Ремонт лакового покрытия гитары

Реставрация лакового покрытия гитары

Уважаемые мастера, прошу совета.
Есть гитара Stagg SW205TR (см. здесь)

после неудачной попытки приклеить подставку суперклеем. Подставка уже начала отрываться по ходу нагрузки, придется снимать.
Вся верхняя дека и часть обечайки залита потеками цианакрилата, на нижней деке потертость до дерева. В остальном гитара целая.
Таким образом, ставится задача все покрытие заменить. Покрытие, судя по толщине и твердости, полиэфирное (предположительно)
Наметил такой план работы:
-попытаться отклеить подставку диметилсульфоксидом
-если не получится, сошлифовать и в дальнейшем ставить новую
-снять лак, итд

Трудности очевидны. Чем можно химически снять полиэфир? Технофен, думаю, гитару просто убьет, пережжет клей и пересушит дерево. Есть что-то позабористей, чем гелевая смывка на дихлорметане?
Дополнительный вопрос. Гитара плохо строит даже несмотря на компенсацию (см. рис.) при том, что высота струн увеличена ненамного. Кто-то доводил до ума такие творения?

Еще один вопрос, дополнительный. Сейчас в столярном деле используют полиакриловый лак (двухкомпонентный). Он дает тонкий твердый слой, не желтит белую краску и хорошо полируется, поэтому используется как финишный при покраске, например, дверей и мебели. Наносится, как правило, распылением. Я понимаю, что гитарные мастера- консерваторы, но это явно не хуже, чем полиэфир. Есть ли опыт в применении такого лака?

Здравствуйте,
химическими смывками какими-то вполне успешно снимается лак. Сам не применял, но лично видел, как прекрасно лак размягчается и его можно снять циклей за пять минут. Смывку покупали по принципу: у вас есть смывка для лаков?
Но так ли принципиально у вас снимать лак, а если только зашкурить и заполировать. Ведь клей можно аккуратно физически сошлифовать. Особенно, если покрытие лаковое толстое.
Сегодня многие мастера покрывают гитары двухкомпонентными лаками с пульвера.

Не знаю каким образом может быть так, чтобы все было верно, а гитара не строила. Такого быть не может, что-то не так. Первое, что направшивается — это струны. Старые струны не строят.

Источник

Восстановление ЛКП, easy level

NB: Косметические ремонты в большинстве случаев — очень нервная работа с не слишком предсказуемым результатом: толщина верхнего слоя лака бывает очень разной, даже в разных местах одного и того же инструмента, а ведь лак приходится шлифовать и полировать! Поэтому я вообще не берусь за такой ремонт, если не уверен на 100%, что не сделаю ХУЖЕ, чем есть. В конце концов, это всего лишь сколы.

Радикальный способ решения проблемы — перекраска гитары — чрезвычайно дорог и сложен, а потому до него не доходит практически никогда. Но в случае очень сильных повреждений ЛКП, сложных тонированных поверхностей (скажем, гитара крашена в санберст, и повреждена область градиента) или стремления к идеальному внешнему виду — это единственный вариант.

Тут же следует заметить, что при точечной реставрации крайне редко получается ПОЛНОСТЬЮ устранить тот или иной дефект, особенно на прозрачных и полупрозрачных покрытиях. При некотором направлении освещения, либо под определенным углом зрения, какие-то следы повреждения остаются заметными почти всегда. Другое дело, что обычно они сливаются с мелкими царапинками лака, с текстурой дерева и т.д., так что постороннему человеку заметить их непросто.

Вернемся к басу. Вот самый мелкий из сколов. Фотографировать его трудно, но некоторое представление можно получить:

Ерунда, думаете? Вовсе нет. Эта мелкая трещинка отлично видна с любого ракурса и ОЧЕНЬ бросается в глаза на слегка изогнутой матовой поверхности. Кстати, это на самом деле не совсем трещина, и не скол — это вмятина, т.е. лак не отвалился, а просто вдавился вниз. Попутно следует заметить, что толщина верхнего слоя лака достаточно большая (т.е. где-то 0,2 мм там точно есть).

Я начинаю с того, что капаю на трещину каплю спирта. Пока она не испарилась, я могу увидеть, как будет выглядеть поврежденная область, если ее залить прозрачным текучим веществом. Часто трещины «пропадают», сливаясь с поверхностью. Но иногда белые края остаются видимыми — тогда надо подумать, как с ними быть. В данном случае трещина практически полностью пропадает, т.е. ее можно спокойно заливать прозрачным thin-цианоакрилатом. Вытираю спирт и жду несколько минут, чтобы его остатки испарились.

Наношу цианоакрилат (язык не поворачивается называть его суперклеем!) в несколько очень тонких слоев. Первый:

Видите, как он просел по трещине? Жду пять минут, кладу следующий слой:

В качестве кисточки я пользуюсь пластиковым хомутом для проводов — он не впитывает клей. Тонкие слои thin-цианоакрилата сохнут очень быстро, так что через десять минут клей уже выглядит застывшим. Для уверенности капаю сверху пару капель активатора. Вот что получается:

Теперь нужно вышлифовать цианоакрилат вровень с поверхностью. Задача не самая простая: маленький шлифовальный брусок трудно контролировать при таком перепаде высот, можно случайно прошлифовать дырку где-нибудь на лаке. Поэтому лучше всего применить маленькую циклю — например, сделанную из тонкого острого лезвия (в массовой культуре такими лезвиями делают дорожки из кокаина).

Для начала лучше прочесть вот этот текст Форда:
http://www.frets.com/FretsPages/Luthier/Technique/Finish/RazorScrape/razorscrape1.html
Там подробно рассказывается о подготовке лезвия.

В моем случае область очень узкая, так что я откалываю от лезвия примерно одну треть, предварительно достав его из жестяной оправы. Осторожнее! Сталь очень хрупкая, края очень острые. Я это делал двумя плоскогубцами.

По заветам Форда наклеиваю на неиспользуемые области лезвия изоленту:

И медленно, плавно циклюю клей (на самом деле, я держу лезвие двумя руками, просто надо еще как-то фотографировать 🙂

Несколько проходов спустя:

Можно заметить тонкие царапинки чуть выше лужи клея. Значит, край лезвия уже продрал изоленту и коснулся лака. Царапины очень маленькие и не страшные, но с этим надо поаккуратней.

Дальнейшее рукоблудие показало, что поверхность деки слегка вогнута внутрь (в сторону струн), поэтому плоским лезвием там можно ничего не ловить- края в любом случае будут касаться деки. Осторожно обтачиваю края лезвия на точиле (буквально пара движений):

Видите? Центр остался без изменений, а края слегка обточены. Такой циклей легко снять лишний клей даже с вогнутой поверхности:

Обратите внимание на белую полосочку снятого клея. Загнутое на конце лезвие цикли (см. статью Форда, он подробно об этом пишет) снимает самую настоящую СТРУЖКУ — длинную и ровную. Оно действует не как скребок, а как рубанок.

Еще немножко пошкрябал циклей и все, краев лужи клея уже не видно:

Кстати, я проверяю поверхность не глазами, а пальцем: все серьезные отклонения на лаке легко ощутить тактильно.
Есть какие-то царапины, следы цикли, которые выглядят довольно-таки страшно. На самом деле, они совсем не глубокие, и снимаются буквально за два-три движения 800й шкуркой с керосином:

Керосин лучше подходит для мокрой шлифовки, чем вода, потому что он более скользкий и испаряется быстро, но не слишком быстро. Я шкурил маленьким тонким ластиком, обмотанным шкуркой. На верхней фотографии царапину вообще не видно, а с другого ракурса кое-какой след все же остался:

Вот этот белый катышек — ЕДИНСТВЕННОЕ свидетельство существования царапины. Неплохо, я считаю.

Если бы лак на гитаре был глянцевым, я бы зашкурил поверхность не 800й, а 1000й или даже 1500й шкуркой, после чего слегка потер бы 2000й и располировал пастой до зеркального блеска. Но тут лак матовый, так что я чуть-чуть тру поверхность шкуркой на губке Indasa Microfine, затем убираю мусор спиртом и обдаю ретуширующим лаком Borma с 20% блеска. Тонкого слоя оказывается вполне достаточно — матовый лак отлично маскирует мелкие царапинки, оставшиеся от микрофайна.

Итак, вот что получилось:

Я хотел обвести на этой фотографии отреставрированную область, но не нашел ее. Это лучшее доказательство того, что работа сделана хорошо. Хотя, справедливости ради, если смотреть на гитару снизу, от крышки темброблока, и освещать сверху ярким светом — то трещинка все-таки видна. Но так ли это важно?

С остальными сколами на этом инструменте все гораздо серьезней и хуже. О них — в следующий раз.

Источник

Самостоятельный ремонт гитары

Акустическая 6-струнная гитара состоит из барабана (корпуса) с голосником на резонансной деке; грифа, на котором расположены металлические порожки (разделяющие лады); головки с колковыми устройствами, удерживающими натяжение струн. Далеко не во всех городах в мастерских есть инструменты для ремонта и восстановления щипковых музыкальных приспособлений, к которым относятся:

• акустические шестиструнные, семиструнные и электрические гитары;
• домры русские 3-струнные, украинские 4-струнные;
• балалайки;
• скрипки;
• мандолины;
• банджо-гитара, банджо-акулеле;
• гусли.

За исключением электрических инструментов, строение щипковых сходное. Это заключается в наличии барабана, служащего резонатором (усиливающей звук), подборе клея, лака и древесины для изготовления, замены поврежденных дек, обичаек, изношенных металлических порожков, зазубрины на которых дают неприятный дребезжащий призвук. Мастерская подойдет лишь при условии, что мастера не пользуются готовой формулой лака, а подбирают его плотность, прочность исходя из особенностей конкретного аксессуара.

Основные поломки

Особенность выбора инструмента заключается в том, что при ударе справа, слева от окончания грифа звук самой деки должен быть одной высоты. Так же она должна звучать и при ударе по дальним участкам, находящимся за деревянным порожком, на котором закрепляются струны. Такой аксессуар даст насыщенный звук, не будет фальшивить (при правильной настройке), но только до момента появления трещин на корпусе, повреждения лака.

За стабильность натяжения струн отвечают колки. Со временем на металлических частях – шестернях, резьбовых штырях появляются признаки коррозии, износа. Натяжение струн начинает ослабевать во время игры или при настройке наблюдается проскакивание колка, соответственно сброс заданного ранее натяжения струны.

Если использованы 2 планки по три колка, то менять нужно обе. Проще провести ремонт гитары, если для каждой струны используется обособленный колок – их и снять проще, да и полная замена не требуется при повреждении одного подтягивающего механизма.

Металлический призвук после снятия аккорда наблюдается на инструментах с расшатанными порожками, верхним (пластиковым), находящимся на шейке, соединяющей головку с грифом или межладовым. Повреждение оплетки металлических струн тоже дает искажение звука, звон.

Внимание! Каждый скол, деформация скажутся на звучании. Диссонанс в аккорде будет очень сильным при наличии самого небольшого сквозного отверстия на корпусе, не предусмотренного изготовителем.

В классическом варианте у гитары гриф клееный, как у любого концертного инструмента. В более дешевом – пятка грифа крепится штырем, за счет чего можно регулировать высоту струн. В процессе эксплуатации древесина, к которой крепится металлический болт, усыхает, гриф начинает произвольно двигаться вверх–вниз, из стороны в сторону. При такой поломке ремонт гитары своими руками возможно провести при помощи столярного клея, установив гриф в необходимое положение.

Инвентарь и материалы необходимые для ремонта

При повреждении корпуса, соединительных обичаек, отремонтировать качественно инструмент в домашних условиях не удастся. С тем же успехом струны можно переставить на дрова, звучание будет одинаковым. Здесь нужна реставрация гитары с полной заменой отдельных частей, изготовленных из правильно высушенной древесины: клена, грушевого дерева.

Для концертных инструментов мастера используют более дорогую элитную древесину.

Для минимального (планового) ремонта потребуются:

• набор струн;
• соответствующие изначальной комплектации колки;
• столярный клей;
• эпоксидка;
• струбцина;
• отвертка;
• наждачная бумага (нулевка);
• надфили;
• паста Гойя, хлопчатобумажная ткань.

Для ремонта поверхностных трещин на гитаре потребуется тонкая кисть, прозрачный лак, подходящий по консистенции к тому, которым изначально покрыт корпус.

Методы и особенности ремонта

В домашних условиях можно провести только несложный поверхностный ремонт, реставрацией должны заниматься специалисты.

Своими руками можно:

• заменить струны;
• поставить на место, отшлифовать порожки;
• заменить колки;
• заполнить небольшие трещины лаком или эпоксидной смолой.

В электрогитарах с монолитным корпусом самостоятельно можно заменить звукосниматель.

Замена струн

При повреждении одной струны меняется весь набор, что обосновано разницей материалов, из которых изготавливаются струны разными производителями, шириной оплетки трех верхних. Подбор толщины влияет на силу натяжения, достижение требуемой высоты звука.

Замена отдельных колков и колодок

Начинается процесс замены со снятия струн. Далее необходимо аккуратно открутить колодки с колками при помощи отвертки, если это предусмотрено изготовителем. В противном случае придется гвоздики выламывать. Чтобы установить новые колки на прежнее место, необходимо подобрать такие же маленькие, но чуть более толстые шурупы.

Уплотнение металлических порожков

Для этого этапа ремонта потребуется эпоксидная смола, надфили.

• порожек вынимается из рассохшегося гнезда;
• древесина обрабатывается треугольным надфилем;
• гнездо заполняется эпоксидкой;
• порожек возвращается на место, зажимается посередине струбциной;
• после снятия держателя при помощи наждачки или надфилей снимаются излишки застывшей смолы.

Зазубрины на металлических порожках снимаются мелкозернистой наждачной бумагой. После бережной шлифовки они натираются пастой Гойя, доводятся до совершенства натиранием тканой шерстяной или хлопчатобумажной материи.

В процессе шлифовки, снятия излишков клея на грифе могут появиться белые пятна, как и в процессе интенсивной эксплуатации, их можно устранить при помощи краски, которая не даст сильного утяжеления.

Отвалились деревянные перемычки внутри барабана гитары

Если вам удается вымыть банку, засунув руку внутрь, то и подклеить деревянные планки, не разбирая гитару до основания, получится.

• снять струны;
• зачистить от старого клея места соединения наждачкой;
• обезжирить ацетоном;
• нанести столярный клей;
• прижать планку к задней стенке барабана, оставить до полного соединения.

В гитарах с регулируемой высотой струн усиливающие деревянные торцевые бруски подклеиваются при снятом грифе. В классических гитарах с клееным грифом их нет.

Можно ли починить бас-гитару

Починить бас-гитару можно. Чтобы сделать это своими руками, потребуется много времени на изучение всех тонкостей мастерства, приобретение необходимого инвентаря, изучение материаловедения. Ведь при несоответствии прорезей под лады придется использовать вставки из ясеня, бука или клена, прошедшего многолетнюю сушку в определенных условиях.

Блестящий толстый слой лака, который начинает отслаиваться – это явное нарушение технологии. Этот дефект можно исправить в домашних условиях, сняв мебельный или другой лак, не предназначенный для музыкальных инструментов, покрасив корпус, гриф легким лаком, не поглощающими звук, ведь не блеск, а качество звучания важно для гитары.

Гитарное пиццикато над порожками 7, 10 и прочих ладов звучит чисто. Гитара должна при этом приеме звенеть, а не дребезжать. Обратный результат говорит о неполадках с грифом.

Полезно! Обнаружить отсутствие металлической основы на определенном участке можно при помощи магнита. Некорректную установку мастера определяют при помощи медицинского рентгена. Искривленный гриф можно усилить, убрав незапланированные прогибы (в 1-2 мм) при помощи дополнительных продольных стержней.

Как показывает практика, металлический стержень, призванный предотвращать деформацию грифа, может быть коротким или смещенным относительно середины.

Реставрация старой гитары

Сложность проведения реставрации зависит от многих факторов. Самое сложное – это отремонтировать рассохшуюся гитару, если обичайка отделяется от задней, передней стенок барабана, она повреждена или отсутствует на одном или нескольких участках. Проще вернуть устойчивость порожкам, если они просто начали отходить из-за потери древесиной необходимой влажности.

Сложнее провести ремонтные работы корпуса гитары, где началось расслоение, появились трещины в районе голосника, пятка грифа отламывается вместе с частью корпуса. Восстановление такого инструмента можно доверить только мастеру.

Средства обработки

Чтобы вернуть инструменту первоначальный вид, потребуется растворитель для снятия растрескавшегося лака. Берсты (градиенты) покрытия гитар делятся на две категории – полупрозрачные, с максимально плотным красочным покрытием.

Непрозрачные рисунки наносятся по стандартной технологии для цветных эмалей на грунтующий слой, после чего инструменту придается лаковый блеск. Полупрозрачные лакокрасочные покрытия тоньше, они могут быть блестящими и матовыми, темными и светлыми. Главная их цель – защитить древесину от потери влажности, ее избытка. В отличие от материалов, предназначенных для мебели, сувенирной продукции, лак для гитар должен способствовать распространению звука, а не его поглощению.

Реставрация средней сложности

К реставрации средней сложности можно отнести этапы устранения неполадок без необходимости разбирать корпус гитары на составляющие.

Минимальное использование специализированных приспособлений, дополнительных материалов:

• устранение сколов за счет покраски;
• заделка небольших трещин;
• покраска соответствующими для музыкальных инструментов красками, лаками.

Несмотря на кажущуюся простоту, процесс реставрации средней сложности может занять много времени.

Полная реставрация

Полная реставрация инструмента начинается с диагностики повреждений, нанесенных временем, неправильным хранением инструмента. При минимальных механических повреждениях, полученных в результате небрежного отношения, мастеру придется устранить деформации, отслоения. Для этого инструмент разбирается на составляющие, обрабатывается каждая деталь по отдельности, собирается вновь. Полная реставрация займет больше времени, чем производство нового.

Рекомендации по уходу

При хранении аксессуара необходимо соблюсти следующие правила:

• никогда не класть струнами вверх;
• держать его вдали от радиаторов отопления, других источников тепла;
• не допускать в помещении, где хранится инструмент, резких перепадов температур, повышенной влажности воздуха.

При необходимости транспортировки потребуется упаковать во влагонепроницаемый, сохраняющий тепло чехол.

Оптимальное положение между использованиями – в подвешенном состоянии. Нельзя изделие мыть, его можно только протирать влажной мягкой тканью. Любые моющие средства являются агрессивными, способными нанести повреждения лаку, голосу инструмента.

Источник