Гитарная педаль Hyperion Fuzz
Сейчас, на пороге начала второго десятилетия 21 века, огромную популярность набирает цифровизация аудио-индустрии, в частности в области гитарного звука. Классические ламповые комбоусилители заменяются на цифровые, которые могут быть гораздо мощнее при тех же габаритах, и при этом вдобавок ещё содержат сотни различных пресетов и вариантов настройки звука. Гитарные процессоры уже перестали стоить как самолёт, могут иметь компактные размеры и звук, совершенно неотличимый от тех же нецифровых устройств обработки гитарного звука. Несмотря на это, среди радиолюбителей-гитаристов по прежнему популярно создание гитарных примочек своими руками. В этой статье рассмотрим сборку транзисторного фузза, под названием «Hyperion Fuzz», причём сборку с нуля и до полностью готового рабочего устройства в красивом металлическом корпусе. Схема педали представлена ниже.
Схема содержит три транзистора, в оригинальном варианте в качестве VT1, VT2 ставится MPSA18, VT3 – 2N2907A, использование именно этих транзисторов обеспечит наиболее близкий к оригиналу звук. Но также в этой схеме будут работать и практически любые их аналоги, при этом их высокий коэффициент усиления скажется на звуке в сторону значительного увеличения гейна (перегруза). Поэтому здесь можно экспериментировать с разными экземплярами, добиваясь нужно звучания, подойдут, например, BC547, КТ3102, 2N3904 (VT1, VT2), BC557, КТ3107 (VT3). Схема имеет два переменных резистора (потенциометра) — R1 и R7. Первый является регулятором гейна, подойдёт с линейной характеристикой. Обратите внимание, что он работает, по сути, как ручка громкости на самой гитаре — ослабляя уровень сигнала на входе примочки. Поэтому уровень гейна также будет регулироваться ручкой на гитаре. Второй переменный резистор (R2) является регулятором громкости на выходе, характеристику желательно брать логарифмическую. Обратите внимание на интересное включение транзисторов VT2 VT3 — они соединены полностью параллельно и это при том, что они имеют разную структуру (NPN и PNP), такое нестандартное включение позволило добиться таких рваных, зернистых искажений звука, свойственных Hyperion Fuzz, за которые его и любят многие гитаристы. Конденсатор С1 разделительный, от его номинала зависит, сколько низких частот попадёт под перегруз. Если вы хотите сделать звук более мягким и читаемым, то его номинал можно уменьшить в 2-3 раза, 100 нФ, как на схеме, хватает и для того, чтобы с успехом использовать примочку и с бас гитарой. В остальном схема особенностей не имеет, и при соблюдении всех указанных на схеме номиналов звук получится практически неотличим от оригинального Hyperion Fuzz.
Приступаем к сборке примочки. Для того, чтобы ей было удобно пользоваться, необходим байпасс — кнопка с 3 группами переключающих контактов, которая будет коммутировать вход педали (пуская его либо на выход, либо на вход схемы), выход (его либо соединяя со входом, либо беря сигнал с выхода схемы), а также индикацию включения педали. Её кодовое название — 3PDT. Такие кнопки уже имеет повышенную механическую прочность для возможности переключения ногой (не зря же мы делаем именно педаль). Печатная плата, прилагающаяся к статье, предусматривает установку кнопки прямо на плату, это удобно тем, что не придётся возится с подпаиванием кучи проводков от платы до кнопки. Светодиод индикации и разъёмы входа-выхода также запаиваются прямо на плату, их места выбраны так, чтобы позже идеально вписываться в корпус с просверленными отверстиями.
Плата выполняется методом ЛУТ и выполняется на куске текстолита 5 х 10 см, уголки платы подрезаются для того, чтобы не мешаться в дальнейшей установке в корпус. Обратите внимание, что кнопка 3PDT имеет толстые ножки прямоугольной формы, и для того, чтобы установить её на плату, нужно сделать такой же формы отверстия. Для этого можно сперва рассверлить круглое отверстие, а затем подогнать его к более прямоугольной форме мелким надфилем. После того, как плата вытравлена, просверлена, залужена, на неё запаиваются детали. Сперва мелкие, резисторы, конденсаторы (их предпочтительнее использовать плёночные, кстати), транзисторы. Если используете транзисторы, не как в оригинале, а их аналоги — обязательно проверяйте цоколёвку, возможно, потребуется изменить для них посадочные места на плате.
Затем припаиваются более крупные детали, в последнюю очередь — разъёмы и кнопка. При впаивании кнопки нужно быть особенно внимательным, ведь она должна встать на плату как можно ровнее. Перекос в установке кнопке может привести к тому, что в дальнейшем плату не получится установить в корпус. Также на фото можно увидеть небольшой кусочек проволочки, который припаян к корпусу кнопки и идёт от него вниз на плату — это важный элемент. На плате возле кнопки можно увидеть пятачок, который идёт к минусу схемы. Проволочкой его нужно припаять к металлическому корпусу кнопки (понадобится высокоактивный флюс), в дальнейшем при установке в корпус эта перемычка будет соединять весь металлический корпус с минусом схемы через гайку кнопки. Светодиод становится практически зажат разъёмами, поэтому важно соблюсти последовательность и установить его в первую очередь.
Проводами на плату подпаиваются потенциометры и провода для питания, длину оптимально взять около 4-5 см. Обратите внимание, что потенциометры должны смотреть валами в сторону кнопки на плате, если перепутать, то регулировки будут в инверсными, в обратную сторону.
После сборки обязательно нужно смыть флюс с платы, особенно уделить внимание области под кнопкой, если под неё при пайке затёк флюс. Ведь даже невидимый слой флюса, пролегающий между входом и выходом может привести к тому, что появится обратная связь и примочка начнёт безудержно пищать или гудеть. Теперь, когда плата собрана, проводки подпаяны, можно проверит её работоспособность перед установкой в корпус. В разъёмы подключаем гитару и комбик, на провода питания подаём 9-12В. В качестве источника питания хорошо подойдёт батарейка крона, благо схема потребляется совсем малый ток, значительную часть которого и то берёт светодиод. Без корпуса примочка может знатно фонить, особенно на максимуме гейна, так как нет экрана.
Приступаем к создания корпуса. Идеально для примочки подойдёт литой силуминовый корпус G0124, именно под него рассчитана печатная плата. Но также можно использовать и любой другой, аналогичный по размерам, подредактировав взаиморасположение гнёзд, кнопки, светодиода на плате. Силуминовые корпуса для этих целей хороши буквально по всем параметрам — имеют запас прочности, чтоб переключать педаль ногой, при этом очень лёгкие, приятные на ощупь и красиво смотрятся даже без какой-либо обработки поверхности. К тому же сверлить их одно удовольствие, быстро создать в них отверстия разных размеров можно ступенчатым сверлом.
Отверстия сверлятся исходя из расположений всех элементов на плате. Для светодиода рекомендуется использовать специальный держатель, это красиво дополнит внешний вид. Расположение отверстий под потенциометры может варьироваться, так как они на проводах, но для них также нужно учитывать размер будущих ручек, особенно если они крупные. После сверления отверстий плата устанавливается к корпус, предварительно закрепляются гайками потенциометры, устанавливается гнездо питания, к нему подпаиваются провода с платы. В случае, если всё просверлено точно, плата встанет без проблем.
Закрепляется плата в корпусе при помощи разъёмов входа-выхода и кнопки, они жёстко прикручиваются к корпусу гайками. Обратите внимание, что гнёзда обязательно нужно использовать с внутренней резьбой. Высоту платы в корпусе нужно отрегулировать так, чтоб она была на несколько миллиметров ниже высоты стенок (когда корпус перевёрнут).
Теперь осталось только установить крышку корпуса. Для того, чтобы она случайно не замкнулась с местами пайки на плате (хотя между ними и так остаётся хороший зазор), кладём поверх платы кусочек изолона, и на внутреннюю часть самой крышки наклеиваем картон. Теперь осталось только закрепепить крышку винтами, которые идут в комплекте с корпусом, и сборка будет почти закончена. Последний штрих — установка красивых ручек. Таким образом, получилась прекрасная гитарная педаль, которая выглядит как красивое законченное устройство, внешне можно даже спутать с заводской сборкой. Голый силуминовый корпус и так смотрится самодостаточно, но также его всегда можно оформить, нанести рисунок тем же ЛУТом, либо разрисовать вручную маркерами. Удачной сборки!
Источник
Гитарная педаль Hyperion Fuzz
Сейчас в мире существует огромное количество гитарных примочек, созданных для формирования нужного звука электрогитары. Среди них находятся тысячи различных фузов, дилеев, овердрайвов, дисторшенов и т.д. Можно покупать гитарные педали в магазинах – но более правильный путь с точки зрения радиолюбительства – собрать самому, учитывая, что их схемы очень часто просты и не требуют дорогих специфичных компонентов. В этой статье речь пойдёт про сборку Hyperion Fuzz – «фузз, выдающий мощную, но при этом читаемую стену звука». Имеет две ручки, Intensity – уровень гейна, Volume – уровень громкости.
Схема содержит в себе лишь горстку компонентов и основывается на 3-х транзисторах, VT1 и VT2 структуры NPN, VT3 – PNP. Сюда подойдут практически любые маломощные транзисторы с коэффициентом усиления более 200. Стоит заметить, что чем больше коэффициент усиления – тем более злым и хайгейновым будет звук. В качестве VT1, VT2 ставится MPSA18, VT3 – 2N2907A. Также подойдут BC547, КТ3102, 2N3904 (VT1, VT2), BC557, КТ3107 (VT3).
Входной сигнал поступает на средний вывод R1 – потенциометр Intensity, а снимается со среднего вывода потенциометра R7 – Volume. При этом потенциометр Intensity дублирует работу ручки громкости гитары, а значит, уровень гейна можно менять, вращая ручку громкости непосредственно на самой гитаре.
Номиналы разделительных конденсаторов (С1=100 n, C3=47n, C4=100 n) можно варьировать, тем самым добиваясь нужного звука. Чем больше номиналы этих конденсаторов – тем больше низких частот будет в обработанном сигнале.
Сборка платы
Плата изготавливается стандартным методом ЛУТ на кусочке текстолита 50х100 мм. Она разведена таким образом, что кнопка байпаса и разъёмы устанавливаются на саму плату.
После этого время запаивать детали – сперва небольшие, и в самом конце разъёмы, кнопка и потенциометры на проводах. При этом нужно учитывать, что от того, какой стороной будут впаяны потенциометры, будет зависеть направление их работы. Правильный вариант, увеличение параметра по часовой, уменьшение – против часовой. В дальнейшем плата будет устанавливаться в металлический корпус, который будет служить экраном, поэтому его нужно соединить с минусом схемы. Для этого к металлический части кнопки подпаивается вертикальная перемычка с платы, после установки в корпус кнопка будет жёстко контактировать с корпусом.
Кнопка имеет три группы контактов – для коммутации входа, выхода и индикации на светодиоде. Таким образом, в одном положении кнопки сигнал проходит напрямую со входного гнезда на выходное (светодиод погашен), а в другом сигнал поступает на вход схемы и снимается с её выхода (светодиод горит), педаль работает.
Ниже представлены несколько фотографий процесса сборки.
К готовой плате уже можно подключать питание и проверять в работе. При обязательно будет присутствовать фон, т.к. плата не защищена от наводок экраном.
Монтаж в корпус
Для гитарных педалей идеально подходят прямоугольные силуминовые корпуса, например, Gainta G0124, который я и использую. Они достаточно прочные, вместе с тем лёгкие, и хорошо поддаются обработке.
Отверстия на самом корпусе нужно разметить таким образом, чтобы они точно совпали с расположением гнёзд и кнопки на печатной плате, в этом случае плата встанет в корпус идеально и точно по центру. Также необходимы отверстия под гнездо питания, потенциометры, светодиод.
Если нигде не допускать ошибок, отверстия в корпусе и плата стыкуются как нужно. Затем остаётся только закрепить все элементы гайками, плата в корпусе держится на впаянных в неё гнёздах и кнопке. Последний этап – поставить крышку (она же дно корпуса) и ручки на потенциометры. Педаль готова. Перед установкой крышки не помешает положить на плату слой изолона, резины, либо другого изоляционного материала.
Несколько слов о звуке
Несмотря на лаконичность (две ручки и миниатюрная схема), данный фузз уже давно зарекомендовал себя как крайне полезная вещь в тяжёлых стилях, благодаря плотному и длинному сустейну, напористому звуку. Отлично сочетается как с гитарой, так и с басом. Успешной сборки!
Источник
Fuzz Face. Собери себе монстра
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
В 2016 году состоится 50-летний юбилей сего замечательного устройства. Разумеется, за столь долгий срок педаль претерпела множество изменений. Мы с вами будем собирать версию на германиевых транзисторах, с несколькими изменениями. Ничтожными со стороны звучания, огромными со стороны удобства.
Во-первых, первый Фузз Фейс имел положительную землю, и для питания всегда требовал отдельный блок питания или батарейку. В этом проекте земля отрицательная. За звук не беспокойтесь, он прекрасен. Во-вторых, появилась индикация. Когда в педалборде много педалей, индикация сохранит вам нервы. В-третьих, всё собирается в корпусе 11*6*3 см, а не в огромной сковороде.
Схема
Резистора на 2,2 Мом в оригинальной схеме нет, можно не ставить. Иногда он способен защитить от щелков, но у меня и так не щёлкал. Резистор 1-10к подберите под свой светодиод. Фильтрующая ёмкость некритична, в оригинале её вообще нет… Но мало ли, вдруг соседи сварщики.
Транзисторы МП42б, ГТ402и, и подобные германиевые. Есть подозрения, что серия ГТ в силу своей слоноподобности не разместится в корпусе, поэтому печатка рассчитана на МП.
А теперь очень важный момент, без которого Фузз Фейс вряд-ли получится Фузз Фейсом. Транзисторы нужно отобрать по hfe. Для первого транзистора он должен составлять 70-85, для второго 120-140. Если же хотите больше компрессии и «тягучести», подбирайте первый транзистор в районе 90-120, а второй 150-190. Кроме того, стоит измерить начальный ток (ток утечки) транзисторов. Нужны амперметр, источник питания и сам подопытный.
Соединив всё по приведённой схеме, выждите несколько минут. В течение этого времени амперметр будет плавать, дождитесь, пока он успокоится. Корпуса в это время не касайтесь, он соединён с базой. А кроме того… После измерения возьмитесь за корпус. Ток утечки начнёт увеличиваться, причём значительно! Поднесите транзистор к лампе накаливания, и показания изменятся ещё более. Видите, как он зависит от температуры? И чем больше ток утечки при комнатной температуре, тем менее стабилен транзистор. Если он превышает 300 микроампер, подыщите другой транзистор. Иначе «прогрев» будет как у жигулей. Эта информация предоставлена порталом Small Bear Electronics. Можете почитать эту статью полностью, я коснулся только самых важных моментов: smallbearelec.com
Важное дополнение! На этой странице в разделе Fuzz Face есть калькулятор, который рассчитает номинал резистора (33к на схеме) для транзисторов с другим hfe.
Печатная плата
Рассчитана на установку в G0124, все на борту. Кнопка 3PDT, гнёзда NYS215, потенциометры на ходулях. Гнездо питания рядом со входным. Есть место под батарейку! Компоненты можно купить у Ерасова, SMB или ISPA.
Мои гнезда. Если будете использовать другие, хорошенько обмерьте их, могут и не влезть без корректировки платы.
Хорошие ходули для переменников получатся из откушенных ног транзисторов. У советских германиевых они прямо-таки от ушей, а откусить их надо до 5 мм. Сами транзисторы не паяйте, ставьте панельки. После прогрева паяльником их характеристики могут необратимо уползти. Поскольку специальных панелек под транзисторы у нас не найдёшь, придётся использовать обычные однорядные. Отверстия под них сверлите 0,5 мм, иначе паять их будет неудобно. Если поторопились и цанга никак не хочет вставать ровно и норовит выпасть, вставьте в неё резистор и держитесь за него.
Переменники поставьте на ходули, но не припаивайте. Светодиод тоже. Это нужно делать во время установки в корпус, точно угадать длину ног не получится.
Кстати, во время проектирования платы я допустил пару оплошностей. Совсем забыл про конструкции внутри корпуса, и плата упиралась в один из выступов. Выпилил сколько мог, но мешала дорожка. 
В результате пришлось плясать с бубном, чтобы батарейка влезла в корпус. Минус самой батарейки припаивался прямо к земле, и она не отключалась при вынутом джеке. На этой плате всё исправлено.
Пятачки подписаны. К пятачку «корпус» припаяйте кольцевую клемму, вроде этой, но на 12 мм. Её оденете на кнопку в дополнение к имеющимся шайбам.
Корпус
Распечатайте pdf в 100% (обязательно!) масштабе. Шаблон должен плотно облегать корпус, границы не должны выступать или не доходить до краёв боковых стенок. Закрепите скотчем и сверлите. Поскольку сделать дрелью квадратное отверстие может только слесарь 80-го левла, воспользуйтесь надфилем.
Расправьтесь и с заштрихованной областью под этим отверстием. NYS215, как вы знаете, имеет вкручивающуюся в корпус гайку. То есть на гайке внешняя, в корпусе внутренняя резьба. Если гнездо другого типа, выпилите и заштрихованную область под отверстиями для этих гнёзд. Но и NYS215 будет сложно установить, если не сделать вдоль пометки красным фаску с внутренней стороны отверстий. Фаску надо делать пологой и длинной. А извлечь плату из корпуса без этой фаски вообще депрессивное занятие.
Три кольца, вложенных друг в друга – 3, 5 и 8 мм. Первые два используются для диодов без обрамления, последнее под обрамление. Это у меня оно 8 мм в диаметре, а своё лучше обмерьте, мало ли.
Когда всё готово, установите диод и переменники в корпус. Ноги разверните в правильном направлении, ориентируйтесь по плате. Оденьте плату на ходули и диод и установите на место. Обкусите и припаяйте ноги. Закрутите крышку и затяните все гайки. Purple haze.
Звуковые примеры
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник