Самодельная педаль deep blue delay для электрогитары
С давних времен гитаристов интересует один вопрос: “а как же разнообразить свое звучание и сделать его неповторимым?”
Для этого и приходят на помощь самые разные педали эффектов. Сегодня поговорим, о том как сделать знаменитую педаль дилея deep blue delay.
Началось все с того, что я испытывал сильную нужду в какой-нибудь педали, кроме уже имеющегося перегруза. В результате долгих размышлений я пришел к выводу, что основой педалборда каждого современного гитариста являются две педали: distortion и delay. Выбрать я решил самую ходовую на тот момент педаль дилея, но так как в магазинах она стоит ну совсем дорого (а особенно модель ручной сборки), я решил, что нужно взять это дело в свои руки.
Начнем с того, что из себя представляет эта педаль.
Delay (с английского Delay — задержка) — эффект задержки звука, реализуется добавлением к исходному сигналу его копии или нескольких копий, задержанных по времени. Задержанный сигнал может воспроизводиться либо один раз, либо несколько раз. Время задержки как правило не менее 50-60 мс.
Сейчас я покажу, как её сделать
Для начала вам нужно разжиться всеми необходимыми для сборки элементами:
- Стеклотекстолит
- Побольше проводов
- Кнопка 3PDT
- Гнезда под jack 6,3 (моно) – 2 шт
- Гнездо для блока питания – 1 шт
- Потенциометры B50k – 3 шт
- Корпус Gainta g0124
- Ручки для потенциометров – 3 шт
- Светодиод синий
- Диод 1n4007 – 1 шт
Резисторы (0,125 Вт):
- 1М – 1 шт
- 360К – 1шт
- 180К – 1шт
- 100К – 1шт
- 22К – 1шт
- 20К – 2шт
- 12К – 1шт
- 10К – 7шт
- 5,1К – 1шт
- 2,7К – 1шт
- 2К – 1шт
- 1К – 2шт
- 33 – 1шт
Конденсаторы (напряжение не ниже 16В):
- 100мкФ 16В(электролит) – 1шт
- 47мкФ 16В(электролит) – 3шт
- 1мкФ 16В(электролит) – 4шт
- 100нФ – 4шт
- 47нФ – 1шт
- 22нФ – 2шт
- 15нФ – 1шт
- 10нФ – 1шт
- 4,7нФ – 1шт
- 2,2нФ – 2шт
- 100пФ – 1шт
- 47пФ – 1шт
Микросхемы:
- TL072
- PT2399
- 78l05
Стоит упомянуть о таком явлении, как земляная петля:
«земляная петля — это неодинаковость земель, иными словами — разные потенциалы в точках заземления силовых кабелей двух или нескольких аппаратов(блоков внутри аппарата), иногда — заземленных экранов. Ну а там, где разность потенциалов — там соответственно напряжение и ток (паразитный), появление которого выражается в шумах и постоянных помехах.»
Чтобы избежать появления земляных петель, а вместе с ними и разных ненужных наводок, необходимо сделать так, чтобы все минусы схемы сводились ровно в одну точку и контактировали с корпусом только в этой точке. В роли этой общей точки будет выступать корпус одного из потенциометров.
Схема предусматривает и true bypass. Собственно, это такой метод переключения в педали, при котором, в выключенном состоянии, сигнал идет напрямую с входа на выход, минуя саму схему примочки.
Следующим этапом сборки является изготовление печатной платы. В данном варианте нужно изготовить две разные платы.
Этапы изготовления:
- Сперва необходимо вырезать нужные по форме куски текстолита
- Далее нужно зачистить их наждачной бумагой для очищения от патины и лучшего лужения
- Распечатать на термотрансферной бумаге дорожки
- Наложить распечатку на текстолит и проглаживать ее утюгом на максимальной мощности несколько минут, пока рисунок не перенесется с бумаги на текстолит
- Подождать до полного остывания и после этого отделить бумагу от текстолита. Если есть не пропечатанные участки, то их нужно закрасить самостоятельно лаком для ногтей или любым другим
- Подготовить раствор для травления (столовая ложка лимонной кислоты, чайная ложка соли на пузырек перекиси водорода), вытравить плату, смыть тонер
- Просверлить отверстия под элементы и провода и залудить дорожки
При сверлении корпуса лучше сначала накернить все отверстия, приложив разметку к корпусу.
Это все, что нужно для изготовления хорошей платы, но по неопытности, конечно, будут неизбежные косяки.
Входной конденсатор – плёночный — 22 nF можно увеличить в пару-тройку раз, прибавится низких частот.
Для того, чтобы не было КЗ, нужно заизолировать корпус в месте, где вторая плата крепится к гнездам.
Итак, педаль готова.
В ней есть ручки регулировки громкости, частоты и количества повторов.
Особенностью этой педали является то, что в общем миксе хвосты не залезают на основной сигнал и не создают диссонанса, а в педалборде эту педаль следует ставить после перегруза, либо вообще в конце цепи.
Пускай педаль и кажется простой, но все таки есть некоторые сложности в ее сборке, так что нужно просто стараться и не лениться исправлять свои косяки.
Источник
Педаль дисторшна Suhr Riot своими руками
Приветствую, уважаемые гитаристы-самоделкины!
Электрогитара — относительно молодой музыкальный инструмент, но она уже успела завоевать сердца миллионов людей, которые используют этот музыкальный инструмент просто так, «для души», либо для своей профессиональной деятельности. У каждого человека, играющего на электрогитаре, помимо самого инструмента, как правило, есть набор примочек — так называемый педалборд. Примочки позволяют сделать звук отдельно взятой гитары уникальной — придать перегруза, либо наоборот, сделать лёгким и воздушным с помощью дилея и ревербератора. Музыкальные магазины с удовольствием предлагают купить множество примочек самых разнообразных по звуку и внешнему виду, и порой сделать выбор в пользу того или иного эффекта очень трудно, особенно учитывая, что цены на них далеко не самые низкие. Именно поэтому многие люди самостоятельно собирают гитарные примочки, это позволяет значительно разнообразить педалборд, ведь новые схемы можно собирать хоть каждый день, тем более, что компоненты для их сборки стоят значительно меньше, чем готовые заводские примочки.
В этой статье речь пойдёт о сборке гитарного перегруза Suhr Riot, который успел полюбится множеству гитаристов всего мира. На картинке выше представлена фотография фотография Suhr Riot заводской сборки. Его особенность в том, что он абсолютно универсален — звучит одинаково прекрасно хоть в большой ламповый стек, хоть в маленький транзисторный комбик. Именно поэтому эту примочку стоит собрать в первую очередь тем, кто не может определить с выбором, либо тем, кто часто меняет гитарные аппараты, но хочет всегда иметь с собой свой уникальный звук. Схема Suhr Riot представлена ниже.
Её особенностью является то, что для переключения вариантов перегруза в ней используется тумблер на 3 положения и 3 направления, то есть в каждом положении земля подключается то к первому, то ко второму, то к третьему участку цепи. Найти такие тумблеры в продаже крайне проблематично, а потому схема была преобразована, в частности её часть, отвечающая за переключение вариантов перегруза, исправленный вариант представлен ниже. Он несколько уступает оригиналу по гибкости настройки вариантов перегруза, но зато предполагает использование доступных тумблеров на 3 положения обычный системы ON-OFF-ON.
Схема имеет три переменных резистора — для регулировки громкости, уровня перегруза и тона. К достоинствам данной примочки можно отнести также то, что уровень перегруза в ней присутствует с хорошим избытком, а потому звук понравится даже самым заядлым любителям метала. Неудивительно, ведь в схеме присутствуют сразу три каскада на операционных усилителях. Четвёртый каскад используется для получения искусственной средней точки питания, а вернее, для уменьшения его внутреннего сопротивления, ведь операционный усилитель там используется в качестве буфера с единичным коэффициентом усиления. Напряжения питания схемы составляет 9-12В, что стандартно для всех блоков питания гитарных примочек. Небольшой ток потребления позволяет питать схему даже от кроны. неполярные конденсаторы в схеме желательно использовать плёночные, для соблюдения канонов аудиотехники, но также схема без проблем будет и работать с керамическими, разница в звуке на слух минимальна. Электролитические конденсаторы следует брать на напряжение как минимум 16В, иначе не избежать пиротехники при первом включении схемы 🙂
В остальном схема не имеет каких-либо особенностей, не требует настройки, начинает работать сразу после включения. Особое внимание стоит уделить блоку клиппинга (непосредственно части схемы, которая ограничивает амплитуду усиленного сигнала, создавая перегруз). Для того, чтобы получить звук, близкий к оригинальной примочке — следует использовать в точности те же компоненты, но также здесь допускаются и эксперименты, которые могут создать свои неповторимые варианты звука. Можно комбинировать разные диоды, светодиоды, стабилитроны в разных количествах наблюдая за тем, как будет меняться оттенок звука.
Плата изготавливает методом ЛУТ. Рисунок печатной платы прилагается в конце статьи, файл в архиве называется «clipping module.pdf». Его необходимо распечатать на лазерном принтере в масштабе 1 к 1, отзеркаливать перед печатью не нужно. Обратите внимание, что часть схемы ограничения (клиппинга) собирается на отдельной небольшой плате, которая соединяется с основной платой перегруза.
Процесс лазерно-утюжной технологии включает следующие этапы: сперва нужно вырезать нужный участок глянцевой бумаги, предварительно распечатанный на лазерном принтере. Затем отрезать нужный кусок текстолита и зачистить его для глянцевого состояния мелкой наждачной бумагой. Обратите внимание, что если предполагается крепление платы в корпусе с помощью винтов, необходимо взять кусочек текстолита размером чуть больше, чем рисунок платы.
После этого с помощью утюга или духовки рисунок с листка бумаги переносится на текстолит. При определённой сноровке эта ответственная процедура проходит без огрех, но всегда можно поправить недочёты маркером.
Теперь нужно вытравить плату, очень хорошо для этого подходит раствор перекиси водорода, лимонной кислоты и соли. Процесс травления занимает около получаса. Под конец травления раствор станет красивого голубого цвета, а для лишняя медь с платы сойдёт.
Затем снимаем тонер принтера с платы с помощью растворителя или жидкости для снятия лака, просверливаем отверстия. Хорошо для этого подходят твердосплавные карбидовые свёрла. Не стоит также забывать залудить плату — ведь слой припоя поверх меди придаёт ей красивый блеск и долговечность.
Теперь осталось только запаять все детали в соответствии с рисунком.
На картинке ниже показаны места, на которые нужно впаять перемычки. Лучше всего это делать в первую очередь, пока не мешают другие компоненты на плате. По этой же причине в первую очередь на плату устанавливается миниатюрные резисторы, диоды, в последнюю очередь крупные конденсаторы и микросхемы. Микросхемы не помешает установить через цанговые панельки, они надёжно фиксируют микросхемы, но позволяют оперативно их заменить. В этой схеме можно использовать TL072, TL082, RC4558, они все одинаковы по цоколёвке.
Собранная плата показана на картине ниже. Потенциометры, гнёзда входа выхода, гнездо питания выведены на проводах. Не стоит делать провода до разъёмов входа-выхода слишком длинными, иначе возможно появление нежелательных обратных связей, которые могут быть очень некстати в этой схеме из-за её большого коэффициента усиления.
Особое внимание также стоит обратить схему распайки байпасса. Ножная кнопка коммутирует вход, выход педали и светодиод индикации. Таким образом, в одном положении сигнал идёт со входного разъёма сразу на выходной (примочка в байпассе), либо сигнал со входного разъёма подаётся на схему, обрабатывается,и поступает на выход (примочка работает), светодиод при этом загорается. Схема распайки показана ниже.
Теперь осталось лишь установить собранную плату в корпус. Он должен быть металлическим, ведь такая схема с большим усилением неизбежно будет фонить, если её не поместить в экран. Металлический корпус соединяется в одной точке с минусом схемы, во избежание земляных петель. В последнюю очередь остаётся разместить на корпусе ручки, закрепить разъёмы, кнопку, надёжно закрепить плату в корпусе. Также можно поработать над дизайном корпуса, разместив на нём название, подписав ручки, либо вытравив рисунок. Фотография полностью готового Suhr Riot представлена ниже. Удачной сборки!
Источник