Ламповый гитарный усилитель March
Первым делом решим такой вопрос: лезть в споры о «тёплом ламповом звуке» я не собираюсь, сейчас речь идёт о ГИТАРНОМ усилителе.
Давайте начнем немного с истории.
Использовать ламповую технику музыканты начали не потому, что это круто, а потому, что никакой другой не было, транзистор тогда ещё не придумали. Естественно для воспроизведения брали обычные бытовые/концертные усилители, предназначенные именно для воспроизведения музыки. Выкручивая на таких усилителях громкость на максимум быстро заметили эффект — усилитель искажал звук гитары, но дело в том, что эти искажения не портили звук, а наоборот, «украшали» его. Смекнув что к чему гитаристы пошли на хитрость — они подключали гитару в два усилителя последовательно, добиваясь ещё большего искажения звука. Производители электроники тоже долго не думали и начали производить усилители, для которых работа в режиме перегрузки являлась стандартной, так и родился первый гитарный эффект — овердрайв. Так вот все современные эффекты искажения гитарного сигнала, будь то транзисторная или цифровая схема, нацелены на имитацию именно того искажения, которое вносит в звук лампа, то есть сигнал многократно усиливается, а синусоида обрезается диодами. Конечно такие схемы получаются значительно меньше, дешевле и питать их можно от батарейки, но есть у них один существенный недостаток — отсутствие динамики. То есть, играя тихо или лупя по струнам что есть мощи уровень искажений остаётся почти одним и тем же, при ламповой схеме чем громче играешь — тем сильнее искажения. Таким образом от усилителя появляется как бы отдача, звук становиться куда вариативнее, партия звучит красивее и более «живо». В общем, объяснить это на словах трудно, попробуйте хоть раз поиграть в ламповый комбик и сразу поймёте, о чем я. Играть на транзисторе после этого желания уже не будет. Хотя справедливости ради стоит сказать, что во многом это зависит от стиля, для классической игры или какого нибудь фолка, в общем, там где нужен именно чистый звук гитары, не «клин» (англ. clean), а именно чистый, эта подгруженность будет как раз лишней. Как вариант можно использовать ламповый предусилитель и транзисторный оконечник, ничего плохого в этом не вижу, главное достигнуть эффекта «отдачи». В общем попрошу всех «аудиофилов» воздержаться от своих комментариев, так как к гитарным усилителям Ваши стандарты неприменимы.
Усилитель оснащён двумя входами разной чувствительности и имеющие разный характер звучания:
Norm — слабое усиление с чистым звуком
Fat — сильное усиление с перегруженным звуком.
В качестве альтернативы могу предложить следующие варианты. В магазине радиодеталей или на алиэкспресс покупаете пачку лепестковых контактов под гайку, и крепите их теми же заклёпками.
Вариант второй — покупаете 3 мм латунные люверсы в магазине обувной фурнитуры и устанавливаете их шариком от подшипника и молотком.
Перед монтажом желательно хорошо изучить схему. Провода для монтажа лучше использовать разноцветные, что бы ничего не перепутать. Проще всего купить несколько метров кабеля 5х0,75 и снять изоляцию, он доступен в любом строймагазине, но если есть возможность можно взять и по отдельности.
Так же не забывайте «заземлить» шасси, при чем этот контакт должен быть надежным. Подробные фотографии сборки Вы можете наблюдать ниже.
Общий вид платы.
Гнёзда входа, распайка первого каскада.
Распайка второго каскада усиления.
Распайка блока питания.
Панель выходной лампы.
Распайка галетного переключателя.
Заднюю крышку усилителя, в прочем, как и переднюю, желательно сделать сетчатой.
Демонстрацию работы усилителя можно посмотреть на видео ниже.
Источник
Ламповый усилитель для гитары
Приветствую, радиолюбители-самоделкины, а также все гитаристы!
Владельцам акустических гитар, можно сказать, в какой-то степени повезло — купил гитару и играй где хочешь, когда хочешь, ничего больше не требуется, кроме пары медиаторов. Тем не менее, акустическая гитара не даёт такого разнообразия вариантов звучания, как электро — её звук с помощью специальных электронных примочек либо компьютерных плагинов может преображаться до неузнаваемости, в том числе и довольно реалистично имитировать звук акустической гитары. Многие из таких примочек имеют довольно простые схемы и собрать их дома не составит рядовому радиолюбителю. Преимущественно электрогитары используют для получения «рваного» рокового звучания, для извелечения такого звука используется перегруз, или иначе дисторшн — наиболее популярный во всём мире эффект. Особую роль в мире электрогитар играет оборудование — конечный звук, в некоторых случаях, в наименьшей степени зависит от самого инструмента, а в большем — от того, какие используются примочки и усилители, а также как они настроены.
Источник
Ламповый гитарный усилитель
Сколько людей столько и мнений, и ламповый звук в этом не исключение. Многие ценители музыки склоняются к мнению о том, что ламповая аппаратура воспроизводит звук лучше, чем её полупроводниковые аналоги. Эта статья не призвана внести какой либо ясности в подобные суждения, со своей стороны, я постараюсь воздержаться от «ярлыков» и оценок.
Важным «потребителем» ламповых усилительных приборов являются музыканты, по большей части гитаристы. Чем обоснована такая народная любовь однозначно сказать сложно, от себя могу лишь добавить, что все гитарные усилители, собранные мной, были ламповыми, и звучание ни единого из них меня не разочаровало. Сегодня хотелось бы рассказать о, пожалуй, самой простой конструкции лампового гитарного усилителя, которую только можно найти. Феерическими инновациями в схеме данная конструкция не фонтанирует, всё собрано, как говориться «по учебнику», ознакомимся:
Классическая связка триод-пентод, рекомендованные режимы ламп и минимум обвеса – характерные черты этого агрегата. При своей простоте, усилитель даёт 3 Ватта неискаженной мощности на частотах от 100 Гц до 12 КГц и с чувствительностью входа 130 мВ. Если Вы не ставите перед собой цель озвучивать концертный зал, а всего-то хотите порепетировать с друзьями дома – такой вариант может стать наиболее оптимальным решением. Схема проста, не содержит дефицитных деталей, практически не требует настройки и работает стабильно. При наличии у Вас опыта собирать радиоаппаратуру, сборка такого усилителя не займёт много времени.
Двигаясь слева направо, рассмотрим схему подробнее. Первым элементом в ней является резистор R4 – он необходим для создания смещения на сетке триода. Его практическая роль заключается в установке уровня чувствительности входа усилителя. Чем выше будет его номинал, тем выше будет и чувствительность. Наоборот, уменьшая его, вход усилителя становится менее чувствительным. Уменьшать и увеличивать его стоит на этапе настройки усилителя. Максимальное значение этого резистора обычно указывается в характеристиках лампы. Для лампы 6Н1П, которая использована в нашем случае, это значение составляет 1 М (мегаом). Следующий элемент – сама лампа триод, на которой собран предварительный каскад. Вместо указанной лампы можно использовать подобные ей триоды: 6Н3П, 6Н2П, 6Н23П. Обвес предварительного каскада составляют резисторы R2, R3 и конденсатор C2. Резистор R3 стоит в катоде лампы, чем задаёт ей режим работы. Его величина выбирается зависимо от желаемых показаний напряжения на аноде и основываясь на характеристиках лампы. Мощность резистора может быть небольшой, в нашем случае достаточно будет и полуваттного. Данный резистор шунтируется конденсатором C2. Ёмкость этого конденсатора желательна максимальная – это позволит побороть часть фона, лампа будет работать стабильнее, а это, в свою очередь, влияет и на конечный результат – звук. Поскольку напряжение в цепях катода обычно маленькое, рабочее напряжение конденсатора может не превышать 10 Вольт. В приведённой схеме напряжение на катоде составляет не более 1.3 — 2 Вольт. Последним, но не по значимости, элементом предварительного каскада является резистор в цепи анода. Его номинал определяется так же как и резистора R3. Мощность может не превышать 0.5 – 1 Ватта. Нормальным показанием напряжения на аноде лампы данной схемы будет 90 – 100 Вольт.
Предварительный каскад необходим для того, что бы «раскачать» оконечный, чувствительность которого очень мала. Связующим звеном между этими двумя каскадами является переходной конденсатор С1 и переменный резистор R1. Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 300 Вольт, это зависит от того, какое напряжение будет на аноде триода. Что касается номинала этого конденсатора – не всё так просто, как, примером, в цепях катода. Через этот конденсатор фактически звук переходит в следующий каскад усиления, а это значит, что качество конденсатора непосредственно влияет на качество звука. Важно помнить, что чем больше его ёмкость, тем лучше он будет пропускать низкие частоты, и наоборот, чем ёмкость будет меньше, тем лучше будут проходить высокие частоты. Переходной конденсатор влияет на весь окрас звука и тембр всего усилителя, и найти своё звучание можно опытным путём: попробуйте конденсаторы разной ёмкости и остановитесь на наиболее понравившемся Вам варианте. Резистор R1 служит для регулировки громкости. Его номинал может колебаться в пределах от 100к до 1М. Характеристика желательна логарифмическая или прямая. Самой большой проблемой будет треск. Порядка 90 % всех переменных резисторов трещат во время их вращения и этим самым значительно портят общую картину. Всё тем же опытным путём было выяснено, что наиболее качественными в этом плане являются переменные резисторы фирмы ALPHA, по возможности старайтесь найти именно их.
Оконечный каскад реализован на лампе 6П14П. Схема её включения также типична и основывается на характеристиках этого пентода. Единственный обвес этой лампы – это цепь катода. Как и в триоде, тут стоит резистор R5, который зашунтирован электролитическим конденсатором C3. Мощность резистора в этом случае необходима больше, чем в триоде, и в моём варианте составляет 2 Ватта. Номинал не далёк от рекомендуемых 120 Ом. Конденсатор в этой цепи может быть меньшей ёмкости сравнительно с триодом.
Одним из основных элементов любого лампового усилителя является выходной трансформатор. В этой схеме был использован советский выходной звуковой трансформатор ТВЗ-1-1. Он рассчитан на нагрузку 8 Ом и вполне приемлем для мощности 3-4 Ватт. Также можно использовать трансформаторы ТВЗ-1-9 (для нагрузки 4 Ома). В качестве эксперимента или в случае, если не удастся добыть звуковой трансформатор, можно попробовать использовать для этих целей трансформаторы типа ТВК, но следует помнить, что частотная характеристика и уровень искажений в этом случае могут значительно уступать специализированным трансформаторам.
Настройка и отладка собранной схемы заключается в подборе номиналов деталей, которые задают режимы лампам. Также сюда относим подбор переходного конденсатора. При включении и после полного прогревания ламп усилитель работает сразу. Все напряжения лучше мерить когда усилитель хорошо прогреется, минут через 15-20 после включения и работы.
Советы по сборке усилителя. Собирая ламповый усилитель, даже такой простой как этот, стоит помнить, что одна из их главных проблем – фон. Фон может возникать по многим причинам. Для того, что бы не сидеть часами и не искать где же в полезный сигнал пролазит всякая гадость, можно воспользоваться таким приёмом как сборка с конца. Смысл заключается в том, что усилитель собирают не с начала (предварительного каскада) а с конца (оконечного). То есть первым делом собираем пентодную часть: подключаем выходной трансформатор, питание цепь катода и включаем. Если в динамике \ колонках слышен несильный фон \ треск – каскад работает. При касании пальцем либо же отвёрткой вывода первой сетки должен быть характерный звук. Если реакции не происходит – что то не так, следует проверить монтаж и распайку элементов, работоспособность лампы либо выходного трансформатора с динамиком, померить напряжения и проверить режимы. Когда оконечный каскад собран, можно двигаться дальше и собирать предварительный. Методика всё та же: собираем, включаем и слушаем. Такая последовательность сборки позволяет определить в каком из каскадов появляется фон, а это значит, что и бороться с ним знаем где. Важно помнить о мерах безопасности – будьте осторожны, работая с высоким напряжением.
Реализовать такой усилитель можно на различных типах шасси – в этом плане Ваша фантазия – Ваш лучший помощник. Важно помнить, что перед тем как сверлить дырки следует тщательно продумать компоновку всех элементов снаружи и внутри шасси. Мой вариант усилителя реализован на куске алюминиевого оцинкованного профиля размерами 250мм (длина) на 75мм (ширина) и на 40мм (высота). Такой материал для шасси был выбран потому, что он хорошо проводит электрический ток и заземление можно провести прямо по шасси, а также к нему легко паять. Выглядит это следующим образом:
Блок питания смещён влево. Он состоит из силового трансформатора ТАН-19 и дросселя, затем идёт лампа выходного каскада, лампа предварительного и выходной трансформатор. Лампу предварительного каскада желательно ставить дальше от силового трансформатора, поскольку она более чувствительна к фону от переменного напряжения. Для уменьшения фона можно её также поместить в экран. Следует разносить подальше между собой также силовой и выходной трансформаторы.
Все провода, по которым идёт переменный ток лучше свивать между собой косичкой по 2 – это уменьшает фон и не дает проводам болтаться. Провода должны быть максимально короткими, но не на столько что бы мешать монтажу и настройке.
Одним из минусов такого шасси является то, что оно достаточно хлипкое в силу своей тонкости. Также существенно портит общую картину то, что необходимо чем-то закрывать боковины шасси. Что бы не царапать поверхность, на которой стоит усилитель, были использованы изоляционные трубки. Внутри монтаж осуществлён так:
Все элементы, которые одним концом сидят на заземлении, припаяны прямо к шасси. В общем вся конструкция усилителя разрабатывалась с точки зрения необходимого минимума и практичности, что позволило собрать её за полвечера.
Источник