Ремонт рулевой рейки своими силами.
DenAleks777
Well-known member
Привет всем счастливым обладателям Аккордов!
Хочется добавить ещё немного информации по ремонту наших болезненных реек!)))) Много всего по этому поводу обсуждалось, я тоже решил поделится своим опытом.
Проблема собственно была как у многих — это раздражающий стук, сначала с правой потом и с левой стороны. Я всё это терпел пока не начал потеть правый сальник. Скоро зима и я принял решение устранить данную проблему! Заказал в интернете рем.комплект, втулку(стопорную гайку), регулировочную втулку,верхний сальник золотника(он идёт с подшипником), правый пыльник, неделя ожидания и всё пришло. И ещё один литр свежей PSF.
Из не обычного инструмента понадобится большие ключи (32, 40, 46), вороток со средним квадратом, денометрический ключ (можно без него), желательно электро дрель и сверло (4 или 5 мм), ключ для трубок (17-19), большой шприц с трубочкой (жидкость из бачка извлекать).
Теперь весь процесс по порядку:
1.загоняем авто на эстакаду (яму), вывешиваем передние колёса.
2. откачиваем жидкость из бачка
3. Разбираем верх (в салоне)
просто потяните защиту на себя она держится на зажимах.
4. откручиваем кардан рулевой колонки.
5. Стягиваем кардан со шлицов в верх.
ВАЖНО:Когда кардан уже снят нужно зафиксировать рулевое колесо, дабы никто руль не крутил.
Так как можно порвать шлейф под рулём.
6. откручиваем три гайки на 10 и снимаем пыльник.
снять этот пыльник проблематично. мешает шумоизоляция и коврик, пыльник стоит под ними. Ладно снять, вот поставить его на место вот это гемор. Так что пригодится пару пачек успокоительного. )))
фиксатор и резинку лучше снять. резинка смещена в низ относительно вала.
7. Откручиваем рулевые наконечники. Съёмника у меня под рукой не оказалось, я сделал проще открутил гайки не до конца так чтобы гайка была в ровень с концом резьбы наконечника. Это нужно чтобы резьбу не испортить ударом. Всё с низу ударяем молотком и вуаля. наконечник отошёл. откручиваем гайку и всё. Если палец прокручивается то прижмите монтировкой наконечник с верху и откручивайте на здоровье!) Фотку к сожалению не сделал((
8. откручиваем крепление самой рейки.
Нижний крутим с низу а тот что выше удобнее крутить с верху
9. откручиваем с низу три болта теплового экрана.
10. откручиваем трубки.
Затянуты они от души!) понадобится вот такой ключик.
11. откручиваем сначала синий болт скобки, держит трубку, потом остальные.
для удобства понадобится вот такой набор с карданом.
12. для снятия рейки нужно опустить балку. можно за одно заменить втулки стабилизатора, я так и сделал.
итак опускаем балку:
опускаем на 3-3.5 см этого вполне хватит, правый болт оставляем, на нём будет держатся балка, а левый выкручиваем совсем и убираем проставку (она мешает откручивать втулку стаба)
13. снимаем рейку в левую сторону
моем тщательно бензинчиком и несем ее в тёплый гараж))
14. откручиваем наконечники понадобится два ключа на 19 и один на 14
снимаем пыльники и откручиваем тяги(не испортите пластиковые упорные колечки они ещё пригодятся), сдесь нужны ключи на 22 и 32 (32 нужно будет доработать что бы он был не шире 10 мм иначе не влезет)
15. выкручиваем регулировочную втулку ключ на 40 и вороток с средним квадратом.
выработка тефлонового покрытия до метала
16. откручиваем два болта, трубки и снимаем золотник.
17. выбиваем вал золотника (у меня он легко вышел)
колечко есть в рем.комплекте.
18. далее откручиваем направляющию гайку, она закернина. Я высверлил не много и она без проблем открутилась.(гайка толстая, сверлите не бойтесь))
ВАЖНО: не зажимайте сильно корпус в тиски, его можно деформировать и всё. рейку можно будет выкинуть. Гайка под
ключ на 46
19. далее нужно выбить сальник тот, что под гайкой. Сложность в том, что вал будет пружинить из-за воздуха и масла тех, что остались за выходным штуцером.
я сделал так: вытянул вал максимально из корпуса и прижал вал в сторону так, чтобы появился зазор между валом и сальником, главная цель выпустить воздух(он сильно пружинит). Затем надставляем что нибудь на пртивоположную сторону вала и пробуем выбить сальник (у меня вышел легко). Я использовал удлинитель из набора.
20. вытаскиваем вал.
второй сальник выбивается в ту-же сторону, что и первый.
выбивать нужно аккуратно чем-то мягче стали не повредив внутреннею рабочею поверхность, я нашёл какую-то палку в гараже и легко выбил сальник.
видим, что под сальником стоит шайба
21. Промываем корпус тщательно бензином и загоняем новый сальник (перед сальником не забудьте поставить шайбу)
новую шайбу можно взять из рем. комплекта
новый сальник я запрессовал головкой на 27 и двумя удлинителями
22. Теперь нужно заменить манжеты на валу, там их две штуки: одно кольцо белое, по виду как из пластика, а под ним другое — резиновое (пластиковое колечко нужно одевать очень аккуратно — оно трудно растягивается, можно порвать, я например, его немного нагрел над лампой-переноски.)
вот что получилось в итоге
23. устанавливаем вал в корпус, перед устововкой матните немного изоленты на торец вала чтобы не закотцать сальник.
ВАЖНО: Вал вставляйте аккуратно помните, что зубьями вала так-же можно испортить сальник!
24. Второй сальник задавливаем новой гайкой.
25. Смазываем всё это дело, я использовал фиоловою смазку, можно конечно и литолом, в общем кому чем хочется!))
26. теперь меняем сальник и подшипник золотника. Я подобрал головку из набора точно не помню какую и запрессовал в начале сальник потом подшипник (надписями наружу, так чтобы после установки их было видно).
Ставим вал золотника на место, проверяем, чтобы вал вращался без особых усилий. Смазываем всё, особенно подшипник и шлицы.
ставим всё это на рейку (не забудьте поменять колечко оно есть в рем.комплекте)
27. ставим регулировочную втулку (не забываем всё смазать)
Как я регулировал:
Я закрутил пока не упёрлась потом открутил на один оборот и снова завернул пока не упёрлась и отпустил примерно на 20 градусов (всё это нужно чтобы пружина встала на своё место) Если по уму то нужен денметрический ключ и всё это сделать с определёнными усилиями. У меня ключа не нашлось. После сборки руль туже не стал и стук (если кочать рулём) на заглушеном двигателе ушёл в прошлое!)))
28. Прикручиваем трубки на свои места (забыл сделать фото)
29. прикручиваемыем рулевые тяги, не забываем поставить пластиковые упорные кольца
ставим новые стопорные кольца (усами в вал) они есть в рем.комплекте
31. прикручиваем рулевые наконечники (изгиб в перёд)
Источник
Honda Accord CF4 F20B DOHC 🔰🇯🇵 › Logbook › Разбор и замена рулевой рейки
Приветствую! Начну с небольшой предыстории, которая длилась около года. Началось всё с неприятного звука (лёгкий стук), доносящегося из передней левой части авто, как при повороте руля (именно в одном месте), так же при проезде по «стиральной доске». На подъемнике этот звук пропадал, т.е. его можно было услышать только под нагрузкой. При осмотре не было выявлено ни одного подозрительного «пациента». Периодически всплывали мысли о выработке выходной втулки расположенной в рейке, кстати на 7-х Аккордах и других Хондах в каталогах они показаны, и их меняют. С проблемой решил бороться заменой рулевой рейки, благо одну мне на опыты отправил izmail89 — она же и послужила хорошим учебным пособием. Состояние хочу заметить, у неё было почти как у новой, но тем не менее, она у него не работала, так ещё и 2 блока EPS сожгла. Чуть позже была заказана контрактная рейка у Александра Саломатова из Абакана, которую я так же располовинил, проверив состояние щёток, очистил от угольной пыли внутри и обновил смазку (использовал Liqui Moly «LM 47 Langzeitfett + MoS2» дисульфидом молибденом). Кратко пробегусь по разбору рейки: в целом там нечему ломаться, за исключением, если порвался пыльник и внутрь начинает попадать вода. Половиним рейку — нужно открутить 5 болтов (вроде бы TORX 20), дело не лёгкое, но можно и зубилом 🙂
Внутри имеются шарики в кол-ве 84 или 85 шт, они в паре с рулевым валом и гайкой-втулкой, играют роль подшипника. Для того, чтобы их полностью извлечь, для удобства, нужно полностью достать вал из рейки — выходит она только с одной стороны (с левой). Чистим от пыли, смазываем, и далее нам нужно будет корректно установить шарики в обойму, иначе будет клинить. После собираем, закручиваем обычными болтами, подходящими по размеру и шагу резьбы.
После сборки на правую сторону я сразу ставил тягу и наконечник CTR, хотя это можно и сделать после установки рейку на авто.
Переходим к замене:
— Снимаем минусовую клемму от АКБ
— Поднимаем/снимаем передние колеса
— Выкручиваем руль до упора влево (либо просто тянем левый кулак на себя) — это нам нужно для удобства извлечения рейки из подрамника
— Снимаем под рулевой колонкой пыльник (откручиваем 3 пластиковых клипсы и снимаем 2 металлические скобы)
— Откручиваем 1 болт крепящий датчик момента и рулевую колонку
— Откручиваем тросик АКПП, болты удерживающие рейку
— Откручиваем штаны от выпускного коллектора либо можно открутить со стороны катализатора
— Снимаем пыльники, откручиваем тяги и наконечники
— Отсоединяем все фишки (выходят очень туго — нужно аккуратно помогать себе отвёрткой)
— Уводя рейку влево, опускаем правый конец вниз, вынимаем «пациента», и на его место устанавливаем свежую рейку.
Установка в обратном порядке. После всех процедур, необходимо обучить рейку калибровкой:
1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки;
2) Выворачиваем рулевое колесо до упора влево… это важно, — до УПОРА, и удерживаем в этом положении;
3) Включаем зажигание, ждем 4 секунды, пока лампочка EPS, далее для краткости EPS, не погаснет;
4) Возвращаем руль в среднее положение отпускаем его, на это дается 4 секунды, затем EPS вновь загорается;
5) Пока горит лампа, (про 4 секунды помним?) повторяем пункт 2 (выворачиваем рулевое колесо до упора влево и держим), после чего EPS гаснет;
6) Возвращаем руль в среднее положение, отпускаем его, через 4 секунды, если все прошло удачно — EPS моргнет 2 раза, — подтверждая обнуление памяти
7) Выключаем зажигание;
8) Убираем перемычку с сервисного разъема.
P.s. Если в течении 5 секунд после подтверждения обнуления кодов EPS, не выключить зажигание, то система перейдет в режим запоминания нейтрального положения колес.
Установка среднего положения руля:
Проделываем те же операции включая п.6, но после подтверждения обнуления памяти зажигание не выключаем, а ждем пять секунд, по истечению которых индикатор EPS моргнет три раза и погаснет. Все, выключаем зажигание, убираем перемычку с сервисного разъема, — новое нейтральное положение колес (датчика) в памяти…
ЗЫ: если индикатор EPS продолжает гореть, — при выполнении процедуры была допущена ошибка, повторить все действия начиная с п.4.
После едем на развал/схождение.
P.s. Какой-то звук при рулёжке остался, но совсем не значительный, буду искать дальше. Стук при проезде по разбитой дороге пропал — виной был уставший левый наконечник (странно, что при поиске проблемы, я его сразу не заметил)
Цены:
— Тяга рулевая CTR, артикул — CRHO23, цена 581.00 р. х 2 = 1 162.00 р.
— Наконечник правый CTR, артикул — CEHO7R, цена 597.00 р.
— Наконечник левый CTR, артикул — CEHO7L, цена 597.00 р.
— Прокладка приёмной трубы, FA1, артикул — 791949, цена 46.00 р. х 2= 92.00 р.
— Рулевая рейка, цена 4500.00 р
Источник