Рулевой наконечник аккорд 7 замена

Замена рулевых наконечников Honda Accord 7 CL

Основными признаками того что необходимо заменить рулевые наконечники прежде всего это: люфт рулевого управления, при повороте руля щелчки (металлические звуки), а также чувствуется «свободный ход» рулевого колеса (колёса на месте, руль на сантиметр влево-право). Рекомендуем ознакомится с нашим блогом про диагностику ходовой. В данном фото отчёте подробно показано, как своими руками произвести замену рулевых наконечников на автомобиле Honda Accord 7-го поколения (CL).

Для замены нам потребуется:

1. Домкрат;
2. Ключ балоник;
3. Стандартный набор гаечных и накидных ключей;
4. WD-40;

Также смотрите наш блог про развал схождения.

Снимаем колесо.Откручиваем гайку на рулевом наконечнике №3.

правая сторона (по ходу движения):- считаем число витков резьбы (в моем случае 9 витков). Для того, что бы не нарушить сход/развал.

Контрогайку №1, откручиваем по часовой стрелке. Главное, ее слегка крутануть (откручивается довольно проблематично), дальше откручиваем сам наконечник.

левая сторона (по ходу движения):- так же считаем число витков резьбы. Контрогайка откручивается против часовой стрелки. Меняется все довольно быстро и легко. Вся проблема — открутить гайку №1.

Источник

Honda Accord Привилегированый › Logbook › Замена рулевого наконечника

Где-то с месяц назад что-то начало стучать в районе левого колеса. причем не всегда, а только при выезде с гаража. там у меня что-то типо брусчатки и при движении со скоростью не более 10 км-ч (поначалу не всегда, а сейчас уже почти постоянно) этот стук появляется. Самое интересное проезжаю это место и все.на других участках дороги нигде не стучит, даже при попадании в ямки.

Загнал на яму к спецам, сделали диагностику, был выявлен разболтанный рулевой наконечник. Заказал его по производителю CTR (имеенно этого производителя посоветовал человек у которого я заказываю запчасти; мотивировав что лучший из производителей по соотношению: цена-качество). Покопав в тырнете отзывы по этому бренду понял, что стоит брать.(Хотя поначалу склонялся к оригиналу).

На прошлых выходных произвел замену детали.

Для замены понадобилось:

1)Табуретка 2)Домкрат 3)Набор ключей 4) Набор головок (на всякий случай) 5) Перчатки (для тех кто боится испачкаться)

Снимаем колесо, помечаем (на всякий случай) как стоят: наконечник гайка и сам ус рейки.

Ключиком на «19» откручиваем контрагайку. Можно даже не держать вторым ключем за ус рейки при откручивании, а просто упереть наконечник в цапфу ступицы.

Сорвав контрагайку на усе рейки, ключем на 17 надо сорвать гайку на шаровой опоре

Затем нужно немного приоткрутить гайку. Далее если есть сьемник надо рассухарить шаровую; если сьемника нет, то можно выбить ее молотком (что я и сделал).

Правда с последним могут получиться проблемы, если шаровая сильно закисла.

Затем надо открутить гайку. Сдесь бывает подводный камень. Из-за того что шаровая рассухарена, а резьба поржавевшая, то при откручивании гайки палец скорее всего будет прокручиваться, поэтому надо вставить отвертку в щель между ступицей и гайкой и пытаться открутить гайку. либо можно попробовать забить шаровый обратно чтобы палец не прокручивался. По мере откручивания гайки щель будет увеличиваться и нужно будет вставлять что нибудь по больше.

Чтото типа вот так:

Вставил ключ на 9 в щель.

После того как открутили шаровый палец, чтобы не делать сход развал заново, нужно посчитать количество оборотов при откручивании наконечника и закрутить на тоже самое количество обратно.

Собираем в том же порядке.

Заключение: После замены наконечника стук не прошел. Проблема в другом=( Но наконечник в ближайшем будущем все равно надо было менять, так что работа выполнена не зря=)

Источник

Строение рулевых тяг и наконечников Accord 7

Система рулевого управления на автомобиле японского производства Хонда Аккорд 7 представлена в классическом виде:

• рулевая рейка;
• рулевые тяги;
• наконечник;
• пыльник;
• гидроконтуры для подачи и отвода трансмиссионной жидкости.

Благодаря сборности механизмов, нет необходимости приобретать целый узел. Достаточно заменить изношенный или повреждённый механизм. Подобное «упрощение» практикуют далеко не все изготовители, вследствие чего собственники вынуждены приобретать лишние, ненужные детали. Это не всегда положительно отображается на финансовой составляющей бюджета.

Каталожные артикулы и цены

• рулевой наконечник левый: номер 0321FDLH, FEBEST, от 560 р., 0321FKLH (от 645 р.);
• рулевой наконечник правый: 0321FDRH, FEBEST, от 605 р., 0321FKRH (от 645 р.);
• рулевой наконечник: 24946, FEBI BILSTEIN, от 850 р., 2979801, Lemfoerder, от 770 р. 3640401, Lemfoerder, от 900 р.;
• шайба рулевого наконечника стопорная одноразовая: 53536S3VA01, Honda, от 105 р., 53536SDAA02, Honda, от 120 р., 53536SJK003, Honda, от 160 р.;
• втулка стабилизатора переднего: Honda 51306-SEA-E02 2Х 180,41 р., 360,82р.;
• тяга правая: Honda 53540-SDA-A01, 1852,61р.;
• тяга левая: Honda 53560-SDA-A01, 1 857,13р., Honda 53010-SDA-A01 2Х 1699,03р., 3 398,06р.;
• CTR CEHO-15L, 342,13р.(аналог оригинальной продукции);
• CTR CEHO-15R, 388,99р. (аналог оригинальной продукции);
• CTR CRHO-24: тяга рулевая 323,52р., 647.04р.

Подготовительный этап и диагностика

Перед тем, как приступать к каким-либо работам следует провести комплексную диагностику с целью изучения общего состояния автомобиля, идентификации ошибок. Это поможет избежать установки ненужных деталей, запчастей, предотвратит финансовые растраты.

Осмотр проводится самостоятельно, а также профильными специалистами СТО. В первом случае потребуется наличие минимального опыта обслуживания автомобильной техники. При отсутствии рискуете нанести вред техническому средству.

Главная задача на этапе диагностики: обнаружение повреждения пыльников, магистралей подачи гидравлики внутрь системы, дефектов наконечников, рулевых тяг, рулевой рейки. На основании полученных данных, провести анализ, рассчитать количество необходимых запчастей, оценить степень критичности поломки.

Для проведения ремонта следует подготовить: набор автомобильных инструментов, новые тяги, пальцы, пыльники, а также те запчасти, которые были заявлены для замены в ходе осмотра.

Замена рулевых тяг и наконечников на Хонда Аккорд 7

• автомобиль устанавливаем на смотровую яму. Использовать гидравлический подъёмный механизм не желательно, так как «на весу» проводить замену элементов управления не практично;
• демонтаж правого колеса, расшплинтовка рулевого механизма;
• при помощи сальника выпрессовываем наконечник с посадочного гнезда.

Далее принимаем решение: замена пальца или комплексно с тягой. В первом случае фиксируем ключом на «17» гайку на тяге, считаем витки при отвинчивании. Подсчёт ведётся, чтобы после установки нового пальца не проводить развал-схождение. Если принято решение о полной замене, тогда отвинчивается тяга вместе с наконечником (ключ на 32).

После того, как изношенные детали демонтированы, проводится полноценная диагностика шлицов, их смазка Литолом или аналогами на графитной основе. Приступаем к сборке, с поэтапной установкой новых комплектующих. Не забываем проверить развал-схождение в автосервисе.

В «домашних» условиях сделать это невозможно, так как потребуется наличие профильного оборудования.

Средний ресурс эксплуатации, при условии соблюдения рекомендаций и установки оригинальных деталей, составляет 80 000 и более. Показатель усреднённый, изменяется в каждой конкретной ситуации.

Признаки неисправности наконечников Хонда Аккорд

• стук в процессе движения на автомобиле;
• трудности в управлении техническим средством на средних и высоких скоростных режимах;
• закусывание рулевого колеса при повороте в сторону;
• тугость хода рулевой колонки;
• металлический срежет, скрип при преодолении препятствий на дорогах.

Частые причины поломок

• естественный фактор – длительность срока эксплуатации;
• некачественная установка;
• нарушение технологии изготовления;
• стороннее механическое (техническое) повреждение;
• низкое количество или полное отсутствие смазки внутри полости наконечника Хонда Аккорд 7.

Систематическое обслуживание автомобиля, установка качественных и оригинальных запасных деталей позволят предотвратить ряд поломок и неисправностей в последующем. Не превышайте рекомендованный скоростной режим, используйте машину строго с её предназначением. Не забывайте о гарантийном и послегарантийном ТО.

Источник

Замена рулевого наконечника в Honda Accord 7

С месяц назад, что-то начало стучать в районе левого колеса, причем не всегда, а только при выезде с гаража. Там у меня что-то типа брусчатки и при движении со скоростью не более 10 км-ч (поначалу не всегда, а сейчас уже почти постоянно) этот стук появляется.

Загнал на яму к спецам, сделали диагностику, был выявлен разболтанный рулевой наконечник. Заказал его по производителю CTR (именно этого производителя посоветовал человек, у которого я заказываю запчасти; мотивировав, что лучший из производителей по соотношению цена-качество). Покопав в тырнете отзывы по этому бренду понял, что стоит брать. Хотя, поначалу, склонялся к оригиналу.

На прошлых выходных произвел замену детали.

Для замены понадобилось:

4. Набор головок (на всякий случай)

5. Перчатки (для тех, кто боится испачкаться)

Снимаем колесо, помечаем (на всякий случай) как стоят: наконечник гайка и сам ус рейки.

Ключиком на «19» откручиваем контрагайку. Можно даже не держать вторым ключом за ус рейки при откручивании, а просто упереть наконечник в цапфу ступицы.

Сорвав контргайку на усе рейки, ключом на 17 надо сорвать гайку на шаровой опоре

Затем нужно немного приоткрутить гайку. Далее если есть съемник надо рассухарить шаровую; если съемника нет, то можно выбить ее молотком (что я и сделал).

Правда с последним могут получиться проблемы, если шаровая сильно закисла.

Затем надо открутить гайку. Здесь бывает подводный камень. Из-за того, что шаровая рассухарена, а резьба поржавевшая, то при откручивании гайки палец скорее всего будет прокручиваться, поэтому надо вставить отвертку в щель между ступицей и гайкой и пытаться открутить гайку, либо можно попробовать забить шаровый обратно, чтобы палец не прокручивался. По мере откручивания гайки щель будет увеличиваться и нужно будет вставлять что-нибудь побольше.

Что-то типа вот так:

Вставил ключ на 9 в щель.

После того как открутили шаровой палец, чтобы не делать сход развал заново, нужно посчитать количество оборотов при откручивании наконечника и закрутить на тоже самое количество обратно.

Собираем в том же порядке.

Заключение: после замены наконечника стук не прошел. Проблема в другом, но наконечник в ближайшем будущем все равно надо было менять, так что, работа выполнена не зря

Замена жидкости гидроусилителя руля и переборка насоса ГУР в Honda Accord 7

Замена жидкости ГУР в Honda Accord 7
Переборка насоса ГУР Honda Accord 7

Источник

Диагностика рулевого привода — рулевые тяги и рулевые наконечники Acura TSX ( Хонда Аккорд 7 )

General Information

В очередной раз проверяя подвеску решил я проверить рулевой привод, а именно рулевые тяги и рулевые наконечники на предмет люфтов и смазки.
Никаких проблем с рулевым приводом у меня не было (пфу-пфу), но за 8 лет моей эксплуатации авто я там ни разу не был…
Думаю пришло время! Да и смущал меня потек под левым пыльником рулевой рейки которому уже год-два – хотелось заглянуть в него.
Но так как я больше разбираюсь в электрике своей машины, чем в механике, то этот момент откладывался, но я все же решил победить себя и полез под машину!)
К сожалению, не имея ямы в гараже все пришлось делать кувыркаясь в арке.
Изучил матчасть, лезу в арку:

Брызгаю все вдшкой.
С усилием накидным ключом срываю гайку шарнира перед этим вынув шплинт. Откручиваю вровень с болтом не имея съемника – два три удара молотком и шарнир выбит (да простят меня инженеры Хонды).

Фоткаю количество витков резьбы на пальце рулевой тяги чтобы собирая не сбить схождение колес.

Далее начинается камасутра с контргайкой рулевой тяги – ибо ключ на 19 у меня один и он сука короткий, то наконечник я держал разводным ключом у которого рычаг больше. Но это не помогало, так как находясь в арке раком нереально сорвать гайку которая прожила там 11 лет и никуда не собиралась!, )
В общем накувыркавшись я достал второй разводной ключ (спасибо Советскому Союзу) и решил применить все свои знания в физике, геометрии, теоретической механике, сопромату и пр. матах…)
Сначала я вооружившись в каждую руку по гаечному ключу попытался сорвать гаку – не смог.
Начал думать как зафиксировать один ключ – накинул его на наконечник, хомутом запер его, ну и парой мощных хомутов закрепил к поворотному кулаку. Так я освободил обе руки для второго ключа:

Накинул ключ побольше на гайку и сорвал ее. Обрадовался как будто уже все открутил!, )
Но самое веселое было впереди!)
А именно: нужно было сорвать наконечник рулевой тяги с пальца рулевой тяги который вошел в него на пару см и тоже отлично там прижился за 11 лет.(((
В общем я его и так и так и крепил накидной и лазил под машиной и грел зажигалкой – никак…
В момент когда я уже совсем отчаялся – достал болгарку – и решил погреть наконечник – пройдясь по поверхности – продлевая выемку под ключ 19 в сторону резьбы на пару см…
Надежд не было никаких, и когда от сырого наконечника пошел пар от нагрева – я снова полез дергать его и он благополучно был сорвал (да простят меня инженеры Хонда).
Открутил наконечник (к нему мы вернемся позже) и стало намного веселее.
Снимаем пыльник. Легко снимаем разжимая внешний хомут пыльника, а вот с большим хомутом – засада… Ибо он настолько хитрый и так глубоко, что без ямы снять его нереально. Да и с ямой тоже… В общем взял я длинную отвертку и точным ударом в загиб хомута – сорвал его… Как оказалось позже – я его даже не сломал, а открыл., ) о как.)

Снял пыльник и мне открылись потроха… Честно я ожидал, что за 11 лет эксплуатации там будет полный срач ну и масла ГУР стакан, но ничего подобного… Да, есть потемневшая отработанная смазка, но она на месте. Шарнир крутится без люфта. И следов масла нет. Пыльник изнутри чистый…

Пришло время наводить порядок в шарнирах.
Начал с шарнира наконечника. Поддел пыльник шарнира тонкой отверткой по краям – появилась щель – снял. Смазка потемнела, люфта шарнира нет, пыльник целый! И это за 11 лет!

Вытер и отмыл все керосином, смазал литолом.

Натянул пыльник шарнира, смазал его силиконовой смазкой снаружи, ну и резьбу шарнира натер графитной смазкой от коррозии.

Далее чищу наконечник рейки и площадку корпуса рейки под пыльник. Вижу что есть немного коррозии по металлу.
Смазываю литолом всю очищенную поверхность ну и шарнир, прокручивая его чтобы смазка попала внутрь.
Завожу авто, кручу руль вправо, чтобы шток рулевой рейки максимально вышел влево.
Вижу скопление грязи (смазки) на крайних зубцах штока. Чищу весь шток.

Смазываю литолом шток и тягу с шарниром. Возвращаю руль в среднее положение.
Отмываю керосином пыльник рулевой рейки, смазываю изнутри литолом без фанатизма, снаружи силиконовой смазкой.

Отмываю в керосине хомуты пыльника. Снова восхищаюсь конструкцией большого хомута – и думаю как я его без ямы буду устанавливать?! Покувыркавшись под машиной минут 10 мне удалось его установить, ну и кусачками сжать тот ампендикс, за который его сжимают – полная хрень, конечно… Застегиваю малый хомут.

Дунул черной краской по наконечнику рулевой тяги. Накинул контргайку на 7 виток резьбы – как и снимал, накрутил наконечник, затянул контргайку.

Вставил палец шарнира в поворотный кулак, затянул гайку, воткнул и загнул шплинт.
Покрыл наконечник рулевой рейки, как и другие рычаги и гайки графитной смазкой в антикоррозийных целях (да простят меня инженеры Хонда).

Сел-поехал и руль закрутился веселее!, )) Или внушение, или смазанные зубцы штока лучше стали крутиться!)
Вот так я открываю для себе механическую часть своей машины!)
Насчет потеков на пыльнике, возможно текло с трубок гидроцилиндра или еще откуда — нужно рыть. Но жидкость ГУР никуда не уходит как и не уходила.
Далее Правая сторона.
С правой стороны потеков на пыльнике рейки нет, поэтому решил не снимать наконечник с рейки, только сдернуть шарнир с поворотного кулака, почистить и смазать его.
Скидываю колесо — вижу килограмм грязи и ржавчины. Чищу все металлическим ершом.
Под аркой — горка космической пыли!)

Проверяю пыльник рейки и скидываю внешний хомут чтобы наконечник вращался.
Откручиваю гайку пальца шарнира, выбиваю его.

Аккуратно разделяю пыльник, снимаю его, вижу аналогичную картину как и с левой сторны — смазка есть, но уже отработанная.
Проверяю шарнир на люфт, отмываю пыльник — проверяю его — целый!
Вычищаю старую смазку, укладываю литол и в шарнир и в пыльник.

Одеваю пыльник — зажимаю все стороны — не допуская присутствия щелей.
Смазываю резьбу пальца графитной смазкой.
Закручиваю гайку, установил и загнул шплинт.
Покрыл всю ходовую графитной смазкой (да простят меня инженеры Хонда) — уж больно не нравился мне рыжий цвет ржавчины.

Полный размер
Цена вопроса: 500 ₽

Источник