Ремонт рулевых реек аккорд

Ремонт рулевой рейки Хонда Аккорд 8: признаки и причины неисправности

Рассмотрим конструкцию, признаки и причины неисправности, как делается диагностика и ремонт рулевой рейки Хонда Аккорд 8.

Рулевая рейка Аккорд 8 — конструкция

В каждом автомобиле есть механизм, передающий усилие от вращения руля на управляемые колеса. По принципу передачи усилия это может быть червячная передача, винт-шариковая гайка и реечный механизм. Наибольшее распространение на легковых и небольших грузовых автомобилях получила именно рулевая рейка с реечно-шестеренчатым приводом. Она компактна, обеспечивает хорошую управляемость, надежна и долговечна.

Существует три типа рулевой рейки:

• С механическим приводом — это самое простое и распространенное устройство состоит из зубчатой передачи на конце рулевого вала и специальной рейки с зубьями того же шага. Тягами на обоих концах осуществляется подвижное соединение со стойкой.
• Гидравлическая рейка — в конструкцию встроен гидравлический усилитель, который уменьшает усилие на руле. Это позволяет сделать передаточное отношение меньше, а отклик на движение рулем острее. Привод насоса гидроусилителя осуществляется от шкива коленвала посредством поликлинового ремня.
• Электрический реечный механизм отличается от гидравлического присутствием в механизме специального электродвигателя, который также облегчает управление автомобилем. Электродвигатель может быть установлен как на валу, так и совмещен с картером рейки.

Все типы рулевых реек схожи и имеют следующие основные узлы:

• Картер или корпус, отлитый из сплава алюминия, служит для размещения внутри движущихся механизмов. Сам он крепится к моторному щиту, при верхнем расположении рейки или к специальному подрамнику, при нижнем расположении.
• Приводная шестеренка или зубчатое колесо — устанавливается на подшипниках, соединена напрямую или через карданчик с рулевым валом.
• Непосредственно сама рейка — имеет специальную насечку только на одной поверхности, с обратной стороны прижимается специальной пружиной для исключения люфта в соединении.
• Стопорное кольцо и втулка с сальником — устанавливаются по краям рейки, обеспечивают ее герметичность и ограничивают максимальный размер перемещения.

Рулевая рейка Хонда Аккорд 8 — причины неисправности

К сожалению рано или поздно этот узел выходит из строя и может потребоваться ремонт рулевой рейки или ее замена.

Частые заезды на бордюры и резкие старты с вывернутыми колесами тоже сокращают ресурс. Рулевой механизм жестко связан с колесами, поэтому все удары он будет принимать на себя. Кроме того повышенная запыленность и загрязненность приводит к выходу из строя пыльников. Грязь, попавшая внутрь рулевой рейки, быстро приканчивает и сам узел.

Рулевая рейка Аккорд 8 — признаки неисправности

Выделяют основные симптомы неисправности рулевой рейки:

• Стук, появляющийся на небольших кочках, особенно при движении прямо. Затихает при вывороте руля до упора.
• Отсутствует какое-либо усилие на руле или исчезает в нулевом положении руля.
• Руль неохотно возвращается в нулевое положение после прохождения поворотов.
• Повышенная реакция автомобиля на вращение рулевого колеса, угол поворота руля не соответствует углу поворота колес.
• Вращение рулевого колеса происходит непроизвольно.
• Уменьшение уровня жидкости в бачке системы гидроусилителя, подтеки снаружи реечного механизма.

Рулевая рейка Хонда Аккорд 8 – диагностика неисправностей

Обычно для этого требуется снятие узла с автомобиля с его последующей разборкой и дефектовкой.

В ходе оценочных работ проверяются следующие параметры:

• Целостность сальников и загрязненность перепускных клапанов (в случае гидравлического механизма усиления). Повреждения гидротрубок и соединений.
• Износ зубьев шестерни и самой рейки. Традиционным является увеличенный износ в околонулевой зоне. Замеры проводятся с помощью специальных щупов и измерительной аппаратуры, чтобы точно оценить возможность дальнейшего восстановления узла.
• Износ тефлоновых втулок и наконечников рейки.
• Ослабление усилия прижимной пружины.
• Правильность работы электродвигателя или насоса гидроусилителя.
• Задиры на стенках рабочего цилиндра.

Ремонт рейки Аккорд 8

Если в ходе осмотра и общения с клиентом выясняется возможность ремонта, то производится шлифовка шеек валов до ремонтного размера, шлифовка зубьев передач с последующей притиркой. Изготавливаются новые опорные втулки, и производится замена всех сальников и уплотнителей.

После чего готовая рейка заправляется смазочной жидкостью и проверяется на специальном стенде на соответствие заводским параметрам.

Следует отметить, что если ходимость новой рейки составляет порядка 200-250 тысяч километров, то после ремонта эта цифра будет ниже.

Советы владельцев Honda

В заключение можно привести несколько советов, касающихся эксплуатации рулевого механизма:

• Объезжайте все ямы и кочки, не пытайтесь с наскока преодолеть препятствие. Принцип «больше скорость – меньше ям» здесь точно не работает.
• Не стоит увлекаться длительной ездой с вывернутым в крайнее положение рулевым колесом.
• Необходимо следить за целостностью пыльников, поврежденные сразу же менять.
• Не допускайте падения уровня жидкости в бачке гидроусилителя ниже минимума, регулярно заменяйте ее.
• В холодное время года, выехав со стоянки, не совершайте резких движений рулем – дайте маслу в картере рейки нагреться до нормальной температуры.
• Колеса должны быть установлены только той размерности и вылета, который предусмотрен производителем.

Если вы заметили какие-либо признаки неисправности рулевой рейки, в нашем автосервисе всегда можно сделать диагностику и ремонт рулевой рейки Хонда Аккорд с последующей гарантией.

Источник

Ремонт рулевой рейки своими силами.

DenAleks777

Well-known member

Привет всем счастливым обладателям Аккордов!
Хочется добавить ещё немного информации по ремонту наших болезненных реек!)))) Много всего по этому поводу обсуждалось, я тоже решил поделится своим опытом.
Проблема собственно была как у многих — это раздражающий стук, сначала с правой потом и с левой стороны. Я всё это терпел пока не начал потеть правый сальник. Скоро зима и я принял решение устранить данную проблему! Заказал в интернете рем.комплект, втулку(стопорную гайку), регулировочную втулку,верхний сальник золотника(он идёт с подшипником), правый пыльник, неделя ожидания и всё пришло. И ещё один литр свежей PSF.

Из не обычного инструмента понадобится большие ключи (32, 40, 46), вороток со средним квадратом, денометрический ключ (можно без него), желательно электро дрель и сверло (4 или 5 мм), ключ для трубок (17-19), большой шприц с трубочкой (жидкость из бачка извлекать).

Теперь весь процесс по порядку:

1.загоняем авто на эстакаду (яму), вывешиваем передние колёса.

2. откачиваем жидкость из бачка

3. Разбираем верх (в салоне)

просто потяните защиту на себя она держится на зажимах.

4. откручиваем кардан рулевой колонки.

5. Стягиваем кардан со шлицов в верх.
ВАЖНО:Когда кардан уже снят нужно зафиксировать рулевое колесо, дабы никто руль не крутил.
Так как можно порвать шлейф под рулём.

6. откручиваем три гайки на 10 и снимаем пыльник.

снять этот пыльник проблематично. мешает шумоизоляция и коврик, пыльник стоит под ними. Ладно снять, вот поставить его на место вот это гемор. Так что пригодится пару пачек успокоительного. )))

фиксатор и резинку лучше снять. резинка смещена в низ относительно вала.

7. Откручиваем рулевые наконечники. Съёмника у меня под рукой не оказалось, я сделал проще открутил гайки не до конца так чтобы гайка была в ровень с концом резьбы наконечника. Это нужно чтобы резьбу не испортить ударом. Всё с низу ударяем молотком и вуаля. наконечник отошёл. откручиваем гайку и всё. Если палец прокручивается то прижмите монтировкой наконечник с верху и откручивайте на здоровье!) Фотку к сожалению не сделал((

8. откручиваем крепление самой рейки.
Нижний крутим с низу а тот что выше удобнее крутить с верху

9. откручиваем с низу три болта теплового экрана.

10. откручиваем трубки.

Затянуты они от души!) понадобится вот такой ключик.

11. откручиваем сначала синий болт скобки, держит трубку, потом остальные.

для удобства понадобится вот такой набор с карданом.

12. для снятия рейки нужно опустить балку. можно за одно заменить втулки стабилизатора, я так и сделал.
итак опускаем балку:

опускаем на 3-3.5 см этого вполне хватит, правый болт оставляем, на нём будет держатся балка, а левый выкручиваем совсем и убираем проставку (она мешает откручивать втулку стаба)

13. снимаем рейку в левую сторону

моем тщательно бензинчиком и несем ее в тёплый гараж))

14. откручиваем наконечники понадобится два ключа на 19 и один на 14

снимаем пыльники и откручиваем тяги(не испортите пластиковые упорные колечки они ещё пригодятся), сдесь нужны ключи на 22 и 32 (32 нужно будет доработать что бы он был не шире 10 мм иначе не влезет)

15. выкручиваем регулировочную втулку ключ на 40 и вороток с средним квадратом.

выработка тефлонового покрытия до метала

16. откручиваем два болта, трубки и снимаем золотник.

17. выбиваем вал золотника (у меня он легко вышел)

колечко есть в рем.комплекте.

18. далее откручиваем направляющию гайку, она закернина. Я высверлил не много и она без проблем открутилась.(гайка толстая, сверлите не бойтесь))

ВАЖНО: не зажимайте сильно корпус в тиски, его можно деформировать и всё. рейку можно будет выкинуть. Гайка под
ключ на 46

19. далее нужно выбить сальник тот, что под гайкой. Сложность в том, что вал будет пружинить из-за воздуха и масла тех, что остались за выходным штуцером.
я сделал так: вытянул вал максимально из корпуса и прижал вал в сторону так, чтобы появился зазор между валом и сальником, главная цель выпустить воздух(он сильно пружинит). Затем надставляем что нибудь на пртивоположную сторону вала и пробуем выбить сальник (у меня вышел легко). Я использовал удлинитель из набора.

20. вытаскиваем вал.

второй сальник выбивается в ту-же сторону, что и первый.

выбивать нужно аккуратно чем-то мягче стали не повредив внутреннею рабочею поверхность, я нашёл какую-то палку в гараже и легко выбил сальник.

видим, что под сальником стоит шайба

21. Промываем корпус тщательно бензином и загоняем новый сальник (перед сальником не забудьте поставить шайбу)

новую шайбу можно взять из рем. комплекта

новый сальник я запрессовал головкой на 27 и двумя удлинителями

22. Теперь нужно заменить манжеты на валу, там их две штуки: одно кольцо белое, по виду как из пластика, а под ним другое — резиновое (пластиковое колечко нужно одевать очень аккуратно — оно трудно растягивается, можно порвать, я например, его немного нагрел над лампой-переноски.)

вот что получилось в итоге

23. устанавливаем вал в корпус, перед устововкой матните немного изоленты на торец вала чтобы не закотцать сальник.
ВАЖНО: Вал вставляйте аккуратно помните, что зубьями вала так-же можно испортить сальник!

24. Второй сальник задавливаем новой гайкой.

25. Смазываем всё это дело, я использовал фиоловою смазку, можно конечно и литолом, в общем кому чем хочется!))

26. теперь меняем сальник и подшипник золотника. Я подобрал головку из набора точно не помню какую и запрессовал в начале сальник потом подшипник (надписями наружу, так чтобы после установки их было видно).

Ставим вал золотника на место, проверяем, чтобы вал вращался без особых усилий. Смазываем всё, особенно подшипник и шлицы.

ставим всё это на рейку (не забудьте поменять колечко оно есть в рем.комплекте)

27. ставим регулировочную втулку (не забываем всё смазать)

Как я регулировал:
Я закрутил пока не упёрлась потом открутил на один оборот и снова завернул пока не упёрлась и отпустил примерно на 20 градусов (всё это нужно чтобы пружина встала на своё место) Если по уму то нужен денметрический ключ и всё это сделать с определёнными усилиями. У меня ключа не нашлось. После сборки руль туже не стал и стук (если кочать рулём) на заглушеном двигателе ушёл в прошлое!)))

28. Прикручиваем трубки на свои места (забыл сделать фото)

29. прикручиваемыем рулевые тяги, не забываем поставить пластиковые упорные кольца

ставим новые стопорные кольца (усами в вал) они есть в рем.комплекте

31. прикручиваем рулевые наконечники (изгиб в перёд)

Источник