Регулировка педали сцепления аккорд

Honda Accord HQteam › Logbook › Недовыжим сцепления, и как с ним бороться.

Началось все это еще со старым комплектом сцепления Exedy st1(первая замена после стока), начались проблеммы с недовыжимом и хрустом второй передачи, педаль нажималась как то не так, не было того заветного микропровальчика в конце выжима обещающего что сцепление выжато(он был в новом автомобиле)…Я было подумал что старому сцеплению пришел конец, ибо отходило честно 60 тысяч … бла бла бла… пора менять. Заказал, приплыло, поставил НО! все равно эти симптомы остались.

Пенял на педаль сцепления, бывает что конструкция педали ломается и происходит недовыжим. Демонтировал …все в норме, не знал радоваться или печалится… Смазал солидолом все узлы, забрызгал вд во все щели, смазал шток главного цилиндр солидолом. Дааа, скрип и треск, всем хондаводам он знаком не понаслышке, пропал. Не знаю на долго ли он пропал, но ощущение отличное…Свежесть педали, все же, радует. Советую для устранения скрипа использовать солидол. И еще, скорее всего это скрипит шток Г.цилиндра сцепления а не педаль.Бывает стирается втулочка пластиковая в педали, и скрипит именно она, но это не мой случай =)С узлом педали я закончил, и результат не радовал…скрип пропал, но главная проблема не решена. Идем далее.

Следующая остановка главный цилиндр. Осмотрев, я не обнаружил следов протекания, но в бачке (он рядом с тормозным бачком) жидкости было на минимуме…доливка не принесла результатов. Решил прокачать и сменить всю жидкость. После недолгой замены командой из меня и брата всей жижи, почувствовался небольшой прогресс, и сцепление стало заметно четче включаться…но трудность включения передач ( микро недовыжим и зацепление шестеренок при включении передачи)осталась…печаль…Идем далее.

Следующей ступенькой в диагностике был рабочий цилиндр сцепления. Осмотрев сею деталь не было выявлено ни следов выработки на штоке, ни подтеков жижи. Решили подложить прокладку в 1.5 мм между штоком и вилкой сцепления… Первое впечатление что проблема ушла, но не тут то было=( в режиме ускорения передачи не включались…Идем далее, и ищем ответ.
Мысли уже лежали в русло покупки новых деталей, денежных растрат и тд…Не оставляло меня одно, что все детали без признаков поломок…решил поискать в инете ответы на вопросы…Официалы сразу кричали что все под замену, конкретики нет. По форумам конкретного случая как у меня нет (там у всех сцепа уже ложилась, а у меня она новейшая) НО полезную информацию я все же вычитал и решил испробовать последний шанс перед поездкой к спецам=) Вот та самая информация (это вырезка из мануала выложенная на акорд раша)

Что пишет мануал:

Регулировка педали сцепления и концевого выключателя педали сцепления
ПРИМЕЧАНИЕ.
Проверьте позиционный датчик педали сцепления.
Перед регулировкои педали сцепления уберите коврик со стороны водителя.
В целях компенсации износа сцепление является саморегулирующимся.
При отсутствии зазора между поршнем главного цилиндра привода сцепления и толкателем, подшипник выключения может воздействовать на диафрагменную пружину, что, в свою очередь, может привести к пробуксовке или другим проблемам со сцеплением.
1. Ослабте контргайку (А), и отверните позиционный выключатель педали сцепления или регулировочный болт (В) так, чтобы он не касался педали сцепления.
2. Ослабте контргайку (D) и, проворачивая шток главного цилиндра привода сцепления, установите требуемую высоту педали (F), полный ход педали (G), свободный ход педали (Н), положение полного выключения сцепления (I).

Полный ход педали сцепления: 130-140 мм (5.12-5.51 дюйма)
Свободный ход педали сцепления:
10-18 мм (0,39-0,71 дюйма)
Высота установки педали сцепления: 187 mm (7,36 дюйма)
Положение педали при полностью выключеном сцеплении:
91 mm (3,58 дюйма)

3. Затяните контргайку (D).
4. При отпущенной педали сцепления, заверните позиционный выключатель или болт регулировки педали сцепления (В), до касания педали (С).
5. Доверните позиционный выключатель или болт регулировки педали сцепления (В) еще на 3/4…1 оборот.
6. Затяните контргайку (А).
7. Выжмите педаль сцепления до пола.

А так как у меня сцепление хватало практически у пола, то есть сразу же…и ход какой то короткий …

В общем эта, по японски, простая махинация (которая я думаю прописана в каком то ТО) все исправила=)Так как с третьим поменяным сцеплением уже должно было что то сработаться, и эта регулировка все компенсирует. Теперь вторая без проблем влетает как положено в любом диапазоне без всяких хрустов … появился заветный стопорный провальчик сцепления под полом=)Передачи втыкаются как будто машинка с нуля=)

Я очень рад что решение проблемы очень простое, хоть и стоило мне много нервов и времени…Надеюсь это не временно=)
Скорее всего, если бы я менял сцепления у официалов, то они бы педаль настраивали как надо…но не факт=) А ребята из простого сто явно про подстройку педали не знали, собствено и я не знал =) Теперь буду знать, и вам надеюсь чем то помогу своим рассказиком .

Источник

Регулировка педали сцепления Хонда Аккорд

Регулировка педали сцепления

Высотой положения педали называется расстояние от ее накладки до панели пола. Если результат измерения данного расстояния выходит за пределы допустимого диапазона, необходимо произвести соответствующую регулировку.

Для регулировки положения педали ослабьте контргайку датчика-выключателя сцепления или регулировочный болт и выверните выключатель таким образом, чтобы он перестал соприкасаться с педалью. Теперь ослабьте контргайку толкателя и, вращая последний, подкорректируйте требуемым образом высоту положения педали. Затяните контргайку.

Датчик-выключатель сцепления — нижний из двух расположенных рядом друг с другом (верхним блоком является датчик-выключатель размыкания цепи стартера).

Вращая датчик-выключатель/болт по часовой стрелке, приведите его в контакт с рычагом педали, затем доверните еще на 3/4 оборота/оборот. Затяните контргайку.
Отрегулируйте датчик-выключатель размыкания цепи стартера (см. Раздел Проверка состояния, замена и регулировка датчика-выключателя размыкания цепи стартера).

Свободный ход педали

Свободным ходом называется расстояние, на которое педаль перемещается, не встречая сопротивления и не вызывая срабатывания сцепления. При выходе величины свободного хода педали за пределы допустимого диапазона необходимо произвести соответствующую регулировку.

Источник

Регулировка педали сцепления аккорд

Honda Accord: Регулировка педали сцепления

Высотой положения педали называется расстояние от ее накладки до панели пола. Если результат измерения данного расстояния выходит за пределы допустимого диапазона, необходимо произвести соответствующую регулировку.

Для регулировки положения педали ослабьте контргайку датчика-выключателя сцепления или регулировочный болт и выверните выключатель таким образом, чтобы он перестал соприкасаться с педалью. Теперь ослабьте контргайку толкателя и, вращая последний, подкорректируйте требуемым образом высоту положения педали. Затяните контргайку.

Датчик-выключатель сцепления — нижний из двух расположенных рядом друг с другом (верхним блоком является датчик-выключатель размыкания цепи стартера).

Вращая датчик-выключатель/болт по часовой стрелке, приведите его в контакт с рычагом педали, затем доверните еще на 3/4 оборота/оборот. Затяните контргайку.
Отрегулируйте датчик-выключатель размыкания цепи стартера (см. Раздел Проверка состояния, замена и регулировка датчика-выключателя размыкания цепи стартера).
Свободный ход педали

Свободным ходом называется расстояние, на которое педаль перемещается, не встречая сопротивления и не вызывая срабатывания сцепления. При выходе величины свободного хода педали за пределы допустимого диапазона необходимо произвести соответствующую регулировку.

Для регулировки свободного хода ослабьте контргайку на толкателе педали, затем, вращая толкатель, добейтесь требуемого результата. Затяните контргайку.
Удостоверьтесь в правильности регулировки датчика-выключателя размыкания цепи стартера (см. Раздел Проверка состояния, замена и регулировка датчика-выключателя размыкания цепи стартера).

Проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления

Проверка состояния, замена и регулировка датчика-выключателя размыкания цепи стартера

Другое на сайте:

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЛЮК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЛЮК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед включением электропривода вентиляционного люка следует убедиться в том, что на пути крышки люка нет никаких препятствий, и дети и/или д .

Снятие и установка толкающей штанги передней подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте гайки крепления соответствующего переднего колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо. 2. Извлеките заглушку из пластмас .

Снятие и установка клинового ремня и привода генератора/насоса охлаждающей жидкости (бензиновые двигатели объемом 1,9/2,0 л)
• Ослабить болты крепления — 1 — и -2- генера тора. • Ослабить регулировочный болт -3-, тем са мым ослабив натяжение клинового ремня. • Отсоединить клиновой ремень -4- привода генератора/насоса .

Источник

Регулировка педали сцепления Хонда Аккорд

Регулировка педали сцепления

Высотой положения педали называется расстояние от ее накладки до панели пола. Если результат измерения данного расстояния выходит за пределы допустимого диапазона, необходимо произвести соответствующую регулировку.

Для регулировки положения педали ослабьте контргайку датчика-выключателя сцепления или регулировочный болт и выверните выключатель таким образом, чтобы он перестал соприкасаться с педалью. Теперь ослабьте контргайку толкателя и, вращая последний, подкорректируйте требуемым образом высоту положения педали. Затяните контргайку.

Датчик-выключатель сцепления — нижний из двух расположенных рядом друг с другом (верхним блоком является датчик-выключатель размыкания цепи стартера).

Вращая датчик-выключатель/болт по часовой стрелке, приведите его в контакт с рычагом педали, затем доверните еще на 3/4 оборота/оборот. Затяните контргайку.
Отрегулируйте датчик-выключатель размыкания цепи стартера (см. Раздел Проверка состояния, замена и регулировка датчика-выключателя размыкания цепи стартера).

Свободный ход педали

Свободным ходом называется расстояние, на которое педаль перемещается, не встречая сопротивления и не вызывая срабатывания сцепления. При выходе величины свободного хода педали за пределы допустимого диапазона необходимо произвести соответствующую регулировку.

Источник

Регулировка педали сцепления аккорд

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 253
Имя: Михаил
Город: Санкт-Петербург
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6

6-й СG7 недоаккордик D16B6.
Летом менял сцепление. Валялся старый оригинал, который пришел в свое время(когда капиталил двигло лет 7 назад) слишком поздно. Поставили в сервисе. Вроде все было ничего, ездил тыщ 5км. В какой-то момент после некоторого прогрева машины(езда по городу 20-40 минут) сцепление начало козлить, сильная вибрация в некотором диапазоне отжатия педали на первой передаче. Спасался перегазовкой. На другом сервисе застращали, маховик кривой, корзине кранты, клинит/буксует, перегревается и все такое. На коробке вроде как не сильное подтекание снизу увидели, кратны свежеустановленному при замене сцепы заднему сальнику колена может быть. Из-за этого много теорий, почему внутрях сцепления при нагреве может вибрировать, да и просто тупо может перегрев где случился и пружины диска приказали долго жить. Внутрянку залезть успеет сервис, да и жалко новый оригинал менять на какое валео(а другое уже не потяну), покамест месяца полтора (вторая машина в семье расслабляет) решаю возможные гидравлические проблемы. Прокачивал пару раз, поменял главный цилиндр, прокачивал снова. Как ни странно, если не плацебо, прокачка на некоторое время решала проблему вибраций, отжать педальку без них становилось проще. Но через некоторое время все возвращалось на круги своя. Так же глючил на сорваную резьбу в кронштейне крепления передней подушки к двигателю, как бы на двух болтах из трех фактические осуществлялось крепление. Резьбу восстановил, заодно поменял старое шило переднюю целую подушку(года два всего фебест отходил, визуально вполне целый) на такое же новое шило. Машинка на приколе, пока не юзал в таком режиме, чтобы понять, исчезли ли вибрации при отжиме педальки после прогрева. На моем моторе прокачка сцепы сущий гемор, надо как раз все крепления передней подушки снимать, чтобы до штуцера добраться, так что заодно в процессе махнул и рабочий цилиндр. А, вспомнил, еще начитался форума по цивику, брызгал смазку на вилку сцепления, там где она по болту елозит, до выжимного думаю смазка не долетала. Такая операция неплохо плацебообразно помогала. Думаю всякие прокачки и смазки улучшают плавность работы гидравлики и проще пройти вибрации. Заодно в процессе всего этого секса выяснил, что можно нечто регулировать на педали сцепления. Вопрос, собственно по этой процедуре. Курил мануал, раз десять уже позе йога лазал к педальке и творил там. Вот схема:

Смущает, что: расстояния педали хрен померяешь, скажем размер С у меня в районе 160мм, что уж тут влияет кривые руки или мешающий ковролин, я :censoree:, но на размеры я забил и ток вкручиванием/выкручиванием штока регулирую свободный ход и момент начала схватывания сцепления. Опосля замены рабочего цилиндра точка срабатывания педали сместилась в самый низ. Нажал педаль, включил передачу, чуть отжал уже удар по коробке, мотор собирается глохнуть, ездить нереально, снова полез под педаль. Практически полным выкручиванием шток гтц вернул срабатывание в район середины. Но тут :censoree:, зажался свободный ход(хоть и остался), вилка сцепления уже не так свободно бултыхается, как бы выжимной уже на корзину не поддавливает. И сегодня еще посмотрю, а то в прошлый раз на горячей машине когда регулировал педаль(сейчас тоже делал на горячей), с утра пришел и выяснил, что на холодную идет пробуксовка при полностью отжатой педали, свободный ход за ночь тоже куда-то ушел. Но и вот, вопрос, кручением штока мануал рекомендует менять высоту педали, размер С на картинке(Loosen locknut B, and turn the push rod in or out to get the specified stroke (A) and height © at the clutch pedal). В моем случае, кручение штока вообще никак на высоту не влияет. При полностью вкрученном штоке, он(шток) болтается, даже не давит на поршень гтц, Педаль пружиной вытолкнута до кронштейна, в который вкручивается clutch switch (or adjusting bolt) с контрагайкой A(болт как и описано в мануале выкручен пока и не мешает). При полностью выкрученном штоке, он(шток) не болтается, ощутимо поддавливает поршень гтц. Педаль по прежнему пружиной вытолкнута на самый вверх. Дальнейшая процедура 4.Turn the clutch switch (or adjusting bolt) in until it contacts the clutch pedal. 5.Turn the clutch switch (or adjusting bolt) in an additional 3/4 to 1 full turn. приводит педаль в одно и тоже положение по высоте, как бы я не крутил шток гтц. Чисто умозрительно не по мануалу я могу этим болтом существенно регулировать свободный ход педали, выбирая свободный ход работы вилки сцепления, вплоть до того, что даже упру педаль так, что уже может начать выключаться сцепление. Так делать, конечно, не нужно, ибо there is no clearance between the clutch master cylinder piston and push rod the release bearing is held against the diaphragm spring, which can result in clutch slippage or other clutch problems. В моем случае, кстати, когда я вчера сделал так, чтобы сцепление на хватало как больное в самом начале отжатия педали, как раз таки исчезает этот самый зазор между штоком и поршнем. Что может говорить о том, что внутри(подшииник, корзина, диск) дефект все равно имеется и трат не избежать, хоть и обидно за новый оригинальный комплект. И вот собственно прошу совета, мануал прав и регулировка штока, скажем его вкручивание способно таки понизить педаль или мануал врет и пружина педали всегда вытолкнет ее(педаль) наверх?

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.947
Имя: Николай
Город: Москва
Машина: Accord CE7, Acura MDX `02 были, MDX `14

Зачем гидравлику трогал, и так понятно что дело в муфте сцепления, скорее всего что то покоробилось, то ли диск, то ли корзина.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 253
Имя: Михаил
Город: Санкт-Петербург
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6

Не, мне пока непонятно, что дело в муфте, не хочу в это верить!)) Вот закозлю после замены рабочего, буду уже новый комплект сцепления заказывать, валео какое) А так, главный скрипел нездорово, особливо после какой-то прокачки до его замены стало слышно, родной стоял 210тыр прошел. Но не выкинул, да, наслышан, что неоригиналы цилиндров г полное. Правда рабочий цилиднр уже стоял неродной, года четыре назад педалька послабела, родной пластмассовый потек, менял. Неоригинал чугунный работал исправно. Все было нормально, пока новую сцепу не поставил. Странная в целом эта идея у Хонды ставить на цилиндры пластик.

З.Ы. И как бы до того, как полез в гидравлику, скормил себе большую тему на сивик-клаб(на каких-то сивиках почти с нуля народ такие же проблемы с козлением на первой передаче имеет). Не все так очевидно, люди там меняли в том числе и корзины с дисками, и шаманством типа моего занимались. И кому то помогало шаманство, а кому-то и полная замена сцепы ничего не решала.
В плане еще поколдовать , есть и варианты, что просто не хватает двиглу мощи и что-то здесь копать надо. Ибо тупо гнать обороты на 2000 до отжатия педальки вполне себе помогает не поймать расколбас. Так что да, я могу дать 80% вероятности, что дело внутри и что-то кривое вплоть до маховика и кривизна эта начинает играть после хорошего разогрева сцепы. Но эти 80% стоят новую сцепу(ну не разбирать же все не имея замену на руках) и оплату новой работы по замене. Я допускаю, что сервис г и скажем закручивал корзину не выровняв диск или криво вхомячил задний сальник колена и там все потекло и закоксовалось, но убей бог не вижу перспектив это все доказать и с сервисом спорить. Или даже просто оригинал оказался паленый и корзина уже дала дуба за 10тыр км. Так что 20% я даю, что запросто всякие шаманские вещи могут помочь. Вплоть до того, что передняя подушка нехорошо закрепленная может дать эффект резонанса на определенных оборотах двигла. И эти 20% шаманства стоят по деньгам(с моей бесплатной работой). 20% от стоимости замены сцепы. Причем на самую дешевую сцепу.

З.Ы.2 Таки высота педали как-то штоком регулируется?

Сообщение отредактировал AirMike73 — 18.11.14 — 16:41

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.488
Имя: Тарас
Город: Красноярск
Машина: Accord CD3 TURBO

для начала замени все манжеты в главном и рабочем цилиндре
врядли маховик и врядли диск сцепления

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 253
Имя: Михаил
Город: Санкт-Петербург
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6

Порог тут варил, поэтому некоторое время не ездил. До того поменял рабочий цилиндр, обсмазал вдумчиво шток и вилку правильной(надеюсь) смазкой.
Когда делал антикор порога, вдумчиво залез под машину, благо сервис разрешал. Четко течет со стыка коробки и двигла какой-то «гудрон», видимо загустевшое масло, даванутое с заднего сальника колена, обидно.
На нагретой машине выставил педаль сцепления. Получилось, что длины штока главного хватает еле еле, еще чуть и будет полностью выкручен. Когда сейчас стал ездить, вполне нравиться, немного великоват свободный ход, но не сильно, проблем с переключением передач никаких. По плавности переключения, гораздо лучше чем было, но есть с чем сравнить, в семье четырехлетний фокус, там поплавнее. Сегодня возвращался с загорода, снегопад, попал в полумертвую пробку из-за аварии. В подъемы приходилось перегазовывать, чтобы не сорваться в вибрации. Ближе к финишу случилось странное: ехал минут 20 80-115км/ч практически не работая сцепой, вижу впереди лафа заканчивается, начинаю выжимать сцепление, педаль проваливается. Но прокачка ногой помогает восстановить упругость. Некоторое время спасался двойным выжимом перед окончательным переключением передачи. Продолжалось недолго, минут 5, педаль сама приобрела обычную упругость. Бачок полный, никуда жижа не уходила, что было загадка, но неприятно.

Сообщение отредактировал AirMike73 — 15.12.14 — 00:03

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 253
Имя: Михаил
Город: Санкт-Петербург
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6

Интересно, есть ли ремокомплекты, для моего аккордика, в инетмагазах запчастей ноль инфы по этому поводу. Или вскрываю цилиндр, иду в магаз резинок, там подбирают?

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 253
Имя: Михаил
Город: Санкт-Петербург
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6

Походу новехонькая корзина что-ли концы отдает. С вибрациями я в целом неплохо борюсь, ездить не сильно напрягает, хотя и не расслабишься. Но четко заметил, что сильно и некоторым образом линейно растет свободный ход педали сцепления после начала езды. На холодную все очень плавно, свободный ход сантиметр, схватывает в середине. Постепенно растет своб.ход, схватывать начинает почти у пола. Но передачи втыкаются боль мень. Можно было бы сделать чтобы на холодную своб.хода почти не было, но длины штока уже не хватает. Понятно, что полумеры, рано или поздно придется лезть внутрь.

Сообщение отредактировал AirMike73 — 17.12.14 — 12:39

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.947
Имя: Николай
Город: Москва
Машина: Accord CE7, Acura MDX `02 были, MDX `14

Это похоже на неправильную регулировку педали, шток толкающий поршень главного цилиндра ты выкрутил почти на всю длину, но при этом надо ещё и педаль поднять выше (упорным болтиком сверху педали) так, чтобы шток не был зажат между педалью и поршнем, должен быть легкий люфт около 1 мм. Если шток зажат, то педаль не даёт возвращаться поршню главного цилиндра в начальное положение, при котором полость перед поршнем сообщается с бачком. Из-за этого, постепенно объём жидкости перед поршнем будет уменьшаться, не пополняясь из бачка, что будет приводить увеличению свободного хода педали и уменьшению хода рабочего цилиндра.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 253
Имя: Михаил
Город: Санкт-Петербург
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6

Учитывая, что да, шток я сделал так, что он в упоре к поршню, тоже уже успел подумать про такое, что не перепускается гцс. Тут я правда снова возвращаюсь к своему изначальному вопросу, как же регулировать педаль Если я очень сильно вкручу шток, тогда педаль уйдет ниже упора(на котором крепиться регулировочный толстый болт), в который педаль откидывает пружина. Как уже пробовал, сцепление тогда не выжимается, передачу не включить. При любом другом положении штока гцс, когда сцепление нормально выжимается, пружина откидывает педаль до упора. Регулировочным болтом я могу только выбрать весь свободный ход. При чем это будет не по мануалу, он прописывает, что надо болтом ток коснуться педали и крутануть еще на 3/4 оборота. Перефразируя много из того, что написал выше, регулировка штока у меня никак не приводит к изменению высоты педали. Что я делаю не так, не осознаю(

Сообщение отредактировал AirMike73 — 17.12.14 — 15:47

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.947
Имя: Николай
Город: Москва
Машина: Accord CE7, Acura MDX `02 были, MDX `14

Для начала выкручиваешь упорный болтик педали, чтобы педаль поднималась максимально высоко. Затем регулируешь длину штока, чтобы рабочий ход педали соответствовал мануалу, рабочий ход педали считаю от начала касания штока торца поршня до упора педали в пол или максимального хода поршня. Дальше крутишь упорный винт педали пока свободный ход штока до соприкосновения с торцем поршня не станет 0.5. 1 мм или на ощупь — слегка болтаться. Как то так.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 253
Имя: Михаил
Город: Санкт-Петербург
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6

Все чудесатее и чудесатее. Болеет сцепа, и каждый раз новые симптомы.
Где-то подтекает водичка(млин уже все везде почистил, видимо лобовое плохо приклеено) под половой ковер водителя, периодически сушусь — убираю резиновый коврик и печку держу поооборотистее. Вот убрал значит коврик и. никакого прослабления педали. Выжимается глубже, со временем только твердеет, своб.ход может даже чуть меньше становиться постепенно. Схватывание более или менее стабильно не у пола(хотя понятно, просто пол стал дальше, коврик резиновый отдалял). Вибраций не заметил, стало возможно нормально ездить на полувыжатой сцепе. Хотя в этом плане, надо наработать статистику. По результату склоняюсь к тому, что барахлил рабочий цилиндр(последнее, что я делал), ибо с замененным гцс я ездил и с ковриком и без него и через час езды получал трясучку на любом неаккуратном трогании. А последние мои проблемы связаны с недовыжимом педали. Странно, что с этим ковриком я ездил тыщ.50 км на старом сцеплении и никаких проблем не имел.
Разобрал старый родной гцс, стало понятно чего пощелкивал, сломался один из витков пружины, манжета удивительно свежая, никакого западания или дубовости. Никаких следов проникновения жидкости дальше манжеты. Сам цилиндр имеет легкую плавную ступеньку на переходе в зону, где ходил поршень, подсносился. Мыслю его использовать, ибо из нового неоригинала с месяц назад вытирал из салона подтеки тормозухи.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 253
Имя: Михаил
Город: Санкт-Петербург
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6

И так, ездил с максимально удлиненным штоком, дабы схватывало в каком-то диапазоне, а не рвало прям от пола. Симптомы вибраций прежние, после некоторого времени езды начинаю спасаться перегазовками. Но тут усилились еще какие-то проблемы гидравлики, про которые писал с месяц назад. Прыгает свободный ход, от довольно короткого, до убийственно большого — местами было ощущение, что педаль проваливалась. Но в реальности ток сильно мягчело. Один раз даже остановился, дай думаю долью тормозухи в бачок. А там все на месте, под верхнюю метку. Так что начал думать в русле неработоспособности перепускного клапана главного цилиндра. Поукарачивал шток, момент срабатывания сцепления ожидаемо ушел к полу. Обнаружил хорошую погоду на улице, дай думаю еще попрокачиваю гидравлику. Пролил еще поллитра, жижу взял заведомо (если не подделка) качественную, мотюль. По результату, ничего не поменялось Заодно снова занялся заглавным вопросом регулировки педали. Сделал вначале как рекомендуется, вкрутил шток так, чтобы не давил на поршень, поджал чуть болтом сверху. Изначальный болезный свободный ход(сантиметров четыре-пять по ощущениям) сохранился. Как следствие, рабочий ход педали стал довольно смешной, где-то сразу от пола хватает и чуть выше на пару сантиметров уже алес, усилие на педали пропадает. Ездить можно, но осторожно Проблем с включением передач нет, и задняя и первая нормуль. Но после перегона машины с ремонтного места на парковочное, все же выкрутил шток немного, чтобы стартовать не так проблемно. Ожидаемо шток стал давить на поршень, как следствие опять следует ждать проблем того свойства, что бачок будет полный, а цилиндр не будет оттуда забирать жижу. А заметил после прокачки капельки с цилиндра и в салоне и мокроту под капотом в месте, где трубка от бачка и трубка к рабочему цилиндру. Не сказать, что сифонит, но понятно, плохо это, если из бачка брать жижу не будет, хватанет воздуха в систему. Решил пощупать, чем такой свободный ход оборачивается на вилке. Шток рабочего давит на вилку без какого-то люфта, но рукой я могу вилку легко еще двинуть на сантиметр! При этом сие движение вилки пружинит, возвращается обратно на шток рабочего. И вот снова я в думках. Может ли изза сопливости гидравлики не вырабатываться этот свободный, но пружинный ход вилки сцепления? Хотя пружинность вилки такого свойства, что в условиях открытого штуцера возможно вдавливает поршень, тут по идее идет соревнование пружин, непонятной мне на вилке и возвратной пружины в рабочем цилиндре. И почему-то нечто слабое на вилке проигрывает. Или возвращаемся к тем баранам, что накрылось, что-то внутри, подшипник или корзина. Хотя сомнительно мне, что слабая пружина на вилке, это в ситуации, когда подшипник на корзине, это там разве что заломило все лепестки, кроме парочки, которые и пружинят.
Учитывая сопливость главного, пока буду еще с ним работать, колхозить старый оригинальный. Вот вибрации со старым главным помню, но чтобы такой свободный ход был, не было такого, так что непрокачиваемая гидравлика вероятна.

В процессе написания опуса родилась безумная мысль по методике прокачки. Отодвинуть вилку, куда рукой свободно можно, и в этом положении как-нибудь зафиксировать. Например можно попробовать тупо что-нибудь подложить в углубление вилки, куда шток рабочего давит. Открыть штуцер и пролить жижу, дабы вытолкала штуцер рабочего цилиндра на свободное место, штуцер закрутить, вилку отпустить. Гидравлика будет посильнее пружины в рабочем, первоначально будет вообще без свободного хода система. Спустить немножко со штуцера, дабы чуть ослабить давление в системе и дать небольшой свободный ход на вилке. Правда если в гидравлике сопливит, но наверное потом все равно тупо вилка продавит.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 253
Имя: Михаил
Город: Санкт-Петербург
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6

Ларчик открылся по понятному быстро и просто. Начал с замены рцс. Взял предыдущий неоригинал, который года четыре до этого трудился. Наждачкой 2000 поюзал цилиндр, почистил манжеты, раздвинул возратную пружину, смазал, собрал. В процессе замены осознал несколько проблем:
1) Новый цилиндр покупал осенью, заказывал Blueprint ADH23607, в обычной синезеленой коробке блюпринта приехало нечто по виду сильно похожее на Nippon pieces H260A13
2) Новый цилиндр за те несколько месяцев, что работал, стал выглядеть по ржавчине хуже старого.
3) Поршень в цилиндре конкретно запал, двигается только вниз, наверх выталкивается очень слабо, на уровен, где запал. Пока не разбирал, чтобы глянуть на сколько там все плохо, дело ли только в пружине или нет, но ездит поршень неважно.
4) Не помню уже, было ли резиновое колечко на входной трубке рцс изначально. На схеме гидравлики его не видно и как запчасть не купить. В моменте ничего не стояло, запихнул колечко, которое осталось с замены главного цилиндра(в неоригинальном гцс было свое колечко на замену)
Подкапал тормозухи в новыйстарый цилиндр, поставил его на место. Пружиной он без проблем выдавил свободный ход на вилке сцепления. Минимальным количеством жидкости все прокачал. По проверке оказалось, что сцепа начинает срабатывать в конце отжатия педали. При этом шток гцс уже совершенно свободен и не давит на поршень. Вкрутил шток гцс максимально руками(дальше видимо надо было уже пассатижами крутить, ибо педаль пружиной высаживает вверх, шток хочет ее в обратную сторону, слегка клинит резьба, руками уже не идет). Стало срабатывать где-то за середину, вполне приемлемо. В семье есть свеженький 4-х летний чпокус, там тоже довольно высоко начинает сцепа подключаться. Сегодня проехался с легким чувством восхищения мягкостью и уверенностью работы всей системы сцепления, передачи включаются так, как я уже и забыл(казалось бы и раньше все включалось, но не так мягко!). Диапазон работы педалью стал очень комфортен, бросание сцепы теперь ничем особо не грозит, никакого срабатывания от пола нет и в помине. Свободный ход есть, болтом педали чуть выбрал прилегание штока к поршню, К концу получасовой поездки отдаленно почувствовал, что изначальные проблемы вибраций, из-за которых полез в гидравлику, еще придут, если долго в пробках тошнить. Связываю это с тем, что есть некий уход масла через стык двигателя и коробки, замасливается диск сцепы.
Выводы делаю такие:
1) Слабенько травило с трубки к рцс(жидкость не уходила), должна там быть все же резинка или нет?
2) Каким то образом новое сцепление(диск, корзина) изменили картину работы, в сторону появления вибраций, то ли из-за масла к картере сцепы, то ли наоборот из-за того, что новая сцепа меньше проскальзывает и лучше срабатывает, а гидравлика плохо стала держать равномерную работу.
3) Прокачка ситуацию улучшала, поэтому замена гцс, а потом и рцс(будь он неладен, ниппонписес непонятный) на время убирала вибрации или уж точно отдаляла момент по времени, когда начинает потрясывать.

З.Ы. Вопросы регулировки педали снимаются. Если в своей ситации я стану дальше вкручивать шток, то он начнет занижать педаль.

Источник