Шаблон гриф для гитары

Гитаростроение

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Jhav &nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 23 февраля 2012 г.

Гриф – важнейшая часть цельнокорпусной гитары, он более значим для звука, чем в случае акустической гитары.

П очему? Любой музыкальный инструмент состоит условно из двух компонентов – звукообразующего и резонирующего. Эти компоненты объединены в колебательную систему, конструкция которой определяет звучание инструмента. Звукообразующий компонент для струнных инструментов – струна. Резонатор – компонент (система компонентов), естественным образом «усиливающий» колебания звукообразующего компонента. Роль резонатора акустических гитар играет система дек, а гриф служит, в основном, для интонирования (хотя совсем исключать его влияние из колебательного контура, конечно, нельзя).

У цельнокорпусных электрогитар отсутствует система дек, по сути это просто доска (вернее, две доски). То есть роль резонатора играет весь инструмент, и роль грифа в звучании возрастает. Гриф весит меньше корпуса, соответственно струне проще его «раскачать». Из своего опыта могу сказать, что гриф задает характер звучания инструмента, корпус же играет роль акустического «фильтра». То есть, гитары с корпусами из белого ясеня и махагона с кленовыми грифами будут звучать очень похоже по динамике и обертонам, однако махагоновый корпус «отфильтрует» верхние частоты, так как махагон наиболее отзывчив в средних частотах, и такой инструмент будет звучать мягче ясеневого. Болотный ясень звучит как махагон, но с меньшим количеством обертонов и с чуть большим количеством верхних частот.

При изготовлении грифа надо учитывать, что толщина его сильно влияет на резонансную частоту. Чем тоньше гриф, тем ниже резонансная частота. Излишне тонкий гриф может сделать инструмент «бубнящим». К тому же тонкие (19 мм у первого лада) грифы могут быть нестабильны в плане строя. Если вы хотите себе тонкий гриф, то его необходимо усиливать вставками из углепластика. Я предпочитаю делать относительно толстые грифы (21-21.5 мм у первого лада — стандарт для «стратов»), а эргономику настраивать профилем. На серийном производстве профиль грифа выводят специальной фрезой, в условиях мастерской же профиль делается вручную, что предоставляет больше свободы в точной «настройке» грифа под руку заказчика. Человеческое восприятие устроено так, что удобный инструмент субъективно звучит лучше неудобного.

Итак, начнем. Нам потребуется кленовая заготовка для грифа длиной около 700 мм, шириной 90-100 мм и толщиной 20-25мм. Главное требование – прямослойность волокон по всей длине. Допускаются незначительные свили. Еще лучше, если распил доски будет «чистым», то есть волокна будут перпендикулярны или параллельны плоскости грифа. Заготовка для накладки грифа из палисандра 500х60х7-8мм. Первое, что необходимо сделать – прострогать заготовку грифа таким образом, чтобы она стала идеально плоской. После этого крепим саморезами шаблоны накладки и головы грифа на заготовке. Технологические отверстия для крепления попадают в канал для анкера и будущие отверстия под колки. Длина саморезов на шейке грифа должна быть равна глубине канала под анкер – не более 9 мм! Помните, что слишком длинные саморезы могут привести к сквозному «ранению» грифа! Поступаем в точности как с корпусом – обводим по контуру, снимаем шаблоны и выпиливаем с запасом.

Вновь крепим шаблоны и фрезеруем гриф фрезой с подшипником на хвостовике.

Теперь нужно сделать канал под анкер. Существует несколько конструкций анкеров, но самые распространенные – классический компрессионный и двойной. Классический представляет собой выгнутый прут диаметром 5 мм с резьбой на конце. На этом сайте есть статья по изготовлению гитар, там присутствует такая иллюстрация, изображающая классический анкер.

Это из разряда «не повторяйте!».

Если решите ставить в свой гриф классический анкер, сделайте упор (лонжерон) длиной с анкер. Если упор сделать как на рисунке, то это приведет к тому, что гриф будет гнуться «волнами» — в районе 6-8 лада будет горб, слева и справа от него – ямы. Если упор будет повторять изгиб анкера и иметь такую же длину, тогда гриф будет гнуться «правильнее» и равномернее.

Вообще, я предлагаю отказаться от данного типа анкеров по нескольким причинам. Во-первых, надо делать паз переменной длины. Во-вторых, надо изготовить точный лонжерон. В-третьих, упор гайки постепенно продавливает дерево. В-четвертых, регулируется он не очень плавно, а резьба испытывает сильные напряжения и часто ее срывает. Из-за малой жесткости (относительно двойного анкера), и из-за того, что анкер гнется «об гриф», последний не так стабилен и анкер приходится настраивать чаще.

Лучше ставить современный двойной анкер. Он жестче классического, гнется сам об себя, под него фрезеруется обычный прямой паз. Плюс ко всему, существуют анкера двойного действия, позволяющие гнуть гриф в обе стороны, что бывает необходимо, если гриф сам по себе жесткий, а гитарист любит тонкие струны и большой прогиб. Именно такой анкер я использовал в этом проекте.

Для фрезеровки канала я использую простое приспособление из ДСП и двух алюминиевых направляющих. Платформа фрезера зажимается между двумя направляющими, а гриф крепится по центру приспособления. Для фрезеровки канала нужно использовать прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм. Глубина фрезеровки – 9 мм примерно. Фрезеровать необходимо за 2-3 прохода. Располагать анкер в грифе необходимо таким образом, чтобы он располагался точно под нулевым ладом.

После этого необходимо профрезеровать паз под гайку. Глубина фрезеровки в этом месте – 12 мм, диаметр гайки – около 9 мм.

После этого примеряем анкер. Важно, чтобы он не выступал над грифом и не был ниже плоскости. В первом случае необходимо углубить паз, во втором – немного сострогать поверхность грифа. Центр анкера обычно немного «проседает» внутрь. Однако края должны быть точно на уровне поверхности или ниже не более чем на 0.1 мм. Чем точнее лежит анкер в пазу, тем равномернее он будет давить на накладку, тем равномернее будет гнуться гриф.

Идем дальше. Нужно снять лишнюю толщину с головы грифа. Толщина головы грифа 12-14 мм. Снимаем массив фрезером и сверлим отверстие диаметром 8 мм, под углом, целясь в канал анкера.

Следующий этап – приклеивание накладки. Заготовка накладки должны быть шире грифа. Накладку нужно выровнять таким образом, чтобы она прижималась к поверхности грифа пальцами без больших усилий. Щелей между накладкой и грифом быть не должно. Если щель есть, необходимо установить причину – проверить ровность грифа и накладки, прикладывая линейку перпендикулярно. Иногда бывает так, что анкер укладывается слишком туго в канал и немного «распирает» гриф. В этом случае канал надо расширить плоским напильником. Перед склейкой необходимо стянуть накладку и гриф струбцинами и удостовериться в отсутствии щелей. Если все хорошо, то наносим клей и стягиваем струбцинами. Сначала по краям, чтобы накладка не «ползла», затем последовательно от головы грифа к пятке (или наоборот). После прикручивания третьей струбцины, струбцина на пятке ослабляется и затягивается последней. Это необходимо, чтобы исключить «горбы» накладки при склейке.

В данном случае у меня все прилегало идеально и мне хватило четырех струбцин и куска фанеры. Иногда их требуется гораздо больше. Но не пытайтесь струбцинами убрать щели, лучше максимально точно подогнать детали. Большого давления не требуется, чтобы не выдавить весь клей. Много клея наносить не нужно. Я наношу клей резиновым шпателем – получается равномерный слой. Если из склейки клей выступил мелкими шариками равномерно по всем длине – все сделано правильно.

В таком состоянии я оставляю гриф на ночь. Утром можно снять струбцины и отфрезеровать накладку, упирая подшипник фрезы в гриф.

После этого необходимо плоским бруском со шкуркой выровнять края грифа в районе пятки. С помощью уголка необходимо следить за ровностью и перпендикулярностью сторон.

Следующий этап – разметка грифа. Я для этого использую шаблон из двухмиллиметровой стали, вырезанный лазером. Прикручиваю шаблон струбцинами к грифу и большим канцелярским ножом прочерчиваю линии через прорези. Это необходимо сделать несколько раз. Важно не прикладывать больших усилий при первом «штрихе», иначе острый нож может увести «по волокну». Потом я смещаю шаблон на 0.5 мм и повторяю операцию. Получаются канавки толщиной 0.5 мм, куда идеально встает пилка для ладов.

Подобную пилку можно купить в строительном магазине, главное, чтобы толщина полотна была 0.5 мм. Нужно только на наковальне деревянным молотком убрать развод пилы. Перпендикулярность пропилов я контролирую уголком.

Есть более простой, но дорогой способ – специальные стусла. Вот, например, такое решение от Stewmac:

В этом случае пропилы делаются до приклейки накладки к грифу, что немного меняет процесс.

Итак, пропилы сделаны, теперь необходимо поставить инкрустацию. Я использую пластиковую инкрустацию диаметром 6 мм. Нужно просто просверлить неглубокие отверстия в накладке и вклеить «точки». Боковые маркеры диаметром 2 мм устанавливаются так же – сверлим отверстие, наливаем туда суперклей и вставляем прут маркера. Ничего сложного.

Следующий серьезный этап – профиль грифа. Первое, что нужно сделать – снять лишнее количество дерева с задней части, начиная от 1-го лада и заканчивая в районе 14/15-го лада. Толщина должна быть около 22-25 мм соответственно. Запас нам нужен, потом мы его уберем при выведении профиля.

Рашпилем и напильником делаем примерный профиль у головы и пятки грифа. Не пытайтесь сразу сделать гриф круглым – очень сложно контролировать ровность и симметрию. Делайте профиль по методы «призмы».

Оставшийся участок сострагиваем рубанком, также следя за симметрией и ровностью образующих. В самом конце обработки сошлифовываем уже брусом со шкуркой.

Переходы в голову грифа и пятку я делаю ножом от рубанка, затем окончательно вывожу шкуркой.

Последнее, что мы сделаем сегодня, – профиль (радиус) накладки. Проще всего его сделать радиусным бруском – одна из его поверхностей имеет радиус накладки.

На двусторонний скотч наклеивается грубая шкурка, и движениями вдоль накладки выводится радиус. Для контроля необходимо начертить карандашом центральную линию. Необходимо также помнить, что с пятки грифа древесина снимает медленнее, так как площадь пятки больше. Закончив с радиусом, необходимо проверить ровность накладки. Я делаю это при помощи нитки. Проверив – отшлифуйте накладку до исчезновения царапин более мелкой шкуркой, потом еще более мелко. Остановиться можно на 500-м номере абразива (для палисандра).

Вот и все на сегодня. В заключение примерим гриф и корпус друг к другу, чтобы порадоваться за себя (да, я знаю что сделал это раньше).

В следующей статье – самая сложная и кропотливая часть работы – установка ладов, сверление последних отверстий и «косметика».

• Делаем «страт». Часть 1. Корпус
• Делаем «страт». Часть 3. Лады
• Делаем «страт». Часть 4. Окончательная сборка

При использовании данной статьи на других Интернет-ресурсах указание автора и прямая ссылка на guitar.ru обязательна!

23.02.12	Автор: Имя админа
распечатать статью подписаться на RSS-канал отправить другу подписаться на рассылку мы ВКонтакте мы в LiveJournal мы в Twitter

14.02.2014, Jhav
Что значил долго? Автоакрил 12 часов до шлифовки. Полную прочность он, правда, около месяца набирает, но куда торопиться.

Источник

Как сделать самодельную электрогитару – чертежи для сборки своими руками

В интернете есть много инструкций и чертежей по созданию, моддингу и хакам гитар всех видов, я намерен продемонстрировать, как вы можете достичь профессиональных результатов при создании электрогитары своими руками. Я также собираюсь рассказать вам о более сложной задаче — создании грифа гитары с нуля, чего многие строители избегают, переставляя старые или используя «купленные в магазине» грифы. И давайте посмотрим правде в глаза: если вы играете на гитаре, вы знаете, что гриф может сделать или испортить инструмент, так почему бы не сделать его по своему вкусу.

Я надеюсь, что некоторые из вас найдут вдохновение в этой инструкции и попробуют создать самодельную электрогитару.

Шаг 1: Рисуем форму корпуса

Итак, вы решили сделать это, теперь вам нужно определиться с формой корпуса. Независимо от того, решите ли вы скопировать существующий стиль корпуса или создать свой собственный шедевр, вам понадобятся некоторые шаблоны в качестве руководства по сборке. Я выбрал форму «Les Paul», потому что хочу такую, но никогда не смогу убедить свою жену позволить мне потратить несколько тысяч долларов на ее покупку!

Шаг 2: Изготавливаем корпус

Окей, на этом этапе происходит много важного. Для начала мне нужно прояснить всем гитарным экспертам, что эта сборка является строго рабочим доказательством концепции и ни в коем случае не единственным способом сделать что-то.

Выберите свой тип дерева. У меня было достаточно качественной березовой фанеры толщиной около 2 см, и я склеил её в 3 слоя. Итак, давайте посмотрим на процесс.

Шаг 3: Дорабатываем корпус

Теперь вы должны быть готовы склеить заготовки корпуса вместе. Используйте много зажимов и обратите особое внимание на то, чтобы избежать соскальзывания. Используйте хороший клей для дерева, который будет достаточно долго «схватываться», чтобы вы могли идеально всё подогнать.

Для этого шага я использовал хорошие сильные пружинные зажимы, и я не пытался склеить все 3 слоя одновременно. Склейте 2, позвольте слоям быстро подсохнуть, затем приклейте третий. Как только тело полностью схватилось, вы можете начать перейти к интересной части — вырезать контуры корпуса. Вы будете удалять много материала, который нельзя вернуть обратно, поэтому действуйте не спеша. Во время процесса время от времени удерживайте корпус в игровом положении, чтобы убедиться, что эргономика вам по вкусу.

Шаг 4:

Выберите дерево для грифа. Я нашел красивую часть фигурного клена, но вы можете использовать красное дерево, ясень или любое другое плотное дерево. На грифе должно быть достаточно места для ладов, в моем случае мне нужно 48 см.

Вам также понадобится кусок для головки грифа, он должен быть длиной около 18 см и шириной около 10 см. Все эти секции имеют толщину 2 см, однако, как только они будут приклеены, заготовка головки изменится до примерно 1,5 см. Сейчас уже наступило подходящее время для выбора материала для накладки на гриф. Мне нравится грецкий орех, из-за контраста и относительно низкой цены по сравнению с розовым или черным деревом.

Шаг 5: Гриф 1.0

В течение следующих нескольких шагов все будет достаточно сложным, поэтому обратите на них особое внимание. На этом шаге я покажу вам, как установить анкер. Вам понадобится фрезер с прямым резом, малярная лента хорошего качества и эпоксидная смола. Кроме того, вы уже частично выполнили накладку на гриф, поэтому вам нужно как-то перейти от этого шага к следующему и вернуться снова. Сам анкер был куплен в интернете. Вы также можете купить готовый, если хотите, они не очень дорогие.

Шаг 6: Гриф 1.01 Делаем накладку

На предыдущем шаге мы накрыли анкер накладкой на гриф, на этом шаге я проведу вас через процесс, который я использовал для изготовления этой накладки. Предполагается, что вы уже выбрали материал, который хотите использовать, либо приобрели его уже в готовом виде, либо сами распилили его из более толстого материала. В любом случае начните с доски габаритами примерно 0,6*5*50 см. Здесь важнее то, как вы будем скруглять верхнюю часть доски. Строго говоря, вам не нужно скруглять накладку, но если вы это сделаете, вам будет намного приятнее играть на вашей гитаре.

Здесь есть предостережение: я буду использовать свою настольную пилу нетрадиционным способом, убрав все защитные приспособления. Если вам это не по душе, непременно попросите специалиста сделать работу за вас или изучите альтернативные методы обработки дерева.

Шаг 7: Гриф 1.02 Вырезаем заднюю часть

Я упоминал, что гриф отнимет много времени? На этом этапе я покажу, как я вырезал заднюю часть грифа. Используя рашпили, напильники, и наждачную бумагу, придайте грифу необходимую форму. Я делаю что-то среднее между профилем Fender и Gibson, сплющенная форма «C» в поперечном сечении.

Шаг 8: Гриф 1.03 Лады

Что мне нравится в создании гитар, так это множество возможностей для личного художественного самовыражения. Лады могут быть произведением искусства или простыми и элегантными

Шаг 9: Гриф 1.04 Заглушка для анкера

Сделав перерыв в работе над накладкой на гриф, обратите свое внимание на маленькую пластину, которая закрывает доступ к анкеру. Я сделал свою из кружевного дерева, которое было под рукой. Мне нравится делать вручную как можно больше деталей, поэтому я сделал заглушку сам.

Шаг 10: Гриф 1.05 Отделка накладки на гриф

Возвращаясь к накладке на гриф, вы сделали инкрустацию, прорези канавок нужной глубины и отшлифовали поверхность наждачкой как минимум 320 зернистости (лично я иду до зернистости 2000). Теперь вам нужно подготовить древесину и установить проволоку для ладов. Если вы выберете кленовую накладку, то вам нужно будет покрыть поверхность лаком, большинство других пород дерева не следует покрывать лаком. Используйте для них воск хорошего качества.

Шаг 11: Гриф 1.06 Финальные штрихи

Мы приближаемся к окончанию сборки грифа. Просверлите отверстия для тюнеров, всегда соблюдайте осторожность, выполняя этот шаг, вы должны убедиться, что они расположены равномерно, чтобы задники не мешали друг другу, а отверстия для тюнеров были подходящего размера. Вам также нужно будет решить, что вы будете использовать в качестве отделочного покрытия для грифа. Я выбрал пропитку Poly.

Шаг 12: Работа с корпусом

Это та часть сборки, где забота и внимание к мелочам имеют огромное значение для качества и внешнего вида конечного продукта. Вначале я обработал сырую древесину высококачественным заполнителем для дерева. Примените его многократно тонкими слоями, шлифуя корпус между каждым слоем. Используйте сильный свет, чтобы найти вмятины и провалы на поверхности и добавьте наполнитель там, где это необходимо.

Будьте внимательны и терпеливы. Когда вы будете удовлетворены работой с наполнителем по необработанной древесине, повесьте корпус в зоне покраски. Я использовал высокопрочную автомобильную грунтовку, а затем точечную шпаклевку. Вы также должны просверлить несколько пилотных отверстий для компонентов.

Шаг 13: Верхнее покрытие корпуса

На этом этапе можно нанести цветное покрытие. Вы можете передать эту часть работы в свой любимый автомобильный салон, либо осуществить покраску самостоятельно. Так как у меня есть мнение, что «я могу сделать это сам», то так я и сделал. Для окрашивания я использовал автомобильную краску и прозрачное покрытие, поверх прозрачного покрытия я использовал целлюлозный лак нитро, а затем несколько слоев воска канубы.

Шаг 14: Экранирование

Несмотря на то, что я буду использовать хамбакеры, мне все равно нужно экранировать все электронные полости материалом, который поможет уменьшить гул 60 Гц, связанный с электрическими гитарами. Я буду использовать медную краску в качестве своей первой попытки и надеяться, что содержания меди в металле достаточное для этой работы.

Шаг 15: Соединяем гриф с корпусом

В начале сборки я решил сделать болтовое соединение вместо склейки. Я буду использовать винты и шайбы из нержавеющей стали.

Шаг 16: Установка электроники

На данный момент пришло время пропустить через гитару провода. Я собираюсь следовать схеме подключения от Stewmac для 2 хамбакеров, трехпозиционного переключателя, одного основного регулятора громкости и одного регулятора тембра. Если вы возьмете в руки около 90 см телефонного провода, то это та длина, которая вам понадобится для всей работы.

Шаг 17: Установка бриджа

Для этой гитары я собираюсь использовать бридж от старой гитары. Сначала мне нужно разобрать и очистить его, а также смазать маслом все детали, а затем просто прикрутить к месту, которое мы уже установили.

Шаг 18: Верхний порожек

Я сделаю порожек из части кости говяжьей рульки. Первое, что вам нужно сделать, это пойти к своему местному мяснику и попросить его или ее отрезать вам кусок говяжьей рульки толщиной около 8 см. Положите её в мультиварку и приготовьте вкусную еду. Костный мозг будет приготовлен и кость должна быть чистой. Чтобы сделать порожек, просто следуйте изображениям. Сделайте этот шаг инструкции до начала сборки гитары, потому что вам нужно будет дать кости высохнуть в течение месяца.

Важно не торопиться с этой работой. Порожек является важной частью вашего инструмента и требует внимания к мелким деталям. Так что не торопитесь и сделайте всё правильно.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Источник