Ремонт пружин для гитары

Стр. 70 искусство ремонта гитары. рипы и пружины

+70_ Системы рип.

СИСТЕМЫ РИП И ПРУЖИН,

Повторю, что то, как и в каком количестве и в каких местах приклеено к дну и верхней деке принято называть Системой. Известные, в основном по Интернету: Веер и система рип Шерцера. Шерцер фамилия, что предложил в своих гитара этот порядок приклейки рип. В гитаре в корпусе еще могут быть приклеены.
1. Продольные распорки. Как правило или две, как тут на рисунке корпуса полу акустики, но может и один брусок вклеен и у акустической гитары. Это по моему называется брусок – сустейнер. По крайней мере я видел такие корпуса в Интернет. Их назначение двояко. Во – первых – эти рейки вклеивают для жесткости, что бы струны не сдавили корпус. И кроме того сустейн – термин означает Длительность звучания. Вроде бы так можно звук гитры сделать несколько Более протяжным. Я таких два бруска сечением примерно 10 х10 мм вклеил в одну Шиховскую гитару. Есть такой дефект у гитар. Дело все в том, что например Очень толстый набор струн, а их как правило одной марки 4 – 5, могут вырвать гриф! Точнее, раз струны стараются гриф стянуть на себя, то дно корпуса может оторваться у верхнего клеца. Это довольно частый случай! Как правило вы прибиваете мелкими гвоздиками и тут корпус будет Дышать и все равно оторвется. Я такие случаи исправляю эпоксидным клеем и через пластинку со стороны дна ввертываю два небольших шурупа в верхний клец.
2. Еще часто приклеивается небольшой брусок толщиной в 5 мм из бука под струнодержатель. Не спутайся! Этот брусок приклеивается Изнутри корпуса Под струнодержателем. В него ввертываются два небольших шурупа. Струнодержатель приклеивается водными клеями типа Костного клея. Эти шурупы закрыты круглыми пуговками на струнодержателе например на Шиховских гитарах. Эти шурупы нужно отвернуть если вам нужно оторванный струнодержатель вновь приклеить на место! Это рисунок номер 4 на этой вставке.
3. Рисунок 1 и 2 с тремя парами рип это свойственно Шиховкам, и номер 2 с дополнительной Косой рипой в большом овале, это и есть система Иоганна Шерцера. Косая рипа проходит Под струнодержателем и по идее должна Более эффективно передавать колебания струн. Рисунок может запутать! Я посмотрел, на Шиховских гитарах их сечение рип примерно 5Х10 мм, а высота корпуса около 80 мм. Так что объективно они, рипы не так высоки, как на рисунках. Хотя в полу акустиках с высотой корпуса примерно в 40 мм, они заполняют корпус очень плотно, так что щель между ними в моих полу акустиках может составлять всего один, максимум два сантиметра!
4. Если не знаете, то по чертежам американских 12 струнок, что есть в Интернет верхние деки имеют приклеенные рипы Крест на Крест, образуя треугольники Жесткости. Это примерно рисунок номер 6! НО ВСЕ ОЧЕНЬ ПРИМЕРНО ТУТ НАРИСОВАНО! Я указал систему по которой клеят рипы. В начале я не мог найти рисунок Систем рип, что клеят на скрипках, так как это было злободневно, когда я клеил свои полуа кустики.
5. В скрипках Страдивари рипы располагаются как и в гитарах: четыре пары рип и в Тех же местах, как на гитарах.
6. Второй вопрос! Скрипка низкая – примерно 4 сантиметра, как и полу акустики, а какая высота их? Всего 5 мм, считая от корпуса. То есть они приклеиваются к дну и верху, но при этом возвышаются всего на 5 мм. Так я и в своих электрогитарах их клеил, помещая их в Прорези в болване. Подробно можешь прочитать в папке с моими Полу акустиками. Так как в верхней деке есть два – три переменных сопротивления и выходное гнездо, то рипы в большом овале корпуса придется приклеить под углом. При этом в верхней деке буду зоны Разной жесткости, что и влияет на звук гитары!
7. Правильно и пишут – что гитара полу акустика это Загадка.
8. И рисунок 8 и показывает как идет Звуковая волна в полу акустике под рисунком номер семь!
Загадки. Загадки!
P/s. Все что я написал довольно Туманно по тому, что я не нашел никакой закономерности в примерно 5 Шиховских гитарах. Там такой разбег в приклеенных рипах, примерно трех фабрик, что о порядке не может быть никакого разговора! Так рипы часто одна над другой находятся под углом примерно в 30 градусов. Хотя согласно чертежа они должны быть смещены примерно на два, три сантиметра относительно дна и верха …

Источник

Ремонт гитары своими руками. Список частых поломок и решений по их ремонту

Ремонт гитары. Общая информация

Любой гитарист в какой-то момент сталкивается с тем, что с его инструментом становится что-то не так. Он перестает строить, аккорды зажимаются тяжелее, или же он просто видит трещину прямо на корпусе, из-за которой играть на гитаре становится совершенно невозможно. В данной статье мы подробно рассмотрим все распространенные проблемы, требующие ремонт гитары, а также дадим практические советы по тому, как решить их в домашних условиях. Стоит сказать, что в список включены исключительно поломки, которые можно исправить без мастера. Если у вашей гитары отломилась голова и у вас нет навыка и инструментов для того, чтобы ее починить – лучше всего будет обратиться к профессионалу.

Стандартные проблемы

Искривление грифа

Самая распространенная проблема. Это происходит из-за погодных условий и климата – дерево гитары деформируется и гриф может искривляться, что мешает игре. Об этой проблеме мы подробно рассказали в статье по регулировке анкера , и не будем заострять на ней внимание.

Повреждение порожка

Со временем любые гитарные порожки приходят в негодность. Они могут сточиться, или же просто сломаться из-за микротрещин. В любом случае, такой дефект не позволяет играть на инструменте, и его нужно ликвидировать.

Повреждение колков

Еще один повод для ремонта гитары – сломанные колки. Из-за их повреждений гитара перестает держать строй, и вам придется постоянно подстраивать инструмент для того, чтобы он хоть как-то звучал.

Лады выступают за гриф

Не совсем поломка, однако, важный аспект, который стоит ликвидировать как можно скорее. Проблема свойственна заводским гитарам, в которых лады могут немного выступать за боковую сторону грифа. Это может привести к дискомфорту при движении по нему, а также царапинам и неприятным ощущениям от игры.

Трещины в деке

Серьезная проблема, которая не только ухудшает внешний вид инструмента, но и влияет на звук. Сколы и трещины обычно появляются на углах корпуса, где гитара наиболее уязвима воздействиям извне.

Большая или маленькая высота струн

Эта проблема – скорее следствие изменения прогиба грифа гитары или установки неправильных порожков на инструмент. Высота струн – важный аспект, который сильно влияет на комфорт от игры, за ним необходимо следить и в случае необходимости – производить регулировку.

Сточившиеся лады

От длительного контакта со струнами у вас могут сточиться лады. Это приведет к тому, что инструмент также перестанет строить и звучать так, как нужно. Для того чтобы исправить это, нужно поменять старые лады на новые.

Трещина в накладке на гриф

Серьезная проблема, которая возникает из-за механических повреждений или природного воздействия на гитарный гриф – например, дерево сильно высохло. Тем не менее, ее можно устранить ремонтом гитары в домашних условиях.

Необходимые инструменты для домашнего ремонта

Разумеется, для ремонта вам необходимы специальные инструменты для гитары . Вот самые базовые вещи, которые потребуются для ремонта в домашних условиях:

• Набор отверток
• Набор шестигранных ключей
• Эпоксидный клей
• Наждачная бумага
• Линейка и рулетка для замеров
• Напильник
• Стамеска
• Кусачки

В зависимости от задачи, которая перед вами стоит, набор может меняться как в большую, так и меньшую сторону.

Ремонт акустической гитары

Как отрегулировать высоту струн

Главная проблема регулировки высоты струн на акустической гитаре – это отсутствия бриджа. На не электрических инструментах решить проблему слишком большого или маленького расстояния между струнами и грифом можно несколькими способами:

1. Ослабить или усилить анкер грифа.
2. Поменять верхний гитарный порожек
3. В случае если струны слишком высоко, можете попробовать отшлифовать углубления в нижнем порожке. Для этого снимите струны и обработайте углубления наждачной бумагой с мелким зерном.

Как поменять порожек

Чтобы поменять порожки для гитары , вам потребуется:

1. Снять струны с инструмента.
2. Любым острым предметом – ножом, или долотом, извлечь старый порожек.
3. Подготовить новый к установке – сделать все замеры, при необходимости убрав лишнее. Вы можете ориентироваться на старую деталь, когда делаете это.
4. Посадить порожек на суперклей и подождать, пока он засохнет.
5. Натянуть струны.

В случае если вы имеете дело с заготовкой под порожек, то при замерах можете ориентироваться на следующие величины:

• Толщина порожка – 6-7 мм
• Высота – толщина накладки, плюс 2.5 мм.
• Расстояние между углублениями – 0.1 см.

Как заменить гитарные колки

Стоит сразу сказать о том, что гитарные колки нужно менять всем комплектом, а не по одному.

1. Подберите правильную модель колков.
2. Снимите весь старый комплект.
3. Если ваши колки не крепятся на винты – вставьте их в отверстия, которые остались от старого комплекта.
4. В случае необходимости – просверлите дополнительные отверстия под шурупы.
5. Посадите колки на гриф и закрепите их на голове гитары.

Шлифовка ладов

Шлифовка ладов – наиболее простой процесс. Проведите ладонью по ребру грифа. Если вы чувствуете, что ваша рука цепляется за лады, то обработайте выступающие части небольшим напильником или пилочкой для ногтей, пока не перестанете чувствовать, что они выступают за границы.

Замена ладов

Это процедура ремонта акустической гитары потребует сноровки, однако если все делать осторожно, то это можно сделать без проблем в домашних условиях.

1. Отделите лак, которым покрыты лады, от лака, которым покрыта накладка.
2. Извлеките лады. Для этого вам потребуются кусачки, либо специальный инструмент для извлечения ладов. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить накладку.
3. Подготовьте новый комплект, который собираетесь установить.
4. Зачистите углубления, которые появляются после извлечения старого комплекта.
5. Вставьте новые лады при помощи киянки или спецовым молотком.
6. Зачистите лады по бокам, чтобы они не выступали за гриф.

Ликвидация трещин в накладке

Для того чтобы это сделать, вам потребуется пыль от дерева, из которого сделана накладка. Приобрести ее можно в специальных магазинах.

1. Снимите струны с гитары.
2. Увлажните гитарную накладку и подождите, когда трещина еще немного раскроется.
3. Заполните трещину пылью и покройте ее суперклеем. Дождитесь, пока он высохнет.
4. Зачистите место ремонта наждачной бумагой.

Обратите внимание на то, что сначала стоит обработать накладку бумагой с большим зерном, и потом уменьшать его размеры. Трещина постепенно пропадет по мере шлифовки.

Ремонт электрогитары

В данном случае ремонт гитары своими руками касается, по большей части, электроники. Поэтому вам понадобятся инструменты для работы с ней – такие, как, например, паяльник.

Замена звукоснимателей

1. Откройте крышку отсека электроники на задней части инструмента.
2. Распаяйте подключение, поднеся к местам припайки проводов паяльник и слегка надавив на них.
3. Снимите старые звукосниматели и все лишнее с гитары – фурнитуру на деке и струны.
4. Протолкните кабели звукоснимателей в отсек для электроники.
5. Аккуратно спаяйте провода к местам припайки старых звукоснимателей.

После этого подключите гитару и постучите по датчикам. Если все сделано правильно – то во время стука по магнитам вы будете слышать звук из динамика.

Экранирование

Экранирование гитары позволит вам уменьшить общий фон, который издается электроникой. Экранирование возможно фольгой или графитом.

1. Снимите с гитары все лишнее – струны и фурнитуру на деке.
2. Откройте отсек для электроники сзади. Лучше всего – сфотографируйте схему распайки.
3. Распаяйте всю электронику и вытащите ее.
4. Мелкой наждачной бумагой зачистите все полости в отсеке для электроники.
5. После этого нужно проложить фольгу или заклеить все алюминиевым скотчем. Клейте внахлест, и разглаживайте его, чтобы все было аккуратно.
6. Если вы экранируете графитом – то нанесите его точно также на все полосы.
7. Если у гитары есть накладка-пикгард – с задней стороны экранируйте и ее.

Источник

MasterGitar.com

Одна из самых удачных систем распределения нагрузки и колебаний от подставки по деке гитары — это веерная система пружин. Несколько схем данной акустической системы с нюансами приклейки.

Веерная система пружин или, попросту говоря, веер – это самая часто встречающаяся акустическая система для классической гитары. И этому есть простое объяснение, веерная система самым очевидным и рациональным образом распределяет нагрузку, а также колебания с подставки гитары дальше по деке. При этом веер минимально сковывает деку в поперечном направлении, позволяя ей свободно колебаться.

Какой веер клеить?!

Больной вопрос. Очень часто он звучит на нашем форуме от начинающих изготавливать свой первый веер. Рекомендуем вам воспользоваться опытом столетий, сильно не мудрить и взять за образец, какую-то давно зарекомендовавшую себя схему. Все иллюстрации в статье могут служить образцом.

Не так важны детали, важно только, что несколько тонких пружинок из упругого дерева проходят под подставкой, снимают нагрузку с центра деки. При этом

пружины не врезаются в контробечайки гитары, как это принято с рипами. По контуру дека свободна для колебаний. Что не говори, но врезанная в

контробечайку рипа формирует область дополнительной жесткости.

Внешне веер кажется как будто бы слабым и способным выдержать только нейлон, но это не совсем так. Можно изменять жесткость самого веера, изменяя размеры форму пружин или даже сам материал.

Также нельзя веер отрывать от такого параметра, как толщина деки. Они идут неразрывно. Поэтому, немного увеличив толщину деки, а также прочность веера, можно сделать гитару и под металлические струны и даже под 12

Размеры и форма

Размеры пружинок могут быть различными. Говорим о сечении где-то в середине пружинки. Одни мастера делают низкие пружинки из широкослойного кедра, основание пружинки 6мм, а высота 4-4.5мм, когда другие наоборот, ставят высокие пружинки из мелкослойной ели, основание 2.5мм, а высота до 10мм. Как видите, подходы разные. Вам придется самому выбирать в последствии свои приоритеты, но пока что повторю рекомендацию, сделайте пружинку нормального сечения с основанием 4-5мм и высотой 6-4мм.

Форма сечения пружинок может быть различной от полукруглых до остроконечных или даже прямоугольных. Для начала просто скруглите ваши первые пружинки.

Обратите внимание, что жесткость пружины сильно растет с увеличением ее высоты. Все знают, что линейка, поставленная на ребро, имеет колоссальную жесткость, когда плашмя очень гибкая.

Срез по краям пружины

Высота пружин вдоль длины может сильно изменяться. Одни мастера делают срез только на самом краю пружины, другие убавляют постепенно высоту пружины от самой подставки, доходя до нуля по краям. Это вам выбирать, но помните, что срез на краю пружины необходим в том или ином виде.

Срез на концах пружины позволяет пружине гнуться вместе с декой, а не откалываться. Представьте себе некоторый изгиб деки вдоль пружины в районе её (пружины) конца. Срезанный кончик легко согнется и постепенно изгиб начнет удерживаться прочностью пружины. Напряжения постепенно передадутся пружине.

Если же среза не будет, тогда формируется так называемый скачок напряжений. После пружинки резко меняется жесткость: была пружина и вдруг ее сразу нет, только дека. При изгибах деки пружина на самом конце с большим усилием будет пытаться оторваться от деки. Это может привести как к отставанию пружины, так и к ее раскалыванию. Может появиться и неровность на деке. Нужен срез, подмахивающий хвостик, чтобы напряжение плавно переходило с пружины на деку, а не скачкообразно.

Материал пружинок – это легкая упругая древесина, т.е. кедр или ель в контексте гитарного материала. Тем не менее, можно встретить и другие материалы. Не мудрите.

На рисунке видно, куда клеить пружинки. Основной принцип: Одна по центру. Следующие две проходят через область начала крылышка подставки. И следующие две захватывают край подставки. На рисунке всё наглядно.

Справа это дочерчен футер под подставкой.

Ничего страшного не случится, если вы сдвинете немного пружины, не нарушая основного принципа. Важным моментом я бы назвал попадание края подставки на пружину. Если не попасть, то катастрофы не произойдет, но неровности на деки появиться могут.

Я больше фокусирую веер и размещаю пружинки под меньшим углом, не клею косых внизу. На третьем фото от верха вы можете увидеть почти параллельные пружины.

Какой стороной клеить пружинки

Клеить надо так, чтобы слои внутри пружинки как бы стояли на деке. Надо пытаться, чтобы угол наклона слоёв был близок к 90 градусам. Особенно радиальными и перпендикулярно приклеенными должны быть центральные три пружины.

Удобно сначала приклеить футер и потом уже прорезать в нем каналы для пружинок.

Можно клеить по две пружины, перекидывая между ними палочки-мостики.

Другой способ — сделать этажерку. Этот способ требует изготовления целого приспособления. Зато клеить потом — одно удовольствие.

Найдите две плиты, подойдет ДСтП. Купите шпильки с резьбой по всей длине, их сейчас полно в строймагазинах. Удобство этажерки на шпильках состоит в том, что вы сможете потом легко регулировать высоту под ваши распорки. Распорки — это обычные канцелярские деревянные линейки.

Некоторые наши форумчане приспособили настоящую мебель для этих целей, главное подобрать высоту между плоскостями и рабочую длину распорок.

Предлагаю вам не клеить, как на всех картинках сфотографировано, сразу весь веер, а клеить по одной две пружинке. Причины:

• За вами никто не гонится.
• Вам не понадобится столько много распорок, не надо будет экономить их.
• Вы сможете легко снять из-под пружинки выступивший клей. На мягкой деке высохший твердый клей счищать будет неудобно.

На деку вам надо клеить именно необработанные пружинки, т.е. сечение их должно быть прямоугольным. И уже после приклейки прямо на деке придать им необходимую форму.

Распорки этажерки могут оставить вмятины, и должно быть запасное тело пружинки для обработки. Потом, если преждевременно закруглить поверхность пружины, то давление от распорки будет явно больше и вмятина будет глубокой.

Клеите равномерную по высоте пружинку. Пружина должна иметь собственную жесткость, чтобы не пойти волнами при прижатии. Равномерность можно регулировать, увеличивая количество распорок на пружинку.

Ещё один вариант приклейки пружин самодельными струбцинами. На форуме у нас есть тема, как их изготовить.

Обработка после приклейки

Срезать края пружины легко обычной стамеской. Повторимся, что одни мастера снимают только пару см с каждого конца, а другие постепенно снимают высоту пружины от самой ее середины. Это сильно ослабляет пружину и дека при таком раскладе должна быть качественной.

Чтобы придать полукруглую форму верхушке пружинки можно сделать специальную палочку с полукруглым углублением. Сделать такую канавку просто или полукруглым напильником или просверлить необходимое отверстие и распилить палочку через середину отверстия.

Или совсем просто. Сверните наждачную бумагу 150 вдвое. Используя только пальцы и естественное изгибание бумаги, можно придать овальную форму.

Источник