Аккорд VIII: Рулевая рейка — ремонт! (люфт втулки)
gidropon
New member
Доброго времени суток!
Мой баян уже не на гарантии, к сожалению на лицо все симптомы умершей рейки:
— на мелких неровностях ощущение, что передняя подвеска умерла, стучит-гремит и т.п.
— на скорости машина «плывет»
— при выключенном зажигании, качая руль влево-вправо, слышен отчетливый глухой стук
Когда едешь один, еще куда не шло, а вот с кем-нибудь — реально неудобняк за своего баянчика.
C громкой музыкой ездить тоже не вариант — слегка похрипывает пара динамиков премиум аудио системы)))))))
Думал подтянуть рейку у официалов, но при диагностике подвески был выявлен значительный люфт втулки рулевой рейки (что справа), и небольшой люфт в зацеплении рулевой рейки.
Тяги, наконечники, сайлентблоки — всё целое.
Однако, наверное как и у большинства, при езде стучит сильнее слева, в районе зацепления рулевой рейки с валом.
Диагноз — замена рейки. 90 т.р. с работой.
Хочу самостоятельно вылечить эту болячку на своем баяне, заменив ту самую злосчастную втулку. уверен на 100%, что поможет.
Сама работа по замене втулки: 2 часа в гараже (рейку снимать нет необходимости) + регулировка схождения (пример, ремонт рейки на Мегане II http://sanekua.ru/kak-zamenit-vtulku-rulevoj-rejki-na-renault-megane-ii/ )
ВОПРОС: где взять эту самую втулку. )))
Может кто уже разбирал рейку и знает размеры втулки??
Еще лучше, если есть втулка-аналог от других реек, тогда мороки еще меньше.
Источник
Ремонт рулевой рейки своими силами.
DenAleks777
Well-known member
Привет всем счастливым обладателям Аккордов!
Хочется добавить ещё немного информации по ремонту наших болезненных реек!)))) Много всего по этому поводу обсуждалось, я тоже решил поделится своим опытом.
Проблема собственно была как у многих — это раздражающий стук, сначала с правой потом и с левой стороны. Я всё это терпел пока не начал потеть правый сальник. Скоро зима и я принял решение устранить данную проблему! Заказал в интернете рем.комплект, втулку(стопорную гайку), регулировочную втулку,верхний сальник золотника(он идёт с подшипником), правый пыльник, неделя ожидания и всё пришло. И ещё один литр свежей PSF.
Из не обычного инструмента понадобится большие ключи (32, 40, 46), вороток со средним квадратом, денометрический ключ (можно без него), желательно электро дрель и сверло (4 или 5 мм), ключ для трубок (17-19), большой шприц с трубочкой (жидкость из бачка извлекать).
Теперь весь процесс по порядку:
1.загоняем авто на эстакаду (яму), вывешиваем передние колёса.
2. откачиваем жидкость из бачка
3. Разбираем верх (в салоне)
просто потяните защиту на себя она держится на зажимах.
4. откручиваем кардан рулевой колонки.
5. Стягиваем кардан со шлицов в верх.
ВАЖНО:Когда кардан уже снят нужно зафиксировать рулевое колесо, дабы никто руль не крутил.
Так как можно порвать шлейф под рулём.
6. откручиваем три гайки на 10 и снимаем пыльник.
снять этот пыльник проблематично. мешает шумоизоляция и коврик, пыльник стоит под ними. Ладно снять, вот поставить его на место вот это гемор. Так что пригодится пару пачек успокоительного. )))
фиксатор и резинку лучше снять. резинка смещена в низ относительно вала.
7. Откручиваем рулевые наконечники. Съёмника у меня под рукой не оказалось, я сделал проще открутил гайки не до конца так чтобы гайка была в ровень с концом резьбы наконечника. Это нужно чтобы резьбу не испортить ударом. Всё с низу ударяем молотком и вуаля. наконечник отошёл. откручиваем гайку и всё. Если палец прокручивается то прижмите монтировкой наконечник с верху и откручивайте на здоровье!) Фотку к сожалению не сделал((
8. откручиваем крепление самой рейки.
Нижний крутим с низу а тот что выше удобнее крутить с верху
9. откручиваем с низу три болта теплового экрана.
10. откручиваем трубки.
Затянуты они от души!) понадобится вот такой ключик.
11. откручиваем сначала синий болт скобки, держит трубку, потом остальные.
для удобства понадобится вот такой набор с карданом.
12. для снятия рейки нужно опустить балку. можно за одно заменить втулки стабилизатора, я так и сделал.
итак опускаем балку:
опускаем на 3-3.5 см этого вполне хватит, правый болт оставляем, на нём будет держатся балка, а левый выкручиваем совсем и убираем проставку (она мешает откручивать втулку стаба)
13. снимаем рейку в левую сторону
моем тщательно бензинчиком и несем ее в тёплый гараж))
14. откручиваем наконечники понадобится два ключа на 19 и один на 14
снимаем пыльники и откручиваем тяги(не испортите пластиковые упорные колечки они ещё пригодятся), сдесь нужны ключи на 22 и 32 (32 нужно будет доработать что бы он был не шире 10 мм иначе не влезет)
15. выкручиваем регулировочную втулку ключ на 40 и вороток с средним квадратом.
выработка тефлонового покрытия до метала
16. откручиваем два болта, трубки и снимаем золотник.
17. выбиваем вал золотника (у меня он легко вышел)
колечко есть в рем.комплекте.
18. далее откручиваем направляющию гайку, она закернина. Я высверлил не много и она без проблем открутилась.(гайка толстая, сверлите не бойтесь))
ВАЖНО: не зажимайте сильно корпус в тиски, его можно деформировать и всё. рейку можно будет выкинуть. Гайка под
ключ на 46
19. далее нужно выбить сальник тот, что под гайкой. Сложность в том, что вал будет пружинить из-за воздуха и масла тех, что остались за выходным штуцером.
я сделал так: вытянул вал максимально из корпуса и прижал вал в сторону так, чтобы появился зазор между валом и сальником, главная цель выпустить воздух(он сильно пружинит). Затем надставляем что нибудь на пртивоположную сторону вала и пробуем выбить сальник (у меня вышел легко). Я использовал удлинитель из набора.
20. вытаскиваем вал.
второй сальник выбивается в ту-же сторону, что и первый.
выбивать нужно аккуратно чем-то мягче стали не повредив внутреннею рабочею поверхность, я нашёл какую-то палку в гараже и легко выбил сальник.
видим, что под сальником стоит шайба
21. Промываем корпус тщательно бензином и загоняем новый сальник (перед сальником не забудьте поставить шайбу)
новую шайбу можно взять из рем. комплекта
новый сальник я запрессовал головкой на 27 и двумя удлинителями
22. Теперь нужно заменить манжеты на валу, там их две штуки: одно кольцо белое, по виду как из пластика, а под ним другое — резиновое (пластиковое колечко нужно одевать очень аккуратно — оно трудно растягивается, можно порвать, я например, его немного нагрел над лампой-переноски.)
вот что получилось в итоге
23. устанавливаем вал в корпус, перед устововкой матните немного изоленты на торец вала чтобы не закотцать сальник.
ВАЖНО: Вал вставляйте аккуратно помните, что зубьями вала так-же можно испортить сальник!
24. Второй сальник задавливаем новой гайкой.
25. Смазываем всё это дело, я использовал фиоловою смазку, можно конечно и литолом, в общем кому чем хочется!))
26. теперь меняем сальник и подшипник золотника. Я подобрал головку из набора точно не помню какую и запрессовал в начале сальник потом подшипник (надписями наружу, так чтобы после установки их было видно).
Ставим вал золотника на место, проверяем, чтобы вал вращался без особых усилий. Смазываем всё, особенно подшипник и шлицы.
ставим всё это на рейку (не забудьте поменять колечко оно есть в рем.комплекте)
27. ставим регулировочную втулку (не забываем всё смазать)
Как я регулировал:
Я закрутил пока не упёрлась потом открутил на один оборот и снова завернул пока не упёрлась и отпустил примерно на 20 градусов (всё это нужно чтобы пружина встала на своё место) Если по уму то нужен денметрический ключ и всё это сделать с определёнными усилиями. У меня ключа не нашлось. После сборки руль туже не стал и стук (если кочать рулём) на заглушеном двигателе ушёл в прошлое!)))
28. Прикручиваем трубки на свои места (забыл сделать фото)
29. прикручиваемыем рулевые тяги, не забываем поставить пластиковые упорные кольца
ставим новые стопорные кольца (усами в вал) они есть в рем.комплекте
31. прикручиваем рулевые наконечники (изгиб в перёд)
Источник