Замена анкера на Fender без перекраски, сборка анкера внутри грифа
Пациент — фендер пресижн конца 90-х, американец «винтажной» серии (american vintage reissue, AVRI).
Прогиб грифа не регулируется, анкерная гайка при малейшей нагрузке прокручивается. Судя по всему, резьба на стержне слизана. Осложняет ситуацию то, что огрызок анкера находится в узком тоннеле и посмотреть на него не получается.
Сам гриф в неплохом состоянии — у него сильно вылезла пятка, но основная часть прогнута лишь слегка. Поэтому снимать накладку не хочется. Но добраться до анкера как-то надо.
Можно попробовать заменить анкер, разобрав его прямо внутри грифа.
Осторожно вынимаю порожек и первый лад:
Сначала прорезаю пазы до клена очень тонкой японской ножовкой, затем прохожусь по ним острым ножом. Нож нужен, потому что ножовка прямая, накладка радиусная, и обычно по центру остаются недопиленные места, которые не видно. А нож их отлично подрежет.
Сбоку гриф выглядит так:
Случайно запилиться в клен — худшее, что можно придумать. Убрать такое повреждение практически невозможно. Поэтому лучше недопилить, чем перепилить.
Кладу на гриф листик меди и ставлю сверху маленький утюг (технология описана в посте про ибанез мюзишн)
Подковыриваюсь шпателем и снимаю кусочек накладки с минимальными повреждениями:
Убираю из паза клей, вижу ржавый стопор анкера.
Снимаю полсантиметра клена, иначе не развернешься. Никакой нагрузки на вырезанную часть все равно не было.
Требуется отделить стопор от стержня; легче всего его просверлить. Важно не пропустить момент, когда сверло выйдет из металла и упрется в тонкий слой клена под анкером. С разбега можно просверлить гриф насквозь. Действовать надо очень аккуратно.
Сталь относительно мягкая, сверлится легко. Я сверлил насухую, без масла, чтобы не запачкать древесину.
Теперь можно вытянуть стержень из грифа. Закрутив гайку до упора, я обнаружил, что теперь гайка не просто прокручивается, а прокручивает весь стержень. Узнать это можно, приложив ухо к грифу: если стержень крутится, при вращении гайки слышны очень характерные потрескивания.
Я снял гайку, закрутил ее еще раз, теперь уже на тредлокер, и посадил в нее ключ на суперклей. Получилась удобная ручка, за которую можно было тянуть стержень.
Процесс можно увидеть в ролике. В это время как раз пришел мой помощник, поэтому получилось снять с разных сторон 🙂
Теперь можно наконец рассмотреть проблемную резьбу.
Делаю новый анкер. Стержень — серебрянка 5 мм с Москворецкого рынка. Стопор я сделал из головки крупного болта. Это очень удобно: можно подобрать нужную толщину, а обрабатывается стандартная оцинковка легко. Нарезал резьбу:
Родной стержень — дюймовый, 3/16″, что приблизительно равно 4,8 мм. Впихнуть 5 мм тяжеловато, хотя возможно. Чтобы упростить процесс, я сделал подобие резца на кончике аналогичного стержня:
Потом засунул его в шуруповерт другим концом, а этим, как сверлом, начал чистить и расширять анкерный канал.
Ни в коем случае не делайте так с более приличным сверлом. Мой стержень мягкий, недоточенный и не имеет режущих кромок по всему сечению — это неспроста. Канал изогнут, и чересчур острый кончик стержня может выйти из спинки грифа где-нибудь в середине.
В процессе удалось подцепить и вытащить наружу термоусадку, в которую был засунут родной анкер. После этого пятимиллиметровый стержень уж точно влезет.
Новый анкер и старый анкер:
Чтобы закрутить кончик стержня в резьбу на стопоре, я пользуюсь вот таким удлинителем:
Стержень посажен на смазку, а винт — на тредлокер. Поэтому винт выкрутится вместе с гайкой, оставив голый стержень внутри паза.
В оригинальном анкере стержень был приварен к стопору. Я не могу сварить их прямо внутри грифа, поэтому для дополнительного усиления сажаю стержень на самый злой тредлокер. Кроме того, стержень вкручивается до конца резьбы, и это тоже будет препятствовать дальнейшему провороту.
Если бы анкер был двухсторонний, имело бы смысл придумать дополнительную фиксацию с другой стороны стопора. Но тут это ни к чему.
Также я сделал еще одну полезную вещь: пропитал текучим суперклеем торец деревяшки, в которую упирается стопор. Древесина от этого становится гораздо прочнее, и стопору сложнее ее промять.
Вкручиваю анкер, идет хорошо:
Еще пара оборотов, и все:
Убедившись, что анкер работает, сажаю кусок накладки обратно. Клеил я его на поксипол, тонированный в коричневый цвет. Мне нужен был клей, который спокойно липнет к старому шву, заполняет пустоты (дыру над стопором и пропилы по бокам) и легко убирается. Все лакированные части грифа я обмазал восковой пастой, чтобы клей к ним не пристал. Сработало хорошо, все лишнее отцепилось.
После этого я перестрогал накладку, поставил новые лады и перекрыл борта накладки цианоакрилатом.
Если не знать, где искать, следов ремонта и не найдешь. Ни слева:
Единственная неприятность — то ли из-за другого диаметра метрической гайки, то ли из-за слишком широкого паза анкерная гайка упирается в угол отверстия. Я пробовал посадить туда пластиковую втулку и мне не понравилось, как все выглядит. В идеале нужно было выточить новую гайку увеличенного диаметра. Но это исключительно эстетический момент, причем увидеть его на собранном инструменте невозможно. Заодно я оставил предупреждалочку будущим мастерам: обычно на американце везде дюймы, а тут все метрическое.
Анкер работает отлично. Все как полагается — пол-оборота до прямого грифа, затем большой запас на выгиб.
Источник
Ремонт одностороннего анкера на Fender Jazz Bass
Трещина на накладке объясняется легко: это анкерная гайка просится наружу. Почему так? Хочется сказать, что палисандр не выдержал нагрузки из-за врожденного дефекта древесины или фабричного брака — и это неправильный ответ. Крупная металлическая резьба анкерного стержня всегда тем или иным способом победит древесину — промнет, продавит или изогнет.
Почему же тогда анкеры обычно работают без проблем?
Усилие, которое дает анкерный стержень, ищет выхода хоть куда-нибудь. На этом грифе чудовищное усилие от затяжки анкерной гайки пошло наверх, дав трещину по накладке. В случае же исправного грифа анкер меняет ему прогиб и ничего не ломает — потому что согнуть гриф обычно легче, чем вдавить стопор в дерево, пустить трещину вдоль грифа т.д. Проблемы начинаются, когда гриф не желает гнуться, а гайку все затягивают и затягивают.
Как работает хороший анкер? Подкрутили гайку на пол-оборота — гриф распрямился. Подкрутили еще — гриф выгнулся дугой. Крутанули дальше, со всей дури, — гриф треснул, или гайка лопнула, или стопор поехал.
Плохой анкер работает так же, только вместо выпрямления грифа — шиш. Но резьба-то везде одинаковая, и усилие от затяжки получается схожее. Поэтому и финал получается тот же.
Главное правило: если прутковой анкер отказал, надо чинить не его, а весь гриф.
Анкер устроен очень просто. Если вместо регулирования прогиба он портит деревяшку и резьбу, значит, он работает не оптимальным образом. Вот хороший пример, Gibson SG Bass:
Гриф страшно прогнут. Видно, что гайка ушла далеко вниз по стержню. Что делать? Можно срезать огрызок стержня, поставить шайбу помощнее, новую гайку. Но это если и сработает, то ненадолго. Потому что усилие на анкере осталось чрезмерным. Однажды его уже хватило, чтобы помять дерево и сдвинуть стопор, и дальше будет только хуже. Поэтому, если все делать как полагается, то надо вскрывать гриф, делать более эффективный анкер и, возможно, усиливать гриф. Все это я описал в соответствующем отчете.
Теперь давайте дальше смотреть на тот самый фендер. Издалека он выглядит неплохо:
Но посередине накладки имеется не только трещина, но и огромный бугор:
А сама накладка имеет переменную толщину и странный радиус. Посередине грифа, за пятым ладом, — провал. Как если бы гриф выпучили анкером, сострогали центр до ровной линии, а потом анкер перестал держать нагрузку и гриф прогнулся по натяжению струн. Как было дело, уже не узнать; хозяин баса купил его совсем недавно.
Но круче всего оказалась судьба анкерной гайки. Ее закручивали до тех пор, пока торец стержня не вытолкнул ключ из шлица! То есть гайка наделась на стержень почти полностью, всей длиной. При этом шлиц (шестигранник 5мм), что удивительно, не повредился. Полмиллиметра для ключа там все-таки осталось, и я смог понемногу скрутить и снять гайку.
Строгать накладку заново и менять лады придется любом случае, поэтому я без сожаления вынимаю два лада, пропиливаю накладку по второму ладу до клена и ставлю сверху утюг.
После прогрева и подковырки шпателем вижу вот что:
Сразу же снимаю пластиковую втулку, чтоб не мешалась. И шайбочку со стержня тоже снимаю.
Хорошо заметен переход между просверленной и продавленной древесиной. Гайка промяла дерево аж на сантиметр!
Надо навести порядок. Сперва склеиваю трещину в палисандре. Делается это просто: трещина заливается клеем, потом деревяшка просто прижимается плоской стороной к верстаку. Тут главное — к верстаку же и не приклеиться 🙂
Теперь можно восстановить промятые участки.
Клен за поврежденной областью немного вспучился, его надо выравнивать.
Вместо пострадавшей древесины клена я ставлю ореховую втулочку — ровно такую же, как на Fender Bi-flex. Зачем далеко ходить? Орех прочный и хорошо клеится.
Вклеиваю орех на эпоксидку. Прижимать его удобно с помощью той же анкерной гайки. После склейки верхушка ореховой втулки срезается вровень с кленом.
Вмятина в куске накладки заделывается смесью палисандровой пыли и суперклея (на редкость мощный цемент выходит), потом строгается и шлифуется до ровной поверхности.
Потом пришлось еще пошуровать напильником и бор-машинкой, чтобы в углубление нормально влез краешек шайбы и гайки.
Чтобы накладка не уехала при склейке, я сверлю неглубокое отверстие и фиксирую ее зубочисткой. Под порожком останется след, но там это не страшно.
Вообще, такие вещи надо сверлить ДО снятия накладки. Я это сделать забыл, и это ошибка. Поэтому, чтобы выставить кусок накладки точно по мензуре, я прокладывал щуп в паз второго лада — в качестве ножки оного. Лишняя возня. Но все получилось.
Клею на полиуретан, который очень люблю за исключительную прочность, в том числе на маслянистой древесине.
После склейки я выскребаю все лишнее из анкерного отверстия и сажаю туда родную пластиковую втулку. Ее пришлось немного подшлифовать — посадочное место стало меньше. Втулка вклеивается на черный суперклей, он отлично маскирует щели.
Вообще, в этом месте было много работы, потому что из-за шлифовки грифа и накладки у меня разъехались их торцы. Пришлось пожжужать:
И загрунтовать. Пока грунт сох, я выстругал накладку.
Кстати, этому рубанку сто лет. Когда-нибудь я про него тоже напишу, только лайки ставьте.
С носа и с пятки ушло очень много материала, но в результате получилась идеальная поверхность с переменным радиусом. И это при почти ослабленном анкере.
После лакировки никто в жизни не догадается, что я там что-то пилил.
Никто и никогда.
Стало быть, осталось только поставить лады:
И собрать гитару:
Анкер снова работает. Я полагаю, что причиной его срыва была дико кривая накладка, которую практически невозможно было распрямить силами анкерного стержня. Теперь эта причина устранена, и анкер крутится без героизма, но гриф выпрямляет.
Источник