Развальные болты аккорд 7 задние

Honda Accord «Grey Dream» › Logbook › «Последствия» занижения))) (замена задних поперечных нижних развальных рычагов и передних нижних рычагов)

Всем доброго времени суток!

Итак, катаюсь и наслаждаюсь видом своего заниженного Кордика, приобретенной жесткости при проезде через неровности, большей собранности кузова.

Но…, как известно, помимо красивого вида и всех остальных плюсов, после установки пружин с занижением, мы «получаем» уход параметров развала и схождения обеих осей…
Зная это, я записался на процедуру корректировки схождения, так как развал не делается в данном случае.

Итак, в назначенный час я приехал в сервис, закатил Корда на регулировочный стенд с современным оборудованием 3D Hunter и пошел в зону ожидания для клиентов.

Через минут 10 пришел мастер и сказал, что задние регулировочные болты с эксцентриками не крутятся и их нужно «обслужить»… Я поинтересовался о том, что это означает. На что получил ответ, что это обливание химией, прогревание и выбивание…

Для этой процедуры мне пришлось переехать в другой бокс, где парнишка забрызгал болты чем-то и давай дубасить кувалдометром…(( Пару раз промахнулся и попал Кордику в глушитель и трубу((( В итоге попыток скрутить болт был сорван сайлентблок((( Второй болт даже пытаться не стал.
Сказали, что нужно либо дольше давать химии постоять, либо срезать…(( Самое удивительное, что эти болты откручивали в конце 2012 года… Далее, видимо регулировка схождения задних колес не требовалась, их и не раскручивали… Вот так за 3,5 года болты вросли во втулки сайлентблоков…((

Итак, в чем же дело?! Оказывается, что при эксплуатации болт с эксцентриком имеет свойство закисать во втулке сайлентблока развального рычага! Причем, так закисать, что будто сваркой прихвачено!((

Оставшись без правильного схождения после 1,5-часовой возни я поехал обратно на работу. Интересно, что денег с меня не взяли, так как не получилось.
Дали следующую распечатку…

Начал думать, что делать?!
Решил найти контрактные рычаги с болтами, с эксцентриками, с гайками… Оригинальные новые рычаги стоят почти по 5 тыс. рублей за штуку, и болты с шайбами и гайками еще на 2 тысячи рублей…(( Не демократично как-то…(

Начал поиски на просторах интернета… В Томске мне предложили контрактный рычаг по 2500 рублей… В Новосибирске нашел за 500 рублей за рычаг, плюс доставка до ТК 300 рублей. Болты нашел только в Сибе по 500 рублей за штуку (вместе с шайбой и гайкой). И наткнулся на объявление о продаже рычагов с CL9 в Бийске, причем на фотографии необходимые мне рычаги были с болтами. Связался, поинтересовался…

Вечером продавец отправил фото и сказал, что рычаги в ОТС! По фотографии было видно, что рычаги и правда в хорошем состоянии! Причем за оба рычага с болтами, шайбами и гайками он хотел 2000 рублей. Не долго думая, я их оплатил и уже в пятницу вечером, после работы, забрал в терминале ТК (с Бийска до Томска сутки шла посылка и обошлась в 485 рублей по доставке)! Рычаги действительно оказались в хорошем состоянии, не обманул! Отмыл и оттер их от всяческих загрязнений и надписей.

Для лучшего раскручивания и возможного раскоксовывания болтов прикупил вот это наночудо отечественного производства:

Сразу же решил им облить болты… Ямы нет, выкручиваемся как можем)))

Вставал вопрос когда и где заниматься заменой?!
Ямы в моем гараже нет…, друг, к которому обычно просился, на субботу-воскресенье уехал в командировку…

В субботу была мерзкая погодка — дождь, грязь…, решил пока отложить и «поддаться» супруге — покататься по магазинам…

В воскресенье я проснулся с мыслью о том, что надо ставить!) Так как на неделе времени может вообще не быть, а ездить, зная, что в машине что-то не так, меня просто убивало бы. (((
Глядя на пасмурное «безобразие» за окном, как-то и из квартиры выходить не хотелось, но все же заставил себя выбраться!))
Вариантов особо не оставалось, поэтому поехал к себе в гараж.
Поставил Корда рядом с гаражом на бетонную плиту.
Солнышко начало пригревать…))

Поддомкратил, поставил на упоры, снял колеса.

Пометил положение болтов с эксцентриками, чтобы в конечном итоге выставить более-менее те же значения.

Открутил гайки и начал мучить болты… Ни в какую…((( Ни один, ни второй… Пытался выбить — упирал металлический стержень в накрученную на болт гайку и бил кувалдочкой… В итоге, кроме смещения кронштейна на 0,5 мм., ничего не добился…(((

Надо срезать… А как это сделать, если кругом кронштейны и бак рядом?! Хороший вопрос, подумал я… Размотал и подключил болгарку… Лег под машину и начал примерять… Работать надо было с ювелирной точностью, при этом чтобы на бак никакого влияния не оказывалось и кронштейны не повредить.

Начал я с левой стороны. Работа скрупулезная, поэтому пилил долго. Но даже с моим аккуратством, немного посодрал краску на кронштейнах. Пропилил столько, сколько позволяла болгарка… От болта осталось 1/4 часть, которая никак не хотела срываться, здесь с помощью головки на 14, воротка и приложенной силы все же удалось сломать. Ответную часть, где гайка, сломал, взяв на излом.
Рычаг выпал. Другой конец этого рычага просто снял со шпильки и вот он…

На правой стороне все проходило уже по «накатанной», быстрее… Здесь я уже ювелирно не задел ничего отрезным кругом, так как место позволяло. По той же схеме сломал болт. Достал рычаг.

Протер кронштейны. Все задиры краски смазал литолом, ни мастики, ни кордона не оказалось в гараже.

Набрызгал купленной смазкой все внутренние втулки сайлентблоков, а так же болты с эксцентриками, чтобы больше и намека не было на закисание!

Поставил рычаги достаточно быстро. Выставил эксцентрики по рискам. Поставил колеса, под колеса положил бруски, опустил Корда на эти бруски, чтобы он принял естественный вид. И только после этого затянул гайки на рычагах, так как если затянуть в подвешенном состоянии, сайлентблоки будут в постоянном напряжении и долго не проживут.

Опустил Кордика на землю… Время уже было 18:30… В планах была еще замена передних нижних рычагов, которые уже долгое время лежали и ждали своего часа…)

Фотографии, к сожалению, дальше уже не делал… телефон сел…((

Не долго думая, разворачиваю, ставлю мордашкой на бетонную плиту, домкрачу перед, ставлю упоры, снимаю колеса.

Начал с правой стороны. Побрызгал смазкой на все болты, которые планировал открутить. Скрутил стойку стабилизатора, удивило, что стойки как новые, ожидал худшего состояния ))
Открутил гайку с болта вилки амортизационной стойки.
Ослабил болты на сайлентблоках.
Вывернул руль вправо, чтобы подобраться к нижней шаровой.
Достал плоскогубцами шплинт. Открутил гайку.
Поставил съемник для шаровых и путем нескольких ударов по хребтине съемника, шаровая «отпустила» рычаг. Выкрутил болты из сайлентблоков.
Вынул болт из крепления вилки к рычагу и вывел ее из рычага. В умной книжке указано, что необходимо снять со стойки вилку, но я решил этого не делать. Далее чуть надавил на рычаг вниз, вывел задний сайлентблок из кронштейна, повернул весь рычаг на 90 градусов против часовой (если смотреть сверху) и как «быка за рога» выдернул рычаг на себя из кронштейна крепления большого переднего сайлентблока. Только кто будет делать так же — аккуратнее, можно зацепить бампер или суппорт.
Все, рычаг в руках. Убираю его в гараж.
Проверяю шаровую, в хорошем состоянии!
Прикупил еще утром смазку за 542 рубля

Снял пыльник, тряпочкой вытер старую смазку, набил без фанатизма пыльник новой смазкой и шаровую, на сколько это возможно было. Одел пыльник обратно.

Достал контрактный рычаг.
Установка проходила в обратной последовательности снятия…
Сначала заводим большой сайлентблок в кронштейн, поворачиваем по часовой на 90 градусов, попадаем задним сайлентблоком в его кронштейн, втыкаем болты, наживляем их, подгоняем рычаг под вилку стойки (при этом можно под тормозной диск поставить домкрат и регулировать нужную высоту, как и делал я), втыкаем болт. Далее домкрат переносим под рычаг и поднимаем его до попадания шаровой в свое место. Закручиваем гайку, ставим шплинт. Ставим стойку стабилизатора и закручиваем все соединения. Протяжку сайлентблоков делаем на поддомкраченном рычаге, в положении как он находится в штатном режиме — все то же натяжение.

Второй стороной занимался уже в потемках… Достал переносную лампу. Делал все тоже самое, что и с правой, единственное, только шаровая никак не хотела сниматься. С ней пришлось повозиться. Она так же в хорошем состоянии, так же сменил смазку.

Все собирал в 23:00. Собрал, прикрутил, протянул… Переоделся, закрыл гараж и поехал домой…
Столько находиться в скрюченном состоянии мне уже давненько не приходилось, поэтому спина не просто «ныла», а «кричала»!
Но во всем есть свои плюсы! Я все-таки сделал то, что хотел! И глухой стук спереди ушел — что не может не радовать!

Сегодня вновь записался в сервис на регулировку схождения.

Все отрегулировали! С развалом ничего не сделать в данном случае, а схождение «по центрам»! За это счастье я отдал 800 рублей и поехал на работу.)))

Друзья, берегите подобные места: смазывайте, раскручивайте и т.д. и т.п., чтобы потом не проделывать процедуры по выколачиванию, спиливанию или еще чего похлеще.

Источник

Honda Accord 2.4 АТ › Logbook › Регулировка заднего развала (часть 2)

Собственно после предыдущего сход развала проехал 138 км

Пока катался отправил на курорт в Ялту свои родные 16ые ромашки mazurenok , Виталя, спасибо за покупку и честность!

Для выставления нерегулируемого заднего развала нужно было приобрести(так как просевшие были сайлентблоки в рычагах):
2 задний правых нижних рычага
2 задних верхних рычага(те что с шаровой)
Собственно при их замене, задний развал выводится автоматически:

Учитывая ценник по оригиналам, за каждый около 5000 руб., решил заказывать Masuma, однако наткнулся на статью MaxRND Регулируемые задние развальные рычаги Sat Accord за 780р о неоригинальных рычагах sat p/n ST-52390-SEA-013 (огромное ему спасибо).

Мастер Саня сказал, что их двух будет достаточно для регулировки, без нижних рычагов.

вывешенном состоянии скинуть передние колеса и прикладывая уровень к тормозному диску переднему, а затем к заднему, выставить ориентировочный развал и «законтргаить» этот рычаг, ибо на стенде это сделать будет невозможно, попросту — не подлезешь.
Результат меня просто удивил…

По работам:
Рычаги задние — 1480 руб.
Сход-развал — 1080 руб.
Снятие-установка рычагов — 3080 руб.
За сложность снятия рычагов — 1500 руб. (снимали около 3 часов, другие бы все попилили)

В планах поменять маслице в двигателе(залил гавно 3500 км назад mobil x3000 super) и коробке, отрегулировать клапана и поменять передние шаровые верхние, думаю CTR взять а оригиналы сохранить и в них потом Точку опоры напихать, что скажете?

Honda Accord 2006, engine Gasoline 2.4 liter., 190 h. p., Front drive, Automatic — dealership service

Comments 5

У тебя шина живая а вот у меня резину до ниток на правом колесе схождение схавало, короче 1000км домой на банане)80-100км
В час, в казахстане так и не нашел шину ни где в моем размере, хотел уже в обратную сторону перебортавать. Не стал по тихоньку доехали до дому.

А мне вон че накрутили. Кастор справа так и не поправил, грит кручу кручу, но ни чего не меняется. Сзади болту развальному слева хана. под замену. Думаю к другому мастеру поехать, чтобы попробовал морду выставить.

Кастор не регулируется болтами) это надо подрамник отпускать и монтировкой выставлять его в более менее норм значения. В остальном морда стоит норм, а вот на жопе развала нет как и схождения. Либо замена пружин, либо сатовские рычаги решат проблему, если конечно ударов не было.

Развальщик сказал еще что втулки подрамника возможно уже требуют замены. Но вот что кастор надо выставлять монтировкой я не знал)
То есть замена болтов развальных эффекта не даст?

См. Развал это движение колес в вертикальной плоскости / или \
Он с завода не регулируется не сзади не спереди, но путем установки верхних рычагов с изменяемой длинной мы можем завалить колесо в арку (минус) или из арки (плюс)

Схождение это то куда колёса едут (в горизонтальной плоскости). Вправо/влево. Схождение спереди регулируется благодаря изменению длинны пар рулевая тяга/рулевой наконечник спереди и болтами схождения с эсцентриком сзади. Болты толкают нижний поперечный рычаг либо наружу, либо внутрь тем самым поворачивая колесо.

А кастор (только спереди) это вынос колеса относительно оси его поворота. Представь мотоцикл какой нибудь туристический, пускай будет всем известная Ява) и Чепер типа Хонда Стид. Так вот у Явы условно кастор 2-3 градуса, а у Хонды Стид 6-7 градусов — вилка выкинута вперёд.

Теперь залезь под машину и глянь как тебе кастор двигать?) Никак. Заводом не предусмотрено. Единственное что можно попробовать сделать это разыграть его отпустив подрамник ибо там есть приличный ход на его сайлентблоках. Двигать его руками — это должен быть дядя 2х2 с ладошкой как моя голова) Да и 99% сход развальщиков это либо не знают, либо не хотят заморачиваться. Посему о подробных вариантах выхода из ситуации мало кто знает из клиентов.
К тому же кастор резину не жрёт, влияет только на зацеп в поворотах (пятно контакта) и обычный обыватель до**ся по сути не может если на кастор забить)

Ps: Сам бы я только за большие деньги или по большому знакомству с ящиком пива отлавливал кастор на гражданском авто. Развал и схождение и без кастора вывести можно без проблем.

Источник