Сделай сам колонку для гитары

Самодельный вариант для бас-гитары

Роман, а это, часом, не ты афтар такой же темы?

Да, это я. Но конкретной инфы я там так и не получил. И кто сказал Alex-у, что мне нужен фазик . По инфе, полученной из инета, следует, что этот динамик (BL12-100) выпущен для ЗЯ. такие вот дела.

Так что про мой расчет? Где я ошибся?

———За свою жизнь я перепилил сотни кило ДСП и фанеры, сделал своими руками горы корпусов для акустики, а расчеты использовал только для устройства фазоинверторов. Обычно брали размеры с уже сужествующих брэндовых изделий и ставили динамики соответствующего диаметра, какие только могли достать: Celestion, Pea Vey, RCF, BEAG, КИНАП. И ничего, все работало нормально,————————

Нормальный подход для музыканта.Анатолий,пож без обид,но именно из-за такого подхода-пипл усе пожреть:)))я и перестал ходить на многие концерты.

Поскольку речь идет о басе,можно было бы поговорить о таких скучных вещах,как обьемное смещ и проч,но может ,Анатолий прав-концерт,это же не хи Энд,а АЦТОЙ:)))) ,а значит горб на 70 Гц принимается за бас.

Не бывает плохих концертов. Бывает мало пива:)))))

PS
Нормальный подход -запихать в брэндовую коробку ,рассчитанную под параметры брэндового динамика ЛЮБОЙ ПОДХОДЯЩИЙ ПО РАЗМЕРУ ДИНАМИК С ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ:))))))))))))))))))))

Роман-не читай книжек ,а то из концертов хи Энд строить начнешь:))))

Цитата
Нормальный подход для музыканта.Анатолий,пож без обид,но именно из-за такого подхода-пипл усе пожреть:)))я и перестал ходить на многие концерты.

Анатолий и Андрей!
Спасибо!
Видимо на свою голову начитался разной инфы из инета. каюсь..

Анатолий, что касается 300 литров, я уже прямо хочу выслать скрин из программы Jbl SpeakerShop. Вот тока куда?

И так, резюме, 60-70 литров, МДФ 20 мм и обо всем забыть? Динамик стоит смещать к одной из сторон или не существенно?

Источник

Колонки своими руками, акустическая система, динамики, домашняя акустика

Звук в Creta никак не хочет пилиться, слушаю «штатку» 🙁 Домашки тоже нет, да и не было никогда. Из всех меломанских удовольствий — плеер Fiio X3 II да наушники Edifier H850 (кстати, очень неплохие за свою стоимость).

А звука душа требует 🙂 Вот и задумал я сделать себе подарок в виде домашней акустики на предстоящий день рождения. Покупать что-то боле-менее приличное — дорого, б/у — не хочется.

Значит сделаем сами, желательно с минимальными затратами.

За основу взял акустику фирмы Wavecor. Для справки: руководителем Wavercor Ltd является выходец из датской Vifa A/S Аллан Исаксен. После объединения компаний Vifa и Peerless в DST (Danish Sound Technology), он возглавлял китайское отделение DST Loudspeakers (PanYu) Ltd.

вплоть до 2005 года — до момента основания компании Wavecor Ltd.Итак, СЧ/НЧ Wavecor WF146WA01-01, ВЧ Wavecor TW022WA05-01.

Ценник на эти позиции в Аудиомании был более чем вменяемый, поэтому — берём (с доставкой СДЭК немного расстроил, груз пролежал в Казани четверо суток, теперь это не важно, но осадочек остался)

Для этой связки находим кроссоверы от Crescendo Opus 8.6 (привет, merrsonn). Старая пред-топовая линейка (был еще Opus 9.9), нам в принципе большего и не нужно.

Хорошие комплектующие за недорого. Все кондёры — плёнка Jantzen Z-Cap, резистор Ohmite на ВЧ. Точка раздела 3.5кГц. То, что доктора из Wavecor прописали

Внезапной проблемой стало отсутствие нормального материала для изготовления ящиков. Куда ни посмотри, везде сплошная фанера 4 класса и ЛДСП в придачу. Но добрые люди (привет, 2mix) подсобили найти МДФ в нашем ауле

МДФ 16мм. Уже распиленный по нужным размерам. Везу домой

Для соединения частей корпуса между собой принципиально отказался от различного вида саморезов, уголков и прочих железяк. Только клей ПВА Момент Столяр Супер и деревянные шканты. Просверливаем отверстия и прикидываем

Два ящика. Внешние размеры 310*210*210 мм. Передняя и задняя стенки 310*210 мм, боковые 310*178 мм, верхняя и нижняя 178*178 мм. Внутренний объем 8.8 литра

Хорошенько шкурим 120-кой стыки, шпателем равномерно наносим клей ПВА на склеиваемые поверхности, ждем минут 10-15 и фиксируем. Правильнее было воспользоваться струбцинами, но их нужно достаточно много.

Общая стоимость струбцин, способных стянуть такие размеры, выходила за рамки разумного. Поэтому воспользовался подручными средствами — оставил на сутки под прессом из книг, ящика с инструментами и, дополнительно, стянул прочной верёвкой.

После высыхания клея тщательно шкурим снаружи для выравнивания, подозрительные места еще раз обрабатываем клеем ПВА.

Получаем такие коробочки. Внутри все стыки промазал герметиком и оставил еще на сутки сохнуть

Распорок корпуса не будет. Точнее я этот момент немного прощёлкал :/ Поэтому для придания дополнительной жесткости корпусам и гашения вибраций используем виброматериал Шумоff. Все стыки проклеены внахлёст

Наносим разметку под отверстия и прикидываем, насколько сложно будет установить кроссовер ПОСЛЕ вклеивания передней стенки. Вроде бы особых проблем нет

Для демпфирования использовал Visaton Damping Material (синтетическая вата). В комплекте два листа, достаточных для примерно 20 литров объема. Очень удобно с ним работать.

Прикидываем размещение внутри корпуса

Выпилить отверстия идеально лобзиком невозможно, поэтому отдал передние стенки профессионалам с наличием фрезера (привет, valmont). Левый и правый края передней стенки по моей просьбе также обработали фрезой.

Аналогичным способом с помощью столярного клея ПВА и шкантов водрузил переднюю стенку, предварительно проклеив её изнутри виброматериалом Шумоff. Всю внешнюю поверхность тщательно зашкурил так, что стыки стенок практически не ощущались

Для внешней отделки выбрал не покраску, а шпон. Вот здесь меня ждал приятный сюрприз — в Уфе есть интернет-магазин, где в наличии оказался шпон файн-лайн нужной фактуры! Причем, крайне недорого, за лист 1400*650 отдал около 300 с мелочью рублей.

Клей также взял специальный для шпона (запах как от клея Момент, только в разы сильнее). Кисточкой наносим клей на обе поверхности, ждем несколько минут и клеим. Для ускорения процесса используем обычный утюг. Сначала переднюю и боковые стенки одним листом, затем заднюю, нижнюю и верхнюю.

Края наклеенного шпона легко обрабатываются шкуркой так, что получается идеальный стык (кому интересно, можно на ютубе посмотреть, роликов на эту тему очень много). Небольшая заминка возникла при обработке отверстий под динамики.

Но спасибо неравнодушным людям из чатика в Вайбере, подсказали: предварительно острым ножом вырезаем отверстия в шпоне, оставшуюся часть под углом вовнутрь шкурим; шпон сам загибается и при дальнейшей обработке шкуркой отваливается.

Затем последовательная шлифовка. Зернистость 180, 240, 360, 600. Далее обрабатываем поверхность матовым прозрачным лаком. Два раза по три слоя с обработкой 600-й шлифовальной бумагой между слоями

В результате получаем такие ящики, практически совпадающие по цвету с мебелью в гостиной комнате

От набивших оскомину терминалов в пластиковом стакане для сабвуферов я отказался, ибо зачем снижать жесткость и выпиливать достаточно большое отверстие в ящике, когда можно этого не делать. Нам вполне подойдут удлиненные аудиотерминалы типа «банан» из магазина электроники.

Предварительно оклеив внешнюю поверхность малярным скотчем, просверливаем отверстия диаметром 6 мм. В отверстия вставляем терминалы, с внутренней стороны промазываем остатками мастики от виброматериала

Внутри терминалы на всякий случай изолируем от фольги шайбами, вырезанными из пластиковой карточки с PIN кодами от старинной сим-карты. Вниз на несколько слоёв двустороннего скотча приклеиваем кроссовер. Места установки динамиков обрабатываем специальной лентой Audiocore Foam Gasket Tape

Провода к динамикам сначала хотел подключить с помощью клемм. Но хороших клеммочек не нашлось. Поэтому припаиваем провода из посеребренной меди Crescendo Interlude, которые остались из инсталла в предыдущем автомобиле (привет, AVP-Ufa)

Для крепления динамиков использовал вот такие аудиофильские шурупы 🙂 Torx

Подключаем провода к кроссоверу, устанавливаем акустику. Снизу — самоклеющиеся резиновые ножки для аудиотехники. Разориться на шипы не дала собственная жаба :/

Аудио-кабели всё из тех же остатков Crescendo Interlude. Наконечники — бананы Nakamichi с Алиэкспресса. И, конечно, змейка

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Весь процесс от покупки акустики Wavecor до первого запуска занял почти три недели. Зато в разы дешевле, чем покупать что-то аналогичное в магазине/барахолке. И что самое важно — сделано своими руками.

Тестовый запуск… Динамики не прогретые. Пока можно сказать, что звук получился с «тёмным» уклоном. Но при этом все детальки голоса слышно прекрасно

• И просто фотографии результата
• По источнику, ЦАПу и усилителю наверное сделаю отдельную запись, ибо лимит фотографий практически исчерпан.
• Отдельное спасибо уважаемым karennur, c5d, и всем остальным за консультации и помощь в создании моей первой домашки.

Самодельная акустика

Добрый день уважаемые читатели mysku! Под катом Вас ждет обзор самодельной акустики созданной на современных отечественных динамиках. Недорогие малыши с серьезным звуком.

Нравится мне небольшая двухполосная акустика. Не занимает много места в квартире, можно поставить на стол, в стенку на стойки; и кино с сабвуфером озвучить может.

У меня уже были подобные самодельные АС на динамиках www.asalab.net

В создании самодельной акустики есть два рациональных пути:

1. Тернистый. Для гуру. Самостоятельный выбор динамиков, расчет и моделирование корпуса, измерение динамиков в корпусе, моделирование разделительного фильтра, доводка.

2. Читерский. Почти для всех. Выбор готового проекта акустики для самостоятельного повторения. Собственно повторение. (Выбор проектов например тут и тут) Обзор будет про второй пункт.

Эта акустика — проект Алексея Александрова. Вот страничка по данной акустике. Там можно найти самое главное для проекта акустики: набор динамиков, размеры корпуса и схема разделительного фильтра. Вот обсуждение на форуме.

Динамики: НЧ/СЧ динамик (далее басовик)B1354.8 Видно большой магнит для 5″ динамика. ВЧ излучатель (далее пищалка) T252.8 Алюмокерамический купол и неодимовый магнит. Про компанию АСА лаб. Плюс их продукции — это доступность. Минусы — это работа с клиентами, об этом далее. На их сайте есть прайс и условия доставки. Заказ делал через почту указанную в контактах. Оплата через банковский перевод.

Посылка с динамиками:

Трек 24803369008393

Весь хлам с офиса собрали и в коробку 😉

Теперь о грустном:

По какой-то причине закралась ошибка в обозначении пищалок у производителя и вместо T252 я получил Т251, у которых к тому же и больше диаметр фланца.

Но это еще было пол беды — диффузор басовика у меня был другой, нежели в проекте.

И один из басовиков был с браком: катушка терлась в зазоре и было слышно посторонний шорох.

Так это выглядело на измерениях ИЧХ:

Объяснив это производителю, я отправил динамики назад в Калугу и через месяц получил обратно все то что нужно. Почтовые расходы мне компенсировали переводом на карту. Моральные остались при мне. Вторую посылку не фотографировал, но суть та же. Вот теперь нужные динамики: Но все равно цвет купола пищалок другой!

Корпуса мне сделал автор проекта:

Материал МФД 16 мм. Покраска. Фазоинвертор щелевой. Приехали автотрейдингом из Оренбурга. Корпуса вышли качественные, как фабричные. Не колхозный корпус обычно головная боль самодельщиков.

Решился на не типовой колоночный цвет — белый.

В сравнении с черными.

Динамики встали как влитые

Элементы разделительного фильтра:

Моя схема несколько отличается от авторской.

Авторская компоновка фильтра

Клеммы для подключения к усилителю такие же как в моем прошлом обзоре, куплены на ebay. Пленочные, биполярные конденсаторы и резисторы куплены в местных магазинах, но сделаны в Китае.

Катушки индуктивности из магазина Аудиомания.

Тру навесной монтаж

Прокладка под динамик

Внутри немного синтепона

Получилась акустическая система со следующими характеристиками:

Номинальное сопротивление 8 Ом; Номинальная мощность/пиковая мощность 50/100 Вт; Чувствительность 84 дБ/Вт; Частота кроссовера 2 кГц; Рекомендуемая мощность усилителя 50-100 Вт; Диапазон воспроизводимых частот +-3 дБ 50-25000 Гц; Размеры 250х170х280 мм; Масса 6,3 кг штука; Общий бюджет акустики чуть меньше 10 тыс. рублей.

От таких малышей не ожидаешь такого напора, драйва на низу хватает. Высокие частоты сочные, тарелки звучат в комнате, а не за пуховым одеялом. Середина, голос тоже очень достоверно передается. В целом все по-взрослому. Есть особенность — нужен мощный усилитель, с хорошим контролем нагрузки.

Прослушка: Стойки для акустики и полка под аппаратуру тоже самодельные, но там обошлось без зарубежных магазинов. На полке:

Твердотельный плеер, усилитель 1, усилитель 2, сетевой фильтр.

Спасибо за внимание! Задавайте вопросы в х.

Колонки своими руками из автомобильных динамиков: компоненты для сборки колонок

Но вовсе не обязательно приобретать новое устройство, если старые колонки сломались или их вовсе не было. Вполне реально сделать их своими руками из автомобильных динамиков. Такая работа не отнимет много времени, а также не потребует большого количества дополнительных материалов. С задачей справится даже новичок, что позволяет значительно сэкономить на приобретении аксессуара для компьютера. Но как же сделать колонки самостоятельно?

Компоненты для сборки колонок из автомобильных динамиков

Первым делом необходимо подготовить все необходимые материалы и тщательно изучить последовательность действий. Без этого можно легко ошибиться в процессе работы и не только не добиться положительного результата, но и потратить впустую материалы, которые могли бы быть использованы более рационально.

Итак, что же понадобится для изготовления колонки из автомобильных динамиков:

• сами динамики, желательно коаксиальные;
• деревянные ящики для растений, которые будут использованы для изготовления корпуса;
• циркулярная пила;
• дрель;
• шуруповёрт;
• шлифовальная машинка;
• фанера для крышек;
• напильник и саморезы;
• шпаклёвка и грунтовка для деревянных поверхностей;
• краска для финишного покрытия.

Колонки из автомобильных динамиков своими руками: чертежи

Процесс создания самодельных колонок довольно прост: первым делом нужно измерить динамики и вырезать в деревянных ящиках отверстия для них.

Затем можно заняться оформлением крышек — их необходимо вырезать из фанеры и закрепить любым удобным способом, заранее просверлив отверстия для креплений.

ВАЖНО! Желательно любые стыки ящиков загерметизировать. Таким образом вы будете уверены в качестве и надёжности готового изделия.

После этого обработайте поверхность грунтовкой и шпаклёвкой для дерева. Оставьте сохнуть на необходимое время, которое всегда указывается производителем на упаковке. Можно пройтись по поверхности шлифовальной машинкой — так крышка станет неотличимой от остального «тела» ящика. В качестве финишного покрытия покрасьте ящики любой краской на водной основе.

Теперь можно приступать к оформлению самих динамиков. Ящики можно заполнить изнутри ватой, чтобы они не были пустыми. Припаяйте провода и динамики на заранее размеченные места. Обязательно обработайте все нужные элементы герметиком.

Теперь вы знаете, как можно легко и быстро сделать колонки для дома самостоятельно из автомобильных динамиков и ещё нескольких дополнительных элементов.

Такая поделка будет не только полезной, но и органично впишется в интерьер, ведь вы сможете выполнить декор именно в таком стиле, который идеально подойдёт для украшения нужного помещения.

Сразу же после окончания работы проверьте качество звучания. Если всё в порядке, то можно смело начинать использовать свои новые колонки.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Акустическая система своими руками: выбор динамиков, акустического оформления, изготовление

Сделать звуковые колонки своими руками – с этого у многих начинается увлечение сложным, но очень интересным делом – техникой звуковоспроизведения. Начальным побуждением часто становятся экономические соображения: цены на брендовую электроакустику завышены не чрезмерно – безобразно нагло. Если уж заклятые аудиофилы, не скупящиеся на раритетные радиолампы для усилителей и плоский серебряный провод для намотки звуковых трансформаторов, сетуют на форумах, что цены на акустику и динамики для нее систематически вздуваются, то проблема действительно серьезна. Желаете колонки для дома по 1 млн. руб. пара? Извольте, найдутся и подороже. Поэтому материалы данной статьи рассчитаны в первую очередь для самых-самых начинающих: им нужно быстро, просто и недорого убедиться, что творение рук своих, на все для которого ушло средств в десятки раз меньше, чем на «крутой» бренд, может «петь» не хуже или по крайней мере сравнимо. Но, возможно, кое-что из изложенного окажется откровением и для мэтров любительской электроакустики – если будет удостоено прочтением оными.

Акустические системы промышленного и любительского изготовления и динамики для них

Колонка или АС?

Звуковая колонка (КЗ, колонка звуковая) это один из видов акустического оформления электродинамических головок громкоговорителей (ГГ, динамиков), предназначенный для технико-информационного озвучивания больших общественных помещений.

Вообще же акустическая система (АС) состоит из первичного излучателя звука (ИЗ) и его акустического оформления, обеспечивающего требуемое качество звучания. Домашние АС по большей части с виду похожи на звуковые колонки, поэтому их так и прозвали.

Электроакустические системы (ЭАС) имеют в своем составе также электрическую часть: провода, клеммы, разделительные фильтры, встроенные усилители мощности звуковой частоты (УМЗЧ, в активных АС), вычислительные устройства (в АС с цифровой расфильтровкой каналов) и др.

Акустическое оформление бытовых АС размещается как правило в корпусе, отчего они и выглядят более-менее вытянутыми вверх колоннами.

Акустика и электроника

Акустика идеальной АС возбуждается во всем диапазоне слышимых частот 20-20 000 Гц одним широкополосным первичным ИЗ.

Электроакустика медленно, но уверенно идет к идеалу, однако лучшие результаты показывают пока еще АС с разделением частот на каналы (полосы) НЧ (20-300 Гц, низкие частоты, басы), СЧ (300-5000 Гц, средние) и ВЧ (5000-20 000 Гц, высокие, верха) или НЧ-СЧ и ВЧ.

Первые, естественно, называются 3-х полосным, а вторые – 2-х полосными. Начинать осваиваться в электроакустике лучше всего с 2-полосных АС: они позволяют в домашних условиях без излишних затрат и сложностей получить звук качества до высокого Hi-Fi (см. ниже) включительно.

Звуковой сигнал от УМЗЧ или, в активных АС, маломощный от первичного источника (плеера, звуковой карты компьютера, тюнера и т.п.) распределяется по частотным каналам разделительными фильтрами; это называется расфильтровкой каналов, как сами разделительные фильтры.

Далее в статье рассматривается преимущественно, как сделать колонки, обеспечивающие хорошую акустику. Электронная часть электроакустики – предмет особого серьезного обсуждения, и не одного.

Здесь нужно заметить только, что, во-первых, поначалу не нужно браться за близкую к идеальной, но сложную и дорогую цифровую расфильтровку, а применить пассивную на индуктивно-емкостных фильтрах.

Для 2-полосной АС нужна всего одна вилка разделительных фильтров низких и высоких частот (ФНЧ/ФВЧ).

Для расчета разделительных лестничных фильтров АС есть специальные программы, напр. JBL Speaker Shop.

Однако в домашних условиях индивидуальная настройка каждой вилки под конкретный экземпляры динамиков, во-первых, не бьет по производственным расходам в серийном производстве.

Во-вторых, замена ГГ в АС требуется только в исключительных случаях. Значит, к расфильтровке частотных каналов АС можно подойти нетрадиционно:

1. Частоту раздела НЧ-СЧ м ВЧ принимают не ниже 6 кГц, иначе не получится достаточно равномерной амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) всей АС в области СЧ, что очень плохо, см. далее. К тому же, при высокой частоте раздела фильтр получается недорогим и компактным;
2. Прототипами для расчета фильтра берут звенья и полузвенья фильтров типа K, т.к. их фазочастотные характеристики (ФЧХ) абсолютно линейны. Без соблюдения этого условия АЧХ в области частоты раздела получится существенно неравномерной и в звучании появятся призвуки;
3. Для получения исходных к расчету данных нужно измерить импеданс (полное электрическое сопротивление) НЧ-СЧ и ВЧ ГГ на частоте раздела. Указанные в паспорте ГГ 4 или 8 Ом – их активное сопротивление на постоянном токе, а импеданс на частоте раздела будет больше. Измеряется импеданс достаточно просто: ГГ подключают к генератору звуковых частот (ГЗЧ), настроенному на частоту раздела, с выходом не слабее 10 В на нагрузку в 600 Ом через резистор заведомо большого сопротивления, напр. 1 кОм. Можно воспользоваться маломощным ГЗЧ и УМЗЧ высокой верности. Импеданс определяется по отношению напряжений звуковой частоты (ЗЧ) на резисторе и ГГ;
4. Импеданс НЧ-СЧ звена (ГГ, головки) принимают за характеристическое сопротивление ρн фильтра низких частот (ФНЧ), а импеданс ВЧ головки – за ρв фильтра высоких частот (ФВЧ). То, что они разные – ну и шут с ними, выходное сопротивление УМЗЧ, «раскачивающего» АС, пренебрежимо мало по сравнению с тем и тем;
5. Со стороны УМЗЧ ставят звенья ФНЧ и ФВЧ отражающего типа, чтобы не перегружать усилитель и не отбирать мощность у сопряженного канала АС. К ГГ обращают, наоборот, поглощающие звенья, что отдача от фильтра не давала призвуков. Таким образом, ФНЧ и ФВЧ АС будут иметь не менее звена с полузвеном;
6. Затухание ФНЧ и ФВЧ на частоте раздела берут равным 3 дБ (в 1,41 раза), т.к. крутизна скатов K-фильтров невелика и равномерна. Не 6 дБ, как может показаться, т.к. фильтры рассчитываются по напряжению, а подводимая к ГГ мощность зависит от него по квадрату;
7. Наладка фильтра сводится к «приглушению» слишком громкого канала. Измеряют громкости каналов на частоте раздела с помощью компьютерного микрофона, отключая поочередно ВЧ и НЧ-СЧ. Степень «глушения» определяется как корень квадратный из отношения громкости каналов;
8. Избыточную громкость канала убирают парой резисторов: гасящий на доли или единицы Ом включают последовательно с ГГ, а параллельно им обоим – выравнивающий большего сопротивления, чтобы импеданс ГГ с резисторами остался неизменным.

Пояснения к методике

У технически сведущего читателя может возникнуть вопрос: так у вас что же, фильтр на комплексную нагрузку работает? Да, и в данном случае – ничего страшного.

ФЧХ K-фильтров линейна, как сказано, а Hi-Fi УМЗЧ практически идеальный источник напряжения: его выходное сопротивление Rвых – единицы и десятки мОм.

При таких условиях «отражёнка» от реактанса ГГ частично затухнет в выходном поглощающем звене/полузвене фильтра, но большей частью просочится обратно на выход УМЗЧ, где и сгинет без следа. В сопряженный канал фактически ничего не пройдет, т.к. ρ его фильтра многократно больше Rвых.

Тут одна опасность: если импеданс ГГ и ρ разные, то в цепи выход фильтра – ГГ начнется циркуляция мощности, отчего басы станут тусклыми, «плоскими», атаки на СЧ затянутыми, а верха – резкими, с подсвистом. Поэтому подгонять импеданс ГГ и ρ нужно точно, а в случае замены ГГ канал придется настраивать заново.

Примечание: не пытайтесь расфильтровывать активные АС аналоговыми активными фильтрами на операционных усилителях (ОУ). Добиться линейности их фазовых характеристик в широком диапазоне частот невозможно, поэтому, напр., аналоговые активные фильтры так и не прижились толком в технике электросвязи.

Что такое хайфай

Hi-Fi, как известно, сокращение от High Fidelity – высокая верность (воспроизведения звука).

Понятие Hi-Fi изначально принималось как расплывчатое и не подлежащее стандартизации, но постепенно выработалось неформальное деление его на классы; цифрами в списке обозначены соответственно диапазон воспроизводимых частот (рабочий диапазон), максимально допустимый коэффициент нелинейных искажений (КНИ) на номинальной мощности (см.

далее), минимально допустимый динамический диапазон относительно собственных шумов помещения (динамика, отношение максимальной громкости к минимальной), максимально допустимые неравномерность АЧХ на СЧ и ее завал (спад) на краях рабочего диапазона:

• Абсолютный или полный – 20-20 000 Гц, 0,03% (–70 дБ), 90 дБ (в 31 600 раз), 1 дБ (в 1,12 раза), 2 дБ (в 1,25 раза).
• Высокий или тяжелый – 31,5-18 000 Гц, 0,1% (–60 дБ), 75 дБ (в 5600 раз), 2 дБ, 3 дБ (в 1,41 раза).
• Средний или базовый – 40-16 000 Гц, 0,3% (–50 дБ), 66 дБ (в 2000 раз), 3 дБ, 6 дБ (в 2 раза).
• Начальный – 63-12 500 Гц, 1% (–40 дБ), 60 дБ (в 1000 раз), 6 дБ, 12 дБ (в 4 раза).

Любопытно, что высокий, базовый и начальный Hi-Fi примерно соответствуют высшему, первому и второму классам бытовой электроакустики по системе СССР.

Понятие абсолютного Hi-Fi возникло с появлением конденсаторных, пленочно-панельных (изодинамических и электростатических), струйных и плазменных излучателей звука. Тяжелым (Heavy) высокий Hi-Fi обозвали англо-саксы, т.

к. High High Fidelity по-английски все равно что масло масленое.

Какой нужен хайфай?

Домашняя акустика для современной квартиры или дома с хорошей звукоизоляцией должна удовлетворять условиям на базовый Hi-Fi. Высокий там, конечно, хуже не зазвучит, но обойдется много дороже.

В блочной хрущевке или брежневке, как их не изолируй, начальный и базовый Hi-Fi различают только профессиональные эксперты. Основания для такого загрубления требований к домашней акустике следующие.

Во-первых, полный диапазон звуковых частот слышат буквально единицы людей из всего человечества. Люди, одаренные особо тонким музыкальным слухом, такие как Моцарт, Чайковский, Дж.

Опытные профессиональные музыканты в концертном зале уверенно воспринимают базовый Hi-Fi, а 98% рядовых слушателей в звукомерной камере по частоте почти никогда не различают начальный и базовый.

Кривые равной громкости

Во-вторых, в наиболее слышимой области СЧ человек по динамике различает звуки в диапазоне 140 дБ, считая от порога слышимости в 0 дБ, равного интенсивности звукового потока в 1 пВт на кв. м, см. рис. справа кривые равной громкости. Звук громче 140 дБ это уже боль, а затем – повреждение органов слуха и контузия.

Симфонический оркестр расширенного состава на мощнейшем фортиссимо выдает динамику звука до 90 дБ, а в залах Большого Оперного, Миланского, Парижского, Венского оперных театров и Метрополитен-оперы в Нью-Йорке способен «разогнаться» до 110 дБ; таков же динамический диапазон ведущих джаз-бандов с симфоническим сопровождением.

Это – предел восприятия, громче которого звук превращается в еще терпимый, но уже бессмысленный шум.

Примечание: рок-группы могут играть и громче 140 дБ, чем по молодости увлекались Элтон Джон, Фредди Меркюри и Роллинг Стоунз. Но динамика рока не превышает 85 дБ, т.к.

нежнейшее пианиссимо рок-музыканты не могут сыграть при всем желании – аппаратура не позволяет, а рока «на духу» не бывает.

Что до попсы любого рода и саундтреков к фильмам, то это вообще не тема – их динамический диапазон уже при записи сжимают до 66, 60 и даже 44 дБ, чтобы можно было слушать на чем попало.

В-третьих, естественные шумы в тишайшей гостиной загородного дома за задворках цивилизации – 20-26 дБ. Санитарная норма шума в читальном зале библиотеки – 32 дБ, а шелест листьев на свежем ветру – 40-45 дБ.

Отсюда ясно, что динамики высокого Hi-Fi в 75 дБ более чем достаточно для осмысленного прослушивания в бытовых условиях; динамика современных УМЗЧ среднего уровня, как правило, не хуже 80 дБ.

В городской квартире распознать по динамике базовый и высокий Hi-Fi практически невозможно.

Примечание: в помещении, зашумленном более чем на 26 дБ, частотный диапазон избранного Hi-Fi можно сузить до пред. класса, т.к. сказывается эффект маскировки – на фоне невнятных шумов чувствительность уха по частоте падает.

Но чтобы Hi-Fi был хайфаем, а не «счастьем» для «любимых» соседей и вредом для здоровья владельца, нужно обеспечить еще возможно меньшие искажения звука, верное воспроизведение НЧ, гладкую АЧХ в области СЧ, и определиться с необходимой для озвучивания данного помещения электрической мощностью АС.

С ВЧ проблем, как правило, не бывает, т.к. их КНИ «уходят» в неслышимую ультразвуковую область; нужно только поставить в АС хорошую ВЧ головку. Тут достаточно заметить, что, если вы предпочитаете классику и джаз, ВЧ ГГ лучше брать с диффузором на мощность 0,2-0,3 от таковой НЧ канала, напр.

3ГДВ-1-8 (2ГД-36 по-старому) и подобные. Если же вас «прёт» от жестких верхов, то оптимальной будет ВЧ ГГ с купольным излучателем (см. далее) мощностью 0,3-0,5 от мощности НЧ звена; игру на барабанах щетками натурально воспроизводят только купольные «пищалки».

Впрочем, хорошая купольная ВЧ ГГ годится для любой музыки.

Искажения

Искажения звука возможны линейные (ЛИ) и нелинейные (НИ).

Линейные искажения это, попросту, несоответствие среднего уровня громкости условиям прослушивания, для чего в любом УМЗЧ и есть регулятор громкости. В дорогие 3-полосные АС для высокого Hi-Fi (напр.

, советские АС-30, они же S-90) часто вводят и аттенюаторы мощности для СЧ и ВЧ, чтобы возможно точнее подогнать АЧХ АС к акустике помещения.

Что касается НИ, то им, как говорится, несть числа и постоянно обнаруживаются новые. Наличие НИ в звуковом тракте выражается в том, что форма выходного сигнала (который звук уже в воздухе) не вполне идентична форме исходного сигнала от первичного источника. Более всего портят чистоту, «прозрачность» и «сочность» звука след. НИ:

1. Гармонические – обертоны (гармоники), кратные основной частоте воспроизводимого звука. Проявляются как излишне рокочущий бас, резкие и жесткие СЧ и ВЧ;
2. Интермодуляционные (комбинационные) – суммы и разности частот составляющих спектра исходного сигнала. Сильные комбинационные НИ слышны как хрип, а слабые, но портящие звук можно распознать только в лаборатории многосигнальным или статистическим на тестовых фонограммах методами. На слух же – звук вроде чистый, но какой-то не такой;
3. Переходные – «дрожания» формы выходного сигнала при резких нарастаниях/спадах исходного. Проявляют себя короткими хрипами и всхлипываниями, но нерегулярно, на скачках громкости;
4. Резонансные (призвуки) – подзвон, дребезг, бубнение;
5. Фронтальные (искажения атаки звука) – затягивание или, наоборот, форсирование резких изменений общей громкости. Почти всегда возникают совместно с переходными;
6. Шумовые – гул, шелест, шипение;
7. Нерегулярные (спорадические) – щелчки, трески;
8. Интерференционные (ИИ или ИФИ, чтобы не путать с интермодуляционными). Характерны именно для АС, в УМЗЧ ИФИ не возникают. Очень вредны, т.к. отлично слышны и неустранимы без капитальной переделки АС. Подробнее об ИФИ см. ниже.

Примечание: «хрип» и пр. образные описания искажения здесь и далее даны с точки зрения Hi-Fi, т.е. как уже слышимые искушенными слушателями. А, напр., речевые динамики проектируются на КНИ при номинальной мощности 6% (в Китае – на 10%) и 1

Hi-End акустика своими руками, или как сделать хорошие колонки

Посвящается тем, у кого есть свободное время

Открываем популярный журнал про хороший звук и с удовольствием смотрим на изящные образы (если не сказать образА) акустических систем, а посмотреть есть на что. Мощные башни ощетинились во все стороны динамиками, блестят своими лакированными боками, давят паркет острыми шипами и вообще вызывают чувство глубокого уважения.

Похоже, у них есть только один недостаток – это, конечно, цена.

Возникает вполне логичный вопрос, а что если сделать копию какого-либо монстра самому? Купить динамик несложно, собрать корпус, пускай и не такой красивый – тоже, катушки и конденсаторы можно отечественные, аккуратно спаять 3 детали – и вовсе задача для ученика 10-го класса школы.

С учетом количества готовых модулей, которые предлагает Ebay, сделать хороший усилитель не намного сложнее.

Чего там только нет: коммутация, защита АС, платы класса A-AB-D, регуляторы громкости на любой вкус, красивые корпуса, сделанные специально для аудио, ручки, ножки и трансформаторы – знай только соединяй.

В следующей статье мы обязательно расскажем, как собрать свой усилитель, который не уступит большинству «брендовых» образцов стоимостью до 60-70 тысяч рублей.

Возможно, далее в тексте вы встретите незнакомые слова. К счастью, нам пришел на помощь неизвестный аудиофил и оставил ссылку на свой личный архив информации по акустике и усилителям, там есть реально ВСЕ и даже и больше, настоятельно рекомендуем к ознакомлению.

Из чего делать? Фанера, МДФ, ДСП, пластик, массив.

Мир видел много странных акустических конструкций, например, из бетона или шлакоблока. Все же самыми «востребованными» остаются вышеперечисленные пиломатериалы на основе древесины. Попробуем понять, какой из них «правильнее». Базовое правило – вне зависимости от выбранного материала не экономьте на его качестве, то есть цене.

Первым идет король современной Hi-Fi и Hi-End индустрии – МДФ, из него сделано подавляющее большинство колонок, как дорогих, так и дешевых.

Причина проста – невысокая стоимость, удобство обработки и отделки, в том числе варианты с готовым шпоном, отсутствие ярких резонансов.

При грамотном проектировании получение оптимального результата гарантировано. Рекомендуем к применению, больше сказать нечего.

Пластик – понятие очень растяжимое, его «авторитет» значительно подточен дешевыми китайскими подделками, хотя преимуществ у него не меньше, чем у любого другого материала. Проблему недоступной для любителя возможности отливать свои заготовки из желаемого материала – проходим мимо.

Хорошим материалом для изготовления корпуса акустической системы может служить ДСП. Пожалуй, главный его недостаток – множество проблем с отделкой, не важно, что вы решите: красить, шпонировать или обтягивать.

У ДСП есть огромный плюс: если нужно сделать быстро и очень дешево, то можно использовать заводскую ламинированную плиту (ЛДСП). Добиться в таком случае высокой эстетики вряд ли получится, но цена и скорость оставят далеко позади всех остальных претендентов.

Если сравнивать резонансные свойства материалов в разрезе пригодности для колонок – ДСП занимает первое место, хотя разница по сравнению с МДФ невелика.

Капризная, но неизменно желанная «матерыми аудиофилами» госпожа фанера. Фанера бывает нескольких видов – березовая, хвойная, ольховая, ламинированная. Почему капризная? Любую фанеру «ведет», то есть при высыхании лист изменяет свою геометрию, при пилении часто появляются сколы.

Также это не самый простой для отделки материал, если вы хотите получить «глухой» матовый цвет без проступающих граней, текстуры, ребер. Причина для того, чтобы терпеть эти мучения, довольно спорная: по мнению «бывалых» только фанера дает то самое живое дыхание, которое «убивают» ДСП и МДФ.

Наиболее мне непонятно желание сделать себе корпус из «живой» фанеры и «убить» ее слоями шпаклевки, грунта, краски, лака в попытке скрыть «страшные» стыки с прожилками (слоями фанеры), которые днем и ночью смотрят с немым укором на своего владельца.

Куда предпочтительнее варианты специальной пропитки, хотя бы тем же «датским маслом», не так уж страшны эти темные «полосочки» на ребрах корпуса…

Что за нищебродство этот ДСП-МДФ? Может сразу из цельного дуба, да потолще!? Не спешите вставлять динамик в первое увиденное дупло. Вопреки ожиданиям массив древесины ценных пород не обогащает звук пропорционально вложенным деньгам, более того, даже требует дополнительного демпфирования по сравнению с более дешевыми материалами.

Хотя его несомненные плюсы – это удобство отделки: если акустика собрана аккуратно, довести ее до симпатичного эко-вида не составит большого труда. Вместо увеличения толщины рекомендуется добавить (приклеить) с обратной стороны еще один лист менее резонансного материала, например, того же МДФ, сделать «сэндвич».

Наиболее удачный вариант применения массива – это акустика типа «щит», где требуется красивая и тяжелая передняя панель.

Экзотика. Часто выбор обусловлен тем, что есть под руками. Подобно тому, как птица может виртуозно вплести в гнездо всякий мусор, так и меломан тащит все, что плохо лежит.

Можно найти на просторах сети идеи, воплощенные из сантехнических труб, искусственного камня, папье-маше, футляров и корпусов от музыкальных инструментов, примитивных строительных материалов, товаров IKEA, и.т.д., и.т.п.

Куда вставлять динамик?

Основную задачу акустического оформления можно сформулировать простым языком приблизительно так: максимально отделить колебания, излучаемые передней стороной диффузора динамика, от тех же противофазных колебаний, излучаемых задней стороной диффузора.

Идеальным акустическим оформлением с точки зрения учебника считается бесконечный экран, такой невероятно огромный щит, в который установлен динамик. Понятное дело, слова «невероятно огромный» не подходят ни к нашему жилищу, ни к заработной плате, так что инженеры стали искать способ «свернуть» этот экран с минимально негативными последствиями для звука.

Так получилось все многообразие вариантов, некоторые снискали себе наиболее обширную славу в интернете, их мы и рассмотрим в данной статье.

Просто динамик или корпус без корпуса

Тяжело себе представить, что есть такой вид «акустики», но, листая ленту фотографий в pinterest по теме аудио, все чаще натыкаюсь на грозди 12-ти дюймовых динамиков, которые собраны вместе без всякого оформления и явно представляют собой законченный агрегат.

Наверное, замысел автора пронизан следующей логикой: любой корпус портит звук, лучше акустическое короткое замыкание, чем деревянные оковы, но чтобы был хоть какой-то «низ», надо взять динамики с максимальной площадью диффузора, на которые только хватит денег.

Если это ваш путь – без комментариев.

• Щит и «широкополосник»
• Говорят, те, кто попробовал лампу, широкополосный динамик и открытое оформление, никогда уже не возвращаются к традиционному, транзисторно-резиновому образу жизни. Описывать свойства щита занятие не благодарное, вся необходимая информация есть в архиве, а для самых ленивых – и на youtube, где подробно объясняют, что это за зверь и с чем его едят, например:

Наибольший плюс такой конструкции – простота изготовления. Нужен лист любимого материала и лобзик. Самый главный критерий, который будет влиять на итоговое качество звука – стоимость установленной динамической головки. Неутихающую народную славу снискал себе динамик 4а32, даже такие гранды, как fostex, sonido, supravox, sica или сам visaton B200, остались далеко позади.

Поговорка «размер имеет значение» – вот лучшая математическая формула для щита (чем больше – тем лучше). Далее идут вариации щита, например щит, со свернутыми боковыми стенками, щит, у которого низкочастотный модуль сделан в виде ящика с фазоинвертором, и.т.п.

Фирменная особенность звука – «воздушное» звучание с минимумом резонансов, при этом сравнительно высокое звуковое давление.

ПАС – панель акустического сопротивления

Что если попытаться скрестить щит и закрытый ящик? Получится ящик с задней стенкой, в которой сделано множество отверстий. Количество отверстий, их суммарная площадь в сочетании с объемом ящика будет определять степень демпфирования (сопротивления), уровень низких частот (чем меньше «дырок» – тем больше баса, но и больше «бубнежа»). Количество подбирается экспериментально, по вкусу.

1. Линейный массив излучателей, групповой излучатель (ГИ)
2. На самом деле, такой подвид акустики касается больше динамиков, нежели конструкции самого корпуса. Думаю, вы уже видели колонки, каждая из которых состоит из большого количества одинаковых маленьких-маленьких динамиков, ну или не очень маленьких, кому как позволяет бюджет и жилое пространство:

По электрической схеме, головки включены последовательно, то есть «плюс» предыдущего подсоединен к «минусу» последующего, возможно комбинирование последовательно-параллельного соединения. Количество динамиков, собственно, тоже ограничивается только деньгами, здравый смысл, как правило, к этому моменту уже бесследно пропадает.

Не подумайте обо мне ничего плохого, я пробовал такое извращение, мне даже понравилось, если есть возможность, настоятельно рекомендую собрать себе подобную конструкцию хотя бы ради интереса. Опять же, бюджет сего безобразия не очень велик, как правило, применяются отечественные динамики в хорошем состоянии, 5гдш, 8гдш, 4гд-8е, и.т.

Акустическое оформление – тот же щит или закрытый ящик, желательно хитрой формы, например треугольной. Одна из проблем, с которой предстоит столкнуться – высокое суммарное сопротивление, не всякий усилитель раскроет потенциал «массива». Серийные образцы, выпускаемые фабрично, имеют более сложные решения, динамики часто собираются в хитрые модули, добавляются фильтры.

Фазоинвертор, bass reflex port, резонатор Гельмгольца, он же ящик с «трубой»

Вот он – самый популярный вариант акустического оформления. Массовым становится самое выгодное по соотношению ценаполучаемый результат, наш случай не исключение для данного правила. Для тех, кто не скачал архив неизвестного аудиофила, объясняем на пальцах.

В трубе фазоинвертора есть некоторый объем воздуха, который зависит от его длины, он же «связан» с воздухом, который содержится внутри колонки. При удачной настройке длины трубы (не будем сходу погружаться в теорию) удается добиться более уверенного воспроизведения низких частот, чем просто в закрытом ящике.

Если еще проще – с фазоинвертором получается глубокий бас. Для более углубленного понимания вот ролик с уже полюбившегося нам канала:

Хоть данный вид акустики и популярен, он далеко не так прост в изготовлении, одно тянет за другое.

Динамики, которые подходят для такого оформления, называются «компрессионными», чаще всего имеют резиновый подвес и полосу частот, которая требует установки высокочастотного звена, твиттера или пищалки, то есть добавляется электрический фильтр.

Выбор оптимального объема корпуса, его геометрии, точная настройка длины трубы имеют большое значение и не всегда соответствуют расчетным величинам. Ситуацию облегчает наличие в сети массы проектов, где авторы уже прошли тернистый путь и предлагают поэтапные инструкции с подробным описанием что, как, из чего надо делать.

Впрочем, всегда находятся энтузиасты, которых не устраивает «готовое» и хватает упорства пройти своей дорогой. Недостатки фазоинвертора – «бубнеж» и «задавленная середина». Первое решается тщательным подбором формы, диаметра, материала и длины трубы; второе – добавлением отдельного среднечастотного звена. Верный путь к трехполосной акустике.

Обратный рупор TQWP и другие лабиринты судьбы

Чего только не придумали люди, чтобы усложнить путь колебаниям, идущим от обратной стороны динамика… Пожалуй, более всех отличилась фирма B&W со своими Nautilus, хоть памятник ставь этой морской раковине-мутанту.

Но это гранды, а все, что можем мы, обычные аудиофилы, так это вспомнить свои ночные кошмары и поставить внутри прямоугольного ящика дощечки с гвоздями так, чтобы этому поганому звуку мало не показалось.

Если серьезно – есть такие динамики, к которым оформление типа «фазоинвертор» не подходит, а щит не дает желаемого количества баса, от вида же сабвуфера что-то сжимается в животе. Тогда на помощь приходит обратный рупор или более сложный вариант – лабиринт. Для тех, кому интересно, как это работает, желаем приятного просмотра

• Кто-то может возразить: обратный рупор – это не совсем лабиринт, отчасти мы можем согласиться, но что более достоверно – он ближе к лабиринтам, чем классический рупор:

Он напоминает о старом граммофоне.

Как можно догадаться из названия, обратный рупор или лабиринт – далеко не самый простой вид акустического оформления, он требует хорошего понимания теории, точного расчета или хотя бы соблюдения заводских рекомендаций. Например, крупные фирмы-производители широкополосных динамиков, как правило, приводят в документации к своим динамикам пару вариантов чертежей корпуса.

Онкен, закрытый ящик (ЗЯ), рупор, пассивный излучатель и другие

Наше повествование идет по следам народной популярности, а это довольно узкий список.

Закрытый ящик почти всегда бубнит, под онкен тяжело подобрать динамик, рупор велик по размерам, сложен в изготовлении и расчете, пассивный излучатель неплохо работает, но в конструкциях любителей почему-то не прижился.

Наверное, можно найти еще несколько редких видов или подвидов оформления, которые здесь не упомянули, что поделать, всего не охватишь.

Демпфирование, «набивка», «заглушка»

Корпуса готовы, что с ними делать дальше? Правильно, демпфировать. Можно разделить демпфирование на два вида: вибропоглощение и звукопоглощение. Для вибропоглощения хорошо подходят автомобильные материалы, мастики и специальные листы с клейким слоем, предпочтительней последнее.

Со звукопоглощением наблюдается разброд и шатание, кому-то нравится войлок, кому-то шерсть, ватин, синтепон, прочее. Ответ достаточно прост – для разного эффекта, в зависимости от типа корпуса и частоты, которую хочется подавить, будет зависеть выбор материала.

Заполнение звукопоглощающим материалом корпуса увеличивает его виртуальный объем, однако определить универсальную норму, на мой взгляд, невозможно.

Настройка кроссовера (разделительного фильтра)

Вы решили делать многополосную акустику. Нужен ли измерительный микрофон? Если это разовый проект, то нет, не нужен, достаточно иметь тестовую подборку треков и некоторый опыт для понимания, какое звучание можно назвать более правильным.

Просто придется дольше перебирать детали пассивного фильтра, слушать и сравнивать, но в итоге результат будет именно такой, который нужен вашим ушам, помещению. Чуть легче дело обстоит с активными кроссоверами.

Раньше их приходилось делать самостоятельно, травить и разводить платы, паять, очень муторный процесс, особенно если схема имеет приличную крутизну среза и регулировки, для трехполосной акустики – просто дикая штука.

Благо сегодня достаточно просто зайти на ebay и выбрать вариант себе по карману, хочешь на операционниках, хочешь на DSP. Регулировать частоту, а иногда и крутизну среза (в особо редких случаях фазу), можно плавно хоть каждый день.

Финал

Иногда мне кажется, что ситуация в мире аудио напоминает легенду о Вавилонской башне. Когда-то, в далекие времена, когда нога Van Den Hul’a еще не ступала на землю, люди строили вместе один комплект домашнего стерео.

Большие-большие колонки, не менее большой усилитель, а к ним тянулись толстые-толстые кабели.

Увидел это некто свыше и ужаснулся – ну и дичь, хоть бы книжки почитали какие… Суровая кара постигла незадачливых аудиофилов, с тех пор они спорят до хрипоты, но так и не могут договориться, как надо делать колонки-усилители, вот каждый и делает свои, как может.

Источник