Разъем для бас гитары

Кабель для гитары

Если вы решили научиться играть на электрогитаре, то будьте готовы к тому, что кроме самого инструмента вам необходимо будет приобрести различные аксессуары, каждый из которых имеет немаловажное значение для качественной игры. Но есть одна неприятность – без опыта разобраться в том количестве оборудования, которое может предоставить рынок, новичку-гитаристу очень сложно.

Выбор кабеля для электрогитары

Это же касается и выбора кабеля для гитары. Ведь под одним названием покупателю предлагается на выбор устройства, которые различаются по качеству, назначению и цене. Единственное, что их может объединять – это сходность в конструкции. К примеру, любой кабель, если его разрезать поперек, имеет в своем центре сердечник, который состоит из одной или нескольких жилок. Он или они закрыты диэлектрическим изолятором. В некоторых видах гитарных кабелей далее находится алюминиевая фольга. Затем идет металлический экран (чаще всего медный) и сверху все закрывается одной или несколькими слоями изоляции (это может быть пластик или ПВХ).

Особенности выбора кабеля для электрогитары:

• Длина кабеля – она должна быть именно такой, которая необходима. Лишняя длина – это потеря сигнала, тем более, если используется высококачественная аппаратура. К тому же если вы собираетесь использовать гитару только дома, то 3-х метров кабеля вам хватит за глаза;
• Качество коннекторов. Чем оно выше, тем передаваемый сигнал будет чище. Мастера гитаристы предпочитают пользоваться коннекторами, штекеры которых покрыты золотом. Чуть ниже по качеству коннектора со штекерами из серебра и меди. И худшими по качеству считаются изготовленные из стали или композитных материалов;
• Качеству жил также стоит придавать значение. Ведь именно по ним передается сигнал. И лучшими считаются жилы из меди, чем они толще, тем качество выше и сигнал лучше;
• Экранировка жил. Она защищает жилку кабеля от постороннего электромагнитного влияния. Также она удерживает сигнал внутри кабеля, не давая рассеяться. Лучшим выбором будет кабель с экраном из проволочной сетки, но такой кабель имеет один существенный минус – повышенная жесткость. Поэтому компромиссом между гибкостью и качественной экранировкой будет спиральная оплетка. Наиболее гибким будет кабель с экраном из фольги, но минусом этого будет то, что фольга часто рвется при перегибах;
• Цена. Как говорят профессионалы, хорошего кабеля стоимостью меньше 1000 баксов не бывает. Стоимость шнура напрямую влияет на его долговечность. Но для начинающих музыкантов, играющих дома, на репетициях или каких-то локальных концертах, будет достаточно бюджетного кабеля;
• Бренд. Он тоже имеет значение. Рекомендуется приобретать шнуры таких фирм как Monster Cable, Planet Waves, Fender.

Коннекторы для гитарного кабеля

Отдельно хотелось бы поговорить о коннекторах. Их ещё называют штекеры или разъемы. Вобщем это то, что припаивают к концам кабеля. Существуют два основных вида штекеров для гитарных кабелей: TS Jack и TRS Jack. Стандартный диаметр разъемов джек – ¼ дюйма или 6,35 мм.

Этот разъем ещё называют моно джек. Сокращение взято от английских слов top (наконечник) и sleeve (гильза). Отличительной особенностью является одна насечка на корпусе.

Это стерео джек. Здесь название расшифровывается, как top (наконечник), ring (кольцо) и sleeve (гильза). В этом разъеме Вы можете увидеть уже две насечки.

В заключении можно сказать, что лучшим выбором будет кабель имеющий длину до 5 метров от зарекомендовавших себя производителей. С толстой медной жилкой, а желательно чтобы их было несколько. Экранировка должна быть спиральной или сетчатой. А коннектора должны быть изготовлены из золота или серебра, минимум можно использовать медные.

А лучшим будет, если при приобретении кабеля можно будет провести его тестирование. Для этого желательно брать с собой в магазин гитарный шнур хорошего качества и сравнить звучание со звучанием того кабеля, который вы собираетесь приобретать. Также можно взять для теста и свою гитару. Тогда Вы будите уверены как тот или иной шнур будет звучать с вашим инструментом.

Источник

Кабели для бас-гитар: советы по выбору

Поделиться с друзьями:

Доброго всем времени суток! Bass-player.ru снова на связи. Сегодня речь пойдет о такой, казалось бы неважной, вещи как соединения, т.е. коммутация, кабели и т.п. Ну и сразу начинаем.

Кабель имеет важное влияние на звук. В связи с этим, приобретая новый инструмент, подбирая для него подходящий комплект из усилителя и кабинетов, необходимо должное внимание уделить покупке кабелей, не жалея на них денежных средств.

Фанаты звучания могут потратить на покупку соединительных проводов до 15 % всего бюджета, предназначенного на приобретение инструмента своей мечты и сопутствующего оборудования. На действительно качественные кабели цены могут быть очень высокими и варьируются от 10 долларов до нескольких сотен и, даже, тысяч. У Hi-Fi систем, конечно, цены на соединительные провода значительно завышены. Для инструмента предпочтительно более реальное соотношение цен кабеля к общему бюджету, на уровне 5-10%.

Какие бывают кабели для бас-гитар?

На практике достаточно часто встречается некорректное, неграмотное применение кабелей. Кабели бывают двух типов – соединительные (колоночные) и инструментальные.

В инструментальном кабеле экранирование применяется для того, чтобы защитить сигнал от электромагнитных и электростатических и других помех. Сигнал проводит внутренняя жила, а внешний экран защищает от наведенных помех.

Инструментальный кабель постоянно подвергается серьезным испытаниям – он перекручивается при сматывании, довольно часто подвержен механическим повреждениям. Наилучшей защитой является достаточно мощная экранирующая обмотка поверх внутреннего провода, которая препятствует внешним помехам. Но, к сожалению, есть и такой нюанс – это снижает гибкость кабеля, и провод может надломиться.

В большинстве случаев применяют плетеную защиту. Она очень надежна, и при этом достаточно эластична. Planet Waves применяет разные варианты защиты: как плетеный экран, так и защиту из фольги. Наиболее традиционный материал для экрана – это медь. В борьбе с помехами и шумами задействованы все аспекты – от качества центрального провода и материала экрана до конструкции самого кабеля. Кстати, потрескивание, которое может возникать при включении, зависит от качества коннекторов.

Есть некоторые компании, основной специализацией является производство кабелей. Так, Monster Cable ориентированы на производство специальных басовых проводов с улучшенными низкочастотными характеристиками.

Компания M.I.T. выпускает кабели с микросхемами, которые встраиваются внутри коннектора для того, чтобы повысить качество соединения и отзыв в диапазоне сверхнизких частот.
Некоторые фирмы применяют «направленный» провод. По их заявлениям, в указанном направлении сигнал проходит лучше, чем в обратном. К сожалению, это невозможно определить на слух, поэтому можно не беспокоиться, если Вы подключили кабель в «неправильном направлении».

Один из способов улучшения качества звука – это избежать потери высокочастотной составляющей сигнала, которая возникает из-за емкости провода. Чем больше длина шнура, тем выше будет его емкость, что будет ослаблять высокие частоты. Малая длина может уберечь от нежелательных потерь высоких частот сигнала не хуже, чем дорогой провод.

Второй тип кабелей – соединительные колоночные провода. Эти кабели выполняют иные задачи. Нужно донести до кабинетов, комбиков, колонок мощные сигналы без воздействия сопротивления. Соответственно, для этого применяют провод толстого калибра без защитного экрана.

Экранированный провод может спровоцировать дополнительное сопротивление, что является недопустимым для акустических систем. В лучшем случае, произойдет потеря мощности. В худшем случае, в особенности на ламповых усилителях, может выйти из строя трансформатор.

Использование соединительных проводов в качестве колоночных (инструментальных) так же нежелательно, это приведет с получению различного рода шумов.

Штекеры для бас-гитарных кабелей: разновидности и назначение

В качестве соединения для инструментов применяется стандартный четвертьдюймовый штекер типа jack, он является весьма универсальным. Иногда производители применяют еще дополнительный балансный разъем XLR и соответственную выходную систему, необходимую для такого соединения. (Как пример – инструменты компании Wal).

Planet Waves используют ловкий трюк – снабжают «джеки» прижимными пружинами для более плотного контакта с гнездом, при этом, для обеспечения надежной защиты от коррозии и долгой работоспособности, контакты позолочены.

Одна из многочисленных специализированных компаний – Evidence Audio, для своих кабелей применяют высококачественные разъемы Neutrik (разъемы известной во всем мире фирмы). Evidence Audio производит кабели, которые имеют оболочку разного цвета на коннекторах с разных концов. Внешняя оболочка кабеля весьма прочная и жесткая, но при этом достаточно эластичная. Некоторые путают коннекторы Neutrik и XLR, что является ошибочным, это разные производители. Neutrik выпускает широкий модельный ряд разъемов.

Еще один известный производитель коннекторов — Switchcraft.

Колоночные соединения могут быть выполнены как на «джек»-соединениях, так и с применением XLR коннекторов или Speakon, а также с прикручиваемыми клеммами.

Прикручиваемые клеммы – это недорогие и простейшие по конструкции соединения, которые не очень совершенны, их легко оборвать. Так же такое соединение не предназначено для систем с высокой мощностью.

Trace Elliot предпочитают разъемы XLR. Для сверхмощных акустических систем и подсоединения толстых кабелей предназначены коннекторы Speakon. Этот тип разъема имеет замок, коннектор вставляется в гнездо и проворачивается на четверть оборота, так обеспечивается хороший контакт и надежное соединение.

В заключение к вышесказанному, напомню, что вне зависимости от типа соединения следует использовать только соответствующие, правильно подобранные и качественные кабели.

Вот такие вот советы, дорогие читатели! Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей в социальных сетях со своими друзьями! До новых встреч!

Источник

Хэндмейд бас-гитара — часть третья

Привет всем! В заключительной статье стоит рассказать про самое интересное в постройке гитары, чот дает ее финальный звук и крайне важно. А именно звукосниматели и электроника. Делать звучки мы не будем, на это есть али и разные магазины с гитарными делами. Поговорим о том, что без особого денежного вливания позволит вашему инструменту звучать гораздо лучше и качественнее. А именно — встроенный предусилитель, который будет очень хорошо влиять на сырой сигнал со звукоснимателей. Не будем вдаваться в дебри физики процесса преобразования колебаний струны в электрический сигнал, просто оговорим несколько моментов. За всю историю возникновения и развития электрогитар было придумано множество типов звукоснимателей. Начиная от простейших, в виде одной катушки, т.н «синглов»

Или хамбакеров, что по сути синглы соединенные последовательно в противофазе

Про принцип работы и устройство звукоснимателей инфы море, не будем на этом останавливаться, ищущий да обрящет.

Нас интересует у звучка один главный параметр — его сопротивление. Все очень просто — много витков провода-> высокое сопротивление -> хороший выходной сигнал. Так как дешевые и\или китайские датчики часто этим грешат, экономят на проводе, то выход с такого датчика весьма скромный, чего порой не достаточно для хорошего звука (обычно всегда не достаточно), переделывать датчики не самая лучшая идея, а вот усилить сигнал и\или обработать его перед тем, как пускать в усилитель часто является хорошей идеей)

Для усиления сигнала нам нужен дополнительный электронный блок, который будет обрабатывать наш сигнал и улучшать его. Такие штуки можно поделить условно на два типа — полный преамп (обычно в своем составе имеет бустер, который усиливает сигна и частенько эквалайзер, который позволяет сигнал обрабатывать на лету) и обычный бустер (просто усиливает сигнал, добавляя чуток высоких частот, что дает прозрачность в звуке)

Оба варианта не сложные, легко можно сделать самому и поставить как сразу в гитару, так и в виде педали на пол. Начнем с варианта попроще — бустера. Вот так выглядит собранная приблуда

Бустер сразу идет на пуш-пул потенциометре, для удобства установки в гитару, но можно просто положить платку в корпус. Но тут я изъебнулся и сделал его отключаемым. Что бы когда села батарейка можно было дальше играть в пассивном режиме. Из плюсов данной штуки, стоит она по деталям не дорого, работает отлично, без фона и шума, высасывает крону до 2 вольт, потом умирает. По этому одна крона живет у меня с таким бустером почти пол года. Схема простая как грабли, можно даже не делать плату а спаять навесным монтажом.

Ну и самый интересный и крутой вариант (естественно дороже) — это полный преамп-эквалайзер. Выглядит в собранном виде воооот так

Сложнее, да. Дороже, тоже да. Но звук дает просто офигенный. Данный прибор был скопирован со схем активной электроники инструмента за очень много денег, и отрабатывает свое название с лихвой. Схема и плата выглядят вот так. Платку можно скачать вооот тут — http://guitar-gear.ru/forum/topic/4367-stingray-3eq-preamp/p.

Данный преамп крут тем, чо он не только усиливает частоты, но и умеет их ослаблять, что ИМХО полезно для инструмента, позволяет нарулить любой звук) Если по феншую, то к данному премпу надо покупать потенциометры с фиксацией в среднем положении. Но они стоят нормально денег так, так чо пойдут и обычные, будет работать без проблем.

В заключении скажу, что оба варианта рабочие и отличные. Второй вариант имеет еще модификацию с двухполосным эквалайзером, тоже весьма не плохую)

Во всех моих инструментах стоит бустер, как я без него жил раньше, просто не понимаю.

Засим закончу разливаться мыслью по бумаге. Всем хорошего звука, котиков и сисек.

Найдены возможные дубликаты

Привет. Отличный пост.

Если не секрет,где схему нашел? Хочу себе на страт электронику а-ля Music Man. Заранее спасибо.

Бро, ну видео то где. )))

УМЗЧ ВВ Сухова 1989. Второй комплект. Восстановление

Второй собранный усилитель несколько лет простоял просто так. Что с ним я уже забыл, пришлось чинить как в первый раз с нуля.

Начал с блока питания, все 4 транзистора неисправны, заменил. Через токоограничительные резисторы в 15 ом включил, пошёл дымок из правого канала, сгорел резистор R25, ну понятно, пробит выходной каскад. Заменил КТ818Г и проверил все остальные силовые. В момент включения были подключены два осциллографа, заметил что в одном канале отсутствует сигнал с генератора НЧ, а во втором канале искажена синусоида. Вообще не характерные искажения, какие-то экспоненциально нарастающие пилы (забыл сфоткать). Решил выпаять все слаботочные транзисторы и проверить, у одного оказалось напряжение Uf = 2.9 в, (напряжение смещения Б-Э (открытия транзистора)) вместо положенных 0,5 в. Причём пару минут спустя показания менялись от 2,5 до 1,5. Исчезающий дефект самое неприятное занятие выискивать. Запаиваю обратно все транзисторы левого канала и приступаю к выпайке транзисторов из правого.

Тут вроде проще, но сложнее, дорожки поплыли, пятаки едва держатся. Ещё один ремонт эта плата не переживёт. Новую делать мне пока не хочется, пару битых транзисторов нашёл, и один КТ817Г вдруг показал 437 бетту! Не верю! Из закромов 147 показал, этому верю. Включаю, не работает! Плата защиты не отрабатывает реле. VT1, VT2, VT3 сгорели, и VD10. Ну всё вроде. Ток покоя 50 ма, уровень RMS сигнала на выходе 20 вольт на нагрузку 4 ома. Без нагрузки уровень клиппирования порядка 30 вольт. Но мне такого и не надо. 150 ватт на канал это и так перебор для комнаты в 16м кв. Двести он выдаёт на канал, но это честные ватты, не китайские. Но транзисторы выходные уже в зоне риска, поэтому и ограничил на безопасном уровне. Вес одного усилителя 14 килограммов.

Выходные транзисторы прикручены к уголкам без прокладок, а уголки через слюдяные прокладки к радиатору, для уменьшения теплового сопротивления.

Два трансформатора ТС-200, обмотки 2 мм диаметром.

КТ503Г с нестабильными параметрами

Сомнительный транзистор КТ817Г с коэффициентом усиления 436

Обломился вывод конденсатора в месте сварки, не паяется ничем, не представляю что там за сплав, Пришлось заменить обычным конденсатором.

Вот такая рабочая обстановка при ремонте, не ругайте сильно, я потом приберусь ))

Схема известная, работает без нареканий, по звуку что подадите на вход, то на выходе и получите, не приукрашивает ничего.

Защита динамиков и задержка включения.

Удивительные акустические колонки-вот где до сих пор изобретают велосипед

Мы все привыкли к классическим акустическим колонкам, которыми нынче завалены торговые центры. Для обычного человека это всего лишь красивые ящики с установленными в них динамиками. Вся разница для него в динамиках: в крутых, но дорогих или попроще, но дешевле.

Между тем, вот уже целый век, инженерная мысль раз за разом изобретает новые акустические системы, желая добиться идеального качества воспроизведения. Предлагаю подивиться необычным результатам этого поиска.

Практически параллельно с развитием классических динамиков развивались и электростатические громкоговорители. Заметно выигрывая в одних параметрах, существенно проигрывают в других. Тем не менее и у «статиков» есть свои поклонники, особенно среди любителей «лампового» звука

Еще один тип плоских колонок-планары. В качестве излучающей звук поверхности используется тонкое полотно, покрытое слоем майлара, для движения которого используется решетка и пленка с закрепленными проводниками. Не смотря на необычность конструкции? колонки выдают весь спектор Hi-Fi звука. Для примера колонки Magnepan Tympani-выглядят как ширмы.

Интересная разработка фирмы MBL– углеволоконные излучатели Radialstrahler

Как утверждают редкие счастливчики,, слышавшие эти колонки в реальности-так не умеет передавать звук ни одна другая акустическая система в мире. Поверим им на слово-нам купить такое все равно не грозит в ближайшей пятилетке.

Была мода на динамики с квадратными диффузорами. У них заметно лучше качество передачи звука меньше искажения. Однако сложная конструкция и высокая стоимость не позволили новшеству конкурировать с классическими динамиками.

Поиски лучшего корпуса для гашения звуковых волн привели инженеров фирмы Bowers & Wilkins к необычной конструкции -домика улитки. Оказалась именно сужающаяся труба идеальна для этих целей, ну а для компактности трубу завернули в спираль.

Вот по мнению инженеров Bang & Olufsen конструкция идеальной акустической колонки должна быть совершенно другой

Еще одно направление в создании акустических колонок-всенаправленные модели. По утверждению создателей именно распределение на 360 градусов является залогом создания идеальной объемной картины звука. Пример: колонки Benvenuto итальянской фирмы AlkemiaVero.

Это только в области технологий и принципов, а сколько еще вариантов классических колонок?

Вариантов дизайна корпуса, марки, типа динамика и комплектации просто бесконечное множество. Причем каждый производитель будет утверждать, что его колонки самые лучшие в своем классе:

Пока у меломанов есть большие деньги, ассортимент новинок от создателей не оскудеет.

Гусли с медом

Здравствуй!
Поделюсь с тобой сегодня сказкой о том, как я гусли изготавливал.

Долго ли, коротко ли, да прошел уж месяц со дня, как я сделал вторые гусли. Глянув на первые, да на вторые, понял я свои ошибки и что до совершенства надо бы дорасти. А расти, как известно, бесконечно.
Затеялся, стало быть, новыми гуслями заниматься.

Начал закупать материалы со всех краев родины, да за ее пределами. На фото — доска ольхи с Кавказа. С 2007 года лежит, сохнет. Размеры на ней написаны. С нее и изготовим наш корпус для гуслей. Сделал разметку, где края корпуса, где проходят струны. Их у гуслей будет 12.
Обстрогал, обрезал края, да начал дно вырезать стамесками. Ольха — дерево мягкое, поэтому вручную работать одно удовольствие. Тем более когда оно еще просохло.

Обычно мастера делают у своих гуслей плоское дно. Мне же вздумалось сделать округлым, будто лодка. Дело в том, что звуковые волны в таком корпусе сложнее отражаются, насыщаясь гармониками.
Доделал корпус и вклеил планку для вирбелей (колков)

Надо сказать, что заказывать материалы прямо перед новым годом — не лучшая затея. Некоторые заказы пришли только в середине января.

Это дека наших гуслей — ель карпатская. Дека выполняет важную роль в музыкальных инструментах. Она принимает колебания струн и усиливает их. Поэтому древесина деки должна обладать «музыкальностью». Это способность древесины отзываться на акустические колебания. Больше всего она выражена у кедра и ели, точнее у некоторых сортов.
Деку нужно сделать очень тонкой, чтобы она вибрировала от звука, но не перестараться, чтобы она не сломалась. Для этих гуслей, по моим ощущениям и получившемуся результату, подошла толщина 2,3 — 2,5 мм. В разных частях деки можно поэкспериментировать с толщинами, чтобы добиться определенного эффекта. К примеру можно края сделать тоньше, а середину чуть толще. Тогда центр будет тяжелее и будет лучше отзываться к нижним частотам. Однако это сложно проверить на этом этапе. Придется полагаться на знания и интуицию. Дека должна прогибаться от среднего нажатия на нее.

Проверять плоскость, как по мне, лучше всего на переходе света и тени. Лист деки направить параллельно лучам источника света и чуть чуть вращать, чтобы увидеть ямки или бугорки.

Затем тщательно шлифуем корпус, начиная от 20-40, заканчивая 400 р.

В резонаторе корпуса я специально оставил следы от стамески, чтобы усложнялась реверберация. Шлифовать ничего не нужно, поры древесины должны оставаться открытыми.
Отверстия под вирбели точатся сверлом чуть меньше, чем вирбели, чтобы они плотно сидели. Последнее отверстие на планке «убежало», так как в наших гуслях это будет бурдон и он значительно ниже ряда гармонии.

Также за вирбельной планкой я сделал еще одно маленькое резонаторное отверстие для усиления звука и для все тех же гармонических насыщений.

К деке приклеиваем пружины, чтобы усилить ее. Пружины на то и зовутся пружинами, что натягавают деку. На деле это тонкие реечки из той же ели. С пружинами тоже не все однозначно. Чем они меньше по высоте тем сильнее усиливаются низкие частоты. Однако их расположение, направление и форма больше относятся к той же интуиции и тонких порядков, едва понимаемых сухой логикой.

Ждем просыхания клеевого шва, а пока можем повкручивать вирбели. Как по мне проще всего вставлять вирбель непосредственно в дрель и крутить ей.
Пружины приклеелись, клеим деку. Важно сделать шов равномерным. На время склейки, минимум два часа, нужно прижать деку к корпусу струбцинами или нагрузить по контуру большого веса.
То же самое и со второй декой.
Струнодержатель из ясеня я сделал за кадром.
Два бруска вырезаются под форму паза и клеятся. Затем я просверлил отверстие сквозь струнодержатель в корпус и на клей посадил ясеневый чопик. Чтобы натяжение струн не вызывало струнодержатель.

Все покрыл финишным тунговым маслом с небольшим добавлением пчелиного воска. Через сутки повторил процедуру.
Струны специальные гусельные, увеличенного калибра.

Получились достойные гусли с очаровательным звуком, похожим на липовый мëд (да да, синестезия).
Вот видео для примера звука.
Моя группа вк
https://vk.com/orpheusspring

Ленточный ВЧ (Ribbon tweeter) DIY(колхозим сами)

Увидел в какой то около аудиофильской статье про некие ленточные ВЧ излучатели, стало интересно как оно работает. собрал прототип, на нем исследовал разные намотанные самостоятельно согласующие трансформаторы и влияние площади ленты с прочими параметрами. Скажем так много спорных моментов.

Но в целом девайс рабочий и можно делать на неодиме, с целью получить чувствительность хотя-бы выше 95дБ. Берем значит швеллер 30Х30 из конструкционной стали, и мебельный щит в одном из известных магазинов строительных материалов. На базе того же магазина есть мастерские, за недорого очень много станков дают на поюзать. Напилил там детальки корпусов. Толстовата досочка. 16 мм по моему.

Собирал в таков вот варианте магниты. Смысла нет на всю дину их делать, как по мне. работает активно только средняя часть ленты.

Остатками эпоксидной смолы склеил будущие корпуса.

Прикинул как оно будет то.

Протестировал на 5 разных трансформаторах. О них чуть позже(отдельный гемор с ними)

Доклеиваем дерево чтобы заполнить зазор и слегка увеличить КПД излучателя.

Шлифуем наждачкой и красим корпус на балконе.

И теперь о трансформаторе!

1. Мотать на феррите. Проницаемость 6000НМ (до 30кГц работает). На нем получилось оптимально по диапазону, захватывает примерно от 4кГц и до 22кГц стабильно (выше 15 не слышу, смотрел осциллографом). Выше не тестировал, нечем такой сигнал подать. Зависимость простая -> Выше проницаемость — ниже частотный диапазон. 3000НМ работает уже до 100кГц но начиная примерно с 8-10кГц, что уже многовато для нижней границы ВЧ излучателя. Кольца от компьютерных БП можно, но КПД будет крайне низким и о чувствительности даже в 80дБ там речи не идет, частоты не измерял так как влом было с этим возится.

2. Самое главное — соотношение числа витков первичной и вторичной обмоток в зависимости от согласуемого сопротивления.

Пляшем тут от числа витков первичной обмотки, на которой нам надо получить сколько то Ом сопротивления(не меньше 4 Ом обычно) для подключения ее как нагрузки к усилителю. Я брал 4 Ом (шелковые ВЧ в колонках с таким импедансом), это 130 витков 0.16мм (4м) намоточным проводом (есть просто катушка его) на сердечнике с сечением 28х6х9мм. Далее по формуле согласования сопротивлений(картинка ниже). Где Z1 — сопротивление первичной обмотки, Z2 — сопротивление ленты (у меня 0.08 Ом). N1 — число витков первичной обмотки, N2 — число витков вторичной обмотки.

Первая формула сверху — исходная. Вторая по которой считаем витки вторичной обмотки. Взято из какой то статьи про идеальный трансформатор. ( https://studfile.net/preview/2702764/ ). И как показала практика формула верна.

3. Намотку вторичной обмотки нужно производить жгутом из нескольких жил исходя из таблицы для скин эффекта(проникновение тока на 0.46мм при частоте 20кГц). То есть несколькими проводами диаметром до 0.9 мм каждый. Я мотал жгутом из 30 жил по 0.16мм(других нет). В принципе 2х-3х жил по 0.7мм вполне хватит как я думаю даже с запасом. знающие посчитают сами на какой ток вторичка нужна, я делал на глаз и по коэффициенту преобразования.

4. Надежно это всё заливаем эпоксидной смолой для фиксации катушек. Для чего и почему? — А просто на мощностях ближе к 20-30Вт катушки начинают сами звенеть причем довольно слышно.

Про трансформатор всё. Вот формулы:

Вот готовый, без заливки пока и пересчитанный на 260 витков (8м 2х0.16мм первички) и 35 витков вторички той же шиной. С запасом по мощности. ну как мне кажется =)

Покрасил модули слегка пыльнув баллончиком на балконе для вида. Контактные площадки прилепил до этого. Прикрутил крепление в виде алюминиевого уголка 25х25, главное при сверлении отверстий не попасть в магнит =) и лучше это делать до их установки разумеется, а не так как я. Устал стальную стружку вычищать с магнитов.

Крепление под прижим ленты очень простое. Площадка из фольгированного и залуженного текстолита + прижим из того же алюминиевого профиля с прокладкой из силикона(водопроводная какая-то в том же магазине).

Отжимаем у жены немного фольги для запекания и хитрое устройство для гофрирования волос. Ранее была куплена фольга 14мкм но в сравнении с обычной 10мкм разницы не заметил, так что всё равно. Может быть разница и есть из-за массы ленты, но она видимо за границами рабочего частотного диапазона. Гофр решил так сделать — на 5см возле магнитов плоский участок, остальное как подвес. Можно и всю гофрировать (разницы не заметил), можно и не гофрировать и пустить в натяг (поднимется нижняя граница частоты причем заметно). Гофрировал холодным устройством чтобы не изменить механические свойства фольги.

Модуль в сборе. Батарейкой определил полярность. Плюс там где при подаче + напряжения с батарейки лента движется на слушателя. Лучше брать немного севшую, а то лента сильно прыгает. Так же в трансформаторе отмечаем начала обмоток. Соединяем + входа(от усилителя) с началом первички, и + выхода на ленту с началом вторички. Фазировка это важно!

Прицепил это всё в хреново прокрашенный корпус, и остался доволен звучанием. Добавило деталей, диапазон по ВЧ заметно шире и всё такое. Очень годно звучит не смотря на колхоз. В сравнении с купольниками от wharfedale VR-100 сильно заметная разница.

Будем считать эти излучатели бэта прототипом будущих крутых ленточных ВЧ.

По деньгам вышло сравнительно не дорого, примерно в 1.5к на материалы.

Феррит 2 кольца 28х9х6 — 300р

Мебельный щит 1х0.5м — 200р

Швеллер 30х30 — 400р

Обработка дерева и металла в мастерской своими руками — 200р/час (я уложился)

Уголок алюминиевый 25х25х1м около 200р

Краска в баллоне любая — 200р

Остальное всё(намоточная проволока, изолента, фольга, обрезки текстолита и саморезы и т.п.) были в наличии от старых проектов.

Спасибо за внимание.

Жду советов по доработке или переработке сего девайса =)

Как из соснового полена сделать гитару

Давно была в голове идея сделать бас-гитару из специфических материалов. За основу была выбрана концепция — суровость и хардкор. Основным материалом послужила сосна и клен. Целый грузовик сосны)

Выбрали две доски после длительного отбора материала, изучения акустический свойств, подбора направления волокон, те, что были ближе к краю борта грузовика.

Обязательно с сучками и кривые, для антуража. Хардкорный бас без сучков не выйдет) После подбора материалов пара часов в корел дро пролетели как один момент. В результате получился вот такой чертеж будущего инструмента.

Почти классический Presicion Bass 51, но с двумя хамбакерами, преампом и контролплейтом от телекастера.

Дальше процесс пошел гораздо проще. Шлифовка, склейка, обрезка деки по шаблону.

Примерка датчиков и джекплейта

Установка анкера в гриф. Анкер двусторонний, с алика.

Ну и теперь все можно собрать в кучу, прикинуть как оно все выглядит

Теперь самое интересное — выбор финишного покрытия. Краска, оказалось вообще не вариантом, слишком скучно. Остановились на брашировании и покрытием маслом с тонером. Процесс оказался весьма интересным)

Ну и по итогу финальные фотографии гитары

Гитара получилась именно такой, как я и хотел. Со своим характером и звуком. А внешний вид считаю одной из сильных сторон этого проекта. Обошлось это удовольствие в 350 баксов с работой и материалами (которые почти все были). За сим откланиваюсь.

Новые часы на индикаторах ИН-8-2

Я уже один раз делал часы на этих ГРИ, под заказ, и повторять конструкцию не планировал, но тут ко мне попало некоторое количество этих ламп, так что решено было сделать ещё пару таких часов. Отличие их от ИН-14 — немного другая форма баллонов, всего одна точка, иное расположение выводов и немного изменённые цифры, в частности любимая многими «правильная» пятёрка:

А теперь обо всём по порядку.
Так как я освоил производство плат в Китае, да и изготовить их в этот раз нужно было сразу несколько, вариант изготовления самостоятельно даже не рассматривался. Вот что получилось:

Платы удалось сделать ещё компактнее, чем под ИН-14:

Так как плата новая, сборку производил по этапам. Сначала — понижающий преобразователь из 12 в 5 Вольт:

Затем — повышающий: из 12 в 170-200 Вольт:

Проверка анодных цепей ламп:

Пайка оставшихся деталей и установка ламп. Ещё раз проверка:

Очень важный этап — выравнивание ламп:

И вот результат — законченная конструкция:

Как появится время — изготовлю корпус, вроде такого:

Если есть какие-то вопросы по теме — постараюсь ответить в комментариях.

Если кому-то нужны материалы для самостоятельного повторения такого проекта — напишите на почту matvey6191@gmail.com — отправлю ссылку на сайт с подробным описанием проекта, схемой, прошивкой и прочим.

Творчество на тему почты России

Всем привет! Задумал я тут собрать себе гитарный delay, выбор пал на rebote delay 2.5, так как схема довольно известная и при своей простоте вполне неплохо звучит. Над названием долго думать не пришлось и да, тут я не сильно оригинален, так как не раз встречал подобную шутку на просторах интернета (к слову delay — задержка, ведь не все английский учили), но вот реально существующего экземпляра не видел. Плюс ко всему тот квест, который мне пришлось пройти, чтобы забрать часть деталей с почты, не оставил мне выбора) В общем вот:

Ну а теперь по порядку. За основу я взял печатку с тонпада, однако по размерам она не умещалась в корпус 1590B, поэтому я перерисовал её, сжав немного по ширине (если кто-то надумает собирать в этом корпусе, могу поделиться своим вариантом). Хотел было разместить на плате сразу же разъемы, кнопку и тд, но тут возникла проблема — я ленивый. По изготовлению платы ничего нового — старый добрый ЛУТ и травление персульфатом аммония.

Сборку поэтапно показывать смысла нет, там всё без каких-либо хитростей. Промежуточный результат получился такой:

Чтобы не сверлить лишнюю дырку под светодиод, заказал кнопку с подсветкой, плюс к этому наткнулся в интернет магазине на так называемые light plates, то есть пластины из оргстекла, которые вставляются между корпусом и крышкой и позволяют сделать интересную подсветку. Я конечно и сам думал вырезать такую, но тут подвернулся уже готовый и просверленный вариант, а я, как уже говорил, ленивый) В итоге светится это всё как-то так:

Внутри в сборе картина следующая:

Что касается оформления, то я решил пойти простым путём и заказал в ближайшей типографии виниловые наклейки, что, к слову, тоже затянуло сроки сборки, как и почта, так как печатали их мне почти 2 недели, но зато напечатали столько, что я могу поклеить ими стены вместо обоев, но тут уж я сам переборщил при заказе)

Что имеем в итоге — простой, но вполне звучащий дилей за небольшие деньги. Хорошего качества повторов от микросхемы PT2399 ждать не приходится, но кто-то говорит, что в этом своя фишка и звук похож на старые ленточные дилеи. В общем схема уже собрана и опробована разными людьми тысячи раз, ничего нового по звуку не скажу, за меня скажет коротенький сэмпл (записано в линию на скорую руку в 3 часа ночи, чукча не игрок и всё такое). Кому нужна печатка для Sprint-Layout под корпус Hammond 1590B — скачать можно тут, за другим моим творчеством — сюда)

Сушилка для обуви

Однажды, раскидав снег во дворе и набрав некоторое количество этого снега себе в ботинки, я задался вопросом как побыстрей высушить свою обувь? Руки сразу потянулись к газете, чтобы по заветам предков набить ботинок свежими новостями, но газет в доме давно уже не водится (даже спам в частном секторе не разносят). Поставить обувку к батарее не позволяет совесть, ибо излишнее тепло губительно для кожаной обуви (опять же по преданиям предков, подвергать сомнению которые я не осмеливаюсь). Может есть какое то готовое решение данной проблемы в магазине? Да, действительно есть куча предложений сушилок для обуви, которые выглядят как секс игрушки китайского производства с питанием от сети:

Как я понял у всех подобных агрегатов один принцип действия: небольшой нагревательный элемент разогревает воздух внутри обуви, заставляя его циркулировать и в итоге обувь просыхает. Или сгорает, если что то пойдет не так. Насколько сильно они греют обувь я не знаю, но мы помним, что кожа не любит тепла (особенно мокрая). Да и стоят эти устройства не очень дешево (хотя устроены примитивно). А может просто я жадный. Так что было решено за выходной день создать что то, что могло бы сделать ботинки сухими и пригодными к повторному использованию. Итак встречайте:

За основу этого недоразумения были взяты два вентилятора от каких то древних видеокарт, которые лежали в ящике со всяким хламом. Корпуса сушилок вырезаны из пузырьков от перекиси водорода (одинаковых пузырьков в тот момент не нашлось). Горсть винтов, немного проводов, термоусадочной трубки, какой то блок питания и вентилятор для обуви готов:

Такая странная конструкция нужно чтобы обеспечить свободный поток воздуха в ботинок и из ботинка. Так же корпус из мягкого пластика позволяет плотно вставить вентилятор в любую обувь (в любую обувь моего размера точнее). Конструкция просто мегаколхозная, но успешно сушит обувь уже больше года. Плюс конструкции из подручного хлама в том, что можно легко заменить любую деталь совершенно бесплатно (при наличии источника халявных вентиляторов).

Ремонт портативной колонки JBL Flip 3.

Принесли вчера студенты в ремонт портативную колонку JBL Flip 3 с поставленной задачей — «поменять разъем зарядки». Долго шушукались, видимо собирая монеты по сусекам у кого сколько осталось с обедов и в конце-концов ушли. ) Первичный осмотр выявил отсутствие половины винтов и небольшие трещины с торцов корпуса, видимо падала и не раз. Дело привычное, менять micro-USB в акустике, подумалось мне, быстрее и проще чем в смартфоне, но не тут то было.

Сняв торцевые мембраны и крышку с кнопками управления, загрустил. Все переходные отверстия с кабелями и шлейфами залиты компаундом, причем каким то сухим и дрянным. Разъемы USB и audio правда сидят на отдельной платке, но кабель от нее идет внутрь корпуса внатяг. Плюс «кто то» уже лазал внутрь, судя по следам олова на пластике,компаунде и отлетевшем с мясом дросселе, шлейф платы управления был аж расслоен от нагрева и часть индикаторов не работала. Погрустив, что быстрым ремонтом здесь не пахнет, да и объявленной ценой тоже, стал проводить дальнейшую диагностику, а по сути ремонт. Перед этим поинтересовался стоит ли вообще сие чудо таких трудозатрат, цена колонки в интернете «порадовала»- 6000-7000р за «оригинал» ! Как оказалось есть и масса китайских поделок (отличаются даже внешне).Озадачился. за что ? Наверное издает сие чудо небесные звуки ? ) В общем любопытство взяло верх и после окончания рабочего дня решил ее расковырять. Был заменен USB-разъем без вытягивания кабеля из корпуса, с матом, но эффективно.

Вставляем зарядку, видим потребление 800мА, заряд идет, колонка сама включается, издает глубокий басовитый звук заводящегося дизеля (я чуть не отпрыгнул с матюгами) и на этом заряд прекращается, потребление по нулям. Черт, халявы не будет, придется сидеть дальше. ( Прозвонив, разъем до платы стал зачищать компаунд и разбирать ее полностью, дело в цепях зарядки/питания и скорее где-то трещины.

К слову говоря, перед этим полазал в интернетах и обнаружил что у всей серии портативной акустики JBL куча проблем с питанием. Много жалоб на прекращение заряда через 5-20 секунд, деградировавшие аккумы, неисправность контроллера заряда, отлетевшие дроссели и так, по мелочи. Причем информации по ремонтам ноль, многие сервисы тупо предлагают нести к ним на замену какого то контроллера и стоить это будет от 2000р до 3500р. или менять аккум, который еще и поискать придется. Ну что ж, с халявой снова пролетаем, придется напрягать мозги самому )

Кто-то наверное начнет чекрыжить такой подход в своих комментах, типа «халявщики», «что за подход !», но уверяю вас и коллеги меня поймут, что это стандартный подход в любом сервисе, где работа поставлена на поток, типовуха и наработки — наше все ! И за информацию даже приходится платить деньги ) Иначе тупо не заработаешь, штудирование мануалов и даташитов, изучение принципа работы той или иной китайской поделки конечно в почете и приходится этим заниматься, но сжирает уйму времени, а его всегда не хватает.

Ну так вот . Разложил потроха в одной плоскости, собрал и снова подключил. чуда не произошло, потребление 800ма — 10 секунд, потом 0,00ма. Берем плату, снимаем криво припаянный дроссель, достаточно массивный (частая проблема этой серии-отлетает при ударе) Под ним вырвана часть дорог, восстанавливаем и прокладываем каптоновым скотчем, припаиваем.

Дальше осмотр под микроскопом обвязки вокруг контроллера MP2637, который является универсальным контроллером заряда/питания — «highly-integrated, flexible, switch-mode battery charger with sstem power«.

Под микроскопом внешне вроде все целое, но пайка какая то корявая и серая , пропаиваю по периметру микросхему контроллера и всю мелочь вокруг него и упсссс. отлетел один кондер С4, точнее его половинка.

Открываю даташит на контроллер и по нему подбираю емкость 100nf похожих типоразмеров. Судя по описанию кондерчик этот стоит в цепи переключения режимов работы контроллера, на 19-ой ноге — MODE.

Пропаиваем все остальные подозрительные букарахи, даже прозваниваем некоторые из них, собираем снова все на плоскости, поминаем бога Халяву и включаем . Рычанье дизеля, прыжок на кресле, заряд по приборам 870ма. ждем. заряд не падает. замеры на батарее минуты 2, заряд медленно и верно растет, ток стабильный 870ма. Оставил все в таком виде погоняться, а тем временем выдернул расслоившийся шлейф кнопок и заменил его, немного доработав на новый от какого то ноута. Припаял антенну блютуз. Наковырял несколько похожих саморезов для корпуса. За час работы изменений не произошло, колонка стабильно заряжается, подключается по синезубу, кнопочки работают, звук вроде как без хрипежа, но без корпуса судить сложно о его качестве, впрочем это уже другая песня. На ночь оставлять это хозяйство работающим не стал, ну его нафиг, литий штука нервная. Соберу все с утра и буду договариваться о «сверхурочной» работе )

Утром собрал колонку и оказалось что для такой пукалки у нее очень глубокие низа и вцелом неплохой звук ! Любителям «зеленых» и велосипедной акустики наверное бы понравилась ! )

Не знаю, что сподвигло меня написать этот пост, наверное свободное время субботы во время дежурства на приемке. За многа букаф не пинайте, надеюсь информация по этой «типовухе» будет полезна коллегам. По правде говоря, если принесут вновь подобное чудо, всилу геморности разборки и дифицита контроллеров (а их все таки приходится менять, судя по постам коллег, специализирующихся на подобных ремонтах) даже не будем брать. но раз уж назвался груздем. )

Источник