MasterGitar.com
Перед нами стоит задача сформировать точный паз под розетку, причем часто под вашу конкретную розетку, так как ее ширина может несколько плавать. Розетка должна четко лечь на дно и не иметь зазоров по периметру. Розетку пристально рассматривают, поэтому, не только с двух шагов, но и в упор там ничего лишнего не должно быть видно.
Устанавливать розетку на деке лучше, когда толщина деки около 3.5-4.0 мм, т.е. где-то на промежуточном этапе по приданию деке необходимой толщины.
Работать рубанком на лицевой стороне деки с розеткой — это ненужные хлопоты, поэтому надо уже определиться с лицевой стороной деки. Пусть она уже будет зачищена от крупных царапин.
Толщина розетки может быть очень разной от 0.7 до 2.0 мм. Удобная толщина для работы примерно от 1.0-1.5 мм.
Большое звуковое отверстие пока делать не нужно. Вырезать звуковое отверстие лучше перед веером. Причины:
- Тонкий ободок деки между отверстием и началом орнамента может выкрошиться или повредиться, как при изготовлении самого паза, так и при обработке розетки заподлицо с декой. Ободок — это мягкая древесина деки, к тому же работает эффект увеличения давления по краю. Просто элементарное соскальзывание.
- Клей держащий розетку пусть хорошенько застынет, чтобы не появилось какой-нибудь волны или других неровностей по краю отверстия. Пока вы зачистите розетку, подготовите окончательно, деку, расчертите веер (даже можете его приклеить, он не сильно помешает), проидет прилично времени, чтобы все хорошо просохло.
- Технологическая причина — ось рейсмуса должна в чем-то вращаться и это маленькое отверстие на месте будущего большого.
Перед вами чистая лицевая сторона деки. Надо подготовить саму розетку.
Перед тем как приступать к изготовлению паза необходимо немного подготовить саму розетку. Исходим из того, что мы врезаем готовую розетку.
Розетка должна всей площадью лечь на дно паза, не должно быть никаких пустот. Надо убедиться на притире, что ее стороны ровные, это также обновит поверхность для склейки.
Не перепутайте неровности с волной. Все изгибы лечатся теплым утюгом. Розетка нагревается немного и остывает между двумя ровными поверхностями. Искривленная розетка неудобна в работе.
Если толщина розетки неодинаковая, то отталкивайтесь от минимальной толщины. Хотя этот вопрос решается в комплексе с обработкой деки. Сделайте для начала розетку выше деки, совсем немного пару десяток.
Секрет идеального торца. Торцы розетки надо обработать жесткой наждачной бумагой немного завалив края вниз, такой конус с острием в деку. Наждачная бумага не должна прогибаться под давлением, чтобы торец не стал полугруглым. Также не значит, что нужно заточить розетку, а только то, что при нежной зачистке торца наждачной бумагой немного наклоняйте ее.
Этот конус будет способствовать плотному прилеганию розетки и деки. Розетка немножко сомнет дерево деки и розетка ляжет без какого вообще видимого зазора, как росла тут.
Тогда у торца розетки появиться некоторый уголок, совсем маленький. На рисунке вы видите вероятный зазор внутри, не сделайте его наверху. Ещё раз повторю, что этот наклон должен быть совсем небольшим.
Варианты изготовления паза
Кратко перечислим несколько способов, какими можно сделать паз для розетки гитары. Условно ручной, полуручной и полавтоматический.
- Вращающийся на специальной установке минифрезер. Очень популярен минифрезер фирмы Дремель, но можно и нонейм, главное, чтобы не било и была острая фреза. Фактически минифрезер устанавливается на круговой рейсмус. Первое фото статьи.
- Круговой рейсмус. Если минифрезера нет, то можно обойтись без него, установив во вращающееся приспособление нож и прорезать две канавки по габаритам розетки. Между ними выбрать дерево стамеской. Подробности чуть ниже.
- Полностью ручной вариант — это изготовление паза инструментом типа скальпель или стамеска без какого-либо устройства обеспечивающего вращение.
Рассмотрим каждый вариант подробнее.
Вариант только ручным инструментом
Этот вариант самый кропотливый, тяжело обеспечить равную глубину по всему пазу. Глаз не точен. Руки дрожат. Дерево неоднородно.
Сам процесс выглядит таким образом. Подготовленная розетка кладется на деку, центрируется (о центровке чуть дальше) и обводится очень острым карандашом, потом скальпелем по линии делается надрез.
Изнутри будущего паза к линии дерево подрезается и убирается. Получается такая треугольная ямка вдоль линии. Ямка по линии углубляется, операция повторяется, выбирается середина.
Пока писал статью пришла в голову мысль сделать простейшее устройство, чтобы контролировать глубину паза.
Контроль глубины паза
Находите палочку, сверлите в ней отверстие, втыкаете туда гвоздь, который будет осью вращения. На необходимом расстоянии на палочке делаете выступ, на который приклеиваете наждачку. Гвоздь-ось втыкается в середину отверстия, а выступ четко углубляется в паз на свою высоту, но краев не касается, так как с ними нужно работать точнее.
Такой штукой можно подровнять дно паза и после настоящего рейсмуса с резцом.
Вариант с круговым рейсмусом с резцом или минифрезером
Изготовить такое приспособление как круговой рейсмус проще простого. Можно ничего не заказывать. Изготовление своего инструмента тоже интересное занятие. Причем покупные рейсмусы бывают хлипкими, не видно, что там делает резец, ограничены диаметры.
Простой рейсмус полностью соответствует всем нормам по изготовлению высококлассного инструмента и не требует такой ювелирной точности от человека, так как резец послушно идет по кругу.
Мало того, резец уходит на необходимую глубину, что позволяет нам сделать несколько желобков в середине и облегчить себе контроль глубины и выборку дерева внутри паза.
Как упоминалось, вместо резца может быть установлен минифрезер. С фрезером работать, конечно, удобнее он сразу выбирает относительно широкий паз. Как правило, фреза 3-4 мм, что позволяет в несколько проходов сделать фактически готовый паз под розетку. Именно так и делают мастера сегодня эту работу.
Но на первых парах достаточно только резака. Технологию будем описывать одновременно для обоих вариантов, так как разница не велика, а купить дешевый минифрезер очень легко. Их называют граверами, бормашинами, минидрелями или просто дремелями.
Источник
MasterGitar.com
О вариантах изготовления паза мы поговорили в предыдущей статье, теперь непосредственно как сделать паз и вклеить розетку. Практическая инструкция, чтобы сделать паз точным и ваша розетка была вклеена в деку без всяких зазоров. Применяем рейсмус с ножом или фрезером.
Рассмотрим пошагово работу над пазом розетки с помощью рейсмуса с резцом, который оставляет узкую канавку и сразу же самый обычный вариант для этой работы рейсмус с минифрезером с фрезой 3мм.
Находим центр вращения рейсмуса
Сначала надо правильно найти центр, относительно которого будет вращаться рейсмус. Это по определению центр звукового отверстия. Край звукового отверстия, как правило, касается или пересекает 19 лад, который имеет точное положение относительно 12 лада, проходящего по краю корпуса. Но от гитары к гитаре могут быть различия с мензурой и положением 12 лада. Гитара инструмент, который каждый мастер видит по-своему, поэтому размеры могут меняться. Оставим вам самим определиться.
Нарисуйте свой чертежик, если тяжело представить. Для ориентировки у Торреса расстояние от 12 лада до края звукового отверстия примерно 105 мм, по крайней мере, на одном из планов.
Радиус звукового отверстия 42.5 мм, прибавляем его к расстоянию от края деки до звукового отверстия (Торресовские 105 мм) и сверлим отверстие под вал вашего рейсмуса.
Не забудьте, что дека сейчас вырезана с полями и реальный край корпуса, надо искать, для чего удобно приложить чистовой шаблон формы гитары. На шаблоне можно будет поставить насечку этого центра вращения и в дальнейшем ничего не мерять.
Ель и кедр материал мягкий, поэтому можете сверлить отверстие немного меньшего диаметра. Вал разомнет дерево и будет плотно вращаться без всяких ненужных люфтов, только деку не расколите.
Позиционирование розетки
Обозначим слегка звуковое отверстие, чтобы было хорошо видно, где оно проходит. Для этого можно только царапнуть поверхность деки резцом. Положите розетку сверху, визуально отцентруйте. Если ваша розетка не совсем ровная, то как раз сейчас это должно быть заметно. Небольшие отклонения не страшны, розетка ляжет по круглому пазу, который не может быть не круглым. Найдите внутренний край розетки, поставьте несколько карандашных рисок. Карандаш должен быть очень острым и риска будет ставиться по несколько заваленому, подготовленному нами краю.
Теперь найдите диаметр по самой розетке. Для этого надо покрутить линейку внутри розетки. Максимальное расстояние и будет диаметром. Этот диаметр должен совпадать с диаметром, полученным по рискам на деке. Это все вроде как очевидно, но вносит дополнительные проверки, следуя духу пословицы про семиразовое измерение.
Розетка может сжиматься и растягиваться достаточно легко в пределах примерно 1 мм. Так что высокая точность нужна только для ширины самого паза, но не его местоположения.
План действий такой. Делаем одну сторону паза, к ней плотно приставляем розетку и определяемся со второй стороной.
Также вы можете карандашиком обозначить то место, где у розетки находится разрыв, чтобы там паз не выбирать.
Наконец, мастеровой секрет – когда будете позиционировать розетку, убедитесь, что элементы орнамента окажутся симметрично относительно осевой деки. Часто разрыв розетки при этом не попадает в симметрию, но этого и не нужно. Необходимо только, чтобы разрыв попал под накладку.
Вот у нас есть отправная точка, чтобы сделать первый проход для паза. Фото немного забегает вперед. И находиться на этапе перед последним чистовым проходом, но обо всем по порядку.
Фрезеровка паза розетки
Выставляете глубину, на которую будет уходить режущий инструмент. Штангенциркуль вам в помощь. Можете сделать пробное заглубление, измерить его и сравнить с толщиной розетки. Пусть розетка будет немного, на пару десяток, выступать над пазом и ориентируйтесь по меньшей толщине, если она плавает.
План в общих чертах:
- Делаем край паза для внутреннего диаметра розетки, для резца точно, для фрезы с запасом на ваше усмотрение.
- Выбираем середину паза не доходя немного до конца. Для резца около 4 мм, для фрезы самую малость около 1мм, только, чтобы не промазать.
- Приставляем плотно розетку и получаем внешнюю границу.
- Делаем внешний край паза.
В зоне, которая в последствии будет закрыта накладкой, четко отстраиваете работу вашего резца или фрезы. Тут можно коснуться деки режущим инструментом и убедиться, что паз будет проходить именно там, где надо.
Медленно делаем первый проход по внутреннему диаметру паза. Помните, что результаты работы будут хорошо видны. Не заглубляйте резец на всю глубину. Сначала только наметьте, слегка касаясь и уже потом начинайте выбирать на всю глубину.
Резцом надо сразу делать точный паз, а вот с фрезером можно пойти на хитрость и подходить к чистовому вариант постепенно.
В случае если вы работаете фрезером, выставьте радиус прохода фрезы заведомо меньше и пройдите от чистового варианта внутреннего радиуса в 1 мм. Пока этот запас оставьте. Сейчас нам надо сделать паз шире, чтобы мы могли розетку засунуть и четко определиться с краями.
Если у вас резец, то вам придется выбирать дополнительно дерево из середины паза, чтобы упростить себе жизнь, сделайте несколько пазов в середине, которые будут вам помогать выбирать дерево. Они будут указывать глубину и между ними дерево будет очень легко скалываться.
Так как резец не может обрабатывать торцы, как фреза, он умеет только делать паз в цельном дереве, до конца не дойдите 4-5мм. Это важно. Выберите ненужное дерево в середине паза в случае с резцом.
Если у вас фреза, то сделайте один за другим проходы, опять не доходя уже 1мм до чистового варианта с другой стороны. Паз уже получается довольно чистым.
В случае с фрезой у нас есть немного лишнего, выставьте фрезу точно и снимите этот оставшийся кусочек, который фрезе будет легко снимать. Должно получиться очень аккуратно, особенно, если вы будете вести медленно.
Ясно, что надо ориентироваться по меньшей ширине розетки, если она изменяется. Промеряйте розетку.
В случае с резцом розетка должна четко лечь по окружности сразу, так как край паза уже готов. Несколько десяток на доработку в теле черного контура розетки.
Внешний диаметр
Приставьте розетку к чистовому уже краю паза, уприте в него и обведите внешний диаметр розетки. Так как паз у нас уже почти готов, розетка ляжет в него и хорошо все покажет. Каждый раз когда вы ставите риску карандашиком, то проводите её для немножечко уменьшенного паза, так как розетка у нас обработана под конус.
Выставьте фрезу, опять используя невидимую зону под накладкой. Тут можно пойти таким путем — не сразу выставлять чистый размер, а постепенно подходить. Т.е. выставьте сразу так, чтобы точно быть уверенным, что этого не будет много, а лучше мало. Сделали проход, приложили розетку, если надо ещё, то вставили рейсмус, приоткрутили зажим, и сдвинули фрезу совсем капельку, ориентируясь по имеющемуся уже торцу паза. Я упираю фрезу промежутком между режущими кромками. На фото как раз именно этот этап.
И вот на каком-то проходе у вас какая-то часть розетки начнет хорошо проходить в паз. Это значит, что с фрезерованием заканчиваем и обрабатываем теперь только розетку.
Медленно делаете последний проход. Лучше вести фрезу, не подбивая слои дерева, не вести против шерсти, а как бы гладить их. Фреза крутиться по часовой стрелке и может выбить слои в областях указанных на фото. В этих местах фрезу желательно вести в другую сторону, т. е. против часовой стрелки. Или очень медленно на очень больших оборотах с малым вгрызанием в дерево.
Как правило, есть какие-то участки, которые шире и не входят в паз. Надо взять наждачку на бумаге и опять легкими движениями с наклоном обработать лишнее, только верно определите с какой это стороны. Черная кромка розетки оставляет прилично места для маневра.
Вклеивание розетки гитары
Есть ещё один нюанс с клеем, который имеет большое значение для самой подгонки розетки к пазу — разбухание от клея. Если дерево разбухает от клея, то розетка должна входить свободно, без вдавливания.
Водные клеи или ведущие себя также как водные, например, наш любимый красный Тайтбонд, смачивают дерево и саму розетку, которые расширяются и перестают подходить друг к другу.
Факт разбухания от воды можно использовать во благо, если вы сделали слишком широкий паз. Смачиваете розетку, она разбухает, и зазор пропадает. Остается намазать клеем и зафиксировать состояние.
Если розетка у вас имеет какие-то неровности, волны или овальность, то вы можете тронуть ее теплым утюгом, прямо над пазом, она сразу должна стать пластичной, после чего вы ее засовываете в паз и оставляете там остыть.
Утюгом можно разрушить розетку, так что именно легкое касание и не слишком горячий утюг.
Если вы прилично наковыряли деку и орнамент не прилегает и есть зазоры, как внизу, так и по краям, то вам лучше приклеить его на эпоксидную смолу. Смола скомпенсирует все недостатки под орнаментом и он не просядет со временем.
Зазоры по краям лучше шпатлевать смолой с добавлением черной пудры для цвета. Я исхожу из того, что розетка черная по контуру. Если темно-коричневая, тогда пудра палисандра или красного дерева с добавлением щепотки черного.
Читал где-то, что очень хорошо чернит эпоксидную смолу сажа.
Также, если вы промазали больше, чем на 0.5 мм можно приклеить усик соответствующего шпона. Делайте это одновременно с розеткой.
Ещё несколько слов о эпоксидной смоле. От смолы ничего не разбухает, она также хорошо пропитывает розетку, что хорошо с той стороны, что проклеиваются возможные дефекты и розетка не идет потом трещинками под лаком.
Из плохого. У смолы есть ненужное свойство, она впитывается в дерево по слоям, где паз перерезает их поперек. Под лаком этого видно меньше, но лучше этого избежать. Достаточно просто не сразу намазывать смолу в паз, подождать пока она потеряет первую сверхтекучесть. Розетку лучше пропитать сразу.
Многие считают, что смолу использовать нельзя на деке, что это сильно закрепляет, утяжеляет ее. Но я использую смолу. Очень тонкую розетку (0.5-0.7 мм) и не клею футер, только тоненькие пружинки.
Прижимаем розетку к гитаре
Положите на розетку тонкую пленку, чтобы не контактировать с клеем, мягкую прокладку, типа упаковочной тонкой пленки из пены и сдавите все между двумя ровными поверхностями. Розетка четко ляжет на дно паза, а лишний клей выдавится.
Можно розетку просто придавить в этажерке, очень часто проставив распорки. Но тогда у розетки должна быть собственная жесткость. Розетка с толщиной 0.7 мм ее почти не имеет, особенно в силу структуры.
Отличный вариант прижатия розетки с помощью некого круглого барабана с отверстием посредине и диаметром чуть больше розетки. Дека с розеткой кладется на рабочий стол, солеру. В столе имеется отверстие. Длинной шпилькой прикручиваем барабан и прижимаем розетку.
Чтобы скомпенсировать все возможные неровности, хорошо проложить между барабаном и розеткой что-то мягкое типа коврика пенки.
Обработка вклеенной розетки
Излишки орнамента и клея можно обработать циклей или притиром с наждачной бумагой, которая не должна оставлять глубоких, т.е. видимых царапин.
Отлично обрабатывается выступающая розетка и рубанками с малым углом установки ножа. Но будьте осторожны, не понавырывайте.
Вырезаем резонаторное отверстие и дека готова к приклейке веера.
Источник