Разметка для грифа гитары

MasterGitar.com

Мензура акустической гитары – это расстояние в миллиметрах или дюймах между верхним и нижним порожками гитары. Давайте, определим, какая мензура у гитары. Воспользуемся калькулятором равнотемперированного строя. Ещё раз вспомним о компенсации строя.

Мензуры у гитар бывают разные. Сама по себе она не имеет прямого влияния на строй. На строй влияет то, как правильно она была рассчитана и перенесена на гриф и скомпенсирована.

Другими словами берем струну, натягиваем её между двумя опорами, расстояние не столь важно, находим середину и получаем 12 лад. И если ваша струна не будет строить, значит, она имеет разную площадь сечения по длине, т.е. какие-то участки вытягиваются больше других. В такую леску превращаются старые струны и такой леской являются подделки. Тут же сразу вспоминаем о компенсации строя, без него струна строит нечисто. О компенсации читаем отдельно.

Стандартные мензуры

На практике, безусловно, существуют стандартные длины мензур. Американский стандарт 648 мм (25,5″-Fender) или 629мм (24 3/4″-Gibson — мензура изменялась в разное время).

У классики 650мм и очень популярная мензура советских фабричек 630мм. Будьте внимательны, не перепутайте 650 мм с 648 мм. И конечно, удлиненный вариант для классической гитары мензура 660 мм. Уменьшенные гитары имеют соответственно и уменьшенные мензуры.

Расчет мензуры гитары, калькулятор, готовые таблицы

На странице mastergitar.com/scale-calc теперь есть калькулятор мензуры с очень интересными возможностями. С его помощью можно получить разметку любой мензуры от любого лада.

Также расчет равнотемперированного строя можно получить, воспользовавшись вот этим калькулятором в Excel (скачать файл). Подставляете свою длину мензуру в калькулятор и получаете данные для каждого лада любой мензуры. Двойной клик по длине мензуры, вставляете свою значение и нажимаете ввод.

Или вот несколько таблиц, чтобы вам удобно было сразу распечатать. Правая кнопка мышки, открыть в новой вкладке. Мензура откроется в соседней вкладке, где вы сможете ее распечатать, нажав ctrl-p. Левая кнопка мышки должна увеличить таблицу для просмотра.

Как рассчитывается, 12-ступенный равномерно темперированный строй

За основу взята идея, что октава делится на 12 равных полутонов. Если кому интересно, то может в сети поискать, что такое решение хоть и является повсеместным примерно с XVIII века, тем не менее не единственное.

На практике берется загаданная вами мензура, делится на загадочное число корень в двенадцатой степени из двух и получается длина струны на пол тона выше, чем загаданная мензура или расстояние от первого лада до нижнего порожка. Дальнейшее деление полученного числа на волшебный коэффициент даст расстояние от нижнего порожка до второго и любого следующего лада.

В классической гитаре притормаживают на 19 ладу и окончательно останавливаются на 20-ом.

Чтобы получить удобоваримые для изготовления накладки значения, нужно эти расстояния отнять от длины мензуры и получить расстояния от нулевого порожка до n-ного порожка.

Вот как это выглядит в математическом виде

где L_n — это расстояние от нижнего порожка до n-го лада, на первом шаге n = 1 и соответственно L₀ это расстояние от нижнего порожка до нулевого лада или наша мензура.

Теперь полученные длины для каждого лада вычитаем из общей мензуры и получаем расстояние от верхнего порожка до соответствующего лада.

Например: мензура гитары равна 650 мм, находим первый лад L_1, n=1. Предыдущий лад — это L_{n — 1} = L₀ = 650.

L₁ = 650 / 1.05946 = 613.51830

650 — 613.51830 = 36.48169 мм — это расстояние от верхнего порожка до первого лада.

Ещё для закрепления вычислим данные для второго лада n=2. Теперь в числителе у нас уже новое значение вычисленного первого лада L₁ = 613.51830

L₂ = 613.51830 / 1.05946 = 579.08416

650 — 579.08416 = 70.91583 мм — это расстояние от верхнего порожка до второго лада.

Надеюсь, точность вас удволетворяет. Теперь вы сможете придумать свою мензуру и расчитать для неё разметку ладов.

Какая мензура на вашей гитаре

По разным причинам можно затрудняться с определением мензуры, измеряя ее от верхнего до нижнего порожка. Мы как раз в этом измерении получаем все ошибки, если таковые есть и компенсацию строя.

Чтобы точно определиться какая мезура у гитары нужно измерить что-то более стабильное, и расстояние между 1-м и 19-ым ладом кажется как раз, что надо. Обратите внимание не нулевой, а первый лад. Это же расстояние легко получить элементарным вычитанием по данным из таблиц для вашей мензуры.

Но с помощью таблицы на калькуляторе, где можно получить разметку от любого лада, удобно получить разметку к примеру от 12 лада в обе стороны и все проверить.

В природе есть разметки ладов, которые выполнялись с учетом каких-то поправок на компенсацию, соответственно расчеты отличались несколько от данных таблиц. С такими разметками разобраться быстрее всего на основе простых предположений и проверок по тюнеру. Если строит, то больше ничего не надо.

Чем измерять?

Найдите точную линейку. Точна шкала на металлических линейках для токарей, безусловно, точен штангенциркуль. Вам можно откалибровать простую металлическую линейку.

Нам нужна половина мензуры. Например, если вы хотите настроить мензуру 650 мм, тогда вам надо четко определится с расстоянием 325 мм. При определении компенсации, на единицах миллиметров погрешность будет ничтожной.

Как настроить мензуру гитары или компенсация строя гитары

Двенадцатый лад делит мензуру пополам, но также надо учитывать поправки для верного строя.

Приложите «0» линейки к 12-му ладу и посмотрите, что у вас на нулевом ладу. Если все правильно, то вы должны увидеть половину мензуры гитары. Расстояние может быть на пол миллиметра короче.

Прочитайте статью про компенсацию строя.

Теперь приложите «0» линейки к 12-му ладу и к нижнему порожку. На нижнем порожке картина для каждой струны должна различаться. Первая струна попадает практически точно с небольшим удлинением, около 0.5 мм, но шестая имеет приличное удлинение, 2.5 мм для нейлоновых струн и 3.5 мм, а то и более, для металлических.

Обратите внимание, что для верного строя имеет значение именно точки отсечки струны, т.е. точки касания струнами порожков, а не какие-то их габариты.

Важно помнить

Ни о каком верном строе не может быть и речи, если вы используете старые струны. Точно отмерянные расстояния, безусловно, настроят гитару, но вы не услышите этого. Попробуйте проверить тон старой струны электронным тюнером, как правило, у них кружится голова.

Не требуйте чистого строя, если ваши лады изношены и их верхушки потеряли округлость. В таком случае касание не приходится по центру лада, что фактически нарушает расчет мензуры.

Источник

Гитарный гриф. Конструкция, крепление, материал

Гриф гитары это одна из самых важных и сложных деталей в конструкции инструмента. Он представляет собой деревянный брус, вдоль которого натянуты струны. Поперек грифа наносятся специальные «засечки» — лады, которые обозначают места прижатия струн. Гриф имеет определенную длину и другие конструктивные особенности, которые влияют как на удобство игры, так и на звучание музыкального инструмента в целом.

Конструкция и устройство грифа гитары

Конструктивно можно выделить несколько элементов

Лады устанавливаются на гриф в поперечном исполнении и нужны для точного определения мест зажатия струн. Из физики известно, что чем меньше длина колеблющейся струны, тем выше получается звук. Таким образом, чем ближе зажимаем струну к корпусу, тем выше будет звучать нота. Лады же дают нам понимание, в каких конкретно местах зажимать струну, чтобы четко и точно извлечь ту или иную ноту. Чаще всего гитара имеет лады, но бывают встречаются и безладовые.

Лады в основном изготавливают из никелевых сплавов или стали. Толщина бывает 2.3 — 2.8 мм.

Накладка на гриф

В конструкции грифа предусмотрена деревянная накладка. Однако, часто бывает, что ее не устанавливают. Материалы, из которых изготавливают накладки это черное дерево, клен, палисандр и другие. Накладка очень сильно влияет на звук инструмента в виду разной плотности всех сортов древесины.

Голова

На ней крепятся струны с помощью колковых механизмов. Крепление головы к грифу может быть либо прямым, либо под углом. Прямое крепление чаще используют на стратоподобных гитарах. Под углом — на гибсонах.

В первом случае будут использованы ритейнеры для того, чтобы струны не выскакивали из пазов верхнего порожка. Во втором случае в виду того, что голова находится под углом, струны изгибаются и не вылетают из порожка.

Анкерный стержень

Анкер это стальной прут, проходящий через всю длину грифа. Закрепляется он в месте крепления грифа к корпусу и у головы. Там же стоит и гайка для регулировки затяжки анкера. Основное назначение — регулировка прогиба грифа. Делается это для того, чтобы отсроить нужную высоту струн. Также часто бывает, что из-за изменения влажности, гриф «ведет». Для компенсации этого эффекта и используется анкерный болт.

Пятка

Это часть грифа в месте крепления его к корпусу. В целом о конструкции электрогитары вы можете почитать здесь: https://guitargrad.ru/elektro

Материалы грифа и накладки

Чаще всего гриф изготавливают из клена или махогани (красное дерево). А накладку делают из палисандра или черного дерева (ebony).

По своей природе клен твердое и плотное дерево, обладает очень ярким и звонким звучанием. Каждая нота будет звучать ясно и четко. Ну и конечно же, все ваши ошибки и косяки при игре будут тоже очень хорошо слышны. У клена есть несколько разновидностей, которые отличаются текстурой дерева:

• Твердый клен;
• Мозаичный клен;
• Волнистый клен.

О сортах древесины, из которой делают корпус электрогитар, читайте здесь.

Махогани (красное дерево)

Махогани чаще всего выбирают люди, которые играю в тяжелых роковых стилях. Дело в том, что махагон обладает очень плотным звучанием, с диким сустейном. Благодаря этому гитара очень хорошо звучит на низких частотах, что очень хорошо при игре тяжелых рифов в метале и роке. Махогани легко распознать на глаз из-за характерного темно красного оттенка древесины.

Крепление грифа к корпусу

Существуют три основных типа креплений: на болтах, на клею и сквозь корпус гитары. Каждый имеет свои особенности и определенным образом влияет на звук гитары и ее сустейн (продолжительность звучания нот).

Болченый гриф

Данный вид крепления распространен прежде всего на электрических гитарах. Конструктивно это очень простой вид. Чтобы сменить гриф нужно просто открутить 4 болта и все. Но из-за такой вот простоты страдает сустейн. Все дело в том, что гриф и корпус хоть и соединены на болтах, но все равно это, по сути, две отдельные детали. Как ни подгоняй зазоры между грифом и корпусом, они все равно будут. Это влияет на более быстрое затухание вибраций, а соответственно и продолжительность звучания нот. Но четкость и звонкость наоборот будут выше, нежели чем у вклееного грифа, о котором будет ниже.

Вклеенный

Вклеенный гриф обладает средним сустейном и средней атакой. В плане звука это очень сбалансированный тип крепления к корпусу. Очень распространен на акустических гитарах, но также его можно нередко встретить и на акустических. Стоимость изготовления гитары с вклеенным грифом выше, чем с болченным. Поэтому такие гитары стоят дороже. Это в основном инструменты среднего и высокого ценового сегмента.

Сквозь корпус

Гитара с грифом сквозь корпус имеет самый сильный сустейн среди других типов креплений. Но у нее страдает атака. Особенность данного типа в том, что гриф полностью проходит через весь корпус гитары. Чаще его используют на бас гитарах, но также можно встретить и на электрических.

Какое крепление лучше и надежнее

Здесь ориентируйтесь больше на звук, который хотите получить. Нужен долгий сустейн, но не хочется терять в атаке, то ваш выбор это вклеенный гриф. Если на сустейн наплевать и хочется ярких взрывных нот, то несомненно вам подойдет болченый гриф. Кстати и гитара с ним будет стоить дешевле. А в плане надежности — все виды креплений одинаково надежны, если гитара сделана качественно.

Размеры грифа

По негласной классификации гитары бывают с широким и узким грифом. К первым, как правило, относятся классические шестиструнные гитары. Ко втором — электрогитары и акустические гитары (дредноуты).

Ширина

Ширина грифа классической гитары составляет 52 мм, ширина грифа акустической гитары- 43 мм. А вот ширина грифа электрогитары колеблется от 38 до 43 мм. Если на ней установлено тремоло Floyd Rose, то ширина чаще всего составляет 43 мм, в остальных случаях 38-44. Ширина семиструнной электрогитары — 48 мм, а восьмиструнной — 55 мм. Про многострунные гитары читайте здесь: https://guitargrad.ru/elektrogitara/obshchaya-informatsiya/35-pro-mnogostrunnye-gitary

Радиус профиля грифа

Чаще всего стандартный радиус грифа составляет 21.5 мм. А вот форм профиля существует очень много. Обычно на него обращают внимание чисто из-за удобства игры. Кому-то проще играть на одном профиле, кому-то на другом.

Какой гриф лучше узкий или широкий

Правильного ответа на этот вопрос нет. Это чисто вкусовщина. Но можно сказать точно, что если вы чаще играете пальцами, например, фингерстайлом, то удобнее вам будет именно на гитаре с широким грифом. Расстояние между струнами там больше, поэтому играть будет намного проще. В остальных же случаях, скорей всего, вам будет удобнее узкий гриф. Особенно, если у вас маленькие руки.

Источник

Cпроектировать хорошую гитару не легко, но тем не менее я рекомендовал бы Вам пробовать спроектировать вашу собственную модель, а копировать уже существующую

Главная > Документ

Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Ладовая постоянная 17.817

При прижатии струны на ладу сокращается вибрирующая часть струны на точно определенное расстояние. С каждым ладом частота вибрации струны увеличивается на один полутон. Так как октава разделена на 12 полутонов, прижим струны на 12-ом ладу дает тот же тон, что и открытая струна, но на октаву выше.

Чтобы вычислить длину струны, которая не должна вибрировать, например 1 полутон, нужно разделить длину струны на корень двенадцатой степени из двух. Таким образом можно вычислить длину струны для любого тона. Разметка ладов от переднего края верхнего порожка более практична, чем разметка их от бриджа.

Разделив мензуру на 17.817 Вы получите сокращение длины струны на полутон, то есть расстоянием между верхним порожком и первым ладом. Это постоянная используется так же как и другие константы, типа постоянной π (3.1415). Она гарантирует точную разметку ладов, а трех цифр после запятой с лихвой хватает для точности разметки.

Вычисление расстояний до ладов

Если Вы разделите мензуру на постоянную 17.817, то Вы получите расстояние от края верхнего порожка до первого лада. Например: длина мензуры 25.5″ (650mm) деленная на 17.817 дает 1.4312173″ (36.482011 мм), которые могут быть округлены до 1.431″ (36.48mm). Трех цифр после запятой вполне достаточно при использовании размеров в дюймах (двух, если в миллиметрах), поскольку фактически невозможно разметить лады точнее чем 1/1000 дюйма. Исходя из этого лад будет находится на расстоянии 1.431″ (36.48mm) от верхнего порожка. Чтобы вычислить положение второго лада, оставшуюся длину мензуры (25.5″ — 1.431″ = 24.069″) снова разделим на 17.817. Получим расстояние от первого лада до второго лада в вышеупомянутом примере, равное 1.351″ (34.43mm). Все расстояния до ладов должны быть идеально измерены от края верхнего порожка или от нулевого лада, поскольку при разметке расстояний от каждого предыдущего лада погрешности накапливаются и к концу составят значительное число, например: первый лад находится на расстоянии 1.431″ от верхнего порожка, второй 1.431″ + 1.351″ (=2.782″) и т. д. Для третьего лада, оставшуюся длину мензуры — то есть расстояние от второго лада до бриджа — снова делим на 17.817, и так далее для всех других ладов. Для 12-ого лада вычисления должны дать точно половину мензуры.

Использование электронной таблицы

Выполнение всех этих вычислений на калькуляторе довольно утомительно. Лучше вычисления автоматизировать на компьютере при помощи программы электронных таблиц, типа Microsoft EXCEL:

Введите длину мензуры в ячейку B1, в В2 введите «0», в В3 введите формулу «(B$1-B2) / 17.817 + B2» для того, чтобы вычислить расстояние от верхнего порожка до первого лада. Для других ладов просто скопируйте формулу из ячейки B2 в другие ячейки столбца В ниже В2. Проставьте номера ладов в столбце А и затем распечатайте результат, проверив ошибки, например, расстояние, вычисленное для 12-ого лада будет точно половиной мензуры.

Онлайн калькулятор расчета ладов

Если Вы имеете доступ к Интернету, приглашаю Вас на мой сайт, где можно воспользоваться моим онлайн калькулятором: /resources

Как только Вы вычислили расстояния до ладов, Вы можете начинать проектировать гитару. Вы должны иметь все детали и фурнитуру. Это — единственный способ гарантировать, что Вы используете правильные размеры, исключающие ошибки, которые могут быть в литературе – размеры, приводимые в книгах не обязательно правильные. Кроме того на данном этапе надо принять решение о том какую фурнитуру Вы будете устанавливать.

Перед постройкой каждой гитары всегда делайте эскиз (рис. 1-4). Форма грифа всегда определяется тремя размерами: длина мензуры, ширина в районе верхнего порожка (A) и ширина бриджа (B). Все измерения проводите точно. Это — единственный способ предотвратить отрицательные неожиданности. Вам будет нужен большой лист бумаги; если такого нет, склейте несколько между собой. Гитара для музыкантов левшей является зеркальным отображением обычной и соответственно все чертежи будут также в зеркальном отображении.

Вместо того, чтобы делать рисунок можно математически вычислить размеры накладки грифа как показано на следующей странице.

Размеры грифа могут и должны подбираться индивидуально, т.к. это важный фактор для удобства для игры гитары. Сначала, чертят осевую линию в середине листа бумаги и отмечают длину мензуры, т.е. край верхнего порожка и место, в котором струны опираются на седла бриджа как показано на рисунке 1.

Следующее — выбор расстояния между крайними струнами на верхнем порожке. Если Вы не будете использовать какие-нибудь специальные струны, считайте расстояние равным 35mm (l3/8″) (A) для электрогитар и 32mm (11/41″) для басов с четырьмя струнами. Это — расстояние между центрами двух крайних струн. Расстояние на бридже (B) часто определяется моделью, которую Вы собираетесь использовать, но некоторые бриджи также позволяют менять это расстояние. Если Вы измерите расстояние между крайними струнами на бридже (5), то Вы найдете, что оно обычно равно 2 1/8″ (54mm) или 2 3/32″ (53.2mm) на электрогитарах и 2 1/4″ (57.2mm) на басах. Отметьте это расстояние и соедините линиями отметки у порожка и бриджа и также разметьте другие струны, на равном расстоянии друг от друга (3). Расстояние между струнами (a, b) может легко быть найдено, для чего надо разделить расстояние между крайними струнами у верхнего порожка A и расстояние у бриджа на 5 (а= A/5, b = B/5) для гитар, и на 3 (а= A/3, b=В/3) для басов с четырьмя струнами.

Если положение датчика(ов) определено декоративной панелью, удостоверьтесь, что струны проходят точно над сердечниками датчиков. Если используются рельсовые датчики, расстояние между струнами может быть выбрано более свободно. При использовании стандартных деталей в соединении со стандартными мензурами, расстояние между струнами будет автоматически правильным. Если бридж позволяет изменять расстояние между струнами, положение последних над сердечниками датчиков можно точно отрегулировать.

Для того, что бы крайние струны не соскальзывали с грифа при игре в разных позициях, расстояние от них до края накладки должно быть везде примерно одинаковое: 3.5mm (1/8″) с обеих сторон будет достаточно. Отсюда ширина грифа гитары с расстоянием между струнами у порожка 35mm (l 3/8″) будет 42mm (l 5/8″) (35mm + 3.5mm + 3.5mm / 1 3/8″ + 1/8″ + 1/8″ ), и является стандартной шириной верхнего порожка.

Басовый гриф при расстоянии между струнами в 32mm (l 1/4″) будет иметь ширину в районе верхнего порожка 39mm (1 1/2″) (32mm + 7mm / 1 1/4″ + 1/4″) , также являющейся стандартной для басов.

Хотя гитары могут иметь до 36 ладов, большинство из них имеет только 21 или 22. Если ваша гитара должна иметь 22 лада, отметьте расстояние от верхнего порожка до 23-его лада: это место где примерно будет кончатся накладка. Если Вы используете Стратовскую декоративную панель, расстояние между концом грифа и бриджем определено. Гриф должен закончиться приблизительно на 22-ом ладе, но если нужно накладка может и выступать за конец грифа.

Стандартный размер (ширина) верхнего порожка

1 5/8″ (41.3mm) . Strat , Tele , LesPaul 1 1/2″ (38.1mm) . JazzBass

Три параметра определяют размер накладки. Расстояние между крайними струнами на верхнем порожке (A), расстояние (d) от внешних струн до края накладки (одинаковое по всей длине накладки), и расстояние между струнами на бридже (B). При помощи приведенной ниже формулы можно вычислить ширину накладки (X) при любой ее длине (L).

Форма головки грифа зависит только от Ваших личных предпочтений, однако желательно разместить все колки так, что бы струны шли к ним по прямой линии или немного изгибались. Верхний порожек послужит Вам направляющей при разметке мест под колки. Разметить колки относительно легко, если все они расположены в линию на одной стороне головки грифа. Если колки предполагается расположить с обеих сторон головки грифа, необходимо ступенчатое расположение.

Измерьте диаметры валов колков и продлите на чертеже линии струн на головку грифа. Для баса надо еще учесть фактическую толщину каждой струны.

Когда все колки расположены на одной стороне (наборы «4 в линию» или «6 в линию»), расстояние между ними одинаковое. Удостоверьтесь, что Вы оставляете достаточно места между верхним порожком и первым колком и нарисуйте первое отверстие под колок так, чтобы линия, представляющая струну, шла по касательной к этому отверстию (1). Сделайте тоже самое для других отверстий. Чтобы головка грифа не стала слишком длинной, если решили использовать набор «6-в-линию», применяйте небольшие колки. Расстояние между их центрами стандартное 24mm (15/16″) для электрогитар и 45mm (1 3/4″) для колков басов с закрытым механизмом. Однако всегда проверяйте размеры купленных Вами колков. Колки должны быть помещены на таком расстоянии друг от друга, что бы их ручки не касались, что бы вашим пальцам было удобно поворачивать их и что бы их можно было установит не только теоретически, но и практически. Колки 6 в линию или 4 в линию можно установить и на «перевернутой» головке грифа так, чтобы ручки колков смотрели вниз, а басовая струна E натягивалась последним, самым дальним колком (2). Этот тип расположения может быть более удобным для настройки гитары да и выглядит прикольно.

Если колки надо расположить на обеих сторонах головки грифа, Вам понадобятся «левые» и «правые» колки, часто отмечаемые в каталогах литерами «L» и «R» (3L, 3R; 2L, 2R). Такие колки имеют обычно стандартный размер и устанавливаются на расстоянии минимум 40mm (l 9/16″) друг от друга на гитарах и 45mm (l 3/4″) на басах.

Когда колки устанавливаются с обеих сторон головки грифа, прямое расположение струн возможно только при установке противоположных колков, к концу головки, ближе друг к другу. К сожалению, традиционные колки не позволяют симметричное расположение противоположных колков, поскольку расстояние между двумя средними струнами является очень малым. Решение состоит в том, чтобы использовать ступенчатое расположение колков (3), которое неизбежно делает головку грифа асимметричной.

Расположение струн по прямой линии на головке грифа, делает проблематичным регулировку анкера, с гайкой в головке, без ослабления средних струн. С другой стороны довольно маленькая головка грифа не очень хорошо выглядит на электрогитаре.

Следующий шаг разметка отверстий под крепежные гайки или втулки колков вокруг каждого вала, которые устанавливаются с лицевой части головки грифа. Под колки электрогитар обычно необходимы отверстия диаметром 10mm (13/32″), под басовые колки диаметром 12mm (15/32″), 14mm (9/16″) или 18mm (23/32″). Повторюсь, перед разметкой, измерьте ваши колки.

После того, как Вы определились с положением колков, переходите к рисунку формы головки грифа, которая фактически является визитной карточкой. Делайте форму головки, которая Вам нравится, но будьте осторожны, если Вы делаете бас, головка грифа не должна быть слишком большой и тяжелой. Особенно на басах с шестью струнами два дополнительных колка могут значительно увеличить вес головки грифа. Использование колков Hipshotbass на басах с шестью струнами помогает сохранять вес головки грифа низким.

Когда Вы нарисовали форму головки грифа, удостоверьтесь, что часть валов ручек и сами ручки остались видимыми. Когда ручки расположены слишком близко к головке грифа это плохо выглядит. Ширина головки грифа определяет ширину заготовки под гриф и хороший дизайн (например такой как у Fender Telecaster ) помогает сэкономить материал.

После этого можно идти дальше, к разметке места под пятку грифа (в которую устанавливается гриф на деке), беря за основу разработанный гриф. Решите, в районе какого лада гриф будет соединяться с декой. Если Вы выберете 16 лад, Вам нужно будет рассчитать форму пятки по формуле указанной выше (для накладки). Форма будет немного трапециевидной и симметричной к осевой линии деки. Передний край может быть изогнутый, как на Страте (радиус 7″), или прямой.

Если используется готовая Стратовская декоративная панель, расстояние между концом грифа и бриджем известно, и место под пятку должно быть примерно не далее 22 лада. Если Вы хотите иметь больше ладов, только сделайте и приклейте накладку длиннее обычной. Это также действительно и для Телекастеровского бриджа в сочетании с его же декоративной панелью.

Дека должна быть такой длины, что бы по крайней мере на ней мог быть свободно установлен бридж. Форму деки можно скопировать с уже существующей гитары – конечно, если такая есть под рукой. Для того, чтобы правильно скопировать форму деки на бумагу Вы можете использовать простое приспособление (1): в наклонное отверстие в деревяшке вставлен карандаш, который позволяет точно снять форму.

Если гитары нет, можно увеличить иллюстрацию или картинку и скопировать форму, используя в качестве масштаба мензуру или какую-нибудь другую известную длину. Есть большое количество книг, содержащих высококачественные фотографии гитар. Увеличить фото можно нанеся на фотку сетку и перенося с помощью нее форму. Кроме того можно использовать компьютер и сканер, чтобы перевести фотку в цифровую форму и затем ее увеличить в какой-нибудь программе, например в CorelDraw . Кроме этого Вам понадобится принтер для печати больших форматов или плоттер. Если такого нет, скопируйте фотку на дискету или др. носитель и отправляйтесь туда, где такие принтеры есть. Правда CorelDraw позволяет печатать большие рисунки на обычном принтере, с разбивкой их на несколько страниц стандартных форматов.

В принципе я рекомендовал бы Вам не копировать уже известные модели, а создать свою. Рано или поздно Вы захотите это сделать. Конечно при этом можно применить некоторые заимствования. Если Вы используете стандартную декоративную панель, Вы должны будете так или иначе принять во внимание ее размеры. Удостоверьтесь, что Вы оставляете достаточное места между декоративной панелью и краем деки, чтобы можно было округлить края деки. Форма деки электрогитары-доски может быть выбрана абсолютно свободно, в противоположность акустическим или полуаккустическим гитарам, где воздушные резонансы играют главную роль. Не бойтесь, экспериментируйте. ( В общем флаг Вам в руки и барабанные палки за уши!).

Вырезы в деке в месте присоединения грифа — особенность, типичная для электрогитар. Они позволяют легко добираться до высоких позиций на грифе.

Верхний рог деки важен для баланса гитары. Если вес деки и головки грифа имеют неправильный баланс, гитара будет очень неудобной и может съезжать с ваших плеч. Вес колков тоже надо принимать во внимание. Для гитар с длинным грифом и тяжелой головкой, я настоятельно рекомендовал бы делать длинный верхний рог деки, поскольку это гарантирует идеальное распределение веса, заставляя гитару удобно висеть на теле гитариста. К сожалению, этот баланс можно проверить только после того, как инструмент был закончен; но в принципе, если дека не слишком легкая, а головка грифа, не слишком большая и тяжелая, это не должно быть проблемой,.

Кроме чисто эстетической функции, выборки дерева на сторонах деки также препятствуют гитаре скользить. Срез деки с лицевой стороны, сверху, позволяет удобно лежать руке, а выемка под живот в верхней части деки сзади, также дает дополнительное удобство при игре.

Некоторые деки почти симметричные. Получают симметричную форму путем копирования одной половины деки. Приближенно размеры деки — 320mm (12.5″) шириной в самой широкой части и около 400mm (15.75″) длиной до конца места под пятку грифа. Большинство басов имеет подобные или незначительно большие размеры. Jazz Bass — из-за своей формы имеет самую широкую деку из всех.

Нарисованную форму деки на бумаге Вы можете перенести на фанеру и затем использовать ее как шаблон.

Минимальная толщина деки зависит от электроники, устанавливаемой на гитаре и толщины материала, необходимого для крепежа грифа. Чем толще дека, тем более тяжелой станет гитара. Многое зависит, конечно, и от типа древесины. 2-х часовой концерт с 4 кг (9 фунтов) на вашем плече может стать Вам совсем не в радость. Гитары Fender и фактически, большинство других гитар имеют толщину деки приблизительно 45mm (l3/4″), которой вполне достаточно. Дека толщиной, меньше 40mm (l9/16″), делает гитару менее привлекательной, кроме того, если Вы хотите использовать Стратовское тремоло, дека должна быть толщиной не менее 45mm (l3/4″). Гитары Les Paul тяжелые и толщиной примерно 57mm (21/4″) в середине куполообразной деки, и около 50mm (2″) на краях.

Теперь, когда основные размеры вашей гитары были определены, можно думать о следующих шагах.

Отклоненная назад головка грифа (1) имеет преимущество т.к. струны оказывают значительное давление на верхний порожек. Большинство гитар имеет угол наклона от 4 до 17 градусов.

Фендеровские головки грифа делают без наклона (2) и для них необходима установка фиксаторов (замков) струн (3), что бы струны оказывали необходимое давление на верхний порожек. Такие фиксаторы особенно необходимы для тех струн, которые закреплены в колках ближе к вершине головки грифа. Для струн, в колках ближе к верхнему порожку, необходимый угол достигается, накручиванием струны таким образом, что бы каждый последующий виток ложился ниже предыдущего.

Нулевые лады можно встретить на ряде очень дорогих басов и безголовых гитарах. Они не являются каким то крупным достижением, что ИМХО незаслуженно, хотя и большинство производителей гитар согласились с тем фактом, что такой лад выставляет идеальную высоту струн над первым ладом, что приводит к меньшему количеству проблем связанных с интонацией. Другое иногда упоминаемое преимущество, которым часто пренебрегают, это отсутствие различий в звуке между открытыми и зажатыми струнами из-за использования различных материалов для ладов и верхних порожков. Использование нулевого лада действительно дает прекрасные результаты. Струны опираются на нулевой лад, и верхний порожек, который помещен на 5mm (3/16″) позади нулевого лада и служит только направляющим для струн. Изношенные нулевые лады можно заменить так же, как верхний порожек.

Размеры Стратовской деки

Вот некоторые грубые размеры (дека находится в вертикальном положение):

Ширина: 325mm (12 3/4″)

Верхняя часть: 285mm (11 1/4″)

Наименьшая ширина: 230mm (9″)

Длина: 400mm (15 3/4″)

Длина левой части: 460mm (18 1/8″)

Точные размеры классических гитар

К сожалению, я знаю только две книги, которые содержат хорошо и удобочитаемые чертежи грифов и дек гитар:

A.R.Duchossoir: Fender Страт , и тот же автор: Fender Telecaster

Книга The Fender Bass , написанная Klaus Blasquiz содержит к сожалению только нечитаемые чертежи.

Некоторые чертежи гитар Fender и Gibson могут быть получены через почтовый перевод от поставщиков производителей гитар.

На безголовых гитарах используются струны с шариками на обоих концах, для чего необходимо приблизительно 12mm (1/2″) между нулевым ладом и концом грифа. На гитарах этого типа струны закреплены очень близко к нулевому ладу. При установке таких струн убедитесь, что концы струн, которые около шариков всегда толще, находятся позади нулевого лада а не на нем. Имейте в виду, что, если Вы сделаете расстояние между нулевым ладом и креплением больше чем упомянутое, длины струн может не хватить, для того, чтобы поместить бридж точно в позицию, соответствующую мензуре. Я рекомендовал бы Вам чтобы Вы проверить Ваши расчеты на какой-нибудь не нужной деревяшке.

Прикрученный гриф требует посадочного места в деке, в котором он крепится винтами с задней части деки. Так как очевидно легче изготовить деку и гриф в отдельности друг от друга, это — самый простой тип крепления грифа. Кроме того, такой гриф легко заменить в случае необходимости.

При использовании тремоло или низкого бриджа гриф устанавливается параллельно поверхности деки (то есть под углом 0°). Высота поверхности накладки над поверхностью деки должна быть такой же как и седла струн на бридже (1). Когда седла на бридже находятся в самой низкой позиции, натянутые струны должны лежать на накладке. Не волнуйтесь о высоте струн над ладами на данном этапе, гриф неизбежно согнется и таким образом увеличит расстояние между струнами и грифом. В дальнейшем, регулировкой высоты седел бриджа можно установить необходимое расстояние. Установите седла в самую низкую позицию и измерьте расстояние от нижнего края бриджа до седел. У низких бриджей это расстояние обычно будет между 8mm и 12mm (5/16″ и 15/32″). Результат измерения (например 9mm / 3/8″) и будет высота поверхности накладки над поверхностью деки. Пятка стандартного грифа имеет толщину 25mm (1″), независимо от того сделан он из одного куска (без накладки) или имеет приклеенную накладку. Отсюда, в вышеупомянутом примере, место под пятку грифа поэтому должно быть глубиной 16mm (25-9mm) или 5/8″ (1″ — 3/8″).

Если бридж выше чем в описанном примере, Вы можете сделать место под пятку грифа менее глубокой и гриф будет сидеть выше (2), но чем выше гриф, тем меньше прочность соединения. В этом случае гриф надо отклонить назад (3). Отклонение назад грифа также необходимо при изготовлении деки с выпуклой поверхностью (4). В качестве альтернативы этому, можно немного погрузить бридж в деку.

CNF (закрытое крепление грифа) система (5), которая была запатентована немецкой компанией Schack Guitars , не требует никаких винтов. Она состоит из двух металлических частей (стопоров), одна из которых привернута к пятке грифа, а вторая к посадочному месту пятки, таким образом, чтобы Вы могли просто зафиксировать гриф. Крепежные элементы в этом случае не видимы снаружи, и соединение деки и грифа может быть сделано очень удобным для руки. После того, как гриф был вставлен в деку, он фиксируется болтом, доступ к которому осуществляется через посадочное место нэкового датчика. Гриф удерживается на месте натяжением струн.

Что было сказано о прикрученных грифах, также справедливо и для вклеенных грифах , однако при таком способе необходимо чтобы пятка грифа имела большую площадь для склеивания. Пятка грифа должна приклеиваться к трем поверхностями. Если конец грифа имеет выступы (6), то места склейки будут скрыты после того, как гриф будет вклеен. Кроме того, выступы дают гладкий переход грифа в деку.

Дека с двумя рогами и датчиком, установленном прямо в конце накладки, с большим количеством ладов (рисунок 5, сверху), делает невозможным установку грифа со стандартной пяткой. В этом случае конец грифа должен быть более толстым, и часть его должна быть вставлена дальше в деку, под датчик (рисунок 5, внизу), чтобы получить большую поверхность для склейки или закрепления винтами. Вы можете увидеть фото таких грифов в секции «Посещение PRS Guitars».

Если Вы не будете делать верхний (левый) рог, то Вам хватит поверхностей для склейки (6).

На гитарах с грифами сквозь корпус (7) поверхность накладки будет слишком низко, а струны поэтому слишком высоко, если не принять некоторые контрмеры. Есть несколько способов сделать это: Вы можете либо приклеить очень толстую накладку или утопить бридж в деку; либо использовать заготовку под гриф более толстую чем дека и срезать или сошлифовать деку от конца накладки (a). То, сколько точно должно быть удалено дерева, зависит от используемого бриджа. Я рекомендую этот метод, потому что гитару сделать легче, чем способом описанным ниже.

Источник