Honda Accord CF4 F20B DOHC 🔰🇯🇵 › Logbook › Разбор и замена рулевой рейки
Приветствую! Начну с небольшой предыстории, которая длилась около года. Началось всё с неприятного звука (лёгкий стук), доносящегося из передней левой части авто, как при повороте руля (именно в одном месте), так же при проезде по «стиральной доске». На подъемнике этот звук пропадал, т.е. его можно было услышать только под нагрузкой. При осмотре не было выявлено ни одного подозрительного «пациента». Периодически всплывали мысли о выработке выходной втулки расположенной в рейке, кстати на 7-х Аккордах и других Хондах в каталогах они показаны, и их меняют. С проблемой решил бороться заменой рулевой рейки, благо одну мне на опыты отправил izmail89 — она же и послужила хорошим учебным пособием. Состояние хочу заметить, у неё было почти как у новой, но тем не менее, она у него не работала, так ещё и 2 блока EPS сожгла. Чуть позже была заказана контрактная рейка у Александра Саломатова из Абакана, которую я так же располовинил, проверив состояние щёток, очистил от угольной пыли внутри и обновил смазку (использовал Liqui Moly «LM 47 Langzeitfett + MoS2» дисульфидом молибденом). Кратко пробегусь по разбору рейки: в целом там нечему ломаться, за исключением, если порвался пыльник и внутрь начинает попадать вода. Половиним рейку — нужно открутить 5 болтов (вроде бы TORX 20), дело не лёгкое, но можно и зубилом 🙂
Внутри имеются шарики в кол-ве 84 или 85 шт, они в паре с рулевым валом и гайкой-втулкой, играют роль подшипника. Для того, чтобы их полностью извлечь, для удобства, нужно полностью достать вал из рейки — выходит она только с одной стороны (с левой). Чистим от пыли, смазываем, и далее нам нужно будет корректно установить шарики в обойму, иначе будет клинить. После собираем, закручиваем обычными болтами, подходящими по размеру и шагу резьбы.
После сборки на правую сторону я сразу ставил тягу и наконечник CTR, хотя это можно и сделать после установки рейку на авто.
Переходим к замене:
— Снимаем минусовую клемму от АКБ
— Поднимаем/снимаем передние колеса
— Выкручиваем руль до упора влево (либо просто тянем левый кулак на себя) — это нам нужно для удобства извлечения рейки из подрамника
— Снимаем под рулевой колонкой пыльник (откручиваем 3 пластиковых клипсы и снимаем 2 металлические скобы)
— Откручиваем 1 болт крепящий датчик момента и рулевую колонку
— Откручиваем тросик АКПП, болты удерживающие рейку
— Откручиваем штаны от выпускного коллектора либо можно открутить со стороны катализатора
— Снимаем пыльники, откручиваем тяги и наконечники
— Отсоединяем все фишки (выходят очень туго — нужно аккуратно помогать себе отвёрткой)
— Уводя рейку влево, опускаем правый конец вниз, вынимаем «пациента», и на его место устанавливаем свежую рейку.
Установка в обратном порядке. После всех процедур, необходимо обучить рейку калибровкой:
1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки;
2) Выворачиваем рулевое колесо до упора влево… это важно, — до УПОРА, и удерживаем в этом положении;
3) Включаем зажигание, ждем 4 секунды, пока лампочка EPS, далее для краткости EPS, не погаснет;
4) Возвращаем руль в среднее положение отпускаем его, на это дается 4 секунды, затем EPS вновь загорается;
5) Пока горит лампа, (про 4 секунды помним?) повторяем пункт 2 (выворачиваем рулевое колесо до упора влево и держим), после чего EPS гаснет;
6) Возвращаем руль в среднее положение, отпускаем его, через 4 секунды, если все прошло удачно — EPS моргнет 2 раза, — подтверждая обнуление памяти
7) Выключаем зажигание;
8) Убираем перемычку с сервисного разъема.
P.s. Если в течении 5 секунд после подтверждения обнуления кодов EPS, не выключить зажигание, то система перейдет в режим запоминания нейтрального положения колес.
Установка среднего положения руля:
Проделываем те же операции включая п.6, но после подтверждения обнуления памяти зажигание не выключаем, а ждем пять секунд, по истечению которых индикатор EPS моргнет три раза и погаснет. Все, выключаем зажигание, убираем перемычку с сервисного разъема, — новое нейтральное положение колес (датчика) в памяти…
ЗЫ: если индикатор EPS продолжает гореть, — при выполнении процедуры была допущена ошибка, повторить все действия начиная с п.4.
После едем на развал/схождение.
P.s. Какой-то звук при рулёжке остался, но совсем не значительный, буду искать дальше. Стук при проезде по разбитой дороге пропал — виной был уставший левый наконечник (странно, что при поиске проблемы, я его сразу не заметил)
Цены:
— Тяга рулевая CTR, артикул — CRHO23, цена 581.00 р. х 2 = 1 162.00 р.
— Наконечник правый CTR, артикул — CEHO7R, цена 597.00 р.
— Наконечник левый CTR, артикул — CEHO7L, цена 597.00 р.
— Прокладка приёмной трубы, FA1, артикул — 791949, цена 46.00 р. х 2= 92.00 р.
— Рулевая рейка, цена 4500.00 р
Источник
Honda Accord CF4 F20B DOHC 🔰🇯🇵 › Logbook › Разбор и замена рулевой рейки
Приветствую! Начну с небольшой предыстории, которая длилась около года. Началось всё с неприятного звука (лёгкий стук), доносящегося из передней левой части авто, как при повороте руля (именно в одном месте), так же при проезде по «стиральной доске». На подъемнике этот звук пропадал, т.е. его можно было услышать только под нагрузкой. При осмотре не было выявлено ни одного подозрительного «пациента». Периодически всплывали мысли о выработке выходной втулки расположенной в рейке, кстати на 7-х Аккордах и других Хондах в каталогах они показаны, и их меняют. С проблемой решил бороться заменой рулевой рейки, благо одну мне на опыты отправил izmail89 — она же и послужила хорошим учебным пособием. Состояние хочу заметить, у неё было почти как у новой, но тем не менее, она у него не работала, так ещё и 2 блока EPS сожгла. Чуть позже была заказана контрактная рейка у Александра Саломатова из Абакана, которую я так же располовинил, проверив состояние щёток, очистил от угольной пыли внутри и обновил смазку (использовал Liqui Moly «LM 47 Langzeitfett + MoS2» дисульфидом молибденом). Кратко пробегусь по разбору рейки: в целом там нечему ломаться, за исключением, если порвался пыльник и внутрь начинает попадать вода. Половиним рейку — нужно открутить 5 болтов (вроде бы TORX 20), дело не лёгкое, но можно и зубилом 🙂
Внутри имеются шарики в кол-ве 84 или 85 шт, они в паре с рулевым валом и гайкой-втулкой, играют роль подшипника. Для того, чтобы их полностью извлечь, для удобства, нужно полностью достать вал из рейки — выходит она только с одной стороны (с левой). Чистим от пыли, смазываем, и далее нам нужно будет корректно установить шарики в обойму, иначе будет клинить. После собираем, закручиваем обычными болтами, подходящими по размеру и шагу резьбы.
После сборки на правую сторону я сразу ставил тягу и наконечник CTR, хотя это можно и сделать после установки рейку на авто.
Переходим к замене:
— Снимаем минусовую клемму от АКБ
— Поднимаем/снимаем передние колеса
— Выкручиваем руль до упора влево (либо просто тянем левый кулак на себя) — это нам нужно для удобства извлечения рейки из подрамника
— Снимаем под рулевой колонкой пыльник (откручиваем 3 пластиковых клипсы и снимаем 2 металлические скобы)
— Откручиваем 1 болт крепящий датчик момента и рулевую колонку
— Откручиваем тросик АКПП, болты удерживающие рейку
— Откручиваем штаны от выпускного коллектора либо можно открутить со стороны катализатора
— Снимаем пыльники, откручиваем тяги и наконечники
— Отсоединяем все фишки (выходят очень туго — нужно аккуратно помогать себе отвёрткой)
— Уводя рейку влево, опускаем правый конец вниз, вынимаем «пациента», и на его место устанавливаем свежую рейку.
Установка в обратном порядке. После всех процедур, необходимо обучить рейку калибровкой:
1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки;
2) Выворачиваем рулевое колесо до упора влево… это важно, — до УПОРА, и удерживаем в этом положении;
3) Включаем зажигание, ждем 4 секунды, пока лампочка EPS, далее для краткости EPS, не погаснет;
4) Возвращаем руль в среднее положение отпускаем его, на это дается 4 секунды, затем EPS вновь загорается;
5) Пока горит лампа, (про 4 секунды помним?) повторяем пункт 2 (выворачиваем рулевое колесо до упора влево и держим), после чего EPS гаснет;
6) Возвращаем руль в среднее положение, отпускаем его, через 4 секунды, если все прошло удачно — EPS моргнет 2 раза, — подтверждая обнуление памяти
7) Выключаем зажигание;
8) Убираем перемычку с сервисного разъема.
P.s. Если в течении 5 секунд после подтверждения обнуления кодов EPS, не выключить зажигание, то система перейдет в режим запоминания нейтрального положения колес.
Установка среднего положения руля:
Проделываем те же операции включая п.6, но после подтверждения обнуления памяти зажигание не выключаем, а ждем пять секунд, по истечению которых индикатор EPS моргнет три раза и погаснет. Все, выключаем зажигание, убираем перемычку с сервисного разъема, — новое нейтральное положение колес (датчика) в памяти…
ЗЫ: если индикатор EPS продолжает гореть, — при выполнении процедуры была допущена ошибка, повторить все действия начиная с п.4.
После едем на развал/схождение.
P.s. Какой-то звук при рулёжке остался, но совсем не значительный, буду искать дальше. Стук при проезде по разбитой дороге пропал — виной был уставший левый наконечник (странно, что при поиске проблемы, я его сразу не заметил)
Цены:
— Тяга рулевая CTR, артикул — CRHO23, цена 581.00 р. х 2 = 1 162.00 р.
— Наконечник правый CTR, артикул — CEHO7R, цена 597.00 р.
— Наконечник левый CTR, артикул — CEHO7L, цена 597.00 р.
— Прокладка приёмной трубы, FA1, артикул — 791949, цена 46.00 р. х 2= 92.00 р.
— Рулевая рейка, цена 4500.00 р
Источник