Ремонт примочек для гитары

Эффекты

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: guitar.ru &nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 03 апреля 2016 г.

Каждый гитарист рано или поздно сталкивается c тем, что его примочка перестает работать. Хуже всего, когда это происходит прямо перед концертом, во время подключения инструментов. Но, как показывает практика, в 99% случаев неисправность кроется вовсе не в самой примочке, а во внешних факторах. Давайте разберемся, как можно быстро найти причину неработоспособности вашей любимой гитарной педали.

1. Будьте уверены, что все джеки на ваших кабелях – монофонические

Дело в том, что почти все гитарные педали начинают работать только при подключенном во входной разъем IN (INPUT) джеке. И этот джек должен быть монофоническим, так как именно он замыкает в гнезде два контакта и напряжение начинает поступать на схему. Поэтому батарейка в примочке работает только при подключенном входном джеке (и именно поэтому входной джек нужно отсоединять от примочки, когда вы не играете).

Можно, конечно, использовать и стереофонический джек, разобрав его и впаяв перемычку между двумя контактами («ground» и «ring»), но это для тех, кто умеет паяльник в руках держать и канифоль нюхать.

2. Убедитесь, что джек от гитарного кабеля подсоединен к разъему IN (INPUT) примочки, а джек от выходного кабеля – к разъему OUT (OUTPUT)

Если вы перепутали эти разъемы, то внешние признаки могут быть следующие. В случае, если примочка имеет пассивный байпасс, то чистый звук вы услышите, а эффект – нет. При активном байпассе вы вообще ничего не услышите. Так бывает чаще всего, но в конкретной ситуации все зависит от того, как реализована схема примочки.

3. При питании от батарейки убедитесь, что она не разряжена

Казалось бы, этот совет годится только для дошкольников, однако вы не представляете, сколько взрослых гитаристов об этом забывают, начиная крутить все ручки, меняя кабели и пытаясь отремонтировать саму примочку. Просто имейте в виду, что батарейка не вечный двигатель, и рано или поздно перестает отдавать заряд.

4. При питании от блока питания (адаптера) убедитесь, что он соответствует требованиям гитарной примочки по напряжению и максимальному току

Как правило, все примочки работают от 9 вольт, но иногда бывают и исключения. При этом для аналоговых педалей напряжение не столь критично и допустим разброс в несколько вольт (иногда даже в два раза – но об этом должно быть написано на самой примочке или в инструкции). Цифровые же примочки требуют полного соответствия по напряжению.

Что касается максимального тока, который может выдать блок питания, то он не должен быть ниже, чем ток потребления примочки. Аналоговые примочки потребляют очень маленький ток, и для них подойдет практически любой блок питания, у цифровых же педалей потребление высокое, поэтому не каждый блок питания годится – лучше использовать «родной», если он есть в комплекте.

Поэтому перед тем, как использовать блок питания, внимательно посмотрите напряжение питания и ток потребления примочки (на ней самой или в инструкции), а потом сопоставьте эти цифры с параметрами, указанными на блоке питания.

5. При питании от адаптера убедитесь, что полярность разъема блока соответствует полярности разъема примочки

Как правило, в большинстве примочек принята следующая полярность разъема: по центру находится «минус» (контакт в виде штырька), снаружи – «плюс». Но встречаются у некоторых брэндов и исключения. Если вдруг полярность питания перепутана, то аналоговая примочка, скорее всего, из строя не выйдет (почти во всех установлен специальный предохранительный диод), но и работать, естественно, не будет.

6. Убедитесь, что при включенном эффекте ручка громкости примочки находится не в минимальном положении

Эта ручка служит для регулирования громкости эффекта – вращая ее, вы можете выстроить баланс по громкости по отношению к чистому звуку. Если ручка стоит на «нуле», то чистый звук гитары вы услышите, а вот эффект нет – ведь его громкость нулевая.

7. Проверьте всю цепь от гитары до комбика

Как правило, основная причина того, что примочка не работает, заключается именно в этом пункте. Или на гитаре ручка громкости выкручена на «ноль», или на комбике какая-нибудь кнопка не нажата, или кабель плохой… Всегда исходите из той предпосылки, что примочки, особенно аналоговые, ломаются крайне редко, и искать причину надо именно во внешних факторах.

Воспользуйтесь старым дедовским методом прозвона цепи. Сделайте на комбике громкость поменьше. Кабель, идущий в комбик, отсоедините от разъема OUT (OUTPUT) примочки и потрогайте кончик джека пальцем. Не касайтесь самого корпуса джека, если он металлический! Не бойтесь, током не убьёт, но и результата не услышите.

Если звуковой фон в динамиках комбика не появился, значит примочка тут не при чем, и искать причину отсутствия звука надо в другом месте – комбике или самом кабеле. Если же вы слышите фон в виде сильного гудения, значит участок цепи после примочки исправен. В этом случае подсоедините кабель обратно.

Следующий шаг – отсоедините кабель от гитары и так же проверьте цепь пальцем на фон при включенном и при выключенном эффекте. Если фон есть, значит примочка работает и причину надо искать в гитаре. Если фона нет, то причина может быть в примочке или в гитарном кабеле. Попробуйте заменить кабель.

Если кабель заведомо хороший, внимательно осмотрите примочку. Убедитесь, что кабели в разъемах IN (INPUT) и OUT (OUTPUT) не перепутаны местами, батарейка рабочая, а блок питания выдает оптимальное напряжение и имеет в разъеме правильную полярность.

И только в том случае, когда звук так и не появился, пришла пора обращаться к мастеру-электронщику. Но такое бывает редко, поверьте!

Источник

Ремонт гитарной аппаратуры

Наша компания занимается ремонтом различной гитарной аппаратуры, в том числе гитарных процессоров и примочек!

Безусловно, гитары считаются самым популярным музыкальным инструментом как в нашей стране, так и во всем мире. Петербург всегда был музыкальным городом, поэтому гитарная аппаратура здесь востребована в особой мере.

Но, несмотря на широкое распространение электрогитары, в СПб действует не так много центров, которые специализируются на ремонте подобного оборудования. Поэтому мы можем с гордостью заявить, что услуги по ремонту гитарного оборудования являются одним из важнейших направлений деятельности нашей компании.

Говоря о гитарной аппаратуре, мы подразумеваем ремонт гитарных процессоров, ремонт гитарных примочек и т.д. Наш центр обладает всем необходимым оборудованием для осуществления диагностических и ремонтных работ любой сложности.

Особенности ремонта гитарной аппаратуры

Существуют типичные неисправности, которые можно устранить стандартными приемами с использованием необходимых запчастей. Но также к нам обращаются клиенты с проблемами единичного характера, с которыми нам приходится иметь дело в исключительных случаях. Для нас не существует неразрешимых задач, но стоимость выполнения подобных работ может быть несколько выше. Наши сотрудники выезжают на дом к клиенту, если он испытывает трудности с перевозкой аппаратуры.

Естественно, что ремонт гитарной аппаратуры в СПб должен осуществляться настоящими специалистами!

Для того чтобы успешно осуществить ремонт гитарных примочек и процессоров, одного только технического образования недостаточно. Требуется специальные знания, умения и оборудование. Поэтому если вам требуется ремонт гитарных процессоров и ремонт гитарных примочек, то не следует спешить разбирать устройства или звать для этих целей друзей и знакомых. Чаще всего, все эти попытки осуществить ремонт самостоятельно не кончаются ничем хорошим. Лучше сразу обращаться к профессионалам своего дела.

Основные неисправности

Весь наш опыт ремонта говорит о том, что обычно главными виновниками возникновения неисправностей являются сами пользователи. Например, нередко причиной поломок становится неправильное подключение аппаратуры.

Зачастую у многих музыкантов спустя некоторое время после покупки гитарного оборудования появляются проблемы с фоном гитар. Тем более при использовании внешних устройств: гитарных процессоров и гитарных примочек. В некоторых случаях этому виной становится неправильное заземление.

Большинство музыкантов знают по собственному опыту, что если роль источника тока выполняют батарейки, а не блок питания, то проблем с фоном практически удается избежать. Естественно, что в такой ситуации кажется, что наиболее оптимальным решением проблемы будет отказ от применения блока питания и использование в качестве источника питания только батареек.

Но вот специалисты считают, что лучше всего купить стабилизированный блок питания. Во-первых, это поможет решить проблему с фоном, а во-вторых, увеличит срок службы гитарного оборудования.

Найти стабилизированный блок питания не составит труда, так как он продается во многих музыкальных магазинах. Но данные устройства отличаются достаточно высокой стоимостью, кроме того, они могут не подойти к аппаратуре, у которой напряжение питания отличается от стандартного.

Добро пожаловать! Если вы не решаетесь на приобретение стабилизированного блока питания по финансовым причинам или по иным другим, то ремонт гитарных процессоров и гитарных примочек может быть осуществлен в нашей компании.

Источник

Сделай сам

Во второй части статьи пройдёмся по работе лампы в перегруженном режиме. В качестве основы я взял схему преампа «Groove Tube Trio», объединив каналы «Scream» и «Mean».

Теги: Преампы

Автор: Имя админа

23.01.21

Автор: Михаил Южаков

Для окологитарных радиолюбителей представляю свой скромный опыт по сборке ламповых преампов. Часть первая – преамп на клине (предусилитель в режиме чистого звука). Что он даёт и как реализовать на современной элементной базе?

Теги: предусилители

Автор: Имя админа

28.11.20

Автор: Михаил Южаков

Вторая попытка установки пьезодатчика на бас-гитару. Проводилась на том же басу, что и в статье «Пьезобас»; этот бас к тому времени получил корпус из настоящего дерева.

Теги: Бас-гитара

Автор: Имя админа

29.01.20

Автор: Михаил Южаков

Эквалайзер для бас-гитары — схемы, описание, работа.

Теги: Бас-гитара электроника

Автор: Имя админа

14.01.20

Автор: Михаил Южаков

Давно хотел повторить варитон легендарной гитары Gibson Lucille. Однако это оказалось непросто.

Теги: Lucille варитон

Автор: Имя админа

15.10.19

Автор: Михаил Южаков

Ручка «Presence» на всяческих активных темброблоках и на некоторых комбиках – для чего она служит? Статья для очумелых ручек и пытливых умов.

Теги: presence

Автор: Имя админа

22.02.19

Автор: Михаил Южаков

Вашему вниманию предлагается примочка – электронный метроном. Щелкает в линию, включается ногой – в общем, адаптирован к нуждам трудящихся. Удобно и всегда под рукой. Точнее, под ногой!

Теги: метроном

Автор: Имя админа

11.02.19

Автор: Михаил Южаков

Когда-то, делая гитарный микшер, не смог найти в Сети схему спиксима для бас-гитары. Для интересующихся предлагаю свой вариант. Частотная характеристика снималась с басового комбика с помощью микрофона, эквалайзера и собственных ушей.

Теги: Бас-гитара

Автор: Имя админа

13.12.18

Автор: Михаил Южаков

Идея очень простая – берём пару проверенных схем олдскульных примочек, сделанных для игры в ламповый комбо, и дооснащаем их системой дополнительных повторителей и фильтров. Таким образом, делаем их универсальными и пригодными для игры на любой гитаре, не только в комбо, но и в линию.

Теги: Дисторшн

Автор: Имя админа

21.10.18

Автор: Юрий Вершинников

В предыдущей части статьи я описал, как спаять простейший «настоящий» дисторшн своими руками. Спаяв такой, я поигрался немного, но был разочарован. Да, звук резкий. Жужжащий. Но при этом некрасивый. Примочке была поставлена оценка «неуд», и эксперименты продолжились.

Источник

Ремонт электрогитары

Привет ремонтёрам! Поздравляю всех учащихся с началом учёбы! Чтобы немного отвлечься от неё, показываю на практике один из случаев ремонта (профилактических работ) электрогитары. Часто можно купить б/у гитару с убитой электроникой под восстановление, получив хороший инструмент по достаточно низкой цене. Чаще всего у электрогитар бывают неисправны элементы, взаимодействующие с человеком т.е. потенциометры громкости, тона (они чаще всего или окисляются и теряют звук, или выламываются особо сильными гитаристами), всякие выключатели и переключатели, звукосниматели и гнёзда подключения. Приступим к ремонту. Имеется гитара, из звукоснимателей на месте стоят два хамбакера неизвестной марки.

Не обращаем внимание на грязь и струны, это всё потом будет заменено, моя задача была сделать электронику. На месте имеются хрустящие потенциометры, а переключатель (трёхпозиционник) звукоснимателей практически свободно ходит на своём месте, и ничего не переключает. Задняя крышка гитары утеряна, задача была сделать хоть какую-то. Также попросили экранировать всё фольгой для надёжности — сильно фонит. Не вижу конкретно в этом действии особого смысла, но раз просят — сделаем. Что видим в потрохах:

Понятно, что с такими длинными и не подходящими проводами (такие больше подходят для питания, чем звука) гитара будет фонить. Видно вылетевший из контактной пары внизу выключатель. Начинаем работу. Для начала раскрутим все скрутки (они были сделаны для проверки работоспособности звучков гитары на скорую руку, поэтому переделывать будем всё). Отпаиваем выводы хамбакеров с экранированием (здесь красный и синий провода), и определяем работоспособность и положение звукоснимателей. Удобно это сделать с помощью осциллографа. Можно, также, каждый звукосниматель напрямую вывести на звуковой вход пк в режиме прослушивания, или подпаять его к усилителю, после чего подергать струну и постучать по нему. Я использую «игрушечный» осциллограф для этой цели:

Оба звучка исправны. Определили верхний и нижний — подписываем, чтобы не запутаться.

Дальше распаиваем всё и снимаем на профилактику потенциометры.

Также вынимаем джек (этот джек, судя по всему, не родной, т.к. в гнезде держится плохо и выпадает).

Снимаем выключатель. Начнём с него. Вот держатель его контактов:

Снимаем все контакты (для этого раскручиваем винты снизу, и послойно снимаем контакты с изоляторами), с самого выключателя снимаем пластиковый боёк и затачиваем поврежденный пластик наждачкой до ровной округлой формы.

После чего собираем заново контактную группу и подгибаем их чуть ниже, чтобы они захватывали выключатель. Боёк встал на место.

Перепаял и закрепил джек на два саморезика:

Берем акустический экранированный провод (можно брать провода от различной аудиотехники: магнитофонов, электрофонов и т.п.), главное, чтобы изоляция была цела. Я брал провода от электрофонов, и дополнительно изолировал их сверху термоусадочной трубкой во избежание замыкания. Здесь вывел звучки и джек — начало сборки гитары.

Смазал потенциометры специальным маслом. Это масло для улучшения контактов, но медный порошок из его части оседает на дно, а технический вазелин (светло-желтого цвета) оказывается наверху. Им можно смазать контакты потенциометров без разборки оных, он хорошо затекает вовнутрь.

Но, увы, потенциометры всё равно теряли контакт. Пришлось выполнить их полную разборку, отогнув усики корпуса:

На графитовой пластине образовался мусор, его нужно аккуратно убрать салфеткой. Слева лежит боёк потенциометра. Это кусочек графита, закрепленный в пружинистой металлической пластине. По центру пластины видно небольшое потемнение. Это контакт центрального вывода — он и являлся причиной плохого сигнала — контакт между электродом и бойком в этом месте затруднён из-за окисления. Такие потенциометры положено заменить, но можно продлить ему жизнь ещё на какое-то время. Для этого я напильником сточил эти окисления с пластины:

Затем нанёс масло для улучшения контактов (на этот раз вместе с медью) на центр для защиты от коррозии

Потенциометр, конечно, не стал работать как новый, но качество сигнала значительно улучшилось, а мультиметр перестал показывать погоду при измерении сопротивления. Теперь, при помощи тех же акустических проводов, как я сделал на разъеме «джек» начинаем пайку гитары согласно схеме. Вот пример наиболее подходящей схемы, взятый из интернета:

Здесь показана схема на четыре потенциометра, в нашем же случае выключатель ставится до регуляторов (выводы звукоснимателей подключаются к нему напрямую), а вот выход уже идёт на регулировку громкости и тона. Немного теории: по сути дела, регулятор громкости (потенциометр) в данном случае включен, как делитель напряжения, уменьшающий выходное напряжение со звукоснимателя. Регулятор тона же представляет собой RC фильтр с изменяемым параметром — сопротивлением резистора (потенциометра) тона. Он ограничивает ток, проходящий через конденсатор и, соответственно, линию среза частоты. Все детали собираются по порядку, как нарисовано на схеме. На этом этапе я, также, приклеил фольгу:

В готовом варианте практически все детали (кроме проводов) остались оригинальными. Но качество экранирования значительно улучшилось. В заключение нашел более-менее подходящую крышку.

На этом ремонт был закончен, гитара отправлена хозяину. Аналогичным образом вы можете отремонтировать и другие гитары. Спасибо за внимание, с вами был Kekovsky.

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

И делал все это ты на балконе?
Чувак, эстетики не хватает, это просто ппц, есть специальная медная экранировка а-ля как скотч. Джек впаян хуже чем не родной) сзади крышка. акрил ченый можно взять и хорошенько так сделать. Про саморезы я плачу) Зачищаешь все дырки хорошенько, суешь опилки/стружка с эпоксидкой, поставь нормальные шурупики.
В общем эстетика.

На коленке делал. В колхозе живу, бюджет и результат требуется соответствующий. З.ы. джека после перепайки не сфоткал. Это он в рабочем процессе, чтобы показать, как он выглядит. Я знаю, как нужно — но не всегда имеется возможность, да и необходимость делать так как нужно. Но что-то из ваших советов пригодится на будущее. Спасибо за комментарии.

Фотку самой гитары не сделал? Уверен, это какая-нибудь допотопная Йолана или Музима) Жаль, что рассчитывали на ультра-бюджетный ремонт. Из таких можно иногда просто конфетку сделать. Могу помочь советом при случае.

но у музимы спереди пикгард с потцами и гнездо джек на нем же

ну, просто начинаешь с определенного момента понимать, что вот через несколько лет у гитары опять что-то сломается, её дадут другому мастеру и он будет смотреть на это и говорить «ну что за мудак такой ебучий колхоз тут сотворил? ведь вроде и грамотно человек старался поступить, но, блядь!» и как-то стыдно становится такое делать.

Я свою графитовым лаком экранировал. Причем, толку от этой процедуры — никакого не было (в моем случае) и я знал об этом до начала операции. Просто попробовать хотелось. 🙂

Это жесть какой колхоз. Кстати, насчет экранировки- надо делать что-то одно. либо использовать экранированные провода, либо экранировать полость с электроникой целиком, если использовать и то и другое, возникает дополнительная емкость и довольно ощутимо съедаются верхние частоты, к тому же выше вероятность напортачить и такой экран наоборот будет усиленно собирать все помехи. И лучше использовать графит или эмилак, экранировка получается более цельной и есть возможность покрыть труднодоступные места

Я бы вообще весь темброблок под замену пустил. Не стоит эта порнография затраченных усилий.

Объясняю на пальцах:
— Потенциометр громкости работает в режиме делителя, т.е. одна часть потенциометра относится ко второй с определенным соотношением, и за счет этого происходит линейное понижение громкости с таким же соотношением вход-выход (принцип деления постоянного тока). Потенциометр будет зависеть от требуемых входных/выходных сопротивлений. Если выходное сопротивление катушки, например, 1,5 кОм, то потенциометр должен быть не менее 15 кОм, чтобы не создавать просадку (потери), и энергия со звукоснимателя просто не ушла бы в тепло через резистор. Но нельзя ставить слишком большой (более 500 кОм), так как в таком случае выходное сопротивление будет огромно, проходной ток будет предельно мал, усилитель не сможет качественно работать (появится сильный шум и упадёт качество сигнала). В основном в фирменных гитарах видел 50-250 кОм.
— Потенциометр тембра работает в режиме RC фильтра. Это физика 9 класс. Фильтрующий конденсатор имеет линейное сопротивление, расположенное под углом к оси Ox, чем выше его ёмкость, тем меньшее сопротивление переменному току он будет оказывать (расчёт: http://microsin.ru/content/view/1158/1/ ). Например, на частоте 82.4 Гц (6 струна E2) при емкости в 0,1 мкФ сопротивление будет составлять 20кОм, 1 мкФ уже 2 кОм и т.д. Если конденсатор подключен последовательно цепи, то он будет просто срезать низкие частоты линейно. Если конденсатор подключен между сигнальной цепью и землёй, то, наоборот, высокая частота будет уходить на землю, а низкая оставаться. Для этого ещё добавляется туда резистор, у которого сопротивление параллельно оси Ox, и его сопротивление складывается с реактивным сопр. конденсатора, и таким образом частотная характеристика среза изменяется. Как расчитывать RC фильтр: http://tel-spb.ru/rc.html
Ув. эксперты, знаю, что вы знаете больше меня, прошу поправки в ответы, если они есть.

вот это лютый колхоз , но я видел и по хуже 🙂 . А если рассуждать здраво , то не думаю что сей инструмент будет играть на концертах . Хороший ремонт для тренировочной гитары ! не слушай других комментаторов , они походу никогда не репали в гаражах / амбарах 🙂

мы репали как раз таки чуть ли не в мусорных баках, чтобы услышать по аккустике звучания струн от электро гитары, так как негде было подключить)
Ну а по существу, тут на пикабу есть гитароделы, причем посты эти не скрыты и легко находятся. Прогуглить в конце концов (даже есть где ребята гриф к дошикам приделаи и играли)
В любом случае за инициативу плюс ему, но японамать гугл покажет как сделать эстетичнее)

Источник