Изготовление розетки для резонаторного отверстия
Осталось дело за малым — сделать розетку.
Я люблю делать для каждой гитары оригинальнальный рисунок розетки, поэтому материал выбирается с расчётом изготовления одной розетки. Из полосок шпона напиливаются маленькие брусочки с сечением 0,8 мм х 0.8 мм длиной 15 см. Перед выпиливанием таких мелких брусочков обязательно приходится затачивать дисковую фрезу чтобы распил получался чистым и ровным. В результате получаем три кучки тоненьких палочек.
Склеиваю палочки в соответствии с планом розетки зажимая их между двух линеек. Через некоторое время у меня имеется 9 склееных полосок.
Теперь их надо выровнять по толщине. Для этого используется цыкля закреплённая в специальной конструкции. Каждая полоска протаскивается между цыклей и основанием. В результате получаем ровные по толщине полоски склееных брусочков.
Автоэвакуаторщики
Далее каждой полоске нужно придать форму сектора по толщине, чтобы она правильно вписывалась в окружность. Край полоски который будет распологаться ближе к резонаторному отверстию должен быть тоньше. Для проведения такой операции я использую фрезер со специальной оснасткой. Склееная полоска вставляется слева и проходит под фрезой которая снимает часть дерева. На выходе получается слегка скошенная полоска. Фреза очень активно пытается выталкивать полоску и если её не придерживать то она вылетает справа как стрела пущенная из лука.
Все полоски склеиваются в специальном приспособлении.
Далее предстоит приятная процедура напиливания секторов из склеенной заготовки. Приятная потому что напиливание я делаю с помощью моего станочка и идёт оно довольно быстро.
Источник
MasterGitar.com
О вариантах изготовления паза мы поговорили в предыдущей статье, теперь непосредственно как сделать паз и вклеить розетку. Практическая инструкция, чтобы сделать паз точным и ваша розетка была вклеена в деку без всяких зазоров. Применяем рейсмус с ножом или фрезером.
Рассмотрим пошагово работу над пазом розетки с помощью рейсмуса с резцом, который оставляет узкую канавку и сразу же самый обычный вариант для этой работы рейсмус с минифрезером с фрезой 3мм.
Находим центр вращения рейсмуса
Сначала надо правильно найти центр, относительно которого будет вращаться рейсмус. Это по определению центр звукового отверстия. Край звукового отверстия, как правило, касается или пересекает 19 лад, который имеет точное положение относительно 12 лада, проходящего по краю корпуса. Но от гитары к гитаре могут быть различия с мензурой и положением 12 лада. Гитара инструмент, который каждый мастер видит по-своему, поэтому размеры могут меняться. Оставим вам самим определиться.
Нарисуйте свой чертежик, если тяжело представить. Для ориентировки у Торреса расстояние от 12 лада до края звукового отверстия примерно 105 мм, по крайней мере, на одном из планов.
Радиус звукового отверстия 42.5 мм, прибавляем его к расстоянию от края деки до звукового отверстия (Торресовские 105 мм) и сверлим отверстие под вал вашего рейсмуса.
Не забудьте, что дека сейчас вырезана с полями и реальный край корпуса, надо искать, для чего удобно приложить чистовой шаблон формы гитары. На шаблоне можно будет поставить насечку этого центра вращения и в дальнейшем ничего не мерять.
Ель и кедр материал мягкий, поэтому можете сверлить отверстие немного меньшего диаметра. Вал разомнет дерево и будет плотно вращаться без всяких ненужных люфтов, только деку не расколите.
Позиционирование розетки
Обозначим слегка звуковое отверстие, чтобы было хорошо видно, где оно проходит. Для этого можно только царапнуть поверхность деки резцом. Положите розетку сверху, визуально отцентруйте. Если ваша розетка не совсем ровная, то как раз сейчас это должно быть заметно. Небольшие отклонения не страшны, розетка ляжет по круглому пазу, который не может быть не круглым. Найдите внутренний край розетки, поставьте несколько карандашных рисок. Карандаш должен быть очень острым и риска будет ставиться по несколько заваленому, подготовленному нами краю.
Теперь найдите диаметр по самой розетке. Для этого надо покрутить линейку внутри розетки. Максимальное расстояние и будет диаметром. Этот диаметр должен совпадать с диаметром, полученным по рискам на деке. Это все вроде как очевидно, но вносит дополнительные проверки, следуя духу пословицы про семиразовое измерение.
Розетка может сжиматься и растягиваться достаточно легко в пределах примерно 1 мм. Так что высокая точность нужна только для ширины самого паза, но не его местоположения.
План действий такой. Делаем одну сторону паза, к ней плотно приставляем розетку и определяемся со второй стороной.
Также вы можете карандашиком обозначить то место, где у розетки находится разрыв, чтобы там паз не выбирать.
Наконец, мастеровой секрет – когда будете позиционировать розетку, убедитесь, что элементы орнамента окажутся симметрично относительно осевой деки. Часто разрыв розетки при этом не попадает в симметрию, но этого и не нужно. Необходимо только, чтобы разрыв попал под накладку.
Вот у нас есть отправная точка, чтобы сделать первый проход для паза. Фото немного забегает вперед. И находиться на этапе перед последним чистовым проходом, но обо всем по порядку.
Фрезеровка паза розетки
Выставляете глубину, на которую будет уходить режущий инструмент. Штангенциркуль вам в помощь. Можете сделать пробное заглубление, измерить его и сравнить с толщиной розетки. Пусть розетка будет немного, на пару десяток, выступать над пазом и ориентируйтесь по меньшей толщине, если она плавает.
План в общих чертах:
- Делаем край паза для внутреннего диаметра розетки, для резца точно, для фрезы с запасом на ваше усмотрение.
- Выбираем середину паза не доходя немного до конца. Для резца около 4 мм, для фрезы самую малость около 1мм, только, чтобы не промазать.
- Приставляем плотно розетку и получаем внешнюю границу.
- Делаем внешний край паза.
В зоне, которая в последствии будет закрыта накладкой, четко отстраиваете работу вашего резца или фрезы. Тут можно коснуться деки режущим инструментом и убедиться, что паз будет проходить именно там, где надо.
Медленно делаем первый проход по внутреннему диаметру паза. Помните, что результаты работы будут хорошо видны. Не заглубляйте резец на всю глубину. Сначала только наметьте, слегка касаясь и уже потом начинайте выбирать на всю глубину.
Резцом надо сразу делать точный паз, а вот с фрезером можно пойти на хитрость и подходить к чистовому вариант постепенно.
В случае если вы работаете фрезером, выставьте радиус прохода фрезы заведомо меньше и пройдите от чистового варианта внутреннего радиуса в 1 мм. Пока этот запас оставьте. Сейчас нам надо сделать паз шире, чтобы мы могли розетку засунуть и четко определиться с краями.
Если у вас резец, то вам придется выбирать дополнительно дерево из середины паза, чтобы упростить себе жизнь, сделайте несколько пазов в середине, которые будут вам помогать выбирать дерево. Они будут указывать глубину и между ними дерево будет очень легко скалываться.
Так как резец не может обрабатывать торцы, как фреза, он умеет только делать паз в цельном дереве, до конца не дойдите 4-5мм. Это важно. Выберите ненужное дерево в середине паза в случае с резцом.
Если у вас фреза, то сделайте один за другим проходы, опять не доходя уже 1мм до чистового варианта с другой стороны. Паз уже получается довольно чистым.
В случае с фрезой у нас есть немного лишнего, выставьте фрезу точно и снимите этот оставшийся кусочек, который фрезе будет легко снимать. Должно получиться очень аккуратно, особенно, если вы будете вести медленно.
Ясно, что надо ориентироваться по меньшей ширине розетки, если она изменяется. Промеряйте розетку.
В случае с резцом розетка должна четко лечь по окружности сразу, так как край паза уже готов. Несколько десяток на доработку в теле черного контура розетки.
Внешний диаметр
Приставьте розетку к чистовому уже краю паза, уприте в него и обведите внешний диаметр розетки. Так как паз у нас уже почти готов, розетка ляжет в него и хорошо все покажет. Каждый раз когда вы ставите риску карандашиком, то проводите её для немножечко уменьшенного паза, так как розетка у нас обработана под конус.
Выставьте фрезу, опять используя невидимую зону под накладкой. Тут можно пойти таким путем — не сразу выставлять чистый размер, а постепенно подходить. Т.е. выставьте сразу так, чтобы точно быть уверенным, что этого не будет много, а лучше мало. Сделали проход, приложили розетку, если надо ещё, то вставили рейсмус, приоткрутили зажим, и сдвинули фрезу совсем капельку, ориентируясь по имеющемуся уже торцу паза. Я упираю фрезу промежутком между режущими кромками. На фото как раз именно этот этап.
И вот на каком-то проходе у вас какая-то часть розетки начнет хорошо проходить в паз. Это значит, что с фрезерованием заканчиваем и обрабатываем теперь только розетку.
Медленно делаете последний проход. Лучше вести фрезу, не подбивая слои дерева, не вести против шерсти, а как бы гладить их. Фреза крутиться по часовой стрелке и может выбить слои в областях указанных на фото. В этих местах фрезу желательно вести в другую сторону, т. е. против часовой стрелки. Или очень медленно на очень больших оборотах с малым вгрызанием в дерево.
Как правило, есть какие-то участки, которые шире и не входят в паз. Надо взять наждачку на бумаге и опять легкими движениями с наклоном обработать лишнее, только верно определите с какой это стороны. Черная кромка розетки оставляет прилично места для маневра.
Вклеивание розетки гитары
Есть ещё один нюанс с клеем, который имеет большое значение для самой подгонки розетки к пазу — разбухание от клея. Если дерево разбухает от клея, то розетка должна входить свободно, без вдавливания.
Водные клеи или ведущие себя также как водные, например, наш любимый красный Тайтбонд, смачивают дерево и саму розетку, которые расширяются и перестают подходить друг к другу.
Факт разбухания от воды можно использовать во благо, если вы сделали слишком широкий паз. Смачиваете розетку, она разбухает, и зазор пропадает. Остается намазать клеем и зафиксировать состояние.
Если розетка у вас имеет какие-то неровности, волны или овальность, то вы можете тронуть ее теплым утюгом, прямо над пазом, она сразу должна стать пластичной, после чего вы ее засовываете в паз и оставляете там остыть.
Утюгом можно разрушить розетку, так что именно легкое касание и не слишком горячий утюг.
Если вы прилично наковыряли деку и орнамент не прилегает и есть зазоры, как внизу, так и по краям, то вам лучше приклеить его на эпоксидную смолу. Смола скомпенсирует все недостатки под орнаментом и он не просядет со временем.
Зазоры по краям лучше шпатлевать смолой с добавлением черной пудры для цвета. Я исхожу из того, что розетка черная по контуру. Если темно-коричневая, тогда пудра палисандра или красного дерева с добавлением щепотки черного.
Читал где-то, что очень хорошо чернит эпоксидную смолу сажа.
Также, если вы промазали больше, чем на 0.5 мм можно приклеить усик соответствующего шпона. Делайте это одновременно с розеткой.
Ещё несколько слов о эпоксидной смоле. От смолы ничего не разбухает, она также хорошо пропитывает розетку, что хорошо с той стороны, что проклеиваются возможные дефекты и розетка не идет потом трещинками под лаком.
Из плохого. У смолы есть ненужное свойство, она впитывается в дерево по слоям, где паз перерезает их поперек. Под лаком этого видно меньше, но лучше этого избежать. Достаточно просто не сразу намазывать смолу в паз, подождать пока она потеряет первую сверхтекучесть. Розетку лучше пропитать сразу.
Многие считают, что смолу использовать нельзя на деке, что это сильно закрепляет, утяжеляет ее. Но я использую смолу. Очень тонкую розетку (0.5-0.7 мм) и не клею футер, только тоненькие пружинки.
Прижимаем розетку к гитаре
Положите на розетку тонкую пленку, чтобы не контактировать с клеем, мягкую прокладку, типа упаковочной тонкой пленки из пены и сдавите все между двумя ровными поверхностями. Розетка четко ляжет на дно паза, а лишний клей выдавится.
Можно розетку просто придавить в этажерке, очень часто проставив распорки. Но тогда у розетки должна быть собственная жесткость. Розетка с толщиной 0.7 мм ее почти не имеет, особенно в силу структуры.
Отличный вариант прижатия розетки с помощью некого круглого барабана с отверстием посредине и диаметром чуть больше розетки. Дека с розеткой кладется на рабочий стол, солеру. В столе имеется отверстие. Длинной шпилькой прикручиваем барабан и прижимаем розетку.
Чтобы скомпенсировать все возможные неровности, хорошо проложить между барабаном и розеткой что-то мягкое типа коврика пенки.
Обработка вклеенной розетки
Излишки орнамента и клея можно обработать циклей или притиром с наждачной бумагой, которая не должна оставлять глубоких, т.е. видимых царапин.
Отлично обрабатывается выступающая розетка и рубанками с малым углом установки ножа. Но будьте осторожны, не понавырывайте.
Вырезаем резонаторное отверстие и дека готова к приклейке веера.
Источник
Рисунки розеток для гитар
Освободив корпус гитары от струбцин, приступают к обрезке припусков деки и дна, которые выступают за контур обечайки. Припуски обрезают стамеской вчерне, а затем оставшиеся 0,5—1 мм удаляют напильником с крупной насечкой. Здесь требуется особая аккуратность, чтобы не повредить напильником поверхность обечайки.
Украшением корпуса гитары традиционно считают обкладку контура деки и дна штапом с разноцветными жилками. Для этого отрезным рейсмусом выбирают пазы по контуру корпуса. Эти пазы делают прямоугольного (рис. 1, а) или ступенчатого (рис. 1, б) сечения. Размеры прорезаемых пазов выбирают в зависимости от выбранного рисунка украшения. На рис. 1, в изображены примеры набора разноцветных жилок для украшения корпуса гитары.
Если задуманный рисунок на деке шире, чем обечайка с сгибами, то в этом случае перед закубровкой корпуса деку упрочняют. Делают это с помощью шпона ореха, клена или березы толщиной 0,5—0,8 мм (рис. 2), полосу из которого шириной 10—12 мм приклеивают к деке изнутри.
Украшением нижней части обечайки является стрелка, которую ставят в месте соединения двух половинок обечайки. Стрелку делают прямой (рис. 3, а) или клиновидной (рис. 3,б). Рисунок стрелки по возможности повторяет рисунок жилок на дне гитары. Гнездо под стрелку запиливают мелкозубой пилкой, оставляя минимальный припуск на клеевые швы. После высыхания клеевых швов восстанавливают пазы под украшения.
Украшения, представляющие собой штап и штап с приклеенными жилками (рис. 4, а), слегка увлажняют и наносят на них клей на 100—120 мм. Лучше пользоваться густым мездровым клеем. Клей также наносят на грани подготовленного паза. На схеме показан самый сложный, начальный, этап приклейки украшений. Сделав 2—3 оборота шнура, клей наносят на следующие 100—120 мм длины склеиваемых деталей. Прижим осуществляют с помощью шнура, полная схема намотки которого показана на рис. 4,б.
Первые витки смещают относительно осевой линии, так как украшения следует проложить от точки 1 до точки 14.
На крутых участках контура корпуса приклеиваемый штап может треснуть и даже сломаться. В этом случае наматываемый шнур кладут очень плотно, виток к витку, и острой частью металлического молотка простукивают приклеиваемую зону штапа. Размягченная ударами древесина штапа не будет расщепляться и плотно ляжет в свое гнездо.
После высыхания клея торцы приклеенных украшений зачищают строго по оси корпуса и повторяют операцию для другой его половины.
Самым видным местом на гитаре является звуковое отверстие, которое оформляют розеткой.
Из тонких узких нарезанных полосок дерева толщиной около миллиметра (шпон, например) складывают многожильный «канат» таким образом, чтобы на торце (на срезе) получился требуемый рисунок, склеивают все это хозяйство, и потом режут эту «колбасу» на кольца, которыми в свою очередь выкладываю розетку или склеивают в цельное кольцо. Здесь возможны целые кучи вариантов оформления, все зависит от воображения.Клей наносят на дно выбранного в верхней деке углубления под розетку и на саму подготовленную розетку, которая затем притирается острой частью молотка. До полного высыхания клеевого соединения розетку прижимают грузом.
Высушенную розетку зачищают циклей. Круговым рейсмусом зачищают вокруг вклеенной розетки кольцевую канавку и вклеивают туда жилку. Просушенную жилку циклюют заподлицо с плоскостью деки. Зачищают напильником с крупной насечкой обкладку корпуса гитары, при этом не затрагивая обечайку и деку.
Источник