Рычаг схождения аккорд 7

Honda Accord «Grey Dream» › Logbook › «Последствия» занижения))) (замена задних поперечных нижних развальных рычагов и передних нижних рычагов)

Всем доброго времени суток!

Итак, катаюсь и наслаждаюсь видом своего заниженного Кордика, приобретенной жесткости при проезде через неровности, большей собранности кузова.

Но…, как известно, помимо красивого вида и всех остальных плюсов, после установки пружин с занижением, мы «получаем» уход параметров развала и схождения обеих осей…
Зная это, я записался на процедуру корректировки схождения, так как развал не делается в данном случае.

Итак, в назначенный час я приехал в сервис, закатил Корда на регулировочный стенд с современным оборудованием 3D Hunter и пошел в зону ожидания для клиентов.

Через минут 10 пришел мастер и сказал, что задние регулировочные болты с эксцентриками не крутятся и их нужно «обслужить»… Я поинтересовался о том, что это означает. На что получил ответ, что это обливание химией, прогревание и выбивание…

Для этой процедуры мне пришлось переехать в другой бокс, где парнишка забрызгал болты чем-то и давай дубасить кувалдометром…(( Пару раз промахнулся и попал Кордику в глушитель и трубу((( В итоге попыток скрутить болт был сорван сайлентблок((( Второй болт даже пытаться не стал.
Сказали, что нужно либо дольше давать химии постоять, либо срезать…(( Самое удивительное, что эти болты откручивали в конце 2012 года… Далее, видимо регулировка схождения задних колес не требовалась, их и не раскручивали… Вот так за 3,5 года болты вросли во втулки сайлентблоков…((

Итак, в чем же дело?! Оказывается, что при эксплуатации болт с эксцентриком имеет свойство закисать во втулке сайлентблока развального рычага! Причем, так закисать, что будто сваркой прихвачено!((

Оставшись без правильного схождения после 1,5-часовой возни я поехал обратно на работу. Интересно, что денег с меня не взяли, так как не получилось.
Дали следующую распечатку…

Начал думать, что делать?!
Решил найти контрактные рычаги с болтами, с эксцентриками, с гайками… Оригинальные новые рычаги стоят почти по 5 тыс. рублей за штуку, и болты с шайбами и гайками еще на 2 тысячи рублей…(( Не демократично как-то…(

Начал поиски на просторах интернета… В Томске мне предложили контрактный рычаг по 2500 рублей… В Новосибирске нашел за 500 рублей за рычаг, плюс доставка до ТК 300 рублей. Болты нашел только в Сибе по 500 рублей за штуку (вместе с шайбой и гайкой). И наткнулся на объявление о продаже рычагов с CL9 в Бийске, причем на фотографии необходимые мне рычаги были с болтами. Связался, поинтересовался…

Вечером продавец отправил фото и сказал, что рычаги в ОТС! По фотографии было видно, что рычаги и правда в хорошем состоянии! Причем за оба рычага с болтами, шайбами и гайками он хотел 2000 рублей. Не долго думая, я их оплатил и уже в пятницу вечером, после работы, забрал в терминале ТК (с Бийска до Томска сутки шла посылка и обошлась в 485 рублей по доставке)! Рычаги действительно оказались в хорошем состоянии, не обманул! Отмыл и оттер их от всяческих загрязнений и надписей.

Для лучшего раскручивания и возможного раскоксовывания болтов прикупил вот это наночудо отечественного производства:

Сразу же решил им облить болты… Ямы нет, выкручиваемся как можем)))

Вставал вопрос когда и где заниматься заменой?!
Ямы в моем гараже нет…, друг, к которому обычно просился, на субботу-воскресенье уехал в командировку…

В субботу была мерзкая погодка — дождь, грязь…, решил пока отложить и «поддаться» супруге — покататься по магазинам…

В воскресенье я проснулся с мыслью о том, что надо ставить!) Так как на неделе времени может вообще не быть, а ездить, зная, что в машине что-то не так, меня просто убивало бы. (((
Глядя на пасмурное «безобразие» за окном, как-то и из квартиры выходить не хотелось, но все же заставил себя выбраться!))
Вариантов особо не оставалось, поэтому поехал к себе в гараж.
Поставил Корда рядом с гаражом на бетонную плиту.
Солнышко начало пригревать…))

Поддомкратил, поставил на упоры, снял колеса.

Пометил положение болтов с эксцентриками, чтобы в конечном итоге выставить более-менее те же значения.

Открутил гайки и начал мучить болты… Ни в какую…((( Ни один, ни второй… Пытался выбить — упирал металлический стержень в накрученную на болт гайку и бил кувалдочкой… В итоге, кроме смещения кронштейна на 0,5 мм., ничего не добился…(((

Надо срезать… А как это сделать, если кругом кронштейны и бак рядом?! Хороший вопрос, подумал я… Размотал и подключил болгарку… Лег под машину и начал примерять… Работать надо было с ювелирной точностью, при этом чтобы на бак никакого влияния не оказывалось и кронштейны не повредить.

Начал я с левой стороны. Работа скрупулезная, поэтому пилил долго. Но даже с моим аккуратством, немного посодрал краску на кронштейнах. Пропилил столько, сколько позволяла болгарка… От болта осталось 1/4 часть, которая никак не хотела срываться, здесь с помощью головки на 14, воротка и приложенной силы все же удалось сломать. Ответную часть, где гайка, сломал, взяв на излом.
Рычаг выпал. Другой конец этого рычага просто снял со шпильки и вот он…

На правой стороне все проходило уже по «накатанной», быстрее… Здесь я уже ювелирно не задел ничего отрезным кругом, так как место позволяло. По той же схеме сломал болт. Достал рычаг.

Протер кронштейны. Все задиры краски смазал литолом, ни мастики, ни кордона не оказалось в гараже.

Набрызгал купленной смазкой все внутренние втулки сайлентблоков, а так же болты с эксцентриками, чтобы больше и намека не было на закисание!

Поставил рычаги достаточно быстро. Выставил эксцентрики по рискам. Поставил колеса, под колеса положил бруски, опустил Корда на эти бруски, чтобы он принял естественный вид. И только после этого затянул гайки на рычагах, так как если затянуть в подвешенном состоянии, сайлентблоки будут в постоянном напряжении и долго не проживут.

Опустил Кордика на землю… Время уже было 18:30… В планах была еще замена передних нижних рычагов, которые уже долгое время лежали и ждали своего часа…)

Фотографии, к сожалению, дальше уже не делал… телефон сел…((

Не долго думая, разворачиваю, ставлю мордашкой на бетонную плиту, домкрачу перед, ставлю упоры, снимаю колеса.

Начал с правой стороны. Побрызгал смазкой на все болты, которые планировал открутить. Скрутил стойку стабилизатора, удивило, что стойки как новые, ожидал худшего состояния ))
Открутил гайку с болта вилки амортизационной стойки.
Ослабил болты на сайлентблоках.
Вывернул руль вправо, чтобы подобраться к нижней шаровой.
Достал плоскогубцами шплинт. Открутил гайку.
Поставил съемник для шаровых и путем нескольких ударов по хребтине съемника, шаровая «отпустила» рычаг. Выкрутил болты из сайлентблоков.
Вынул болт из крепления вилки к рычагу и вывел ее из рычага. В умной книжке указано, что необходимо снять со стойки вилку, но я решил этого не делать. Далее чуть надавил на рычаг вниз, вывел задний сайлентблок из кронштейна, повернул весь рычаг на 90 градусов против часовой (если смотреть сверху) и как «быка за рога» выдернул рычаг на себя из кронштейна крепления большого переднего сайлентблока. Только кто будет делать так же — аккуратнее, можно зацепить бампер или суппорт.
Все, рычаг в руках. Убираю его в гараж.
Проверяю шаровую, в хорошем состоянии!
Прикупил еще утром смазку за 542 рубля

Снял пыльник, тряпочкой вытер старую смазку, набил без фанатизма пыльник новой смазкой и шаровую, на сколько это возможно было. Одел пыльник обратно.

Достал контрактный рычаг.
Установка проходила в обратной последовательности снятия…
Сначала заводим большой сайлентблок в кронштейн, поворачиваем по часовой на 90 градусов, попадаем задним сайлентблоком в его кронштейн, втыкаем болты, наживляем их, подгоняем рычаг под вилку стойки (при этом можно под тормозной диск поставить домкрат и регулировать нужную высоту, как и делал я), втыкаем болт. Далее домкрат переносим под рычаг и поднимаем его до попадания шаровой в свое место. Закручиваем гайку, ставим шплинт. Ставим стойку стабилизатора и закручиваем все соединения. Протяжку сайлентблоков делаем на поддомкраченном рычаге, в положении как он находится в штатном режиме — все то же натяжение.

Второй стороной занимался уже в потемках… Достал переносную лампу. Делал все тоже самое, что и с правой, единственное, только шаровая никак не хотела сниматься. С ней пришлось повозиться. Она так же в хорошем состоянии, так же сменил смазку.

Все собирал в 23:00. Собрал, прикрутил, протянул… Переоделся, закрыл гараж и поехал домой…
Столько находиться в скрюченном состоянии мне уже давненько не приходилось, поэтому спина не просто «ныла», а «кричала»!
Но во всем есть свои плюсы! Я все-таки сделал то, что хотел! И глухой стук спереди ушел — что не может не радовать!

Сегодня вновь записался в сервис на регулировку схождения.

Все отрегулировали! С развалом ничего не сделать в данном случае, а схождение «по центрам»! За это счастье я отдал 800 рублей и поехал на работу.)))

Друзья, берегите подобные места: смазывайте, раскручивайте и т.д. и т.п., чтобы потом не проделывать процедуры по выколачиванию, спиливанию или еще чего похлеще.

Источник

Рычаги и сайлентблоки на хонда аккорд 7: замена

Слышим глухой стук на неровностях дороги, пора проверить подвеску, в данном случае виновата оказалась верхняя шаровая опора.

Для замены купил CTR CBHO-34 шаровую опору, хотя в ехисте менеджер утверждал, что она не подойдет, типа ее надо приваривать сваркой, но забегая вперед скажу, что все идеально подходит и прессуется, что и было ему потом сказано.

Замену можно произвести без снятия стойки, что есть очень хорошо, поэтому приступим. Поднимаем сторону машины, обязательно ставим подпорки и снимаем колесо. Удаляем лишнюю грязь. Обрабатываем вэдэшкой резьбу и конус шаровой, откручиваем гайку, если есть съемник, выдавливаем палец.

• Рожковым ключом откручиваем два болта сайлентблоков.
• 
• Болты срываются легко, причина этому не ржавая резьба, герметичность обеспечил заводской резьбовой герметик.
• 
• Сперва вынимаем правый болт, его не зажимает виток пружины.
• 
• Зато левый зажимает, поэтому перемещаем рычаг в удобное положение для вынимания болта.
• 
• Рычаг почти освобожден.
• 
• Если съемника не оказалось, значит берем молоток побольше.
• 
• Все сняли, хорошо!
• 
• Самое время проверить состояние сайлентблоков, вставляем подходящий пруток и тянем в разные стороны осматривая состояние резины.
• 
• Снимаем стопорное кольцо.
• 
• Контрольный замер штангенциркулем, чтобы точно убедиться, что купили правильную деталь.
• Далее нужен пресс, для удобства я отпилил резьбовой палец.
• Подбираем подходящие проставки и выпрессовываем, давление пришлось создавать достаточно большое, примерно в 5 тон, затем произошёл сильный «выстрел» и все разлетелось и попадало!
• В результате этого шаровая вышла, приросла очень сильно.
• Новый комплект готов к установке.
• Выставляем правильно точку метку.
• Прессуем, зашла с хорошим натягом.
• Ставим стопорное кольцо.
• Из минусов, это 1 миллиметровый зазор между кольцом, но оно тут просто для галочки, держится все засчет запрессовки, если посадочное прослабленно, то тогда лучше поставить три сварочные точки на развальцовке шаровой.
• Закладываем смазку из комплекта или свою.
• Собираем резиновый пыльник.

Устанавливаем рычаг в установочное положение, параллельно земле, и затягиваем болты. Затем вставляем и закручиваем гайку шаровой.

Ставим колесо, опускаем домкрат и едим кататься.

Сайлентблоки рычаги стабы и распорки HARDRACE HONDA ACCORD 7th CL7/8/9, фото, описание, отзывы, видео, тесты, доставка

Полный каталог продукции HARDRACE. Усиленные рычаги подвески и сайлентблоки, подушки двигателя и КПП, стабилизаторы поперечной устойчивости, распорки и усилители кузова. HONDA ACCORD 7th CL7/8/9.

Сортировка: По умолчанию Название (А — Я) Название (Я — А) Цена (низкая > высокая) Цена (высокая > низкая) Рейтинг (начиная с высокого) Рейтинг (начиная с низкого) Модель (А — Я) Модель (Я — А)

Показать: 25 30 50 75 100

HARDRACE 6203-BJ Шаровая опора для рычагов 6203/6204/6205/6206/6329/67161 PCS/SETFor arms #6203 #620..

HARDRACE 6350 Задние развальные рычагиPillow Ball Equipped. 2 PCS/SETКомплект рычагов HARDRACE с рег..

HARDRACE 6379 Задние развальные рычагиHarden Rubber Equipped. 2 PCS/SETКомплект рычагов HARDRACE с р..

HARDRACE 6685 Сайлентблок переднего верхнего рычагаHarden Rubber Equipped. 4 PCS/SETСайлентблок изго..

HARDRACE 6686 Сайлентблок переднего нижнего рычагаHarden Rubber Equipped. 6 PCS/SETСайлентблок изгот..

HARDRACE 6697 Задние рычаги с регулировкой схожденияHarden Rubber Equipped. 4 PCS/SETToe AdjustmentР..

HARDRACE 6716 Передние верхние развальные рычагиHarden Rubber Equipped. 2 PCS/SETКомплект рычагов HA..

HARDRACE 6752 Усиленные стойки переднего стабилизатора2 PCS/SETУсиленные стойки стабилизатора HARDRA..

HARDRACE 6768 Шаровые заниженного авто2 PCS/SETКомплект предназначен для установки на заниженное авт..

HARDRACE 6811 Сайлентблок заднего кулакаHarden Rubber Equipped4 PCS/SETСайлентблок изготовлен из выс..

HARDRACE 6812 Сайлентблок задней стойкиHarden Rubber Equipped2 PCS/SETСайлентблок изготовлен из высо..

HARDRACE 6813 Сайлентблок заднего нижнего рычагаHarden Rubber Equipped4 PCS/SETСайлентблок изготовле..

HARDRACE 6814 Сайлентблок переднего нижнего рычагаHarden Rubber Equipped4 PCS/SETСайлентблок изготов..

HARDRACE 6815 Сайлентблоки задних продольных рычаговHarden Rubber Equipped2 PCS/SETOne car you need ..

HARDRACE 6816 Сайлентблок заднего верхнего рычагаHarden Rubber Equipped2 PCS/SETСайлентблок изготовл..

HARDRACE 6964 Шаровая опора переднего нижнего рычагаOE Style. 2 PCS/SETПередние нижние шаровые HARDR..

HARDRACE 6975 Задние рычаги с регулировкой схожденияPillow Ball Equipped. 4 PCS/SETToe AdjustmentРыч..

HARDRACE 6976 Сайлентблоки переднего нижнего рычагаPillow Ball Equipped. 6 PCS/SETШарнирный сайлентб..

HARDRACE 6977 Сайлентблоки переднего верхнего рычагаPillow Ball Equipped. 4 PCS/SETШарнирный сайлент..

HARDRACE 6978 Передние верхние рычагиOE Style, Non-adjustableHarden Rubber Equipped. 2 PCS/SETРычаг ..

HARDRACE 6979 Передние нижние рычагиHarden Rubber Equipped. 2 PCS/SETOE StyleРычаг изготовлен из выс..

HARDRACE 6980 Усиленные стойки заднего стабилизатора2 PCS/SETУсиленные стойки стабилизатора HARDRACE..

HARDRACE 6981 Усиленные рулевые тягиOE Style 2PCS/SET * NOT FOR CL7Рулевые тяги HARDRACE изготавлива..

HARDRACE 6982 Усиленные рулевые наконечникиOE Style. 2 PCS/SETTie rod end made with high quality all..

HARDRACE 7119 Комплект всех сайлентблоковHarden Rubber Equipped. 24 PCS/SETСайлентблок изготовлен из..

HARDRACE 7452 Втулки заднего стабилизатора14 mm2 PCS/SETУсиленные втулки стабилизатора сделаны из но..

HARDRACE 7483 Втулки переднего стабилизатора26.5 mm2 PCS/SETУсиленные втулки стабилизатора сделаны и..

HARDRACE 8840 Сайлентблоки переднего нижнего рычагаPillow Ball Equipped. 2 PCS/SETFront lower / Big ..

HARDRACE 8997 Усиленные рулевые тягиOE Style2PCS/SET* FOR CL7 USE ONLY. Manufactured from high-tensi..

Показано с 1 по 29 из 29 (всего 1 страниц)

Сайлентблок рычага HONDA ACCORD VII

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Номер: 31-14 610 0007

Втулка, рычаг колесной подвески HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Номер: 31-14 610 0008

Втулка, рычаг колесной подвески HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Номер: 31-14 610 0009

Втулка, рычаг колесной подвески HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Номер: 85 93 4245

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса

Задняя подвеска Honda Integra DA7 (замена сайлентблоков)

Одна из причин, по которой уважаю свою древнюю Honda Integra (кузов DA7) — это подвеска. На мой взгляд, это одна из лучших схем подвесок для легкового переднеприводного автомобиля. Правда пружины задние можно было и посильнее поставить, но это вопрос конкретной реализации.

:-)Что хорошо в этой подвеске — это удачный, на мой взгляд, компромисс между управляемостью, комфортом, надежностью и стабильностью характеристик. Про последнее не зря сказал. Наверное, рассчитанные современными системами упрощенные подвески новых автомобилей смогут побороться по характеристиками (по той же управляемости) с этой старой подвеской родом из 80-х.

Но по стабильности характеристик — нет. Износ резиновых втулок, сайлентблоков и т.п. быстро приведет к заметному ухудшению показателей. Тогда как старая (даже древняя) Хонда будет греметь убитой подвеской, но по прежнему терпимо управляться (если не совсем убиты амортизаторы). Это я реально проверил на своей Интегре, вообще не прикасаясь к задней подвеске до этого времени.

Если переднюю еще смотрел несколько раз, то задняя как вышла более 20 лет назад (из которых 14 в РФ) с завода, так и ездила. А что, едет, да едет. ;-)Но стуки надоели, поэтому решил заменить все резиновые втулки и сайлентблоки задней подвески (и амортизаторы).

А тут как раз и открывается недостаток: сравнительная сложность подвески требует большого числа элементов (хорошо хоть без шаровых опор обошлось). Вот схема из каталога:

Если не рассматривать втулки стабилизатора, то получается 7 сайлентблоков на одну сторону:а) один продольного рычага («большой ушастый»), на схеме не обозначен, часть рычагов 25 и 26.б) два нижнего поперечного, поз. 24в) два верхнего поперечного, поз. 28 и 29.

г) два «компенсационного» (регулировочного) рычага, поз. 21.Это 14 сайлентблоков на заднюю подвеску. 🙂

Самый главный из них — это сайлентблок продольного рычага. Довольно накладно менять ради него весь рычаг, но, к счастью, есть известная информация по номерам этого сайлентблока.

В моем случае это 52385-SR3-000:

И с этими сайлентблоками интересный казус. Дело в том, что родной сайлентблок продольного рычага НЕСМЕННЫЙ. Он просто приварен внешней металлической втулкой к рычагу. И именно поэтому нет его номера в каталоге.

Но, видимо, реальность оказалась суровее, чем расчеты хондовцев о ресурсе этого сайлентблока. Возможно, стало много рекламаций, что привело к появлению эрзац-решения этой проблемы без дорогостоящей замены рычага (см.

Service Bulletin 00-006).

Фокус в том, что внешняя втулка родного сайлентблока остается приваренной к рычагу, а новый сайлентблок просто прессуется в эту втулку (т.е. он меньше по внешнему диаметру, чем родной).

Поэтому при первой замене на этот эрзац-сайлентблок можно не мучиться с выпрессовкой резиновой части. Родной сайлентблок достаточно просто выжечь, чтобы получить такое:

В этот остаток сайлентблока (во внешнюю втулку) новый сайлентблок прессуется практически без проблем, если почистить посадочную поверхность (не ленитесь).Примерка диаметра:

(сайлентблок расположен неправильно, не берите за образец, это просто сравнение диаметров было)Да, обращаю внимание, что резина нового сайлентблока выглядит непрезентабельно. Какие-то трещины, сколы. Но это не сама резина, это сверху полили чем-то вроде краски. Так и должно быть, сама резина в порядке.

Подробнее про запрессовку см. Service Bulletin 00-006.

Сайлентблок этот важный. Его износ ощутимо влияет на акустический комфорт, т.е. на появление стуков. 🙂 В моем случае один сайлентблок был изношен до такой степени, что резина была полностью разрушена по окружности, поэтому центральная втулка (с отверстиями для крепления к кузову) сама выпала из рычага после снятия:

• 
• 
• 

Теперь про другие сайлентблоки. Особому износу подвержены два сайлентблока: «ушастый» сайлентблок верхнего поперечного рычага (тот, что используется для крепления к кузову) и сайлентблок нижнего рычага в месте крепления к продольному рычагу. А вот сайлентблоки «компенсационного» рычага были практически без износа.Болты открутились без проблем, но кроме одного. Речь о болте в месте соединения нижнего продольного и поперечного рычагов. Проблема была на обеих сторонах. Вот это место:И проблема не в закисании болта в резьбе, а в том, что центральная втулка сайлентблока от старости «прикипает» к болту. И, соответственно, болт выкрутить невозможно. Причем сам болт качественный, усилие держит большое, но попытки выкрутить его с метровыми удлинителями приводят к отрыванию гайки (она прихвачена сваркой к рычагу). Выход один: пилить! Перед этим выжечь резину сайлентблока для получения оперативного простора. Соответственно, нужно запастись запасными болтами (и, возможно, гайками).При запрессовке сайлентблоков обращайте внимание на то, как стояли родные (делайте пометки). Сайлентблоки нижнего продольного рычага конусные, тоже обратите на это внимание. «Ушастый» сайлентблок верхнего рычага несимметричный: запомните, как он стоял при снятии. При закручивании регулировочного болта «компенсационного» рычага (им регулируется схождение задней подвески) надо убедиться, что он попал в резьбу, иначе ее можно подпортить, а замена закладной гайки будет довольно сложной (без сварки не обойтись).Подвески сивикоподобных похожи, поэтому можно пользоваться подходящей инструкцией. Но обратите внимание, что у сивикоподобных есть подвески с крупной резьбой, а есть с мелкой. Соответственно, отличаются моменты затяжки. На моей Интегре мелкая резьба, поэтому моменты вот такие:Затягивать только на нагруженной подвеске (на стоящей машине)! Иначе сайлентблоки проходят очень недолго.Очень желательно потом отрегулировать схождение задней подвески. Даже если регулировочный болт затянут в прежнем месте, но небольшие расхождения в запрессовке сайлентоблоков влияют на этот параметр.

После замены сайлентблоков (+замена втулок стабилизаторов и амортизаторов) наслаждаюсь почти бесшумной работой задней подвески. 🙂 А вот на управляемость, как и ожидалось, влияние небольшое. Как была хорошая управляемость, так и не изменилась.

Источник