Апгрейд гитары: замена потенциометров
Мы продолжаем серию статей о гитарном апгрейде и сегодня поговорим о том элементе, на который большинство желающих усовершенствовать свое звучание обращают внимание, к сожалению, только в самый последний момент – речь пойдет о потенциометрах.
Что такое потенциометр и зачем он нужен?
Потенциометр – это часть гитарной электроники, благодаря которой мы можем плавно регулировать тон и громкость инструмента. С технической точки зрения потенциометры представляют собой резистор с переменным сопротивлением. Например, значение сопротивления в 250 кОм в технических характеристиках обозначает, что наш резистор сможет изменять его в диапазоне 0…250 000 Ом.
При монтаже электроники потенциометры располагаются в цепи между выходом гитары и заземлением. Соответственно, выкрученная наполовину ручка громкости урезает сигнал пополам: одна половина идет на выход, а вторая – на «землю».
Аналогичным образом функционирует и ручка тона – с тем лишь отличием, что урезается сигнал высоких частот благодаря установке дополнительного конденсатора. Помимо этого, регулятор тона не устанавливается напрямую между датчиками и выходом – он, скорее, представляет собой составную часть потенциометра громкости.
Как выбрать потенциометр для гитары?
Итак, углубимся в теорию. Когда ручка громкости выкручена на максимум, сопротивление в потенциометре составляет 0 Ом. Однако чисто технически он не исчезает из схемы и непрерывно функционирует, пропуская больше частот на выходной сигнал и практически нулевое количество сигнала в землю. На практике выходит, что чем большее сопротивление имеет потенциометр, тем меньшее количество частот он урезает и тем меньше влияет на тон гитары.
Первая аксиома, которую следует знать: потенциометры с большим сопротивлением звучат ярче. Это может быть практически незаметно, но это так.
Именно по причине возникновения подобных потерь большая часть крупных производителей, например, именитые CTS, начали выпускать потенциометры «без нагрузки». Их особенность состоит в том, что потенциометр выключается из схемы при выкручивании громкости на максимум – так сигнал со звукоснимателя идет напрямую на выход.
По той же причине большинство хамбакеров на гитару устанавливаются в сочетании с потенциометрами на 500 кОм, а синглы – с 250 кОм. Хамбакеры обычно имеют менее звонкий тон, и желательно, чтобы на выход попадал более яркий сигнал, что и обеспечивает наличие резистора с большим порогом сопротивления. Интересный факт: на винтажных Fender Telecaster устанавливались потенциометры на 1000 кОм, что делало их звучание максимально ярким и резким. Это нравилось далеко не всем гитаристам, но была придумана интересная фишка: если громкость прибрать на 5-10%, то гитара начинает звучать действительно необычно!
Типы гитарных потенциометров
С сопротивлением потенциометров картина относительно ясна, теперь поговорим о типах потенциометров. Существует их очень много, но в качестве гитарных нас будут интересовать только линейные и логарифмические. При повороте ручки громкости они работают по-разному:
- Линейные изменяют ее линейно и равномерно — обозначаются B, см. график ниже;
- Логарифмические меняют громкость менее равномерно: в средних значениях, при повороте ручки, громкость изменяется меньше, чем в крайних значениях (1-2 или 9-10) — обозначаются А, см. график ниже.
По сути, большинство специалистов сходятся во мнении, что логарифмические потенциометры лучше подходят для тех гитаристов, которым нужно часто управлять динамикой звука.
Для такого же тонкого управления динамикой линейный потенциометр потребует большего хода, его нужно будет больше крутить. Аналогична ситуация и с ручками тона.
Перед началом апгрейда изучите уже установленные потенциометры. Многие музыканты говорят, что разницы между маленькими и большими потенциметрами нету, однако мы рекомендуем заменить маленькие на полноразмерные – по опыту они более плавно управляются, служат дольше. Мини-модели устанавливаются обычно на недорогих серийных гитарах – заменив потенциометры, вы сразу ощутите разницу в звуке. В крайнем случае, на маленькую деку рекомендуем устанавливать маленькие потенциометры от CTS.
Наконец, поговорим о том, какие бренды предлагают купить потенциометры и какие из них имеют наиболее высокое качество.
Качественные потенциометры с невысокой ценой – успешно конкурируют с продукцией от DiMarzio и CTS. Обычно используется в гитарном оборудовании (кабинеты, процессоры, педали эффектов и т.д.), но в последние годы стали популярны и среди гитарных мастеров и любителей апгрейда. Рекомендуем как один из бюджетных вариантов апгрейда электроники и поиска «своего звука».
Одни из признанных лидеров рынка – имеют более высокую цену, но и, соответственно, более высокое качество. Надежные, имеют плавный ход, не шуршат даже после нескольких лет активной игры. Устанавливаются на большинство серийных инструментов ценовой категории выше среднего – Fender, Gibson, Jackson и т.д.
Один из самых главных конкурентов CTS – продукция высокого качество и с высокой долговечностью. В ассортименте различные конструкции потенциометров, сама электроника быстро и комфортно устанавливается, максимально удобна для пайки.
Достаточно молодой и набирающий обороты бренд предлагающий потенциометры мини- и полноразмерные потенциометры, а также модели пуш-пул. При достаточно высокой цене предлагает истинное японское качество электроники и невероятно легкий ход. Используются во многих современных кастом-мастерских.
Выводы
Итак, основные моменты, которые следует учитывать при замене потенциометров:
- Разница между дешевыми китайскими потенциометрами и дорогими моделями от известных брендов есть: и в звуке, и в удобстве пользования, и в долговечности. Стоит лишь помнить, что разницу эту заметят далеко не все.
- Замена потенциометра может кардинально изменить возможности гитары – достаточно вспомнить хотя бы концентрические потенциометры (смешивают звучание двух датчиков) или пуш-пулл переключатели (делают отсечку катушке в датчиках). При этом замена потенциометра займет даже у новичка не более 10 минут, а стоимость комплектующих – не сильно ударит по карману.
- Большинство серийных гитар ценовой категории «ниже среднего» оснащены очень плохими потенциометрами – с ними вы не получите плавного хода, будете терять частоты, а через полгода-год использования с большой вероятность услышите шуршание и треск при регулировке звука.
Источник
Ручки для регуляторов громкости и тембра (как оказалось для гитары)
Всем привет. Сегодняшний обзор я посвящу ручкам на органы регулировки самодельной звуковоспроизводящей аппаратуры. Так уж повелось, что радиолюбители, какую бы хорошую и удивительную схему не собрали, всегда встают перед вопросом красивой «упаковки». Существует сотня радиолюбительских технологий помогающих довести самоделку до логического завершения. На сегодняшний день существует множество вариантов корпусов, красивых выключателей, шильдиков, регулировочных ручек в конце концов. На последних и остановимся.
На заре радиолюбительства ручки изготавливали из подручных средств. Иногда и просто торчали оси переменных резисторов и конденсаторов. Выглядело совсем колхозно, но не сильно выделялось на общем фоне, поскольку все были практически в равных условиях. Устраняли сей недостаток самоделками, применяя различные крышки от тюбиков, кремов и особенно зубной пасты. 
Согласитесь может выглядеть неплохо.
Иногда ручки отливали с помощью эпоксидной смолы, но чаще всего брали с отслуживших свое приборов или устаревшей и сломанной бытовой теле радиоаппаратуры. Получалось не очень красиво, за то функционально.
Виды ручек и способ крепление на вал:
Ручки крепятся на валу при помощи цанговой втулки, бокового винта или пружинного зажима.
В зависимости от требований, существуют различные типы ручек: круглые ручки, ручки с крылышками, веретенообразные ручки, ручки с указателями или простые вращательные переключатели.
Материал предполагает как полное, так и смешанное применение. Например целиком из пластика или металла, так и комбинированное исполнение.
Вернемся к героям обзора — ручкам, купленным в интернет магазине.
Осматриваем со всех сторон:
Изготовлены я так думаю из полиэфирной смолы, точнее отлиты. Это близкий родственник хорошо знакомой эпоксидной смолы. Хотя на странице с товаром написано акрил, как одна из разновидностей полимера. 
Ручки имеют цилиндрическую форму, которая к основанию переходит в юбочку.
Размеры:
Высота 15.5 мм, диаметр 19 мм, по юбке 26.5 мм. Корпус на первый взгляд непрозрачный, однако это не так. Прозрачен в центральной части, так что можно организовать подсветку ручек. Область шкалы с цифрами от 0 до 10 при подсветке не светится. Кстати сектор от 0 до 10 имеет угол около 300 градусов, что для обычного переменного резистора немного великовато. В моем случае последние 2 цифры выпадают из диапазона. 
Сверху в ручку запрессована рифленая алюминиевая пластина с надписью. Две штуки громкость и 2 штуки тембр. Зачем 2 громкости я так и не понял, лучше бы баланс написали.
upd. Когда заканчивал обзор, начал детально изучать страницу с товаром и оказалось что это ручки для гитары. Может поэтому 2 регулировки громкости? Гитары никогда не было, поэтому информацией не владею. 
Кстати вес одной ручки около 4х грамм.
На валу фиксируется плотной посадкой. Внутри ручки 2 сектора по 7 насечек. Если сильно крутануть, то можно и провернуть конечно, но с дуру конечно можно что угодно сделать. Глубина отверстия 8 мм, диаметр 6 мм, стандартный.
Почему я выбрал эти ручки?
Мне нужны были небольшие ручки с юбочкой, поскольку на передней панели усилителя, для которого они предназначались пока больше ничего нет. Позднее может что нибудь доделаю, типа индикатора уровня сигнала или еще какую иллюминацию. С другой стороны усилитель у меня стоит под столом, на системном блоке и я его практически не вижу.
Вот так выглядят на усилителе: 
Немного об усилителе:
Это бюджетный набор усилителя 2.1 Практически копия усилителя с этого обзора выполненного на TDA2030.
Усилитель работает более года с самодельной акустикой из моего предыдущего обзора, без нареканий. Саб на большой громкости захлебывается, но громко музыку я не слушаю, стены начинают ходуном ходить. 
Тороидальный трансформатор выдран с какого то DVD плеера. Радиатор взят со старого компьютера (охлаждал процессор). Управление вентилятором автоматическое. Терморезистор встроен в радиатор.
Корпус выполнен из оргстекла. Поскольку у меня нет доступа к станочному оборудованию и из подручных средств только напильник и молоток, то выбор материала невелик. Склейка происходила с помощью дихлорэтана. 
Отверстие сверлил шуруповертом с использованием самодельного сверла «балеринки» 
Задняя часть: вход, выхода и питание. Все взято с выброшенной техники. 
Вот так проклеиваются углы. Обычно при падении или поломке корпуса, в местах склейки у меня ничего не ломается. 
Косынки для крепления «дна» корпуса усилителя. 
Раньше в этом корпусе был усилитель на 2 канала на базе ТА8210АН. Но с изготовлением саба пришлось усилитель сменить. В связи с этим компоновка в корпусе через заднее место. Все крепится к верхней крышке. Ремонт в случае поломки не планируется. Не выключаясь работает больше года. 
Для радиатора из того же оргстекла изготовил канал для воздуха, что бы вентилятор эффективней нагнетал воздух. 
Итоги: Несмотря на то, что я ошибся с выбором ручек — написано для гитары, они мне подошли. В руку приятно ложатся. удобно управлять, на валу не болтаются.
Есть альтернативные ручки. В отличие от моих, они более прозрачные. Можно будет например реализовать индивидуальную подсветку ручек.
Ps. Корпус и усилитель в целом из разряда долгострой, я к нему периодически возвращаюсь и произвожу мелкие улучшения. В ближайшем будущем дефекты по углам корпуса будут залиты раствором оргстекла в дихлорэтане. Произведена подготовка к покраске в черный цвет. Решетку (гриль) на вентилятор мне обещали подкинуть, ну и помочь с изготовлением лицевой панели (через трафарет попробуем покрасить).
На этом закругляюсь. Выслушаю предложения и пожелания.
Источник