Ремонт примочек для гитар

Эффекты

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: guitar.ru &nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 03 апреля 2016 г.

Каждый гитарист рано или поздно сталкивается c тем, что его примочка перестает работать. Хуже всего, когда это происходит прямо перед концертом, во время подключения инструментов. Но, как показывает практика, в 99% случаев неисправность кроется вовсе не в самой примочке, а во внешних факторах. Давайте разберемся, как можно быстро найти причину неработоспособности вашей любимой гитарной педали.

1. Будьте уверены, что все джеки на ваших кабелях – монофонические

Дело в том, что почти все гитарные педали начинают работать только при подключенном во входной разъем IN (INPUT) джеке. И этот джек должен быть монофоническим, так как именно он замыкает в гнезде два контакта и напряжение начинает поступать на схему. Поэтому батарейка в примочке работает только при подключенном входном джеке (и именно поэтому входной джек нужно отсоединять от примочки, когда вы не играете).

Можно, конечно, использовать и стереофонический джек, разобрав его и впаяв перемычку между двумя контактами («ground» и «ring»), но это для тех, кто умеет паяльник в руках держать и канифоль нюхать.

2. Убедитесь, что джек от гитарного кабеля подсоединен к разъему IN (INPUT) примочки, а джек от выходного кабеля – к разъему OUT (OUTPUT)

Если вы перепутали эти разъемы, то внешние признаки могут быть следующие. В случае, если примочка имеет пассивный байпасс, то чистый звук вы услышите, а эффект – нет. При активном байпассе вы вообще ничего не услышите. Так бывает чаще всего, но в конкретной ситуации все зависит от того, как реализована схема примочки.

3. При питании от батарейки убедитесь, что она не разряжена

Казалось бы, этот совет годится только для дошкольников, однако вы не представляете, сколько взрослых гитаристов об этом забывают, начиная крутить все ручки, меняя кабели и пытаясь отремонтировать саму примочку. Просто имейте в виду, что батарейка не вечный двигатель, и рано или поздно перестает отдавать заряд.

4. При питании от блока питания (адаптера) убедитесь, что он соответствует требованиям гитарной примочки по напряжению и максимальному току

Как правило, все примочки работают от 9 вольт, но иногда бывают и исключения. При этом для аналоговых педалей напряжение не столь критично и допустим разброс в несколько вольт (иногда даже в два раза – но об этом должно быть написано на самой примочке или в инструкции). Цифровые же примочки требуют полного соответствия по напряжению.

Что касается максимального тока, который может выдать блок питания, то он не должен быть ниже, чем ток потребления примочки. Аналоговые примочки потребляют очень маленький ток, и для них подойдет практически любой блок питания, у цифровых же педалей потребление высокое, поэтому не каждый блок питания годится – лучше использовать «родной», если он есть в комплекте.

Поэтому перед тем, как использовать блок питания, внимательно посмотрите напряжение питания и ток потребления примочки (на ней самой или в инструкции), а потом сопоставьте эти цифры с параметрами, указанными на блоке питания.

5. При питании от адаптера убедитесь, что полярность разъема блока соответствует полярности разъема примочки

Как правило, в большинстве примочек принята следующая полярность разъема: по центру находится «минус» (контакт в виде штырька), снаружи – «плюс». Но встречаются у некоторых брэндов и исключения. Если вдруг полярность питания перепутана, то аналоговая примочка, скорее всего, из строя не выйдет (почти во всех установлен специальный предохранительный диод), но и работать, естественно, не будет.

6. Убедитесь, что при включенном эффекте ручка громкости примочки находится не в минимальном положении

Эта ручка служит для регулирования громкости эффекта – вращая ее, вы можете выстроить баланс по громкости по отношению к чистому звуку. Если ручка стоит на «нуле», то чистый звук гитары вы услышите, а вот эффект нет – ведь его громкость нулевая.

7. Проверьте всю цепь от гитары до комбика

Как правило, основная причина того, что примочка не работает, заключается именно в этом пункте. Или на гитаре ручка громкости выкручена на «ноль», или на комбике какая-нибудь кнопка не нажата, или кабель плохой… Всегда исходите из той предпосылки, что примочки, особенно аналоговые, ломаются крайне редко, и искать причину надо именно во внешних факторах.

Воспользуйтесь старым дедовским методом прозвона цепи. Сделайте на комбике громкость поменьше. Кабель, идущий в комбик, отсоедините от разъема OUT (OUTPUT) примочки и потрогайте кончик джека пальцем. Не касайтесь самого корпуса джека, если он металлический! Не бойтесь, током не убьёт, но и результата не услышите.

Если звуковой фон в динамиках комбика не появился, значит примочка тут не при чем, и искать причину отсутствия звука надо в другом месте – комбике или самом кабеле. Если же вы слышите фон в виде сильного гудения, значит участок цепи после примочки исправен. В этом случае подсоедините кабель обратно.

Следующий шаг – отсоедините кабель от гитары и так же проверьте цепь пальцем на фон при включенном и при выключенном эффекте. Если фон есть, значит примочка работает и причину надо искать в гитаре. Если фона нет, то причина может быть в примочке или в гитарном кабеле. Попробуйте заменить кабель.

Если кабель заведомо хороший, внимательно осмотрите примочку. Убедитесь, что кабели в разъемах IN (INPUT) и OUT (OUTPUT) не перепутаны местами, батарейка рабочая, а блок питания выдает оптимальное напряжение и имеет в разъеме правильную полярность.

И только в том случае, когда звук так и не появился, пришла пора обращаться к мастеру-электронщику. Но такое бывает редко, поверьте!

Источник

Ремонт гитарной аппаратуры

Наша компания занимается ремонтом различной гитарной аппаратуры, в том числе гитарных процессоров и примочек!

Безусловно, гитары считаются самым популярным музыкальным инструментом как в нашей стране, так и во всем мире. Петербург всегда был музыкальным городом, поэтому гитарная аппаратура здесь востребована в особой мере.

Но, несмотря на широкое распространение электрогитары, в СПб действует не так много центров, которые специализируются на ремонте подобного оборудования. Поэтому мы можем с гордостью заявить, что услуги по ремонту гитарного оборудования являются одним из важнейших направлений деятельности нашей компании.

Говоря о гитарной аппаратуре, мы подразумеваем ремонт гитарных процессоров, ремонт гитарных примочек и т.д. Наш центр обладает всем необходимым оборудованием для осуществления диагностических и ремонтных работ любой сложности.

Особенности ремонта гитарной аппаратуры

Существуют типичные неисправности, которые можно устранить стандартными приемами с использованием необходимых запчастей. Но также к нам обращаются клиенты с проблемами единичного характера, с которыми нам приходится иметь дело в исключительных случаях. Для нас не существует неразрешимых задач, но стоимость выполнения подобных работ может быть несколько выше. Наши сотрудники выезжают на дом к клиенту, если он испытывает трудности с перевозкой аппаратуры.

Естественно, что ремонт гитарной аппаратуры в СПб должен осуществляться настоящими специалистами!

Для того чтобы успешно осуществить ремонт гитарных примочек и процессоров, одного только технического образования недостаточно. Требуется специальные знания, умения и оборудование. Поэтому если вам требуется ремонт гитарных процессоров и ремонт гитарных примочек, то не следует спешить разбирать устройства или звать для этих целей друзей и знакомых. Чаще всего, все эти попытки осуществить ремонт самостоятельно не кончаются ничем хорошим. Лучше сразу обращаться к профессионалам своего дела.

Основные неисправности

Весь наш опыт ремонта говорит о том, что обычно главными виновниками возникновения неисправностей являются сами пользователи. Например, нередко причиной поломок становится неправильное подключение аппаратуры.

Зачастую у многих музыкантов спустя некоторое время после покупки гитарного оборудования появляются проблемы с фоном гитар. Тем более при использовании внешних устройств: гитарных процессоров и гитарных примочек. В некоторых случаях этому виной становится неправильное заземление.

Большинство музыкантов знают по собственному опыту, что если роль источника тока выполняют батарейки, а не блок питания, то проблем с фоном практически удается избежать. Естественно, что в такой ситуации кажется, что наиболее оптимальным решением проблемы будет отказ от применения блока питания и использование в качестве источника питания только батареек.

Но вот специалисты считают, что лучше всего купить стабилизированный блок питания. Во-первых, это поможет решить проблему с фоном, а во-вторых, увеличит срок службы гитарного оборудования.

Найти стабилизированный блок питания не составит труда, так как он продается во многих музыкальных магазинах. Но данные устройства отличаются достаточно высокой стоимостью, кроме того, они могут не подойти к аппаратуре, у которой напряжение питания отличается от стандартного.

Добро пожаловать! Если вы не решаетесь на приобретение стабилизированного блока питания по финансовым причинам или по иным другим, то ремонт гитарных процессоров и гитарных примочек может быть осуществлен в нашей компании.

Источник

Восстановление гитарной педали. Часть 2.

И так немного покатавшись по городу, я остановился на краске, вот такого цвета. Найти именно ту, что у оригинальной педали не получилось.

Ну, что? Близко же?

Затопил баню Пошел в цех покраски, шучу, затопил баню, потому что там тепло и нет пыли, краска лучше ложиться. И да, я так крашу и оформляю уже не одну педаль.

И так красим, кладём три четыре тоооонких слоя, с промежуточной сушкой 10-15 минут.

Краска, лучше конечно, чтобы была была акриловая, на нее тонер лучше липнет.

Печатаем на лазерном принтере на подложке от самоклеющейся пленки, наш рисунок в зеркальном отражении, и желательно чтобы центры отверстий били на шаблоне, так проще попадать и ровнее выставить рисунок.

Самое интересное, «после укладки» последнего слоя краски, его нужно выждать таким образом, чтобы он не мазался, но и не высох. Иначе придется перекрашивать все заново.

Кладем шаблон на оргстекло и подсвечиваем снизу. К сожалению не снял. Аккуратно по меткам прикладываем . корпус к распечатанному шаблону. и идем все это дело гладить мягким валиком. Главное, чтобы все прилипло к краске, отклеиваем уголок и смотрим: весь ли тонер перенёсся на краску, нет, все возвращаем на место и гладим еще раз.

У меня не всегда получается с первого раза, я всегда передерживаю краску и к ней плохо липнет тонер.

Вот так например.

Ну ничего, красим снова, повторяем процесс.

Кроем лаком. Сушим там же в бане, часов пять, а лучше не торопиться и оставить на ночь, пусть все само схватиться и будет красиво!

Принтер уже подустал, печатает бледно, вспышка с камеры это передала еще больше.

В реальности вид вполне симпатичный!

Соберу все в корпус, сделаю пост, со сборкой, пайкой, но это не точно)

Найдены дубликаты

PayBand — браслет оплаты своими руками

В комментах поста о моём кольце с картой отписался пикабушник с просьбой помочь или непосредственно сделать модуль из карты сбера под универсальный браслет (покупался на дикихягодках (ищется по тегу «браслет rfid»), на али не смог найти именно такой).

Благо он в Москве, я в Подмосковье, приехал, привёз новую карту да по-мелочи.

Казалось, легко сделаю, как кольцо.

Спойлер : хрен там плавал и купался.

(Опять пост выйдет длинным, с подробностями, нюансами, разбором ошибок.)

Отрезаю как обычно кусок карты с чипом, в рюмку с ацетоном кидаю, через полчаса чип раздеваю:

Пытаюсь залудить контактные «ушки», как это делал на карте от киви и ловлю первый фейл — контактов то нет!

Это я сейчас вижу на фотках, что два волоска из чипа выходят и просто окунуты в капли токопроводящего клея вместо ушек. Волоски не выжили.

Новая идея — раз паять не вариант, значит использовать заводскую технологию — токопроводящий клей.

Решили брать на основе серебра, а не графита, ну как-то доверия больше к металлу, и на чипе блестит аналогичный клей.

Заказчик привез клей и новую карту

Раз пайки не будет,решено делать модуль с легкой заменой чипа (после истечения срока карты).

Размер кармашка замерил куском карты, подрезая до идеала.

Относительно него уже моталась катушка, чтоб влезала с запасом.

Длина провода — 40+см(по опыту с кольцом выведенная, катушка из 60см так же хорошо работала,но не влезала в габариты данного изделия), провод из наушников, нравится мне его структура и удобно мотать и пропитывать клеем.

Заснять не догадался, но суть простая: на удобную плоскость наносится двухсторонний скотч, поверх него обычный клеющей стороной наверх, и мотаем катушку, попутно пропитывая суперклеем, помогая зубочисткой. Первоначальную форму первых витков задал колпачком от ручки.

Тестировал на телефоне с NFC.

Из макетной платы была сделана площадка под посадку чипа.

Использовал опять любимую ультрафиолетовую смолу с алика (ищется по тегу «uv resin», надо брать с пометкой «hard»), ибо с ней работать на порядок удобнее, чем самоотверждающимися.

Ну и фонарь ультрафиолетовый с алика для отверждения.

Силиконовая формочка для кулонов с алика — лишь уменьшил емкость кусками карты для отливки «в размер».

Сначала залил базовый слой,чтоб катушка была защищена снизу (это было излишним,проще было просто потом покрыть слоем эпоксидки опасные места)

Потом подзакрепил смолой катушку и площадку.

Нужно сделать «кроватку» для чипа, то есть закрыть контакты и пролить вокруг смолой.

Для этих целей подойдет например термоклей, я же использовал резиноподобный двухсторонний скотч.

Потом заглушка легко извлекается, кроватка допиливается, примеряется чип

Как видите, клей расслаивается на связующее (клей) и серебросодержащий порошок.

Следуя инструкции на самом токопроводящем клее — размешиваю его, наношу, проверяю.

Контакта нет! Смываю спиртом, перенаношу. Бесполезно.

Попутно отрываю нужные контактные «волоски» от чипа.

Паника, злость, я убил второй чип(

Глаза боятся, а руки делают из жопы.

Начинаю уже конкретно проверять этот чертов проводящий клей на отдельной плоскости:

наношу дорожку, сушу — мультиметр контакта не видит.

Беру сгусток клея из неразмешанной области — контакт есть.

Оно и логично, там концентрация проводящего порошка выше.

Теперь надо добраться до контакта на чипе — скребу скальпелем компаунд на чипе, пока не начинает блестеть еле-заметная точка металла волоска.

Наношу сгусток клея на нее, формирую контакты-ушки, проверяю — чип работает!

Насираю (иначе не назвать) две горы из клея, дожидаюсь подсыхания, примеряю в кроватку — контакт есть!

Еще чуть клея на горки,отметившиеся ямками от контактов в кроватке, сажаю чип.

От упаковки клея отрезал кусочек пластика и приклеил его по рамке вокруг чипа на суперклей — чтоб когда истечет карта, пластик можно было легко поддеть ножом и посадить новый чип, вместо того, чтоб ломать весь корпус.

Осталось лишь подравнять надфилем весь модуль, нанести УФ-смолу, разглаживая зубочисткой и засветить, чтоб сохранить эффект прозрачности и убрать перепад от крышечки чипа.

Бонусом был раскурочен пустой домофонный брелок на 125кГц и залит в эпоксидку с заявкой сунуть его в тот же браслет поверх имеющегося модуля, прописать в нем собственно домофон. Но тесты непосредственно на терминале оплаты показали — он мешает работе основному модулю. (Что было предсказуемо, исходя из попыток аналогичной второй катушкой запитать в моем кольце светодиод)

В итоге модуль вышел 3мм толщиной, в браслете сильно не выпирает.

Заказчик доволен и вживую несколько раз проверил работу во время встречи.

1. Провод всё те же 40см как в кольце при другой структуре катушки — работает отлично.

2. Конкретно Контактол (проводящий клей) — надо наносить в сгущенном виде, не перемешивать, наносить прямо на имеющиеся на чипе капли клея.

3. С чипом надо быть предельно аккуратным, чтоб не оторвать проводки.

4. УФ-эпоксидка, хоть и не такая дешевая, но очень упрощает работу по созданию подобных вещей.

5. Уже постфактум в голову приходят идеи о создании таких модулей, которые смогут крепиться на ремешок часов, либо быть в форме часов с местами крепления любого ремешка, а не только такого специального + его можно будет сделать с большей катушкой и в прозрачной эпоксидке это будеть иметь оригинальный вид.

6. Баянометр кидает голых девок, походу намекает, что я либо порнуху налепил (частично согласен), либо онанизмом с картами занимаюсь (полностью согласен).

Самодельный автодом из грузового фургона. Часть 2

ВАЖНО. Я не технарь и ремонт авто (как и постройка автодома) не мой профиль. В данных статьях рассказывается только личный опыт который удовлетворяет мои потребности в скорейшем желании путешествовать на этом автодоме, они могут быть неверны с технологической точки зрения и не подходить под ваши нужды.

После этого я снял старый пол и обнаружил что он крепился на шурупах, а все дырки успели проржаветь. Я взялся за поиски решения этой проблемы, после чего составил план по удалению ржавчины и заделке дыр.

Зачистка мест с помощью металлического диска показала себя просто отлично.

После чего я загрунтовал все части с оголившимся метало в пару слоев. Не трогал только дырки от шурупов, так как планировал их немного расширить до ширины заклепок.

Соответственно, потом я расширил дырки загрунтовал их и после закрыл их заклепками.

Немножко «по-параноив», решил еще раз загрунтовать поверх заклепок.

Далее пошло утепление пола, у меня осталось прилично тепло-звукоизоляции (вспененная резина) и ее мне будет вполне достаточно, так как я не планирую использование автодома в зимних условиях.

Поверх неё я уложил вспененный полиэтилен с отражающим слоем.

После этого уже пошла фанера, которую я отмерял, пилил, примерял, раз по 10 каждый кусок. Но зато обошлось без косяков.

Не хотел я косячить потому, что фанера получилась довольно дорогой, но зато лучшей из всего что можно было взять, она очень качественная, влагостойкая и имеет очень удобное покрытие на которое потом отлично ляжет кварцвиниловый пол.

Насты время электрики, но наглеце работать было очень сложно из-за холодов. поэтому я сверил расстояния в фургоне.

С теми же местами в модели, и они оказались практически идентичными.

Я был очень этому рад, ибо это позволило мне нарезать все провода из дома, так что дело шло даже в лютые морозы.

Вся эта история имеется так же и в видео формате:

В следующей части я поведу вам о прокладке электрики, утеплении стен.

Спасибо за внимание.

Стёкла задних фонарей своими руками или как потратить много времени и денег

Привет Пикабу! Закончилась моя длинная и дорогая эпопея со стеклами задних фонарей на мою Peugeot 307cc, вот решил поделиться, т.к. история непростая вышла)) но обо всем по порядку.

Зимой прикупил новый усь на саб, не дорогой, но 500 ватт выдавливает, саб заиграл с ним гораздо лучше. И этот момент разделил мою жизнь на до и после. Поставил я его, значит, и давай бас накручивать, проверять. Стою у багажника, слышу, гремят фонари. Неприятно. Ногтем подковырнул стекло одного, оно и отвалилось. Подковырнул второе…и оно упало. Беда. Попытался вклеить тем, что было в наличии-не вышло, испортил стёкла. Они потрескались, кое-где откололись части. В общем расстроился я тогда знатно. Но я даже не подозревал, к чему все это меня приведет.

Стал искать выход из положения, самым очевидным была покупка новых стёкол. Но их в продаже нет. Нигде ни в каком виде. Посмотрел цену фонарей в сборе и обалдел, бэушные от 7-7500, новые по 15. Дорого. Очень дорого. Вот на этом моменте началась моя головная боль на несколько месяцев. Принял волевое решение изготовить их самостоятельно. Кое-как склеил остатки своих фонарей и стал снимать матрицы. Первую снимал с наименее пострадавшего фонаря с помощью двухкомпонентного полиуретанового пластика, который давно лежал в гараже и все никак не находил применения.

Вот такой. Достаточно дорогой для несерийного изготовления матриц, но был в наличии, потому и использовал.Пользоваться им мне понравилось, хорошо растекается по форме, не имеет усадки и расширения (по крайней мере мне так показалось), хорошо обрабатывается наждачкой и легко вытащился из фонаря. Однако моих запасов хватило только на одну матрицу. Объем её достаточно большой.

Второе стекло было расколото на несколько частей+деформировано он нагрева феном (проводил эксперименты, дурачёк)) склеил его и залил стоматологическим супергипсом 3 класса. Денталкаст вроде бы называется. В разы дешевле пластика, но имеет некоторые недостатки, о которых я узнал в момент, когда ставил готовые стекла на фонари. Но до этого еще далеко.

Поскольку родные стекла были уже в плохом состоянии, то матрицы надо было шпаклевать и выводить в идеал. Времени ушло много.

И настал момент, когда надо формовать новые стекла. Я решил пойти по пути наименьших затрат (наивный). Делать я их решил из листового акрила методом термо-вакуумной формовки. Для этого собрал на коленке в гараже печку с двумя тэнами под размер заготовки, вакуумный короб и выпилил деревянную рамку. И даже купил пылесос!

Вот такое чудо-юдо. На этом фото один тэн сверху, второй снизу. Потом переделал и поставил оба сверху.

Как вы можете догадаться, ничего толкового у меня не получилось этим способом. Разряжения пылесоса было недостаточно, рамка из деревянных брусков была не только кривая, но и сифонила со всех сторон, акрил пузырился от быстрого нагрева. В общем, горький опыт получен, денег только на акрил я потратил около 8 т.р., плюс 7500 пылесос (ну хоть дома теперь есть)) плюс около 3000 на тэны, термостат и провода. Уже можно было купить бэушные фонари и не искать себе приключений. Но путь самурая, как вы знаете, не имеет цели…слабоумие подсказывало, что надо браться за это дело всерьез и на долго. И я взялся…целый месяц почти не появлялся дома, все свободное время после работы и в выходные жил в гараже, резал и варил металл, паял полипропилен, матерился и скатывался в отчаяние. Но иногда и радовался, когда что-то получалось. Итогом всей этой вакханалии стал он, термо-вакуумный станок!

Делал по чертежам из видео, еле нашел их, перерисовывал на тетрадные листы и по ним все делал. С одной стороны я благодарен дядьке, который выложил серию из 3 подробных видео по созданию этого станка, а с другой ненавижу его (шучу), т.к. на потраченные деньги можно было купить новые оригинальные фонари. Но зато, в процессе изготовления станка, я попробовал себя в сварке (купил дешманский инвертор), получил много опыта, который может пригодиться в жизни.

Не буду тут описывать процесс его создания, скажу лишь, что на его изготовление ушёл месяц почти ежедневной работы после работы и по выходным. Ну и гораздо больше 30 т.р. Точную сумму пока не считал, страшно. Нормальный человек давно бы купил фонари и не парился, но, как мы помним, у самурая есть только путь…

Сам процесс формовки описывать так-же не вижу особого смысла, этой информации на ютубе пруд пруди. Я записывал короткие ролики в процессе изготовления как станка, так и самих стёкол, как доснимаю остальную часть, сделаю пару видео и обязательно выложу)

Через боль и страдания я, всё-таки, решил эту проблему, которую сам для себя и создал. Я изготовил себе новые стёкла задних фонарей из акрила 3мм толщины, теперь у меня есть станок и планы по его окупаемости, мотивация к работе и открытию новых горизонтов, как бы пафосно это не звучало))

Теперь про матрицы:

— на родных стёклах есть бортики для установки стекол на корпуса фонарей. Они есть и на моих матрицах, но в виде ступени по всем периметру матриц. Ступени быть не должно, надо её убирать, чтобы бортик уходил просто вниз. Из-за нее у меня не получилось качественно отформовать бортик, воздух из ступени просто не успевал выходить прежде, чем акрил присасывался к более широкой нижней части матрицы.

— т.к. стекло под гипсовую матрицу было склеено из нескольких кусков+деформировано+расширение гипса во время застывания, то матрица получилась больше корпуса фонаря, пришлось после выпиливания подгонять готовое стекло под фонарь с помощью фена и куска профильной трубы. Стекло со второй матрицы так же пришлось подгонять, но не по размеру, а по бортику. Как я писал выше, из-за ступеньки он не проформовался достаточно хорошо и не облегал корпус фонаря достаточно хорошо.

— для качественного результата надо снимать матрицы с идеальных стёкол. К сожалению, у меня такой возможности не было. Пришлось пострадать.

Итого, если сложить все траты, начиная от колхозной печки до конечного результата, прибавить затраты на испорченный акрил и поликарбонат, то получится примерно 50-60 т.р.

Дорого. Очень дорого. Однако станок остался, опыта прибавилось. Можно попробовать их отбить и даже немного заработать…

Ну а результат…результат есть! Хоть и немного не такой, как хотелось, косяки есть. Но про них знаю только я) в потоке их не увидишь:)

Готовые стекла тонировал пленкой. Они чуть отличаются от штатных по цвету, но я хочу переклеить на новый герметик оставшиеся фонари и заклеить их той-же пленкой. Будут одинаковые.

По кромке оклеил черной пленкой, чтобы скрыть следы черного герметика. Сверху закатал красной поенкой для фар. Вклеивал на бутиловый шнур, очень удобно, держит вроде хорошо.

Вот такие фонари получились. Да, далеко не завод, но для первого раза вполне пойдет, я считаю:)

Miserlou Ost Pulp Fiction

Ответ на пост «Дорогая, зачем покупать полотенцесушитель?! Я сам его сделаю!»

Вот такую красоту сделал муж из ппр. Так уж вышло, что какие-то негодяи заземлились на все трубы в доме включая газовую. В связи с этим (по нашим предположениям) в воде появились милитоки. Они и прогрызли места сварки у двух полотенцесушителей в виде лесенки. Как не странно производитель сначала заменил испортившийся полотенцесушитель на новый, а потом вернул деньги.
Изучив интернеты, мы решили, что возможно нам поможет полотенцесушитель с каким-то внутренним покрытием, защищающим от этих милитоков. Но он стоил как 3 или 4 предыдущего, соответственно надо подкопить деньжат.
А на это время муж своял вот такую красоту. Ну а вы знаете, что нет ничего постоянней временного так, что он висит уже пару лет и отлично выполняет свои функции. Сделан из армированного ппр для горячей воды, есть клапаны Маевского для спуска воздуха и заглушки внутри, чтобы в итоге вода шла змейкой. И обошёлся в районе 1000 рублей. А ну и паяльник мы покупали для водопровода дешманский, рублей за 800. Да висит на верёвочке, нормальное крепление так и не придумали. Мы ж не рассчитывали, что он будет долго висеть.
Ванная наша, полотенцесушитель наш, Муж мой, золотые руки его, грамматические ошибки мои. Тег «мое».
Пикабу предлагал сообщество рукожопов, но мне кажется это не туда. А баянометр вообще предлагал фотографии с открытия олимпиад.

Делаю из старого сигвея взрослый трайк

Всем привет. Давно ничего не делал. И тут мне подарили сигвей из которого было решено сделать трайк для себя любимого)

Вот так выглядел сигвей, гироскутер для примера

Характеристики моторов, мои моторы третьи в списке, преимушество в том что не придётся заказывать дорогие трехфазные контроллеры

я купил вот такие(два) шим контроллеры на 1 киловатт 36вольт 30 ампер( с запасом по мощности — китай же)

Ручка газа у меня вот такая, но подойдет любая от велосипеда с датчиком холла

Далее куплены профильные трубы 40х40х2 и 30х30х2 для лонжерона и рычага

рычаг крепится на рулевой наконечник от копейки, и для исключения сноса задней оси установлена поперечная тяга из стойки стабилизатора весты

Приварил переднюю часть от взрослого велосипеда, и сделал чтобы рама разбиралась на две части. На двух флянцах от выхлопной системы ваз2110

Сиденье сделал самостоятельно, потому что компьютерное не умещалось между колесами. А ширина колес у меня ограниченна шириной лифта. Если у вас нет таких ограничений то колею лучше расширить до 1 метра.

Сиденье съёмное, и ещё снимается спинка для удобства транспортировки.

ножки выгнул на трубогибе, мне так было быстрее. И сделал их складывающимися. В коридоре меньше места занимает и при перевозке тоже полезно.

далее электрика, задняя скорость на реле и включается на ручке

мой акб 37 вольт 10 банок по 37 Ач литий полимер марганец — это всё что сказал о них продавец, ссылку не дам, купил у себя в городе на авито, я покупал на будущие проекты а не специально для этого трайка

На холостом ходу 347 оборотов в минуту

Получился вот такой транспорт. Скорость не высокая 26 км час, но очень тяговитый — редуктор 1 к 17.

Тормоза вибрейк, но заменю на дисковые.

И второй тормоз на ручке — если переключить переключатель на руле то моторы закорачиваются и трайк резко останавливается.

Вес килограмм 50-60, но и вес самого сигвея был килограмм 20-25

Длинна трайка 178см, ширина 67 см, высота 93см

Тут есть ссылка на остальные фото и небольшое описание со стоимостью деталей https://cloud.mail.ru/public/Myyq/tsCvnZJ46

Всем спасибо за внимание

Занимательное ТАРДИСостроение

О сериале «Доктор Кто» я знаю только то, что он есть. И там есть ТАРДИС.
А подруге сериал очень нравится, и вот решил ей сделать подарок на новый год — ночник в виде ТАРДИС.
Сразу оговорка для фанатов сериала: эта модель точно не соответствует ни одному сезону, это скорее собирательный такой образ.
Итак, были просмотрены тонны фоток, картинок и чертежей, найден грамотный чертеж и все размеры пересчитаны в нужные. А потом начался форменный АД. Поймёте, почему.
Куплен лист МДФ толщиной 4мм. Почему не фанера? МДФ проще обрабатывается и его не скручивает.
Разметил боковины, просверлил.

Вырезал лобзиком окна, склеил боковины обычным клеем ПВА. Ну, не канцелярским, а густым столярным.

Потом из 5 коробков спичек были выбраны 60 самых ровных спичек, нарезаны и склеены суперклеем рамы окон. После этого стыки дополнительно промазаны суперклеем (ибо текучий и больше впитывается, чем клеит) и всё это возилось по 140-й абразивной губке.

А вот и самая жесть. Для создания «досок» нужной толщины и фактуры был извлечён с антресоли шпон. Всё это резалось острыми ножницами и ножом, ширина деталей подгонялась наждачным бруском под штангенциркуль, а для толщины детали склеивались клеем ПВА под прессом, после чего приклеивались на нужные места. Сначала вертикальные элементы.

Потом горизонтальные перекладины, некоторые стыки всё же были просраны, потому затирались шпатлёвкой по дереву.
Шпон люто лущится вдоль волокон, потому слои склеивались крест-накрест, вырезались с припуском и шлифовались.

А еще шпон нехило коробит при высыхании, потому процесс шел очень долго, с применением F-образных струбцин. Кстати — на таких струбцинах никогда нельзя экономить при покупке, дешевые ничего не держат, не делайте как я, купите сразу толковые.
Тут я уже покрасил немношк акрилом на водной основе и примерил основание крыши. МДФ и по торцам тот же шпон.

Тут виден самодельный брусок для наждачки, весьма годная штука, в продаже такого не видел.
Доклеил уголки и один слой шпона, докрасил основание крыши.

А вот и сама крыша. Трехслойный шпон, снаружи малярным скотчем скрепил, швы залил ПВА. Треугольники подбирались экспериментально по картонным шаблонам, можно и высчитать, но я уже не помню геометрию.

Стыки замазаны шпатлёвкой и зашкурены, верх спилен наждачным бруском и приклеено основание фонаря.

А вот и фонарь. Отрезок 2-кубового шприца, зубочистки и выточенный с помощью ножа и шуруповёрта колпак. Знаю, форма колпака должна быть сложнее, но я и так за*бался. Ножки приклеены встык суперклеем, по-хорошему надо было бы засверлить отверстия.
Тут же видно основание. Оно из двух слоёв МДФ, наждачным бруском снял фаску. Шпон уже не клеил, там не особо нужно. Основание прикручено шурупами к вклеенным кусочкам МДФ.

Приклеены и покрашены рамки POLICE BOX. Сначала пытался сделать из шпона, но выходило очень криво, потому в 10 вечера сгонял на другой конец города и купил по объявлению пачку палочек для мороженого, из которых повыбирал самые ровные.
Покрасил и вклеил на ПВА оконные рамы. Поскольку отверстия под них были не очень ровными (лобзик всё же) — подгонял надфилями и наждачной губкой.

А вот тут вышел очередной затык. Питание предполагалось от USB, а паять кучу резисторов со светодиодами не хотелось. Потому снова по случайности на барахолке была куплена 5-вольтовая лента и чудом в одном-единственном месте города нашелся контроллер именно на 5 вольт, с пультом!
После долгих раздумий и попыток решил делать крышу съёмной и всю подсветку закрепить на ней (изначальный вариант конструкции был совсем шизофреничным и показывать его я не буду).

Собрал крышу. Попутно (фото потерялись, к сожалению) мне подогнали лист миллиметрового акрила от какой-то рекламы, из него я оперативно вырезал и вклеил оконные стёкла (предварительно придав наждачкой матовость) и стекла для POLICE BOX.
Стекол для POLICE BOX было вырезано 8, после чего на белой самоклеящейся плёнке напечатал сами надписи (заодно и остальные наклейки), и на одно стекло клеил надпись, поверх прозрачный двусторонний силиконовый скотч и сверху уже второе стекло.
Внутрь проложил нарезанные из термоклея (пистолетного такого) полоски для рассеивания света.

И вот окончательная сборка! Провод от не знаю чего, подпаял USB-штекер, да и всё.
Силиконовые ножки из хозмага.
Ручки дверей сделал из. выводов советского резистора, приклеил на суперклей.
Прикольно, что пульт работает не через ИК-порт, а, видимо, по радиоканалу, ну, оно и лучше. Можно регулировать яркость и эффекты.

Фото не передаёт всей красоты, но «заказчица» довольна! Да и я тоже.
Ну, почти доволен. Подсветка POLICE BOX просвечивает даже черноту, и по-хорошему надо было щели закрасить, но туда очень сложно добраться, попробовал и забил.
Но повторить такое — нет никакого желания и сил.
Ввв-ууууу.

Как я в 90-х делал игру «Кузя» и собирал «компьютер» из бытовых отходов

В моем детстве компьютеры только начинали переходить из областей промышленного производства в широкое потребление. Тем не менее у кого-то уже были компьютеры и кто-то даже играл в сетевые игры типа «Кузя». Не знаю насколько игра была сетевой, но была передача, где желающие поиграть звонили на передачу и счастливчик, который дозванивался, разговаривал с Кузей, а потом играл с ним в игру и что-то выигрывал. А в конце передачи звучала коронная фраза «Позвоните Кузе. «

Примерно в то же время шла передача «Очумелые ручки». А может это была часть передачи. Суть в том, что двое ведущих делали разные полезные штуки из всяких бытовых отходов: бутылок, палок, скотча и прочего. Они делали, а дети повторяли. Вместе с ними я сделал ёлку из сэвенапа. Купил севенап не для того чтобы пить, а чтобы из бутылки ёлку сделать 😂 В общем, передача сподвигала многих детей и подростков на творческий подход. В то время, я бы незадумываясь поверил в:

Познаний в схемотехнике у меня тогда не было, как и представлений о том как работают компьютеры. Были учебники по QBasic, Pascal. В книжках приводились длинющие примеры программного кода (без каких-либо пояснительных схем и картинок), которые решали задачу ханойских башен, какие-то задачи на определение високосности года и тому подобное. Программного кода игры «Кузя» там, очевидно, не было.

Повертев книжки в руках, понял, что одними книжками/кодом игру не сделаешь. Нужно сразу брать быка за рога и делать компьютер. Для воплощения идеи в жизнь, попросил у родителей какую-то картонную коробку для корпуса компа. Другая коробка имитировпла монитор.
Руководствуясь передачей очумелые ручки, а именно теми частями, где ведущие делали поднимающийся флаг из картонки, нитки и пары трубочек из под яблочного сока, я смастерил себе джойстик, Кузю и фон.

Все это выглядело крайне ужасно и глюкануто так как было сделано лично мной. Но я не отчаивался. В моей голове все это должно было работать.
Фон игры состоял из нескольких листов А4 с нарисованными деревьями и камнями — препятствиями (листы были склеены в ленту клеем ПВА и натянуты на картонные бобины от старого скотча). Фон приходилось проматывать рукой, но я планировал установить мотор от машинки и эта часть была бы автоматизирована. То есть этот вопрос почти закрыт. Так как камни были нарисованы, то можно было читерить. Позже сделал камни выступающими и наклеил на фон, но проблема с читами все ещё не была решена.
Вопрос по управлению тоже не удалось закрыть. Всё же джойстик из картона и ниток — это изначально неудачное решение 😂

Так у меня появился первый негативный опыт разработки персонального компьютера и игры из картона, ниток, клея и скотча. После этого я «перешёл» в робототехнику и начал разработку разных частей робота из тех же бытовых отходов 😂

Самодельный велосипед. Часть 5. Финал

Всем привет! Уже 44! Это очень круто, спасибо!
Прошу прощения за долгое молчание — доделывал новый проект, было напряжённо со свободным временем. Продолжу!)
Самым сложным местом этой рамы оказался педальный узел или кареточный стакан, если угодно. Не сказать, что все остальное было уж очень просто, но вот он прям потребовал внимания. При рисовании эскиза и проектировании я уже подозревал, что придётся попотеть, но решил отложить эти размышления на попозже) Хотя примерную картину в голове изобразил.
С этого узла начиналась вся рама. К нему шли все трубы, он являлся центром композиции. Являл собой символ ☯️ Инь и Ян — этап исходного космогенеза в представлении китайской философии, приобретение наибольшим разделением двух противоположных свойств. Графически обозначается появлением у двух противоположностей двух разных цветов — белого и чёрного. (в нашем случае зеркало и мат) Космогенез в китайской философии — циклическое развёртывание вселенского бытия согласно представлению древнекитайских философов, происходившее по этим представлениям в строго определенном порядке. Состоял из непосредственно стакана, двух пластин и одного кольца. Так как к нему же приходили кольца задних перьев, пластины не опоясывали его, а поддерживали с разных сторон, не симметрично, необходимо было сделать все максимально прочно и составить точную карту сварки — как, что и в какой последовательности. Поэтому решили так: сначала размечаем местоположение пластин, затем выставляем с помощью призм и прихватываем их к стакану, следом надеваем на все это кольцо, прихватываем и только потом, на столе, прижав и зафиксировав, обвариваем, начиная от центра, чтоб избежать искривлений пространства и времени))) Далее уже готовый педальный узел устанавливается в стапель и к нему приваривается подседельная труба. Самое сложное позади, музыку можно сделать громче!)))

Источник