выложи место отрыва крупным планом. и фоту подставки
Как клеить — зависит от задач. местоположение выбирается таким образом, чтобы расстояние от порога подставки (от того места, гда первая струна проходит) до 12 лада было равным расстоянию от верхнего порожка до 12 лада. клеить по старому шву нельзя.
Клей. Хм. Зависит опять же от задач. Костный клей или протеиновый Tidebond хороши тем, что по жесткости равны дереву, хорошо с ним сцепляются (лучше, чем ПВА или эпоксидка, например) и лучше с т.з. звука, чем эпоксидка или цианоакрилат, например. Плюс — они обратимы. С другой стороны, ими клеить не просто, особенно костным. если все правильно сделать, площади должно хватить (судя по фотке). но тут ньюанс — судяповсему с данной гитарой можно юзать только нейлон.
Цианоакрилат (он же супермомент) отлично подходит для реставрации, например, для склейки разлома по дереву. Прочность шва выше, чем у белковых клеев. Но в использовании не особо удобен — слишком жидкий и слишком быстро схватывает. В производстве его не использую.
Эпоксидка. Что-то ее качество упало в последнее время. в муз инструментах не используется, ибо дает слой, достаточно толстый по сравнению с другими клеями. можно юзать для инкрустации, перемешав с деревянной пылью.
ПВА. Только не канцелярский и не отечественный, ибо прочность сомнительна, а при застывании превращается в резину. Для этих целей подходит линейка клеев для дерева Titebond. На ПВА от тайбонда клеят гитары чуть ли не во всех мастерских мира
Источник
MasterGitar.com
Вам надо отсоединить подставку от деки. При этом сохранить как подставку, так и деку.
Метод отбивания хорош для советских подставок. Для тонких классических подставок этот способ не очень хорош, так как можно надломить крылышки. Также ответственные ремонты предполагают нежные методы.
Если у вашей подставки есть какие-то кружочки, то скорее всего это пластиковые пробочки, под которыми находятся шурупы и понятно, что их нужно выкрутить перед всем последующим. Предположим, что это оказалось не так просто, так как разбита проточка под отвертку. Можно сверлом по металлу высверлить головку шурупа и потом трубчатым сверлом высверлить всю остальную ножку.
Способ отмачивания и прогрева
Воспользуемся свойством клея разрушаться или размягчатся при нагреве и увлажнении.
Хорошо воспользоваться тонкими лопатками. Такие лопатки применяются для смешивания художественных красок. Лезвие лопатки очень тонкое.
Очень правильное решение, чтобы у лопатки была ступенька, как видно на первом фото, либо изгиб перемычки, тогда ручка не будет норовить помять вашу деку. Но в любом случае деку надо защитить чем-то.
Основная идея — это не оторвать подставку от деки, а размочить клей, чтобы подставка отошла сама.
Тут у каждого свои правильные движения. Но важное правило — не спешить. Подавать горячую воду по лопатке в стык и ждать пока клей размокнет. Чвякайте по возможности. Не расколите деку, не отламывайте подставку. Не лейте воду литрами, а подавайте только в образующийся зазор горячую воду с кисточки. Лишнее вытирайте тряпочкой. Не размочите склейку деки. Старайтесь не мять дерево деки вокруг. Попадание воды под лак также приведёт к нежелательным эффектам.
Не проткните самой лопаткой деку. Может показаться, что у вас отлично получается, когда вы будете снимать слой деки или уходить куда-то в глубь неё.
Прогрев клеёв типа Titebond
Можно равномерно неким нагревательным прибором специальной формы прогреть всю подставку, не тронув деку. Применить защитное покрытие вокруг подставки.
Варианты. Специальная железка с особой формой под подставку, которой вы ее прогреваете. Защищаете деку вокруг подставки теплоизоляцией, фольгой и прогреваете подставку чем-то типа лампы или фена, даже утюга. После такого прогрева подтавка может несколько пострадать, искривиться.
Есть техника снятия подставки методом отбивания с помощью широкого ножа рубанка и маленького молотка. Способ достаточно эффективный, но как всегда есть свои сложности.
При отбивании подставки могут остаться глубокие следы на деке. Вырываются слои дерева, причем можно зацепить слой и начать тянуть его за зону подставки. Колется косослой. Исходя из этого предпосылка для применения способа последующая обработка деки.
Но если быть аккуратным, то повреждений минимум, и многие из них уйдут при шлифовке деки, а оставшиеся попадут опять под подставку. Старайтесь минимально испортить деку, тогда у вас будет больше возможностей для смещения подставки на новое удобное с точки зрения симметрии и строя место
Способ больше подходит для демонтажа подставок с советских гитар, которые не имеют тонких крылышек. Тонкое крылышко просто раскалывается. Для тонкой реставрации надо воспользоваться свойством клея к размягчению и разрушению при нагреве и размачивании.
Вам нужно найти нож рубанка шириной 50мм и небольшой молоток. Приставляете нож между подставкой и декой под углом, чтобы удар приходился вдоль склейки, а не в деку. Попробуйте начать с того, что приставить лезвие фаской заточки вверх и наклонить его под очень острым углом к деке, чтобы составляющая удара, приходящаяся в деку, была слабой и не проломила её. Ударяете сначала слабо.
Переставляете лезвие по периметру подставки и обстукиваете её всю равномерно спереди и сзади. По узким краям подставки бить нельзя, так как расположение слоёв деки не позволяет. Бить надо только вдоль слоёв деки. Вы должны почувствовать ту силу, с которой надо бить. Я бы сказал, что это средние по силе удары.
Когда почувствуете, что подставка начала отходить в каком-то месте, не отбивайте её до конца, не всовывайте лезвие между подставкой и декой. Продолжайте проходить по периметру. Подставка должна начать отходить с обеих сторон. Это надо, чтобы не зацепить и не отщепить кусок от деки.
Все недостатки должны уйти или остаться под подставкой. Если клей и его адгезия оказались крепче древесины, то будет колоться по дереву деки и смысл в том, чтобы сделать это крайне аккуратно, не потянуть скалывание вдоль деки.
Самый радикальный для подставки и щадящий для деки способ — это срезать подставку. Можно использовать рубанок или/и фрезер. Очень часто подставку надо не просто снять, но и заменить она просто не нужна, соответственно, то что не нужно можно снимать уничтожая, при этом смежные детали даже не трогать. Это правило общее.
Технология проста. Защищаете деку вокруг подставки. Рубанком снимаете часть подставки до самой деки, оставляя только тонкую пластинку около 1 мм. Можно использовать фрезер, чтобы точно остановиться перед декой. Также можно эту тонкую пластинку дерева размочить, влага сразу пойдет на клеевой шов и все развалится. Не забываем и о нагреве. Не грейте излишне саму деку.
Если дека будет в последствии утоньшаться, то можно без особых опасений снять подставку и острым маленьким рубанком вплоть до клеевого шва.
Некоторое неудобство представляет то, что дека тонкая и с потерей подставки станет ещё слабее. Будьте осторожны с нажимом, если будете работать на весу. Рубанок дожен быть острым и без лишнего давления снимать стружку.
Источник
MasterGitar.com
Основная сложность в домашних условиях приклеить подставку, состоит в необходимости иметь специальные струбцины. Если вы затрудняетесь купить или изготовить специальные металлические, то есть очень оригинальный вариант от наших форумчан.
Сначала надо очертить рамку на деке. Подставка уже позиционирована на гвоздиках. Слегка приподнимая края подставки острием нацарапайте или острым карандашом начертите рамку на деке.
Можно закрыть окно для подставки от нанесения лака, так же как можно соскоблить лак в рамках окна.
Есть техника применения минифрезера, для зачистки. Фреза выставляется таким образом, чтобы снимать буквально несколько десяток лака.
Часто бывает, что после ремонта или отрыва подставки имеется неровная поверхность деки, вырванная с мясом. Можно выбрать 0.5 мм тела деки, как бы утопив в нее подставку. При аккуратной работе этого совсем не видно, зато нет необходимости применять эпоксидную смолу или какие-то сложные вставки с дополнительными клеевыми швами. Опять с помощью минифрезера можно сделать ложе окна под подставку абсолютно ровным.
Если поверхность деки и подставки точно прилегают друг к другу, то можно склеивать высококачественным столярным клеем или специальными клеями типа Тайтбонда, можно и эпоксидной смолой. Под столярными клеями имеется в виду мездровый, костный или рыбный клеи. Читаем статью про клеи
Эластичными клеями клеить нельзя, так как это так называемая постоянно нагруженная склейка, причем очень сильно, и если клей будет тянуться, то в скором времени подставка оторвется.
Если же поверхность деки имеет разного рода дефекты и у вас предубеждение перед эпоксидной смолой, тогда можно использовать промежуточные вставки. Если предубеждения нет, тогда подходит эпоксидная смола, т. к. она зальёт все неровности и не даст усадки.
Особенно тщательно должна быть подогнанна задняя часть подставки. Именно она отрывается. Передняя часть подставки, наоборот, вдавливается в деку. Сдвиг можно не учитывать, так как ему склейка сопротивляется наилучшим образом. Главная проблема именно задняя часть, которая пытается оторваться.
Прижимать подставку надо специальными струбцинами через отверстие в деке. Три струбцины, достающие от голосника до подставки. Зажимаете середину и края.
Со стороны деки, изнутри корпуса надо обеспечить равномерность прижима, захватив всю площадь под подставкой. Специальная штука-дрюка крепится к струбцине, которая прижимает деку, но пропускает пружины веера. Желательно и в сами пружины давить, это можно обеспечить, засунув в промежутки что-то в роде пенки.
Давить только в пружины вариант плохой, так как дека пойдет волнами между пружинами.
Наши форумчане придумали и изготовили очень интересное устройство для прижатия подставки, которое делается из обычных палочек с F-образной струбциной.
Источник
Отклеивается подставка на фабричной гитаре с металлическими струнами Ibanez AW3000
Здравствуйте! Спасибо за полезный ресурс Николаю и участникам форума.
Есть цельнодеревянная фабричка Ibanez AW3000 c металлическими струнами. Гитаре около 1,5 лет. Через пару месяцев после покупки начала понемногу отклеиваться подставка и продолжает это делать хоть и медленно, но уверенно.
Дека – ель, подставка – палисандр. Отклеивается полукруглый выступ подставки, неравномерно, щель получается тоже полукруглая. На фото высота щели удваивается за счет отражения в деке, на самом деле это около 0.5 мм, максимальная глубина около 5 мм. Щепки от деки не отдираются, отрыв происходит по клеевому шву. Есть пара маленьких щелей-непроклеев под одним крылом, вся остальная площадь подставки приклеена без щелей. Горб деки за подставкой есть, но небольшой. Под подставкой футер. С зеркальцем и фонариком в корпус заглядывал, отклеенных деталей не нашел.
Раньше играл на 0.011 струнах, сейчас на 0.012, строй обычный «E». С самого начала выровнял лады и отрегулировал анкер, прижимать и играть легко, т.е. струны не перетянуты, нагрузка на подставку стандартная. Грешу на плохую заводскую приклейку подставки, недосушенное дерево, косослой подставки.
Задача – нормально ее укрепить и приклеить.
Есть такие мысли:
1. Использовать винты. Залить в щель клей и притянуть отклеивающийся полукруглый выступ двумя винтами с деревянными шайбами под футером. Но из-за формы подставки и соображений прочности винты не получится пропускать у самого края полукруглого выступа, щель может и не затянуться. И не оторвет ли это противоположную сторону подставки по принципу рычага? Возможно, нужны будут еще два винта.
2. Сбить подставку и приклеить заново. Правда, насколько ее удастся аккуратно сбить и потом во время приклейки обойтись без 3-4 спецструбцин, форма-то сложная? Такого опыта нет, этот вариант, все-таки, рассматриваю не в первую очередь.
Источник
Оторвалась подставка с «мясом» деки
пост Robbyn » 18 мар 2010, 02:52 » Оторвалась подставка с «мясом» деки
пост Robbyn » 18 мар 2010, 10:58 » Re: Оторвалась подставка с «мясом» деки
1 Сделать брусок с пропилами под пружины веера 1 (наверняка там веер) 2 Слегка приклеить его на место под подставку, пара капелек клея (момент, ПВА, супер), только чтобы держался и легко отломился потом 3 Подсунуть через резонаторное отверстие достаточно длинный брусок 3 . Возможно придётся поэкспериментировать с его длиной и толщиной, чтобы не застревал при просовывании. Он должен ложиться на верхнюю рипу и на первый брусок, не касаясь средней рипы (соответствующей должна быть высота первого бруска). Конечно, он будет стремится упасть на дно, что неудобно. Для его фиксации надо использовать резиновую петлю и палочку, лежащую поперёк рез. отверстия. 4 Сделать мостик 2 , опирающийся на крылья подставки. 5 Когда подставка, намазанная клеем будет установлена на место, на неё ставится мостик и брусок 4 , упирающийся другим концом на накладку. 6 Бруски стягиваются F-образной струбциной через отверстие. Её можно поместить туда заранее. Под середину мостика подсунуть клинышек, так чтобы он не приподнимал основных опор и прижимал подставку посередине. Естественно всё должно быть подготовлено заранее — положение подставки, склеиваимые поверхности. Чтобы выступивший клей не натёк на лак, область деки вокруг подставки надо заклеить на что-нибудь липкое и неедкое листом бумаги с прорезью, точно соответствующей подставке. Или заклеить скотчем, но есть опасение, что как бы его потом не пришлось отдирать вместе с лаком. Вообще деку лучше закрыть картонкой, точно подогнанной по форме и с нужными отверстиями. Рекомендую, также всю процедуру проделать всухую, может даже не раз.
Другой способ — вставить между дном и декой несколько распорок, подобранных по длине так, чтобы не раздвинуть корпус. Тогда можно прижать подставку через такой же мостик, обмотав поперёк весь корпус эластичным шнуром. Можно попытаться найти подходящие струбцины, но это вряд ли.
пост Robbyn » 20 мар 2010, 01:25 » Re: Оторвалась подставка с «мясом» деки
