Звукосниматели и темброблоки для бас гитар
На первый взгляд, ассортимент представленных на рынке звукоснимателей огромен, и разобраться в их свойствах, назначении и особенностях моделей непросто. Поговорим о типах звукоснимателей и темброблоков, и их возможных вариантах.
Производством звукоснимателей занимается всего несколько фирм, и именно их продукция установлена на большинстве электромузыкальных инструментов в мире, от любого гитарного бренда.
В условиях конкуренции, каждый производитель разрабатывает свои рецепты для получения собственного звучания. Отличаются материал и диаметр обмотки, количество витков и другие параметры. В результате два одинаковых датчика разных фирм имеют каждый свой характер.
Самые известные и проверенные временем производители :
Менее раскрученные, но совсем не хуже:
Надо пробовать, надо сравнивать.
Правило выбора звукоснимателей для бас гитары — класс звукоснимателя должен соответствовать классу инструмента. На «дровах» супер-дорогие звукосниматели малоэффективны. Уже установленное производителем гитары, совсем не всегда звучит плохо. Не торопитесь ничего менять. Результат может быть не таким, как вы хотели. Если звукосниматель не мотал «на коленке» Дядя Вася, то не важна страна, где расположен завод, Китай, Корея или США.
Типы звукоснимателей
Сингл (single-coil). Состоит из одной катушки и снимает сигнал с одной точки струны.
Передает натуральный, чистый , естественный звук по всему спектру. Хорошая читаемость, поэтому такой вид идеален для соло. Хорошо ложится в микс, всегда слышен даже на фоне двух перегруженных гитар.
Фонит и дает наводки. В тяжелых случаях, без экранировки, ловит радио. Чтобы уменьшить эти эффекты, устанавливается в паре с звукоснимателями любого типа. В силу конструкции не очень дружит с перегрузами типа дисторшн: звук замыливается.
Область применения самая широкая, кроме экстремальных подвидов металла и альтернативы. Хотя я знаю исключения!
Split-coil. Спроектирован, чтобы устранить недостатки сингла. Катушка поделена на две, и два отдельных корпуса разнесены в плоскости. По типу сингл, но с характером хамбакера. В простонародии называется «шашки», его начали устанавливаться на Fender Precision Bass.
Хамбакер (Humbucker). Состоит из двух катушек, соединенных параллельно в противофазе. Снимает сигнал двумя магнитами с каждой струны. Катушки гасят помехи друг друга, поэтому полностью лишен недостатков сингла. Звук более глубокий и объемный, более упругий и компрессированный (обрезаны лишние верхние частоты). Меньше обертонов. Не каждая модель достойно слышна в миксе.
Замечательно приспособлен к использованию любых гитарных эффектов. Адаптирован к применению в музыкальных стилях, где тяжело, очень тяжело, и вообще не подымешь.
Хамкенселлер (Hum-canceller). Маленький хамбакер в виде сингла. Катушки расположены вертикально, одна над другой. Звук немного не такой плотный как у хамбакера. Как вариант, если одна катушка не активна (фантом) то это просто совсем нефонящий сингл.
Звукосниматель-мыльница. Назван так за характерную форму, представляет из себя закрытый корпус с округлыми краями, больше сингла, но меньше хамбакера. Схема внутри может быть любая.
Звукосниматели могут отличаться материалом магнита (сердечника). Сплав АЛНИКО или керамика дают разный тембр звука. А также различаются по размерам магнита: чем сердечник больше, тем выше уровень выходного сигнала и тем сильнее атака.
Для расширения возможностей и универсальности звучания, часто устанавливают два звукоснимателя разного типа, или одного типа, но с разными характеристиками в позиции нек (у грифа) и бридж.
Пассивная и активная схемы.
Пассивный звукосниматель просто передает сигнал, какой он есть, на педали обработки и (или) на комбик или в линию.
Пассивный темброблок — это обычные регуляторы громкости и тембра и переключатель работы датчиков (бриджевый, нековый, или оба), очень просто и надежно. Дополнительного источника питания не требует.
При большой длине проводов (более шести метров), сила и качество сигнала теряется из-за сопротивления, это бывает заметно на концертах, при занятиях дома или на репетициях совсем некритично.
Активный звукосниматель имеет меньшее число витков обмотки и очень слабый выходной сигнал. В него впаян предусилитель в виде микросхемы.Предварительно усиленный сигнал без помех и потерь доходит до нужной точки. Вы не так зависимы от качества усилителей и коммутации.
Звук самого инструмента во многом теряет индивидуальность, становится более синтетическим, хотя иногда не очень хорошие инструменты значительно «вытаскивает». Активные звукосниматели очень чувствительны к технике игры. Все огрехи и неточности, любая лажа становятся заметны. Требуется батарейка. Но она работает годами, если не забывать вытаскивать шнур.
Активный темброблок — это полноценный эквалайзер на борту, что дает большие возможности настроек: звук можно нарулить почти любой. Без батарейки не работает.
Возможны варианты. Например, активные звукосниматели, для уверенного сигнала, но без эквалайзера. Или пассивные звучки, но активный эквалайзер. В обоих схемах батарейка необходима.
Понятий «полупассивный» и «полуактивный» не существует!
В любом случае, пассив или актив, звук не плохой и не хороший, он просто разный. У каждой схемы немало поклонников.
Поделитесь ссылкой соцсетях или отправьте по почте:
Источник
Муздеталь
Музыкальные инструменты для начинающих и продолжающих
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Пользователи
- Наша команда
Соединить с аккаунтом в социальной сети
Пара идей и вопросов
Модератор: mux22
Пара идей и вопросов
Сообщение hey_you » Чт дек 03, 2009 10:45 pm
Идеи:
1. Снять лак и краску с гитары
2. Поменять бридж и колки
3. Сделать пикгард
Вопросы:
1. Чем обработать или покрыть дэку после «съема» краски, чтобы защитить дерево?
2. Какие из идей можно реализовать в Вашей мастерской и сколько это будет стоить (без учета стоимости бриджа, колков и пластика для пикгарда)?
Гитара Washburn WR120. И Михаил, и Павел дело с ней уже имели
Сообщение mux22 » Чт дек 03, 2009 11:11 pm
Ответы:
1. Один из самых простых способов — затереть воском или маслом. Понятно, что не пчелиным и не подсолнечным. Эту тему уже множество раз обсуждали на гитарных форумах, повторяться не буду, гугл вам в помощь. У такого варианта есть свои (очевидные) минусы, но это с лихвой компенсируется простотой инсталляции и обновления покрытия. Самое сложное будет — найти подходящий состав. Хотя встречал рецепты варки смеси для вощения в домашних условиях. Попробовать пока не довелось.
Относительно популярная в наших краях вещь — т.н. «Датское масло», купить его без лишней возни вполне реально.
Еще шеллаком можно, кстати.
2. С покрытием вас бы к Якомульскому отправить, у него наверняка есть какие угодно вещества для этого дела. А то ведь можно все красиво нитролаком покрыть тоненьким, вы подумайте. Правда, будет существенно дороже, чем замазать воском. Сколько именно — постараюсь узнать на днях.
Бридж, колки — это вообще полная ерунда, делается элементарно. В самом худшем случае цена не превысит тысячу рублей (если вы собираетесь поставить машинку того же типа).
Пикгард сделать мы сможем, но только черный или белый. Подозреваю, что тоже что-то около тысячи-полутора.
// зачем менять колки и машинку?
Сообщение hey_you » Чт дек 03, 2009 11:34 pm
Сообщение hey_you » Чт дек 03, 2009 11:37 pm
хотя вот сейчас подумал, что проще сменить липстик на серебряный
в любом случае это пока не ключевой момент
главное перекраска и пикгард )
Сообщение mux22 » Чт дек 03, 2009 11:46 pm
Расстраивание пары струн не имеет отношения ни к колкам, ни к машинке (одно из самых глубоких заблуждений — что, дескать, дешевые колки не держат струны и расстраивают гитару. Ничего они не расстраивают). Первым делом надо проверить верхний порожек. В нем причина 95 процентов проблем со строем (на гитарах без топ-лока, разумеется). На остальные проценты приходятся раздолбанные ножи тремоло (что к стратовскому тремоло на шести винтах почти не относится, а у вас именно оно) или чудовищное количество витков на колках (клубки такие) — но это лечится заменой струн.
Вообще, любое использование тремоло (особенно — стратовского) требует предварительной подготовки гитары, пофиг, дешевой или дорогой. Профилировать и смазать порожек, аккуратно накрутить струны, смазать все важные места (винты тремоло, например) и т.д. Я на спор делал на стратовском тремоло большой ход в обе стороны с практически полным сохранением строя. С пластиковым порожком и дешевым корейским железом.
Насчет расходников — вопрос не принципиальный, т.к. стоимость листа пластика укладывается в указанную мной погрешность (500 рублей). Надо сначала посмотреть, что за форма у пикгарда и т.д. Пластик у нас из 5150. Хотите — приносите свой.
Серебряного липстика как не было, так и нет. Появится, но не так уж скоро. Хотя можно вот расковырять липстиковый хамбакер, чем не вариант. Я серьезно.
Про нитруху узнаю, ага. Чуть не забыл: если гитара сейчас покрашена наглухо (непрозрачным лаком), то велика вероятность, что, сняв старое покрытие, вы увидите неэстетичные склейки и сучки.
Источник
Модифицирование гитары. Часть вторая — электроника
Что такое потенциометр? Это переменный резистор. Электроника устроена так, что когда мы «убираем» громкость – часть сигнала идет на «землю», а оставшаяся часть – в усилитель. Происхождение потенциометра на звук не влияет, а вот их параметры очень даже. И меняя номиналы потенциометров, можно добиться разного звука.
Потенциометры тоже не идеальны. И даже когда они выкручены на максимум, часть сигнала все равно уходит на «землю», из-за чего появляются потери мощности и высоких частот. Потери не очень большие, но тем не менее, слышимые. Поэтому, чем больше сопротивление потенциометра – тем меньше потери. На синглы обычно ставят потенциометры номиналом 250 кОм, на хамбакеры – 500 кОм, поскольку хамбакеры звучат мутнее и высокие частоты там изначально меньше, чем у синглов. Более яркий звук получится при использовании потенциометров номиналом 1 Мом.
Однако увеличение номинала потенциометра не решает проблему потери верхов при уменьшении громкости гитары. А решение проблемы достаточно дешевое и простое, и продается в любом магазине радиодеталей. Достаточно лишь вставить 0,001 мкф конденсатор на два контакта потенциометра громкости и все верхние частоты сохранятся в первозданном виде. Здесь есть один нюанс – для нормальной реализации необходим логарифмический потенциометр. С линейным изменение громкости будет резким и ступенчатым. Кстати, именно благодаря этому старые Fender Telecaster такие звонкие на любом уровне громкости.
Уходя на глубину
Из предыдущего понятно, что конденсатор проводит высокие частоты. Собственно, регулировка тона – это конденсатор и резистор. Обычно на гитары ставят конденсаторы номиналом 0,022 или 0,047 мкф, но можно ставить в принципе любой. Чем больше номинал конденсатора, тем больше высоких утечет в «землю» и тем мутнее будет звук. Хотя, ставить больше 0.1 мкф смысла не имеет, но можно и попробовать.
Одно из интереснейших устройств, которое применялось на некоторых полуакустических Gibson ES, в том числе и на модели B.B.King Lucille и некоторых Blueshawk. К сожалению, я не нашел ни одного точного описания конструкции этой штуки, поскольку в интернете много разного рода мусора на эту тему. К еще большему сожалению, мне не удалось поиграть ни на одной гитаре с этой штукой. Однако из всевозможных описаний и видео понятно, что Varitone «отрезает» определенные частоты из сигнала. Состоит из позиционного переключателя и конденсаторов. Обо всем по порядку.
Простой варитон, каким его рисуют в интернете, являет собой обычную связку конденсаторов, спаянных с позиционником. При выборе позиции сигнал направляется в определенный конденсатор и потом на потенциометр тона. Фактически, это дает возможность выбрать, через какой конденсатор играть и насколько глубокий будет тембр. Подобная штука была реализована в гитарах Gretsch в виде тумблера на три позиции.
Обычный выключатель. Простой двухпозиционный переключатель или кнопка, полностью выключающая сигнал. Можно и в музыке использовать – Buckethead постоянно пользуется такой штучкой.
Вместо того, чтобы заморачиваться с примочками-грелками, почему бы не встроить бустер в гитару? Есть активные бустеры, работающие от батареек, которые увеличат выходной сигнал гитары и раскачают усилок.
Мало кто знает, что бустер может быть и пассивным, и что на него не нужно тратить много денег. Чтобы получить самый настоящий перегруз с самой гитары, достаточно купить в магазине… два диода. Если их правильно соединить, то они будут давать перегруженный сигнал, а если сделать еще и регулировку – то никакие грелки не нужны, и поднимать выходной сигнал можно одним-единственным выключателем.
Оно продается в магазинах даже, правда не в наших. Называется Black Ice и являет собой несколько диодов в одном маленьком корпусе. При разном их соединении можно добиться разного звука. Но оно слишком дорого стоит – купить обычные диоды куда дешевле.
Любители включать два датчика одновременно на гитарах с раздельными регулировками громкости знают, что если выкрутить одну громкость в ноль, звук исчезнет совсем. Тем не менее, проблема решается простой перестановкой проводов на потенциометре, как на схеме. После этого при выкручивании в ноль громкости будет отключен только конкретный датчик. Честно говоря, я не знаю в чем тут магия, но это работает.
Правда, есть и побочный эффект. Дело в том, что при таком подключении два датчика будут работать всегда, но на крайне минимальной громкости — на такой, что второго датчика даже слышно не будет.
Активная электроника: эквалайзеры, преампы и т.д.
Нанотехнологии позволяют встраивать в гитару любую электронную хрень, какую только захочет пользователь. Весь педалборд таким образом можно уместить в корпусе одной гитары, вот только нужно ли оно?
Источник