов, выполнении многих приёмов и гитарных эффектов.
Звук и скорость игры тоже пострадают: первый потеряет свою яркость и чистоту тона, а беглость пальцев снизится. Такие струны потребуется опустить.
Однако и слишком низкое положение струн на грифе не всегда радует гитариста. В этом случае они при колебаниях могут задевать порожки, дребезжа или издавая искаженный звук.
Разумеется, незачем измерять этот параметр на каждой струне и по всем 18 или 22 ладам. Если струны установлены одного калибра, то отношение толщины всех элементов комплекта между собой строго нормируется у производителей.
Чтобы убедиться, нормальная ли высота струн на гитаре, обычно достаточно произвести замеры над 1 и 12 ладами (их порожками) для первой струны и шестой.
Детали по оптимальной высоте струн над грифом гитары для конкретных разновидностей этого музыкального инструмента приводятся ниже.
Для акустической
Акустические гитары имеют металлические струны (сталь с обмотками из бронзы, серебра или меди). Они бывают жёсткого и мягкого натяжения, поэтому в расчёт высоты струн на предприятии, занимающемся изготовлением музыкальных инструментов, берётся так называемый оптимальный предел амплитуды колебания струн разного натяжения.
Отсюда и определяется, какой правильной высоты должны быть струны на тех или иных инструментах для их качественного звучания и удобной игры без лишних усилий по прижатию.
Нормальная высота первой струны должна быть в пределах:
- над XII порожком: 1,5-2 мм;
- над порожком I лада: 0,3-0,4 мм.
Высота шестой струны в то же время должна составлять:
- над XII порожком: 2,0-3,5 мм;
- над порожком I лада: 0,4-0,9 мм.
Для измерений на XII ладу удобно пользоваться металлической измерительной линейкой, отсчёт у которой начинается с торца. Её располагают торцом прямо на 11 и 12 порожки, что даёт более точный результат измерения.
А для контроля струн на первом порожке лучше изготовить плоский щуп, толщина которого с одной стороны будет равна значению измеряемой высоты первой струны, а с другой — шестой.
Можно воспользоваться специальным набором щупов, применяемыми для настройки высоты струн разных музыкальных инструментов.
Для электрогитары
На электрогитаре играют практически на тех же струнах, что используются и для акустических инструментов.
Но чаще всё-таки ставят комплекты с серебряной обмоткой, так как удобней играть медиатором — он лучше скользит по таким струнам.
На электрогитарах оптимальный интервал высоты струн следующий:
- первая струна над порожком последнего лада — 1,5-1,6 мм, над I ладом — 0,2-0,3 мм;
- шестая над последним порожком 1,9-2,1 мм, над первым — 0,5-0,7 мм.
На бас-гитаре
Бас-гитара оснащается довольно толстым комплектом струн, поэтому высота их над грифом превосходит значение высоты для обычных электрогитар. Для сравнения сведём параметры, рекомендуемые для последнего лада бас-гитары и ритм-гитары, в одну таблицу:
Данные, конечно, могут отличаться в зависимости от моделей музыкальных инструментов и комплекта струн, но вполне пригодятся начинающим музыкантам при выборе своей первой — учебной — электронной или бас-гитары.
На классической
На классических гитарах натянуты нейлоновые струны — стальные ставить на них нельзя, так как конструкция инструмента не выдерживает силу натяжения металла. То же самое касается и гитар фламенко. И хотя с виду эти две разновидности очень похожи, но по высоте струн над грифом они сильно отличаются.
Критериями правильного изготовления по этому параметру для них являются расстояния от струн №1 и №6 до порожков над XII ладом.
Вот эти величины:
- классическая модель: 3,5-4,0 мм для первой струны, 4,0-4,5 мм — для шестой;
- гитара фламенко: 2,1-2,5 мм и 2,5-3,0 мм для первой и шестой соответственно.
12-струнная гитара
На этом виде инструмента ориентироваться следует по основным шести струнам. Учитывая тот факт, что «двенадцатиструнки» в основном выпускаются в полуакустическом или электрическом вариантах, то нормальной высотой их струн можно считать средние показатели между акустической гитарой с металлическими струнами и электрогитарой. Но у этих моделей струнный калибр редко выходит за пределы средних по причине большой силы натяжения 12 металлических проволок.
Наиболее близкими к идеалу будут такие цифры (на последнем ладу):
- 1-я и 2-я сдвоенные струны (обе одинаковые по толщине) – 1,9 мм;
- 3-я и 4-я сдвоенные – 2,0 мм;
- 5-я и 6-я сдвоенные – 2,1 мм;
- 8-я основная – 2,2 мм;
- 10-я основная – 2,3 мм;
- 12-я основная – 2,4 мм.
В зависимости от номера калибра высота может варьироваться в пределах +/- (0,2-0,4) мм.
Кроме того, значение имеет и индивидуальная манеры игры. Если гитарист играет мягко, не злоупотребляет жёсткими ударами по струнам, то высота настраивается по минимальному значению. В противном случае необходимо поднять струны выше, чтобы не допускать биения их о металлические порожки.
Почему может поменяться?
Даже если при покупке гитара не имела никаких изъянов, полностью отвечала нормам конструкции аналогичных моделей, то со временем не исключены некоторые отклонения от заданных параметров. Есть разные причины, объясняющие такие неприятности.
- Деформация корпуса инструмента, грифа, нижнего порожка. Все эти факторы как по раздельности, так и сообща могут оказать влияние на высоту струн над грифом. Дело в том, что нижний и верхний порожки инструментов находятся на одной высоте, поэтому любое изменение положения грифа, корпуса или нижнего порожка обязательно приводит к нарушению правильности взаиморасположения порожков на корпусе (нижний) и грифе (верхний). Прямая между ними по отношению к плоскости грифа может оказаться либо под большим углом (расстояния до порожков увеличится), либо, наоборот, уменьшится (высота струн уменьшится). Вершиной угла считается верхний порожек.
- Замена струн на меньший номер калибра, особенно резкий переход, например, от «17» к «10». Комплект «десятки» значительно мягче «семнадцатого» и существенно тоньше, поэтому удивляться не стоит, если гитара задребезжит при звукоизвлечении: и сила натяжения ослабнет (гриф немного «распрямится»), и размах колебания более мягких струн увеличится.
- Смена манеры игры на более агрессивную. Жёсткие удары медиатором вызывают большую амплитуду колебаний, нежели мягкий перебор пальцами.
- Иногда при смене калибра с тонкого номера на более толстый проявляется проблема заводского брака — неровность выступа металлических порожков над грифом. Толстый комплект требует большего расстояния от порожков, а если его недостаточно на каких-то порожках, то звука вообще может не быть. Углубление прорезей для струн на верхнем порожке. При некачественном материале, из которого выполнили эту часть инструмента, такая неприятность вполне возможна. А также такой результат бывает у низкосортных гитар, плохо держащих строй, которые по 10 раз за день подстраивают. От подобного инструмента нужно без жалости избавляться, чтобы не тратить драгоценное время и свои нервы.
- Нарушение обмотки толстых струн. При их зажатии на ладу размотанным местом они «просаживаются» до недопустимого предела высоты над всеми порожками выше по грифу. В результате происходит биение о порожек или даже глушение звука.
- Нарушилась отстройка бриджа на электрогитаре. Это бывает часто при активной игре на инструменте, ничего страшного нет.
Как настроить?
Способы настройки высоты струн над грифом зависят от моделей инструментов и производителя.
Для регулировки этого параметра при смене калибра изделий у акустических и электрических гитар имеется специальное устройство — анкер, вставляемый в гриф по всей его длине. Задача металлического анкера, представляющего собой длинный круглый либо квадратный штырь, препятствовать изгибу грифа под действием значительной силы, оказываемой на него струнами при их натяжении.
Отрегулировать посредством анкера положение грифа можно вращением винта специальным шестигранным ключом. Находится винт под верхней декой в специальной гнезде, а добраться до него можно через резонаторное отверстие со стороны грифа. На некоторых моделях акустических гитар, а также на многих электрогитарах регулировочные винты размещаются на головке грифа. Вращением винта против часовой стрелки добиваются большего значения высоты струн, а чтобы уменьшить её, винт вращают по часовой стрелке.
Однако прежде следует твёрдо убедиться в причине несоответствия высоты допустимым нормам.
Положение винта и степень сжатия либо сгибания грифа выставляют на фабрике музыкальных инструментов довольно точно, поэтому изменять без особых оснований заводскую настройку не рекомендуется.
И только в тех случаях, когда других причин неполадок, описанных выше, у инструмента не имеется, можно будет попытаться исправить ситуацию регулировкой винта анкера. Но делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить гриф или гитару в целом. Бывает, неисправность устраняется поворотом ключа всего на 1 градус в нужную сторону.
Неравномерность выступа порожков устраняют ручной их шлифовкой абразивным материалом (шкурка, надфиль).
Если нет опыта в таком деле, лучше обратиться в мастерскую по ремонту музыкальных инструментов.
Слишком высокий нижний порожек тоже можно подточить подходящим инструментом. Для этого сначала следует снять все струны, освободить порожек и сточить лишний миллиметр или сколько потребуется, чтобы понизить струны над грифом. По окончании вернуть струны на место, настроить гитару на нужный лад и проверить эффект от проделанной работы.
Пропил прорезей под струны на верхнем порожке при его замене в случае излишней глубины на старом делается строго по толщине струн. Пропил делается надфилями или пилками, специально предназначенными для этого.
Деформированные гриф и другие части гитары требуется менять на новые.
Чтобы гитара прослужила долго и не создавала проблем, гитаристу следует не только играть, но и создать за инструментом надлежащий уход и условия содержания: влажность воздуха и температуру в помещении. Храниться гитара всегда должна в чехле.
Источник
Расстояние между струн шестиструнной гитары
В этой статье пойдёт речь о том, как правильно натянуть струны на гитару, но не только в смысле, который приходит в голову сразу, и кажется банальным — всунул, натянул, а в широком смысле, как это надо понимать гитарному мастеру.
Первое, что надо настраивать перед натягиванием струн — это, естественно, саму гитару.
При ремонте гитар, когда берёшь впервые в руки инструмент (гитару), сразу надо начинать думать, а как же я буду натягивать струны? И думать надо в контексте, правильные ли высоты будут у струн при их установке. Безусловно имеет значение металлические или нейлоновые струны, но разница не принципиальная, а в миллиметрах. В некоторых предыдущих статьях так или иначе говорится о высотах струн. Попробую здесь обобщить.
Если у вас гитара с грифом на винте, то всё очень упрощается, но сейчас гриф на винте — это атавизм, который отмирает или уже отмер. Но тем не менее внимания эта конструкция заслуживает. На винте или вклеенный — всё едино и винт нужно использовать только для подстройки.
Настраивать имеет смысл только гитару с прямым грифом, иначе настроить просто не возможно или только на очень коротком участке. Поэтому начинать надо именно с выпрямления грифа.
Немного геометрии. Все высоты струн — это параметры прямоугольного треугольника, где гипотенуза (синяя) проходит по участку струны, один длинный катет (красный) — это отрезок от мнимой точки пересечения струны с плоскостью, которая проходит через вершины ладов. На порожке или нулевом ладу до этой плоскости ещё капелька. Вторая точка (конец) отрезка — это пересечение плоскости вершин ладов с прямой, которая перпендикулярна этой плоскости и проходит через косточку или точнее, точку касания струны с косточкой. Второй маленький катет (зелёный) — это отрезок между точкой касания и по прямой до точки пересечения с плоскостью вершин ладов. (Прямой на рисунке нет, как и плоскости — воображайте; кстати, если у ладов есть радиус, в смысле выгнуты по длине, (естественно по неплоской накладке), то уже не плоскость, а поверхность цилиндрическая. ) Слишком много геометрии уже. 
Пропорции на рисунке не соблюдены. 
Для каждой струны этот треугольник свой, т. к. высоты струн различны. Если приставить линейку к двенадцатому ладу, то до центральной линии первой струны должно быть 3.5мм, а на шестой это расстояние, постепенно от струны до струны, должно увеличиться до 4.5-5мм.
Чтобы получилось красиво. Думать о настройке струн надо ещё или уже, когда вклеивается гриф. Если же у вас ремонт, то выпрямляете гриф — снимайте накладку в нужную сторону. Ремонтируете подставку — сделайте её размеры и размеры косточки оптимальными для этой гитары.
Есть способ более радикальный: путём распиливания пятки грифа, можно изменять угол вклейки грифа в корпус в очень большом диапазоне. Но применять этот способ нужно, когда допущена ошибка и гриф вклеен неверно или скажем вовсе вклеен как попало, а попало не туда. Если гриф на винте, то не решаемых простым способом, проблем с настройкой нет. Но гриф на винте — сомнительное счастье.
Всё сделано правильно — гриф ровный, угол к корпусу верный, высота подставки также правильна, надо натянуть струны.
Возьмите первую и шестую струну заправьте их в подставку и слегка натяните, чтобы струны не провисали. На шестиструнной гитаре расстояние на подставке между первой и шестой струной должно составлять 60 мм. не более, возможен вариант 58 мм.; размеры для классики.
Задача — нужно сделать так, чтобы струны симметрично нависали над накладкой. Т. е. зазор между краем грифа с каждой стороны был одинаков, как до первой, так и до шестой струны. На подставке струны определены отверстиями. На грифе струны регулируются прорезями в порожке. Если у вас есть нулевой лад и за ним распределялка струн, то лучше от такой конструкции избавиться. Для этого, аккуратно, ножовкой по металлу отпилите лишнее по пропилу для нулевого порожка на толщину накладки. Теперь в этот угол подгоните заготовку для порожка, по краям оставьте миллиметр, полтора. Главное очень точно подогнать поверхности, чтобы заготовка не болталась и не зависала. Если угол будет не совсем 90 градусов — не страшно.
Делать порожек надо из кости, человеческие слишком тонкие — видно не вооружённым взглядом. Кости мамонта очень сложно найти. Слоны в Африке под защитой Green Peace. Поэтому лучше всего для изъятия берцовой кости выбрать говядину. Обработка кости в отдельной статье.
Помимо кости порожек можно делать из эбенового дерева или чёрного, из жёсткого палисандра. Конечно широко применяется пластик, но пластик пластику рознь. Материал порожка и косточки должен быть жёстким, хорошо передавать колебания струны, не гасить их. Если представлять самый неподходящий материал, то утрируя, пользуясь доказательством от обратного дойдём до эластичной резины.
Отрегулируйте первую и шестую струны на порожке так, чтобы до края накладки с обоих сторон на уровне первого лада оставалось 3мм. Руководствоваться надо не так краем накладки, как концами ладов, т. к. именно с них будет срываться струна при игре. До начала фаски до струны — где-то 2мм. Но все эти размеры определяющие, если с шириной накладки дела плохи — мала и надо максимально раздвинуть струны. 
Если всё нормально, на порожке, т. е. в начале накладка имеет ширину 51мм., то расстояния определяются из того, что между осями первой и шестой струны должно быть 44мм. Возможны варианты 43мм. и 42мм. Всё это конечно для классической гитары, надеюсь приверженцев зауженных грифов не так сильно подташнивает от таких парсековых величин, всё-таки перегрузки!
Намете пропилы под первую и шестую струны. Вытащите из гитары и зажмите заготовку порожка в тисках. Разделите расстояние на пять и сделайте шесть пропилов, но только чтобы зацепить в них струну, углублять на размер будете позже. С другой стороны не надо оставлять три километра. Заготовка должна выступать над накладкой на 2 с копеечкой миллиметра, в зависимости от высоты ладов, но нормальный лад — это где-то 1мм. Струна в итоге может только на 2/3 заходить в пропил, этого достаточно.
В подставке должен быть пропил под косточку шириной не менее 2мм. К этому пропилу косточка должна быть подогнана очень тщательно. Если каким-либо способом скрепить два полотна по металлу, то ими как раз можно сделать этот пропил. Пропил должен быть перпендикулярен деке или наклонен к середине подставки, чуть-чуть. 
Не забудьте, что пропил должен быть под небольшим углом к габаритам подставки, так чтобы рабочая часть шестой струны была на 1.5мм. длиннее.
Поставьте порожек на своё место. Первую и шестую струны закрепите на порожке, слегка натяните. Теперь очень удобно пользоваться шаблоном косточки, т. е. штучка-дрючка в форме треугольника, которую можно в место косточки совать в пропил под струны с целью найти оптимальную высоту. Толщина шаблона такая, чтобы свободно двигать ею в пропиле, а высота изменяется от 4мм. до 10мм. на 60-80мм. 
Подсуньте шаблон под первую струну так, чтобы над двенадцатым ладом струна поднялась на 3.5 мм. При этом зажмите струну на первом ладу.Перенесите размер с шаблона на заготовку косточки. Тоже самое для шестой струны, только расстояние над двенадцатым ладом для нейлона должно быть не менее 4.5 мм., а для струн слабого натяжения ещё выше. Подобрать точно высоту надо экспериментально. Рабочее ребро косточки пусть лучше будет не совсем прямое — слегка выгнутое, для таинственности. Как обработать сечение косточки смотрите на рисунке. Красное — это струна. 
Осталось натянуть все струны, углубить пропилы на порожке. Определяйте этот размер экспериментально — зажиматься должно легко, но открытая струна не должна щёлкать по первому ладу. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно, руководствуясь этими критериями. Т. к. если сделать предельно низко может возникнуть не желательный эффект в районе 7-9 лада. Возбуждается отрезок струны от пальца до порожка и звенчит по ладам.
Окончательно определиться с местоположением порожка и обработать заподлицо торцы. В дальнейшем, возможно, опустить косточку, если струны поднимутся.
Источник