Регулировать анкер гриф гитары

Регулировка анкера на акустической гитаре. Настройка грифа.

Что такое анкер гитары?

Анкер на акустической гитаре представляет из себя стальной стержень, который вставлен внутрь грифа, и сгибает дерево для того, чтобы на инструменте можно было играть – прежде всего, чтобы струны звучали при их нажатии.

Для чего нужен анкер гитары?

Многие начинающие гитаристы, которые не разбираются в том, как вообще устроен инструмент, немного неправильно воспринимают его строение. Гриф гитары вовсе не горизонтально прямой, как об этом многие думают. Более того – он представляет из себя столько не идеально ровный брус, сколько дугу, на которую, как тетива на лук, натянуты струны. Если бы эта часть гитары была идеально ровной – то тогда струны бы ложились на нее и их невозможно было бы зажимать. Анкер выполняет сразу две задачи – принимает на себя огромную нагрузку, которую оказывает на дерево натянутая струна, а также сохраняет гриф в одном положении для более удобной игры.

Соответственно в случае, если с гитарным стержнем происходят изменения, то это напрямую влияет на удобство игры, а также на возможность исполнения песен в принципе. С кривым грифом напрямую связаны две очень распространенные проблемы:

1. Это одна из причин, почему дребезжат струны – то есть звенят об порожки, и вместо того, чтобы давать ровный, звонкий звук, они ладят, а иногда и не играют вовсе.
2. Струны становится зажимать очень тяжело – особенно хорошо это ощущается на 5 и выше ладу. Крайне тяжко становится играть с приемом баррэ – гитарист начинает тратить гораздо больше усилий, чем для этого требуется. Такая ситуация тоже напрямую связана с тем, что гитарный анкер перетянут, и сжимает гриф намного сильнее, чем требуется.

Вместе с этим, инструмент может перестать строить и давать ноту немного выше, или ниже, чем оно должно быть.

Как же это исправить? Именно этому и посвящена данная статья.

Виды анкеров для гитары

Прежде всего стоит понять, какие вообще бывают гитарные стержни, и как они вообще работают. Это важно, потому что для каждого из типов имеется свой механизм регулировки.

Сжимающий

Самый популярный типа анкеров, который установлен практически на каждой акустической гитаре. Его принцип действия заключается во сжатии грифа, по мере прокрутки стержня ключом. Условно он состоит из двух частей – первая, статичная, которая как раз и отвечает за удержание части инструмента в одном положении, и вторая – которую можно крутить, и которая регулирует степень того, насколько дерево сжато.

Сгибающий

Более сложная конструкция, которая характерна больше для электрогитар, особенно произведенных компанией Gibson. Он представляет их себя также механизм из двух элементов – стержня, который закреплен внутри дерева, а также шайбы, которая как раз и регулирует силу сжатия. Сжимающим данный тип анкера назван как раз потому, что стержень тянет дерево в сторону, противоположной струнам, из-за чего и происходит силовой сгиб.

Принцип работы анкера

Как уже было сказано выше, стержень силовым воздействием выгибает гриф инструмента вовне, создавая из прямого бруса дугу. Чем сильнее он затянут – тем градус этой дуги больше, и тем. Соответственно, больше расстояния до струн. И наоборот – чем он слабее, тем градус меньше, и тем меньше струны отдалены от грифа. В целом, это все – именно так и работает стержень внутри дерева.

Регулировка анкера. В каком месте крутить гайку?

Регулировка грифа гитары происходит посредством вращения гайки, которая и управляет степенью прогиба. На акустических инструментах чаще всего она расположена внутри деки, под самим бруском, в специальном отверстии. Это сделано специально для того, чтобы неопытные музыканты не пытались самостоятельно исправлять неполадки, и отправлялись к мастеру.

И это верно – рекомендуется в первую очередь пойти к человеку, который понимает, что делать, вместо того, чтобы пытаться исправить проблему самому. Причина очень проста – вы вполне можете своими действиями сорвать резьбу, или, еще хуже – повредить гриф. Поэтому идеальным вариантом для начинающего музыканта – понять, как ухаживать за гитарой, и на основе этой информации не допускать поломок.

Кроме того, реже, но на акустических инструментах анкер может быть наверху – на голове гитары. Это часто встречается у продукции фирмы Gibson, или же на электроинструментах.

В какую сторону крутить анкер?

Для начала стоит понять, что у вас не так. Для этого возьмите гитару, зажмите первый и восемнадцатый лад, и измерьте расстояние между струнами и грифом в районе пятого-седьмого лада. Оно должно быть примерно 0.3 миллиметра. Если размер больше – то тогда ваш гриф выгнуло, а это означает, что натяжение струн сильнее. В таком случае крутить гайку надо по часовой стрелке.

Если же инструмент ладит, звенит, и звучит больше как ситар или банджо – то это означает, что натяжение стержня больше, чем выдерживают струны. В таком случае вращать надо против часовой стрелки.

Мифы, догадки, заблуждения

На одном из гитарных форумов я читал тему, где человек спрашивал – до какой степени надо крутить анкер? И ему ответили – до щелчка.

Так делать нельзя. Щелчок означает, что вы, как минимум сорвали резьбу, или же вообще сломали гриф, и по нему прошла трещина.

Крутить стержень надо аккуратно, постоянно проверяя правильность прогиба. Сделать это можно просто взглянув на брусок по плоскости – как показано на фото. Так станет прекрасно понятно, насколько сильно вообще его выгнуло, и как долго еще крутить. Зачастую достаточно сделать пару поворотов, чтобы исправить всю ситуацию, поэтому помните – аккуратность превыше всего.

Кроме того, перед тем, как делать ремонт, надо обязательно снять, или ослабить струны – поэтому новичку стоит сначала узнать, как поменять струны на гитаре, чтобы сделать это без проблем.

Какой прогиб у грифа должен быть?

На самом деле, у всех ответ на этот вопрос разный. Кому-то удобно играть с чуть более большим выгибом, чем обычно, кому-то с меньшим. Однако стандарты для акустической гитары говорят, что прогиб должен быть таким, чтобы расстояние между струной и грифом на пятом-седьмом ладу было не более 0.3мм при одновременно зажатых первом и восемнадцатом ладах.

Как определить форму прогиба грифа

Этот аспект также определяется по тому, как струны ощущаются на инструменте.

1. Если они тяжело зажимаются, особенно на высоких ладах, то брусок стал «выпуклым» — то есть выгнулся вовне.
2. Если же струны как будто лежат на грифе, дребезжат и ладят – то он выгнут вовнутрь.

Кроме того, можете положить гитару горизонтально, настроить ее, и зажать одновременно первый и восемнадцатый лад. После этого примерно измерьте расстояние от струны до грифа на пятом-седьмом ладу. Он должен быть не более 0.3мм.

Заключение и порядок действий

Прежде, что стоит помнить по настройке анкера – это осторожность во всем. Делайте все максимально аккуратно и тщательно, проверяя последствия каждых своих действий. А действия следующие:

1. Определите форму прогиба грифа;
2. Снимите или сильно ослабьте струны на гитаре;
3. Крутите анкер в сторону, которая соответствует требуемой для исправления дефекта;
4. Проверьте степень выгнутости грифа;
5. Если что-то не так – крутите еще раз, в зависимости от желаемого результата;
6. Проверка;
7. Если все в порядке – натяните струны и обязательно дайте инструменту постоять некоторое время и принять изменения. Желательно дать срок в день, чтобы все встало на свое место.

Также стоит отметить, что ослабляйте или усиливайте натяжение немного с запасом – то есть чуть сильнее, или чуть слабее, поскольку струны тоже будут влиять на натяжение, и на то, насколько хорошо встанет брус со стержнем.

Кроме того, чтобы такие проблемы возникали как можно реже – надо понимать, как выбрать акустическую гитару , поскольку от качества изготовления инструмента, а также его материала зависит очень многое.

Источник

Регулировка анкера грифа гитары Yamaha F310

РЕГУЛИРОВКА ПРОГИБА ГРИФА АКУСТИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ YAMAHA F310. РЕГУЛИРОВКА АНКЕРА ГРИФА
(все рекомендации подойдут и к другим акустическим гитарам за исключением конкретного расположения гайки анкера)

Если у вас при игре начали дребезжать струны, то, скорее всего, они задевают за порожки грифа, а это происходит, когда гриф стал выпуклым из-за изменения влажности в комнате при сезонных изменениях.

Посмотрите на гриф со стороны колков, и вы увидите выпуклость или вогнутость грифа.

Для комфортной игры на гитаре нужно сделать так, чтобы гриф стал слегка ВОГНУТЫМ (см. рисунок выше). Как это сделать?

Для данной регулировки в гриф гитары вставлен анкерный стержень (стальной или титановый). Его регулировку осуществляют шестигранным ключом, который был приложен при покупке к гитаре. У гитары Yamaha F310 ключ вставляется через резонаторное отверстие деки в торец грифа (смотрите фотографию выше).

Правило регулировки простое.
Если у вас гриф стал выпуклым, то анкерную гайку нужно ОТКРУЧИВАТЬ, то есть крутить ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки (если смотреть на гайку анкера), в результате чего гриф сначала станет прямым, а при дальнейшем откручивании станет вогнутым (см. рисунок выше; чтобы рисунок увеличить, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите в появившемся контекстном меню «Открыть картинку в новой вкладке»).

Соответственно, при ЗАКРУЧИВАНИИ гайки анкерного стержня по ЧАСОВОЙ стрелке прогиб «H» грифа уменьшится, затем гриф снова станет прямым, а при дальнейшем закручивании анкерной гайки по ЧАСОВОЙ стрелке гриф снова станет выпуклым. Вот и весь алгоритм работы с анкером.

Анкер за один раз можно крутить не более чем на 45 градусов (1/8 часть оборота) и ждать результата примерно минут 30…45 (вообще, рекомендуют ждать сутки, так как гриф из-за реактивности дерева изменяет свою форму медленно).

Как узнать точно, что прогиб грифа не больше и не меньше требуемого?
Нужно (см. рисунок выше) прижать струны каподастром к первому ладу, затем пальцем прижать 1-ю струну к 14-му или 12-му ладу гитары (или приложить металлическую линейку от 1-го до 14-го порожка)) и посмотреть на зазор.
Во-первых, зазор должен быть!
Во-вторых: его минимальная величина должна быть в пределах H = 0,25…0,3 мм. Это примерно толщина первой струны акустической гитары (010-011).
Если зазора не будет (то есть гриф будет совершенно прямой), то в ближайшее время после настройки грифа у вас с гитарой будет всё нормально, НО. когда увеличится влажность в помещении, гриф снова станет выпуклым (дерево грифа «разбухнет») и струны будут снова дребезжать, задевая за порожки. Вот поэтому, как я понимаю, и нужен начальный зазор — чтобы заранее предусмотреть реакцию грифа на увеличение влажности (если влажность уменьшится, ничего страшного не произойдет — гриф просто станет более вогнутым, то есть зазор увеличится).

Внимание! Особенность анкера гитары Yamaha F310.
Анкер у этой гитары называется «анкерный стержень двойного действия», и изготовлен из двух прутков. Поэтому, когда происходит переход от сжатия к растяжению конструкции, в некоторый момент может показаться, что гайка не реагирует на вращение (крутится без усилия), потому что конструктивно гайка имеет небольшой свободный ход. Нужно просто крутить дальше в нужную сторону, и вы снова почувствуете сопротивление на шестигранном ключе.

ВНИМАНИЕ! Высоту струн над грифом (над всеми порожками грифа) анкерным стержнем НЕ РЕГУЛИРУЮТ. Это делается подпиливанием или увеличением высоты верхнего и нижнего порожка после того, как вы правильно отрегулируете прогиб грифа при помощи анкера.

То есть существуют две абсолютно отдельные операции:
1-я операция — регулировка прогиба грифа (анкером);
2-я операция — регулировка высоты струн над первым порожком и над двенадцатым порожком (производится подпиливанием или увеличением высоты верхнего и нижнего порожков.

Для справки: высота измеряется от нижнего контура струны до металлического порожка (не до деревянного лада!) различными щупами — это могут быть плоские щупы (например, кредитная карта), проволока, свёрла, струны разных диаметров и т.п. Главное, чтобы вы замерили размер щупов (толщину или диаметр) штангенциркулем.

Высота первой струны над первым порожком должна быть 0,15. 0,33 мм.
Высота первой струны над двенадцатым порожком должна быть 0,6. 1,8 мм.

Высота шестой струны над первым порожком должна быть 0,5. 1 мм.
Высота шестой струны над двенадцатым порожком должна быть 1,8. 3,5 мм.

Высота, как я уже говорил, регулируется подпиливанием верхнего (пазы порожка) и нижнего порожков (процесс, требующий аккуратности и умения обращаться со слесарными инструментами) или увеличением высоты порожков (это, к сожалению, можно сделать только покупкой новых, поэтому будьте внимательны при подпиливании, чтобы не прийти к варианту увеличения высоты порожков).

КОРОТКИЙ ПРИМЕР.
Высота первой струны над первым порожком у вас получилась по замерам 0,41 мм, а вам нужно 0,3 мм. Но я не советую вам пока пропиливать паз в верхнем порожке, чтобы отпустить струну ниже, но об этом — чуть позднее
Высота первой струны над двенадцатым порожком (а это середина мензуры) по замерам 2,8 мм. Это вас не устраивает, поэтому для удобства игры вы хотите уменьшить её на 1 мм, то есть довести до рекомендуемой, а именно, до 1,8 мм.
Значит, вам нужно уменьшить высоту нижнего порожка на 2 мм (это чисто геометрические расчёты — вспомните школу, если есть, что вспомнить).
Пусть будет, что для шестой струны вы насчитали, что требуется уменьшить высоту нижнего порожка на 1,5 мм.

Так как нижний порожек у гитары Yamaha F310, к счастью, не вклеен, а просто вставлен в паз, работа выполняется элементарно просто: ослабляете струны, вынимаете из паза нижний порожек, от НИЖНЕГО КОНТУРА ПОРОЖКА отмеряете 2 мм в районе первой струны и ставите точку; 1,5 мм отмеряете в районе 6-й струны и тоже от НИЖНЕГО КОНТУРА ПОРОЖКА, так же ставите точку; проводите между этими точками прямую линию и стачиваете НИЖНИЙ КОНТУР ПОРОЖКА на наждачной бумаге, положенной на ровную поверхность, к примеру, кухонного стола, до проведённой ранее линии.
После уменьшения высоты нижнего порожка высота струн над первым порожком ТОЖЕ УМЕНЬШИТСЯ (в данном конкретном случае на 0,11 мм и станет 0,3 мм, что вполне приемлемо), из чего следует вывод, что сначала нужно регулировать высоту струн над первым порожком (если это необходимо), но при этом требуется сделать её выше рекомендуемой на 0,2..0,25 мм (затем чуть-чуть углубите паз верхнего порожка), и уже потом переходить к регулировке высоты струн над двенадцатым порожком.

С регулировкой верхнего порожка дела обстоят сложнее: чтобы уменьшить высоту струн над первым порожком, нужно углубить пазы в верхнем порожке, и тут потребуются специальные надфили и умение с ними обращаться (об этом есть толковые статьи в Интернете — с фотографиями и пояснениями), а сам профиль пропила выполняется по технологии, при которой струна касается порожка по линии его края, а не по середине порожка. Моя статья носит общий ознакомительный характер и информацию по вышеописанным нюансам, все подробности — в Интернете. Кстати, если вы ошибётесь, и пропилите пазы ниже, чем требуется, вам придётся верхний порожек менять полностью.. Кстати, верхний порожек к грифу приклеен и менять его дело довольно хлопотное. Если вы пропилили лишнего совсем немного, можно попробовать подложить под верхний порожек тонкий металлический лист нужной толщины (под нижний порожек, кстати, тоже можно при необходимости что-нибудь подложить, если укоротили его больше, чем нужно).

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В этой информационной статье я перечислил те действия, которые я производил со своей гитарой. Вышеуказанную информацию вы можете НЕ ПРИНЯТЬ или ПРИНЯТЬ на свой страх и риск, это ваш выбор. Я не несу никакой ответственности за ваши действия с вашей гитарой.

Источник