Академия Гитарной Электроники: бриджевые колки — Академия Гитарной Электроники
- Академия Гитарной Электроники
- >Дополнительный раздел
- >Гитаризм
- Правила форума
- Просмотр новых публикаций
бриджевые колки от самоделкина
#1 hariys
hariys
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 181
- Регистрация: 22 April 09
Вот думаю, создам темку про самодельные бриджевые колки, т.к. в инете информации про это дело очень мало. По существу — нету. Просто вдруг какому нибудь самоделкину потребуется изготовить нечто подобное.
Наверно где-то 1,5 года назад я решил создать бас гитару, дизайн которой вынашивался довольно долго. Толчком к этому дизайну послужил легендарный фильм-трилогия Земекиса «назад в будущее». Если быть точнее, не сам фильм, а гитарка из этого фильма, мельком показанная в его начале. Невероятно, но фирму-производителя мне удалось вычислить только недавно! Это «hondo travel chiquita guitar»! Необычное название, хрен бы догадался. Почти как про имя дровосека из «Десятого Королевства». Нуда ладно – отвлеклись от темы. Хотя по существу это второй бас с таким дизайном. Первый был с установленной фурнитурой по традиционной схеме. Т.е. как у большинства миллионов гитар – колки на грифе, а бридж на деке. Т.к. бриджевые колки на витринах отечественных музмагов не валяются, а и чертежей на них в интернете нету, то пришлось схемы и чертежи думать самому. Я думаю, что Вы уже догадались, что решено было такие колки изготовить самому. Я совершенно не богат на металлообрабатывающие станки, ровно как и на остальные различные сопутствующие специальные механические приблуды. Есть напильники, молотки, тиски, небольшой сверлильный станок и маленький наждак. Собственно в этом и кроется основа механической романтики настоящего гитарбилдера. Просто я считаю, что чем больше правильно направленной ручной работы, тем ценней получается инструмент. Прямой капитал. Нет, я совершенно не против использовать автоматический инструмент при изготовлении. Я наоборот рекомендую его использовать, но только для обработки одинаковых элементов. Т.е., станки надо использовать там, где обрабатывать одинаковые элементы надо серийно и которых большое множество. ВЕрхом невежества я считаю, когда мастер своей работой пытается привлечь внимание обывателя к множеству одинаковых элементов, от подчёркнутой индивидуальности которых со временем может поехать голова . И если уж надо что-то изготовить массово, а возможности мастера для реализации подобного плана минимальные, то во что бы то ни было ему надо сделать эти вещи минимально различимыми друг от друга. Надо учитывать динамику познания вещей обывателями. Это сначала всегда кажется : ой, как же это бедный мастер наделал столько одинаковых железок и палочек, которые и две-три штуки-то одинаковыми очень трудно изготовить? Просто нужно сделать так, чтобы массовость, там где без неё ну просто не обойтись, не бросалась в глаза. В этом помогут станки. А где нет – на это он и мастер. Именно поэтому я не тороплюсь строгать великое множество инструментов (хотя желания хоть отбавляй), т.к. мучают сомнения – а на хрена мне такое количество одинаковых гитар. Имея две разных по конструкции басухи, и дизайна одного почерка, я не спешу делать следующую, пока не приду к мнению, что это что-то новое для меня. Ну эт я так – к слову .
Итак. Ниже прикреплены фотки элементов, конструкции которых, по моему мнению, заслуживают пристального внимания. На фото элементы моей экспериментальной пяти-струнной гитары бас. Система бриджевых колков, изображённая на снимке, для самодельного изготовления самое то. По всем параметрам регулировка узлов производится без проблем. Единственно, что хотелось бы изменить, так это диаметр резьбы т.н. линейных натяжителей струн (куда бобышки струн вставляются). Я их сделал диаметром 6мм, шаг резьбы 1мм. Рекомендую диаметр 5мм, и шаг резьбы 0,5 или 0,7мм. Так же, по желанию можно изменить форму сёдел, и сделать их более жёсткими и (или)с другим креплением. Хотя и с таким креплением все они функционируют нормально, без проблем. Так же на фото видно, что на площадке бриджа 2-я струна вкупе с 3-ей, а так же 4-я с 5-ой, дополнительно, посредством болтов, прижаты специальными прижимами, чтобы не было дребезга струн об соответствующие сёдла. Забыл сказать про апгрейд, который пришлось произвести в связи с трудностью полноценного доступа пальцев к барашкам, для производства регулировки струн по тональности. На фото видно, что под барашками (крутилками) бриджа была выфрезерована ниша (правда на сверлильном станке:-)). Такой вид ниши мне больше по душе, нежели полный вырез. По моему мнению, полный вырез под барашками слегка уродует мотив дизайна гитары. Ведь он есть результат неизбежности, а не необходимой дизайнерской детали, хоть и маскируют его под элемент искусства.
Далее. Раньше на голове грифа у этой гитары струны закреплялись немного по другому. Вид был эффектный, но не практичный. По прошествии некоторого времени, обратную сторону грифа из-за того способа крепления струн, я постепенно разлюбил. К сожалению фоток не осталось. Теперь же я реализовал свою мечту крепления струн на грифе – по типу пианинного. С обратной стороны я дополнил его, для надёжности, гайками с декоративными штампованными и напрессованными на них лёгкими колпачками. Сразу ушла проблема предварительной настройки инструмента по нотам, при установке струн. Можно намотать не только лишнюю часть конца струны, но и сразу натянуть до требуемой тональной высоты. Регулировка осуществляется граником и рожковым ключом на 13. Кстати, на фотографии грифа виден след от старого крепления струн. И т.к. переделать гриф не представлялось возможным, то новое крепление было установлено (естественно) на площади старого. Конструкцию считаю удачной. Хотя наверно и можно было бы чего ни будь и изменить. Была идея сделать трещётки (такие собачки), для фиксации болтов от обратного кручения. Т.е. при установке и наматывании струн можно было бы обойтись и без рожкового ключа на 13. было бы вообще тру. Но это пока в планы не входит. Возможно, может когда нибудь позже.
P.S. Старайтесь вести только конструктивные беседы.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал hariys: 13 February 2010 — 18:02
Источник
Популярные автомобили
Делаем гитару своими руками с минимумом усилий
Пост не в формате кадабры, заранее извиняюсь. Движок кадабры привычен и удобен для написания длиннопостов, потому решено было воспользоваться именно им. К тому же, «пробка» же для общения на любые темы. Почему бы про гитары не пообщаться с кадабровчанами )
Всю свою гитарную жизнь мне был интересен процесс создания инструмента. Я читал про фабрики, смотрел видео про отделения custom shop, наблюдал как рождаются из кусков древесины привычные и знакомые формы стратов и лесполов. Витали мысли — а не попробовать ли закупиться нужными материалами и выпилить аки Папа Карло собственную, сделанную своими руками гитару. Причем сделанную именно так, как я хочу, а не как решил отдел маркетинга какого-нибудь раскрученного брэнда. Останавливало отсутствие ряда дорогостоящих инструментов и оборудования — понадобился бы фрезерный станок как минимум. Да еще и навык работы с этими инструментами и оборудованием требовался явно не нулевой.
Но все так безысходно.
Оказалось, что существуют такие продукты, как Guitar Kit. То есть — это просто набор более-менее готовых деталей, из которых любой умеющий обращаться с отверткой человек сможет собрать вполне работоспособный инструмент. В него входит, как правило, уже обработанные и подготовленные к покраске корпус и гриф (в гриф уже набиты лады и вставлен анкер), набор фурнитуры (бридж, колки) и электроника. В некоторых наборах начального уровня электроника будет уже распаянной, и при сборке потребуется просто подключить разъемы, т.е. даже навык владения паяльником не понадобится.
В более продвинутых китах голова грифа оставлена невырезанной, и можно придать ей любую желаемую форму
Не долго думая, мной был приобретен набор Harley Benton Les Paul Kit — оно даже продавалось в одном из питерских магазинов, и даже не надо было ждать доставки. Цена вопроса около 4500р.
Подробнее
Поставляется он в вот такой коробке
Внутри упакованы корпус леспольной формы, гриф, бридж tune-o-matic, колки, кнопки для ремня, распаянная электроника, крышечки, крепеж — всего хватает.
Присутствует наглядная инструкция на немецком и английском. Позабавило, что есть расхождения между двумя версиями инструкции: в английской колки прикручивают ключом, а в немецкой — хардкорно пассатижами. ))
Корпус, увы, в отличии от тру-гибсон-леспола, сделан из липы. Топ — клен. Зато топ каноничной выпуклой arch-top формы. Были опасения, что он окажется плоским, но нет — все как надо.
В корпусе расфрезерованы и просверлены все необходимые полости, каналы и отверстия, приклеена пластиковая окантовка по периметру, древесина отшлифована и покрыта грунтом — то есть все готово к покраске и сборке. Кстати, «из-коробки» под покраску подготовлен только корпус, гриф предполагается оставить таким, как есть, на нем даже присутствует небольшой слой матового лака.
Тем не менее, есть некоторые требующие приложения рук недоделки. В полостях торчат заусенцы, занозы и опилки
Кстати, склеен корпус из трех кусков, что весьма сильно бросается в глаза с обратной его стороны )
Метод крепления грифа в нашем случае — на болтах. Карман грифа так же требует доработки — поверхность неровная и пятно контакта с грифом будет оставлять желать лучшего. Более того — угол наклона грифа, в случае если мы ничего не будем делать с карманом, окажется близок к 0 градусам, что кардинально неправильно для LP-подобной гитары. Нам нужно значение около 4 градусов — гриф должен быть завален, ибо у нас arch-top и tune-o-matic. Так что либо шлифуем карман и пятку грифа, либо подкладываем под пятку ближе 22му ладу какие-нибудь тонкие щепочки необходимой толщины. Без этого играть комфортно будет невозможно, так как струны будут висеть слишком высоко над грифом даже при максимально утопленном бридже.
Гриф сделан из клена, материал накладки — палисандр.
Голова весьма похожа на леспольную, и при желании можно ее сделать идентичной вырезав на ее торце так называемую «открытую книгу»
Стандартные для LP 22 лада, окантовка, инкрустация трапециями под перламутр — для бюджетного инструмента довольно симпатично выглядит
Увы, так же встречаются косяки. Неаккуратно вклеен один из ладов — из под него торчат остатки клея. В общем, лады потребуется шлифануть, чтобы добиться максимально низкого action (высоты струн) для комфортной игры без звона.
С пяткой грифа тоже не все хорошо. Вообще, есть ощущение, что для этих бюджетных китов используются грифы, которые попали под отбраковку на конвейерной линии Harley Benton и их пустили в бюджетные наборы. Тем не менее, это все не особо критично и поправимо
Зато с анкером все отлично — работает без нареканий, не заедает, прогиб грифа настраивается правильным образом.
Место вклейки головы в гриф сделано весьма аккуратно. Опасений, что голова треснет и отвалится, нет.
В целом гриф не без недостатков, но жить с ним можно. Чего не скажешь об электронике.
Во-первых это непонятные no-name звукосниматели. Во-вторых замечательная идея о соединении компонентов на разъемах разбивается о качество реализации — пайка хлипкая, контакт в разъемах ненадежный — если собираетесь на гитаре играть более чем пару раз в год, лучше от разъемов избавиться и припаять все по-человечески.
Уже на собранной гитаре обнаружилось, что схема пайки потенциометров громкости абсолютно неправильна — они работают как переменные резисторы, а не как потенциометры, что закономерно поганит звук и делает невозможной какую-либо адекватную работу с ручками. Посему — для нормального звука паяльник понадобится обязательно.
Покраска
Так как негоже оставлять гитару неокрашенной, начинаем подготовку корпуса и грифа. Для начала нужно определиться с окрасочными материалами. На эту тему можно написать отдельный трактат, потому постараюсь изложить все сжато и понятно.
Не стоит идти на поводу у инструкции, которая нам сообщает, что мы можем сходить в любой хозяйственный магазин и покрасить корпус краской из баллончика. Большое заблуждение, что электрогитаре не важно из какого материала она сделана — да, колебания струны снимаются звукоснимателем, но характер этих колебаний напрямую зависит от материала, с которым струна взаимодействует — это порожек, бридж, древесина корпуса и грифа, и их покрытие. Поэтому чем попало музыкальный инструмент красить нельзя.
Можно использовать нитрокраски, полиуретановые и краски на водной основе. Соответственно, лаки так же применяются либо на нитрооснове, либо полиуретановые. Нитро — более канонично (все старые инструменты покрыты именно нитролаком), меньше влияет на звук, но менее прочно. Полиуретан — прочнее, но сильнее влияет на звук.
Я выбрал краску на водной основе, а если точнее, то не совсем краску, а морилку Tury цвет «слива». Лак решил использовать нитроцеллюлозный ТЭКС НЦ-218.
Подготовку корпуса начинаем с зашкуривания и снятия слоя грунтовки — так как я решил использовать морилку, её следует наносить без грунта, чтобы она могла впитаться в древесину и прокрасить её. Заодно на этом этапе я подкорректировал профиль грифа — он был ближе к D-shape, а я его немного скруглил, приблизив к удобному мне C-shape. После этого заклеиваем полости малярным скотчем и приступаем к окраске.
Из-за того, что я поленился тщательно зашкурить корпус, кое-где остался грунт, потому морилка не хотела впитываться
Приходилось яростно ее втирать тампоном, иначе она просто бесследно стекала с поверхности.
Потратил на этот процесс несколько дней
Попытка сделать эффект sunberst увы не удалась. Может в другой раз.
Гриф тоже решил закрасить морилкой
В итоге этап нанесения краски-морилки завершился примерно вот этим:
Не все получилось так, как хотелось бы — виной моя лень, раздолбайство и кривизна рук. Теоретически, все можно было бы сделать красивее. Но, в принципе, получившийся винтажно-состаренно-потертый вид меня вполне устроил, в нем тоже было что-то забавное )
Далее предстояло нанести лак. Поскольку все происходило на территории обычной квартиры, предстояло решить проблему с вентиляцией — нитролак токсичен и вонюч. Более того, в тот момент была зима, а для работ с этим лаком требовалась строго определенная температура. Потому были закуплены респираторы и временно переоборудован балкон под импровизированную окрасочную камеру. Повешен термометр и установлена тепловая пушка для поддержания нужной температуры.
К карману грифа корпуса прикрутил деревянную рейку, чтобы было за что поворачивать корпус в процессе нанесения лака, и подвесил всю конструкцию на стремянку.
Гриф просто положил сверху стремянки
Старался делать слои как можно тоньше, и обойтись всего 4-5 слоями — хотелось максимально тонкого покрытия. Получились вот такие блестючие глянцевые гриф и корпус
Само собой, оставлять это в таком виде нельзя. Требуется шлифовка лака. Для начала нужно выждать время, пока слои лака окончательно высохнут и схватятся. В разных источниках читал о разных сроках для нитролака — кто-то говорит о неделе, а кто-то о 2х месяцах. Я ждал чуть меньше недели, возможно это не очень правильно, но хотелось уже скорее долгожданную гитару собрать и поиграть )
Для шлифовки были куплены листы наждачной бумаги зернистостью от 400 до 2500. Подробно технологию расписывать не буду, так как уже точно не помню сколько каждой градацией приходилось шлифовать. Действовал интуитивно, стараясь не переборщить, не перегреть лак — шлифовал руками, без машинки, тем не менее все равно старался не рисковать. Использовал воду. На шлифовку ушло пара вечеров.
В самом конце был применен автополироль и тряпочки из микрофибры. Постепенно гитара обрела более-менее цивилизованный вид
Остались последние штрихи этапа окраски — нанесение графитовой краски в полости, где будет находиться электроника для экранировки. Этим можно пренебречь, тем не менее, если хотим добиться отсутствия фона, наводок и избавиться от прослушивания радио «маяк» через гитарный усилитель, это стоит сделать.
Пластмассовые крышечки обклеиваем фольгой, для той же цели
Как последний штрих, решил применить спорную технологию — залитие жидкой канифоли в карман грифа. Канифоль, в теории, должна заполнить все микротрещины и полости в соединении грифа и корпуса, что даст большую площадь соприкосновения. Есть мнение, что это улучшает сустейн и звук в целом. Есть обратное мнение, что это просто эффект плацебо.
Сборка
Теперь можно собирать гитару. Тут все просто, ничего сложного и необычного.
Прикручиваем сперва гриф
Далее нужно вколотить опоры бриджа в корпус. Их четыре штуки. Процесс, увы не заснял. Берем молоток и вбиваем их в корпус. Я, в целях пущей паранойи, залил их предварительно столярным клеем, дабы лучше держались. При этом не забываем продеть провод заземления через канал к одной из опор. Впрочем, обо всем этом сказано в инструкции.
Далее переходим к электронике. Продеваем провода в каналы
Дальнейшую последовательность так же не заснял: сначала прикручиваем потенциометры, затем устанавливаем звукосниматели и в последнюю очередь ставим выходное гнездо на торце корпуса.
Осталось поставить держатели ремня и крышки полостей. Набор струн так же идет в комплекте, так что натягиваем струны и приступаем к первичной настройке. Если все сделали правильно, то должен получиться вот такой результат:
Как это ни удивительно, получившийся на выходе инструмент вполне годен в применении. Да, это не леспол, но помним, что за это мы отдали всего 4500 (не считая лакокрасочных изделий). Звучит он на уровне гитар категории от 10000 до 20000. Решил его сравнить со своим Schecter Revenger 7, купленным за 12000, в который были установлены датчики EMG81-7(707) и произведен ряд доработок и порадовался тому, что самодельный леспол в принципе звучал не хуже (с поправкой на датчики)
Позже я поменял стоковый бриджевый ноунейм звукосниматель на Seymour Duncan JB. Результат замены можно услышать на видео ниже:
В результате, имея в арсенале Shecter Revenger 7 и Washburn Dime 332 я все равно большую часть времени играю на самодельном лесполе, настолько он получился удобным и приятно звучащим.
Источник