Регулировка клапанов аккорд 7 k20z2

Регулировка клапанов на Accord 7

В процессе эксплуатации Accord 7 автовладелец может заметить специфичный звук «стука клапанов» из подкапотного пространства.

Данный симптом говорит о необходимости отрегулировать тепловой зазор.

В противном случае мощность двигателя уменьшится, расход топлива вырастет, а износ силовой установки увеличится.

Периодичность необходимости регулировки

Процедура регулировки теплового зазора клапанов согласно рекомендациям официальных дилеров, должна проводится каждые 45 тыс. км. Отзывы автовладельцев по данному поводу весьма разнятся. Часть водителей считает, что регулировка необходима через 30 тысяч км.

Остальные автовладельцы предпочитают не снимать клапанную крышку до 90-100 тыс. км. Провести регулировку теплового зазора раньше срока необходимо если:

• слышно характерный стук клапанов из подкапотного пространства;
• компрессия упала;
• снижение мощности двигателя;
• неравномерная компрессия между цилиндрами;
• слышно хлопки в выпускной коллектор.

Требуемые инструменты

Для того, чтобы выполнить регулировку теплового зазора клапанов на Хонда Аккорд 7, потребуются инструменты, приведенные в таблице ниже.

Наименование	Примечание
Ключ	«на 10», «на 19»
Отвертка	С плоским, прочным жалом
Щупы	«на 0.25», «на 0.30»
Головка с удлинителем	«на 19»

Так как для регулировки теплового зазора потребуется демонтировать клапанную крышку, необходимо заранее приобрести новую прокладку. Также может потребоваться герметик для снижения риска просачивания масла.

Процесс регулировки теплового зазора клапанов

Цена за настройку зазора у официального дилера начинается от 2500 рублей. Произвести данную операцию не сложно своими руками. Регулировка теплового зазора на автомобилях Accord 7 с двигателями на 2.0 и 2.4 литра производится согласно инструкции приведенной ниже.

• Открутить крепления декоративной крышки силового агрегата.

• Демонтировать декоративную крышку мотора.

• Открутить крепление катушек зажигания.
• Демонтировать катушки со свечей.

• Выкрутить свечи.
• Снять все провода и шланги, мешающие демонтажу клапанной крышки.

• Открутить крепления клапанной крышки и демонтировать ее.

• Регулировку необходимо начинать с первого цилиндра. Его расположение показано на схематическом изображении ниже.

• Захватив ключом «на 19» болт шкива насоса гидроусилителя руля, необходимо начать вращать его.

• Выставить метки, как показано на изображении ниже.

• При помощи щупа проконтролировать зазор.

• При отклонении теплового зазора от нормы, необходимо ослабить контргайку и вращением регулировочного винта настроить требуемый зазор. По завершении операции требуется затянуть контргайку.

• По окончании регулировки первого цилиндра следует провернуть шестерню распредвала на 90°. После этого поршень третьего цилиндра окажется в ВМТ. Тепловой зазор необходимо проконтролировать и отрегулировать аналогично первому цилиндру.
• Дальнейшими поворачиваниями шестерни распределительного вала на 90° выставить ВМТ в 4 и 2 цилиндре. Контроль и регулировка теплового зазора клапанов для всех цилиндров аналогична.
• По завершению регулировки необходимо собрать все в обратном порядке. При этом является обязательным установка новой прокладки клапанной крышки.

• Произвести пробный запуск двигателя. Никаких посторонних звуков из подкапотного пространства исходить не должно.

Рекомендации по регулировке теплового зазора клапанов

Согласно мануалу, выставлять метки шестерен распредвала рекомендуется при помощи вращения болта крепления шкива коленвала. Делать это весьма неудобно, так как для этих целей необходимо демонтировать правое переднее колесо и декоративный кожух. Автовладельцы нашли более удобный метод выставления меток. Для этих целей подходит крепление шкива гидроусилителя руля. При этом ключ для обоих вариантов требуется одинаковый — «на 19».

Наиболее опытные автовладельцы рекомендуют для выставления ВМТ ориентироваться не на метки на шестернях, а на положение толкателей. Они должны смотреть друг на друга под углом 30°, как показано на изображениях ниже.

Источник

Honda Accord Honda 2.0 Sport › Logbook › Регулировка Клапанов k20z2 Honda

Вообщем цикотил мотор на холодную и было решение отрегулирывать клапана, ехать на СТО где мало знают о Хондах не хотелось, а к знающим людям по записи и очередь дней 5-6 (долго). Вообщем Попросил о помощи Maxrnd и договорились о встрече, в Воскресенье. За что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО)))). По Книге впускные клапана 0,21-0,25 Выпускные клапана 0,28-0,32. все клапана были в разброс по зазору кто сильно затянут кто расслаблен.
Весь процесс выставление (ВМТ) вот omanual.ru/Honda/Accord/7…00A14680200000MBRT00.HTML
топливную рампу не снимали.

Инструмент:
Набор щупов
Головка на 19 с трещоткой
Ключик на 10
Плоская/минусовая отвёртка

Расходники:
Прокладка клапанной крышки — поменял
Колечки/сальники на свечные колодцы — поменял
Колечки под шайбы — забыл купить)) закажу позже поменяю)
и герметик Abro

Проехав 110км по городу был удивлен по расходу топлива 10,9 а был 12,8-13
Попробуйте угадать сколько по внешнему виду сколько пробежал Мотор)))
Всем Vtec’a!)))

Источник

ТО 105 своими руками. регулировка клапанов. Замена масла. Снятия навесного пластика.

Воин ВСРФ спаси и помилуй

Необходимо было отрегулировать клапана. Заменить фильтра, свечи, масло.
Для правильной работы мне понадобились следующие инструменты. Набор ключей (накидные, головки, отвертки) Щуп (ожно и китайский за 100р). Ключ динамометрический от 10Нм и выше желательно на 3/8.

Начал с того что обрушил весь передок и снял защиту картера. Это естественно не обязательный процесс. Просто года с два назад я попал в легкое ДТП и решил проверить не расцвело ли там чего.
Снял все включая стоковую защиту картера.

В принципе конструкция себя оправдала но я её собираюсь переделывать.

После часа работы. Машина стала выглядит вот так.

Тепереча что бы не занести лишнюю бяку в мотор — моторный отсек необходимо помыть

После всех вышеупомянутых процедур. Я приступил снятию клапанной крышки.

Вытащил свечи так как собирался их менять. Но хочу сразу предостеречь. Перед регулировкой клапанов и снятием крышки не вывинчивайте свечи. Либо сразу вкрутите новые. Так как случайно упавшая гайка может попасть в камеру сгорания))))

Делее откручиваем все навесное

Последний шаг скручиваем 7 гаек что держат крышку.

Крышка пережата довольно сильно из-за уплотнений которые садятся верхом на свечные каналы.

После вскрытия. мы как умные люди должны обратится к мануалу. Тут надо сделать отступление. Мануал это одно, а как оно бывает в жизни это другое. Я всем советую делать по мануалу. Но расскажу, как можно облегчить себе жизнь.

Для того что бы отрегулировать клапана нам необходимо поочередно ослаблять клапана на всех цилиндрах по очереди. Начиная с первого. Цикл работы цилиндров в k20 и k24 одинаков (1342). Ставим цилиндры в ВМТ (Высшая мертвая точка) — так говорит мануал, но на деле новички начинаю ловить миллиметры в отметках на звездочках. На самом деле задача стоит в то что бы поднять «элипсы» которые толкают коромысла, так что бы они не опирались на них – поэтому на звездочки можно даже не смотреть. Наша задача сделать так что бы толкатели как бы смотрели друг на друг под углом в 30 градусов. Тем самым клапана будут не под нагрузкой. Выглядит это так.

Далее еще одно отступление. Если верить мануалу, то вертеть двигатель нам необходимо через болт на 19ть, что надежно укреплен на коленчатом валу. Но мануал не упоминает, что для того, что бы до него добраться надо снять пассажирское колесо и пластиковую защиту картера.

На практике же для этих манипуляций сойдет и болт на 19ть от насоса ГУР.

Как пропихивать щуп между клапаном и регулировочном болтом я не заснял. Думается сами найдете нужную щель)))
По поводу самой регулировки скажу следующее, у меня 2ух литровый — ТТХ для него: впуск 0.21-0.25мм выпуск 0.28-0.32мм. Довольно таки приблизительные значения. Например, щуп на 0.3 найти не проблема, а вот где взять щуп на 0.23. да и мануал трактует настройки весьма расплывчато. Что то типа входит и выходи замечательно выходит. По этому настраивая впуск — берем щуп на 0.25 и делаем так, что бы он с трудом пролезил, даже можно с небольшим заклиниванием. Затем берем щуп на 0.20 и проверяем, легко ли он проходит. Если легко, значит наши настройки верны. Что касается выпуска то тут берем щуп на 0.30 и настраиваем так, что бы он пролезал с ощутимы сопротивлением, но не заклинивался. Для проверки точности настройки выпуска — берем щуп на 0.35 — он не должен проходить ни под каким предлогом.

Собираем все в обратном порядке. Обязательно с новой прокладкой клаппаной крышки, предварительно тщательно, обезжирив все места контакта прокладки с металлическими поверхностями. Мануал опять же от нас требует герметиком пройтись в критических местах. В частности по углам где давлении особенно сильно сказывается. Однако я предпочитаю старый дедовский способ — слегка об мочить прокладку в растворителе. Она становится немного липкой. После чего поместить его в монтажный канал на крышке. И перед самой установкой повторить процедуру.
К герметику я отношусь плохо по следующим причинам — труден доступ к тем местам куда его необходимо насопливить, если переборщить — то он может отлететь и упасть в нежелательные отверстия)))) Да и вообще герметик — это перестраховка.

Когда будем накручивать гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО надо крутить с тем моментом что указан в мануале. Любая перекрутка — любая сорванная шпилька или болт, скажется для вас большими неприятностями.

Что касается фильтров то все мы уже знаем как их менять. Нет ничего проще особенно что связанно с заменой салонного. Вот так выглядели мои старые.

В корпусе моторного фильтра собирается много грязи. Обязательно перед заменой моем корпус. И также протираем от пыли корпус салонного.

Все таки мне кажется 15000км для фильтров многовато. Надо их менять раза в два почаще можно даже не оригинал хрен с ним.

Что касается результата регулировки клапанов. То особых целей я не преследовал. Просто после 90тк и регулярного прохождения ТО у офицалов, я должен был убедится что клапана мне вообще регулировали. Так как в прайсах, что я оплачивал что то не слово об этом не сказано. Но после вскрытия головы я убедился что офицал там был. Потому как одна шпилька была сорвана))) и осталась быть сорванной и по сей день до следующего раза. Ну а технически тока 4 клапана слегка прижались, а так все гуд было. Ну и как результат стало немного лучше схватывать на низах и информативность газа повысилась. Стала без рывков ускорятся. Что касается верхов то я до них раз в год по праздникам добираюсь. Что бы мой движок стал крутится выше 3000об должно произойти просто чудо, либо кто то меня сильно выведет из себя.

А теперь немного жести)))
Так как мне приходилось делать все одному, по случаю того что корешь который обещал мне помочь забухал. А так же случилось небольшое несчастье — тот же корешь хде то в гараже потерял ключ для масленого фильтра. А об этом я узнал тока после звонка ему когда масло уже было слито. По всему выше сказанному пришлось мне дедовским способом срывать фильтр с места.

Источник