Схема джека для гитары

Разъём «джек» (TRS, TRRS)

Разъём TRS (phone connector) по кличке «джек» разработан для передачи аналогового звука и чаще всего применяется в наушниках,…

Разъём TRS (phone connector) по кличке «джек» разработан для передачи аналогового звука и чаще всего применяется в наушниках, гарнитурах и колонках.

TRS значит:
Tip — наконечник,
Ring — кольцо,
Sleeve — гильза.

Слово «jack» в аудиотехнике значит «гнездо», поэтому некорректно называть «джеком» штекер, а то и целый класс коннекторов. Кроме жаргонизма «джек» встречаются названия: «аудио» и «стерео».

Модификации разъёма TRS «джек»

Количество контактов ▼

• 5 контактов — TRRRS «jack 5-pole». Применяется в гарнитурах с шумоподавлением.
• 4 контакта — TRRS «jack 4-pole». Применяется в обычных гарнитурах, в балансных наушниках, в соединительных шнурах ТВ-приставок и в некоторых экзотических переходниках.
• 3 контакта — TRS «stereo» или «jack 3-pole». Применяется в шнурах наушников, колонок и микрофонов.
• 2 контакта — TS «mono» или «jack 2-pole». Двухполюсный штекер применяется в профессиональной аппаратуре, например, для подключения электрогитар.

Типоразмеры ▼

• 2.5 mm — микро-джек (малогабаритные гаджеты, гарнитуры старых мобильников)
• 3.5 mm — мини-джек (смартфоны, плееры, аудиокарта ПК)
• 6.35 mm — четверть дюйма — 1/4″ (эстрадный микрофон, профессиональные наушники)

Если размер штекера не подходит под размер гнезда, нужен переходник ▼

Распиновки штекера TRS

Нумерация контактов штекера TRS начинается с наконечника.
Назначение контактов TRS в наушниках и колонках задано чётко ▼

1 — Левый канал — L
2 — Правый канал — R
3 — Общий провод — G

По цветовой маркировке проводов в шнуре стандарта нет, но сложилась определённая традиция:

1 — Левый канал — Белый (или зелёный)
2 — Правый канал — Красный
3 — Общий провод — Медный (оплётка)

Кроме штекеров под пайку встречаются и штекеры под винт ▼

Распиновка штекера компьютерного монофонического микрофона ▼
Левый и правый контакты спаяны вместе — это собственно выход микрофона. Ну, а общий провод на своём законном месте.

Распайка петличного микрофона (для подключения к смартфону) отличается от распайки компьютерного микрофона ▼

Подробнее о подключении микрофонов и гарнитур к компьютеру или смартфону — в статье «Микрофоны, наушники и гарнитура»

Распиновки штекера TRRS

Распиновка штекера TRRS зависит от области применения. На каждый случай написана отдельная статья ▼

• Дата-кабели для миниатюрных плееров и умных часов ▼
⚠ Эти переходники не используются для передачи звука! Штекер TRRS используется в них не по назначению.

Распиновка гнёзд TRS и TRRS

Обратите внимание — некоторые гнёзда снабжены контактами на размыкание. Это придумано для того, чтоб при подключении наушников к ПК или магнитофону отключались динамики. При подключении штекера к такому гнезду, контакты левого и правого канала размыкаются, тем самым отключая динамики ▼

Если это отключение вас не устраивает, необходимо впаять перемычки ▼

Контактами на размыкание оборудуется и линейный вход. При подключении к магнитоле внешнего источника звука, отключается внутренний источник (напр. радио) ▼

Источник

Кабель для гитары

Если вы решили научиться играть на электрогитаре, то будьте готовы к тому, что кроме самого инструмента вам необходимо будет приобрести различные аксессуары, каждый из которых имеет немаловажное значение для качественной игры. Но есть одна неприятность – без опыта разобраться в том количестве оборудования, которое может предоставить рынок, новичку-гитаристу очень сложно.

Выбор кабеля для электрогитары

Это же касается и выбора кабеля для гитары. Ведь под одним названием покупателю предлагается на выбор устройства, которые различаются по качеству, назначению и цене. Единственное, что их может объединять – это сходность в конструкции. К примеру, любой кабель, если его разрезать поперек, имеет в своем центре сердечник, который состоит из одной или нескольких жилок. Он или они закрыты диэлектрическим изолятором. В некоторых видах гитарных кабелей далее находится алюминиевая фольга. Затем идет металлический экран (чаще всего медный) и сверху все закрывается одной или несколькими слоями изоляции (это может быть пластик или ПВХ).

Особенности выбора кабеля для электрогитары:

• Длина кабеля – она должна быть именно такой, которая необходима. Лишняя длина – это потеря сигнала, тем более, если используется высококачественная аппаратура. К тому же если вы собираетесь использовать гитару только дома, то 3-х метров кабеля вам хватит за глаза;
• Качество коннекторов. Чем оно выше, тем передаваемый сигнал будет чище. Мастера гитаристы предпочитают пользоваться коннекторами, штекеры которых покрыты золотом. Чуть ниже по качеству коннектора со штекерами из серебра и меди. И худшими по качеству считаются изготовленные из стали или композитных материалов;
• Качеству жил также стоит придавать значение. Ведь именно по ним передается сигнал. И лучшими считаются жилы из меди, чем они толще, тем качество выше и сигнал лучше;
• Экранировка жил. Она защищает жилку кабеля от постороннего электромагнитного влияния. Также она удерживает сигнал внутри кабеля, не давая рассеяться. Лучшим выбором будет кабель с экраном из проволочной сетки, но такой кабель имеет один существенный минус – повышенная жесткость. Поэтому компромиссом между гибкостью и качественной экранировкой будет спиральная оплетка. Наиболее гибким будет кабель с экраном из фольги, но минусом этого будет то, что фольга часто рвется при перегибах;
• Цена. Как говорят профессионалы, хорошего кабеля стоимостью меньше 1000 баксов не бывает. Стоимость шнура напрямую влияет на его долговечность. Но для начинающих музыкантов, играющих дома, на репетициях или каких-то локальных концертах, будет достаточно бюджетного кабеля;
• Бренд. Он тоже имеет значение. Рекомендуется приобретать шнуры таких фирм как Monster Cable, Planet Waves, Fender.

Коннекторы для гитарного кабеля

Отдельно хотелось бы поговорить о коннекторах. Их ещё называют штекеры или разъемы. Вобщем это то, что припаивают к концам кабеля. Существуют два основных вида штекеров для гитарных кабелей: TS Jack и TRS Jack. Стандартный диаметр разъемов джек – ¼ дюйма или 6,35 мм.

Этот разъем ещё называют моно джек. Сокращение взято от английских слов top (наконечник) и sleeve (гильза). Отличительной особенностью является одна насечка на корпусе.

Это стерео джек. Здесь название расшифровывается, как top (наконечник), ring (кольцо) и sleeve (гильза). В этом разъеме Вы можете увидеть уже две насечки.

В заключении можно сказать, что лучшим выбором будет кабель имеющий длину до 5 метров от зарекомендовавших себя производителей. С толстой медной жилкой, а желательно чтобы их было несколько. Экранировка должна быть спиральной или сетчатой. А коннектора должны быть изготовлены из золота или серебра, минимум можно использовать медные.

А лучшим будет, если при приобретении кабеля можно будет провести его тестирование. Для этого желательно брать с собой в магазин гитарный шнур хорошего качества и сравнить звучание со звучанием того кабеля, который вы собираетесь приобретать. Также можно взять для теста и свою гитару. Тогда Вы будите уверены как тот или иной шнур будет звучать с вашим инструментом.

Источник

Распайка звукоснимателей (H+H)

В прошлой статье мы рассмотрели общую разводку хамбакера и научились паять его по схеме один звучок + ручка громкости + ручка тона. Теперь пришло время немного усложнить задачу и к уже имеющемуся у нас бриджевому хамбакеру добавить нековый. Ну и естественно сделать переключение между ними посредством трех-позиционного переключателя.

Сделаем три режима работы:

• бриджевый хамбакер;
• оба датчика;
• нековый хамбакер.

В общем-то схема очень популярна в наше время. И я думаю информация в данной статье вам обязательно пригодится. Начнем с варианта с одной ручкой громкости на оба звучка.

Трехпозиционный переключатель

Рассмотрим работу трех-позиционного переключателя. В гитарах они бывают двух видов:

• ползункового типа;
• лопастного типа.

Ползунковый переключатель

Используется в основном в стратоподобных гитарах. Имеет 2 пары контактов по 4 штуки. На каждую пару имеется как бы свой отдельный переключатель. Поэтому его называют двух-полюсным. Чтобы осуществить переключение между датчиками следуем диаграмме, представленной на рисунке:

Припаиваем средние и крайние контакты к ручке громкости, а провода со звукоснимателей пускаем на входы переключателя, как на рисунке. Таким образом, при повороте ручки переключателя в среднее положение, замкнутся оба средних контакта, в левое положение замкнется только бриджевый контакт, а в правое — только нековый.

Рычажковый переключатель

Переключатели данного типа встречаются в гитарах Гибсон Лес Пол. Схематически переключатель можно представить следующим образом:

По картинке видно, что весь переключатель можно представить как 2 парных вкл-выкл переключателя. В позиции 1 замкнут только контакт А, в позиции 2 оба контакта, а в позиции 3 только контакт В. Таким образом, в левом положении будет работать нековый датчик, в среднем — оба, а в правом бриджевый. Чтобы получить необходимые положения нек-бридж, просто подпаиваем выходы с датчиков на нужные контакты переключателя А и В, а контакты 1 и 2 подпаять к выходному джеку или к ручкам громкости, в зависимости от варианта вашей схемы.

Схема распайки двух хамбакеров

Ниже показана схема пайки звукоснимателей с трех-позиционным ползунковым переключателем, одной ручкой громкости и тона. Принцип работы такой: сигнал с каждого датчика сразу кидаем на вход переключателя. Далее с его выхода сигнал подаем на ручку громкости через ручку тона. С громкости сигнал поступает на джек.

Теперь рассмотрим схему с двумя громкостями и одним общим тоном. На этот раз переключатель используем рычажковый. Принцип работы следующий: сигнал с каждого датчика сперва пускаем на свои ручки громкости. Далее выход с потенциометров громкости кидаем на входы переключателя. Ну а выходы с него пропускаем через ручку тона и отправляем на джек.

И вот еще 2 популярных варианта распайки звучков мы рассмотрели в этой статье. Еще раз повторюсь, что это всего лишь варианты подключения, демонстрируя которые, я хотел показать принцип распайки звукоснимателей. Все зависит от ваших нужд, вы в праве вносить коррективы.

В следующей статье рассмотрим подключение трех датчиков по еще одной популярной схеме хамбакер + сингл + сингл, ну или хамбакер + сингл + хамбакер, отличий здесь практически нет.

Источник

РАСПАЙКА ТЕМБРОБЛОКА ЭЛЕКТРОГИТАРЫ (ЧАСТЬ 4)

Опубликовано: 2013-04-17 / Автор: Сергей Хмарук

Привет друзья! Наконец-то закончилась моя длинная история с экранированием гитары. Буквально на днях собрал все до кучи и был приятно удивлен – моя электрогитара больше не фонит и значит, вся работа не прошла даром. Это приятно осознавать. Постараюсь теперь для вас все доступно и внятно изложить, чтобы вы случайно не накосячили. Итак, давайте же теперь разберемся с не легкой, на первый взгляд, задачей – распайка экранированного темброблока электрогитары.

Хочу еще раз напомнить, что все экранирование проводилось на моем экспериментальном образце LTD M-50 с двумя хамбакерами LH-150 фирмы ESP, о которых шла речь в прошлой статье об экранировании звукоснимателей. Если же у вас другая конфигурация датчиков и темброблока электрогитары, то принцип экранирования, описанный ниже и в предыдущих статьях практически одинаков. Единственные отличия могут быть лишь в схемах распайки. В этой статье мною будет рассмотрена лишь одна схема.

Ну а теперь перейдем к моему варианту (возможно, у многих из вас гитары подобного типа). Внимательно читаем и запоминаем, ну и конечно же, смело применяем на практике. Но перед тем как начнем всю эту возню с распайкой темброблока, подготовим весь необходимый инвентарь, который собственно должен состоять из:

• Паяльник
• Оловянный припой, канифоль
• Одножильный провод
• Кусачки
• Изолента
• Конденсатор 0,33 мкФ/400В
• Тестер

Собрав все необходимое можно приступать к работе.

Установка звукоснимателей

Сборку всей электроники мы начнем с датчиков. В моей схеме, корпуса хамбакеров не должны соприкасаться с фольгой, которой мы обклеивали ванночки. Поэтому чтобы обеспечить изоляцию этих элементов, необходимо поверх медной фольги наклеить обычный канцелярский скотч.

После того, как вы сделаете изоляцию скотчем, необходимо взять провод и припаять его в любом месте к медной фольге, лучше всего это делать ближе к отверстию (см. фото), чтобы в ванночке было меньше лишних проводов (это чисто эстетическая сторона, но вы можете припаять где угодно). Этот провод мы потом припаяем к экрану темброблока в одной точке с остальными проводами. Проделываем эти маневры с двумя звукоснимателями, просовываем все провода в отверстия, вытягиваем весь этот пучок в темброблоке, ставим на место хамбакеры и закручиваем.

Распайка темброблока

Когда я разбирал темброблок, то я практически отставил все как есть. Единственное, что пришлось отпаять, так это провода от звукоснимателей, гнездо джек и 3-х позиционный переключатель. Регуляторы громкости и тембра остались нетронутыми. Поэтому собрать все назад не составило особого труда.

Но перед тем как все ставить на свои места, необходимо было проделать отверстия в фольге под потенциометры и переключатель, после чего наклеить сверху фольги обычный скотч. После чего уже можно смело закручивать потенциометры и переключатель, а также обязательно проверить тестером, чтобы их корпус после установки не замыкался с фольгой.

Тоже самое, нужно сделать с отверстием под разъем «джек». Оно должно быть внутри полностью обклеено скотчем, дабы исключить замыкание с контактами гнезда. Не помешает дополнительно при пайке надеть кембрики на контактные лепестки джека, что значительно обезопасит от замыкания с экраном. Помимо этого, я решил поменять старый кабель на более качественный, т.к. фабричный меня не очень устраивал.

После установки всех элементов (потенциометры, переключатель, гнездо джек) на свои места, можно приступать к пайке. Всю распайку элементов я проводил согласно схеме изображенной ниже, на которой показан экранированный стратокастер.

Немного поясню для тех, кто не сильно разбирается в электрике. Штрих пунктиром обозначен экран, т.е. это вся фольга, которую мы наклеили в процессе экранирования. Земляной контакт «-» — это медная оплетка двухжильных проводов, а «+» — сигнальный провод внутри этой оплетки. Как видно на схеме, вся медная фольга, то бишь экран, соединяется с землей только лишь в одной точке – через конденсатор 0,33 мкФ.

Данная схема считается наиболее безопасной, в плане того, что эта емкость с запасом в 400 вольт, в случае пробоя лампы усилителя (хотя такое бывает редко) убережет вас от поражения током. Если вы не найдете такой конденсатор, то в принципе ничего страшного, можно припаять все напрямую без него. Да, и чуть не забыл, прикупите резиновые тапочки на всякий случай :).

Приступаем! Берем пучок проводов, которые мы вывели от экранов звукоснимателей и их ванночек и припаиваем к боковой стенке (экрану) темброблока, недалеко от регулятора громкости, таким образом собираем провода в «звезду». В эту же точку припаиваем провод, идущий от бриджа. Итого, у нас получилось 5 проводов – 2 от датчиков, 2 от ванночек, 1 от бриджа. Для удобства, я этот пучок проводов замотал в двух местах изолентой.

Следующие действия, согласно схеме, подразумевают соединение в одной точке всех минусовых проводов. Эту «звезду» мы соберем на корпусе потенциометра громкости, просто припаяем все медные оплетки на металлическую крышку.

Небольшое пояснение, звезда – это идеальный вариант разводки заземления, который исключает образование замкнутых контуров, вследствие чего устраняются наводки и шумы. Не рекомендуется также для этих целей использовать тонкие провода.

Теперь, когда все более менее понятно, соединяем все экраны и все минуса с помощью конденсатора. Припаивать его можно как угодно, т.к. он не имеет полярности.

Все, экран готов! Осталось только вернуть на свое место остальную проводку. Если вы перед разборкой запомнили, как все было изначально – поздравляю, у вас отличная память, а если нет, то надо это дело было заранее сфоткать. Припаиваем сигнальные провода от звукоснимателей и от крутилки «volume» к 3-х позиционному переключателю. К этой же крутилке паяем провод от разъема. Не забываем все проверять тестером, для надежности так сказать.

Рекомендую также в конце пайки еще раз проверить, не замыкаются ли потенциометры и разъем джека с медной фольгой. Если все окей и тестер не пищит, значит экранирование электрогитары вам удалось сделать правильно! В завершении сборки темброблока, необходимо аккуратно уложить все провода и накрыть крышкой, которая и замкнет в единое целое весь сделанный экран.

Вот собственно и все! На своем примере, я показал вам, как можно сделать экранирование электрогитары у себя дома с минимальными затратами. Надеюсь, вам было интересно изучить эту тему. Если же у вас будут какие-то вопросы, то можете смело задавать их в форме комментариев ниже, постараюсь всем ответить. Так что пробуйте, не бойтесь и все у вас обязательно получится. Удачи друзья!

Источник